Рубрика: Разное

Калькулятор кирпича – Расчет кирпича на кладку

Также можно рассчитать

Высота:

см

Ширина:

см

Количество:

шт

Двери:

Высота:

см

Ширина:

см

Количество:

шт

Фронтоны (треугольные):

Высота:

м

Ширина основания:

м

Количество:

шт

{{/fields}}

{{/groups}} {{#isCaption}}

Обратите внимание:

• Зеленым выделены допустимые значения расчета.
• Оранжевым выделены значения, имеющие незначительные отклонения от нормы.
• Красным выделены значения, подвергающие конструкцию риску разрушения или делающие пользование изделием неудобным.

{{/isCaption}}

Калькулятор кирпича для строительства дома позволяет рассчитать необходимое количество силикатных и керамических блоков для возведения стен, перегородок. Инструмент учитывает вариант кладки (толщину стены), расход на кладочный раствор и сетку, наличие дверей/окон, перемычек и армирующего пояса. Помимо этого программа может определить количество кирпичей в 1 м³, их общий объем, массу и стоимость при известной цене за штуку. Подходит для расчета рядового и облицовочного кирпича без ограничений. В качестве нормативной базы используются данные ГОСТ и справочные материалы заводов-изготовителей. Для того чтобы получить расчет кирпича, заполните поля калькулятора и нажмите кнопку «Рассчитать».

Возможно вас также заинтересует:

• расчет пенобетона
• расчет газобетона
• расчет газосиликата

Смежные нормативные документы:

• ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные»
• ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
• СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

Калькулятор расчета кирпича на кладку – инструкция

Кирпич – это один из наиболее распространенных строительных блочных материалов, который используется для возведения дома. Всеобщее признание обусловлено во многом благодаря тому, что кирпичная кладка выдерживает очень большие нагрузки и подходит для строительства многоэтажных зданий, качественный материал обладает крайне высокой долговечностью и не разрушается в течение 100 лет, к тому же фасады из облицовочной керамики эстетически привлекательны и не требуют последующей отделки.

Наш онлайн-калькулятор способен выполнить расчет кирпича на кладку стен дома с минимальными погрешностями, что позволяет сократить время на подготовительные работы, составить смету с расходом материалов, оценить бюджет и определиться с грузоподъемностью транспорта при доставке.

Параметры кирпича

• Тип кирпича. Выберите тип блока – керамический (красный), силикатный (белый).
• Исполнение. Выберите исполнение кирпича – пустотелый, полнотелый.
• Размер. Выберите размер блока – одинарный 250х120х65, полуторный (утолщенный) 250х120х88, двойной 250х120х140, евро 250х85х65, модульный 288х138х65.
• Плотность. Подтвердите плотность блока или введите другое значение (от 1000 до 2000 кг/м³).
• Цена. Введите стоимость одного кирпича (при необходимости рассчитайте самостоятельно, если цена за куб).
• Запас. Укажите запас материала на обрезки, бой и прочие брак. Рекомендуется указывать 3-5%.

Параметры стен

• Длина стен. Введите общую длину стен по внешнему периметру.
• Высота стен. Введите предполагаемую высоту стен по углам.
• Вариант кладки. Выберите толщину кладки – в 0.5, 1, 1.5, 2 блока.
• Раствор. Укажите толщину кладочного раствора – 10, 15, 20 мм.
• Кладочная сетка. Укажите необходимость использования кладочной сетки (опционально).

Дополнительные конструкции

Калькулятор кирпичной кладки позволяет исключить из расчета кирпичи, вместо которых планируется разместить определенные конструкции – окна, двери, гаражные ворота… Параметры для каждого дополнительного элемента указываются индивидуально. Можно указать несколько одноразмерных объектов.

• Окна. Введите высоту и ширину окна, количество.
• Двери. Введите высоту и ширину двери, количество.
• Перемычки. Укажите толщину (высоту) перемычки и длину, количество.
• Армопояс. Введите толщину (высоту) армирующего пояса, количество.

Расчет кирпича на фронтоны

С помощью программы можно рассчитать количество кирпичей для строительства фронтона. Калькулятор позволяет выбрать треугольную, пятиугольную и трапециевидную форму. Если вас интересует только расчет фронтона, то в остальных полях можно ввести произвольные значения, например, единицы.

Результат расчет кирпича на кладку

• количество блоков в 1 м³, шт;
• общее количество блоков, шт;
• стоимость 1 м³ блоков, руб;
• общая стоимость блоков, руб;
• общий объем блоков, м³;
• общий вес блоков, т;
• объем раствора для кладки, м³;
• масса раствора, кг;
• эквивалент в мешках 25 кг, шт.

Сколько кирпича в 1 м

² и 1 м³ кладки?

Калькулятор

Техподдержка

Калькулятор расчета кирпича на стены

     Строительство различных сооружений с применением кирпичной кладки требует определения точного количества материала для выполнения работ.

Для проведения таких вычислений применяются специальные онлайн-калькуляторы,  широко представленные в интернете, на сайтах, занятых торговлей строительными материалами.


 При выполнении строительных работ необходимо точно следовать нормам и правилам для обеспечения дальнейшей безопасной и длительной эксплуатации возводимых объектов, поэтому параметры кирпичной кладки рассчитываются, исходя из назначения конструкции и условий окружающей среды.

        Кроме того кирпичи от различных производителей могут незначительно различаться размерами, так и своими свойствами, что затрудняет быстрый подбор потребного количества материалов для стройки.


 

     Калькулятор для расчёта  кирпичей позволяет не только произвести подсчёт при строительстве обыкновенных стен, но и вносить коррективы в смету, согласно вида кладки (от 0.5 до 2.5 кирпича с перевязкой), размера возводимого объекта, производителя кирпича и сорта применяемого раствора.


 При расчётах учитывается выполнение различных проёмов для установки окон и дверей с полным учётом их будущей длины и ширины.


 

      Интерфейс калькулятора очень понятный и не требует выполнения дополнительных подсчётов. Достаточно ввести основные геометрические параметры будущей постройки, чтобы начать вычисления в автоматическом режиме.


 В результате потребитель получает точные данные о потребном количестве кирпичей в штуках, объёме кирпичной кладки в кубометрах, а также о расходе раствора при работе. 

← Калькулятор расчета бетона по прочности. Бетон м100, м200, м300 пропорции калькулятор.
 | 
Калькулятор подвесного потолка амстронг →

Калькуляторы каменной кладки и кирпича — Hedberg Home

Кирпичная кладка Калькуляторы продуктов

Преобразование плоских поверхностей и углов для искусственного камня и тонкого шпона:

Погонные футы углов
Всего кв. ФТ.

Вам потребуется примерно:

квадратных фута квартир.

Мы рекомендуем округлить все приблизительные значения, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала.

Натуральный камень 4 ”Покрытие раствора под винером:

Вам понадобится hoptomethility:

9676.66676.6967696769676966676966766666666666666666666666666. / Мешки 80# (мешки 70# для *типа N и мешки 80# для премикса типа S)

Мы рекомендуем округлить все приближения, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала

Для кладочного цемента N, M или S потребуется примерно 18 лопат или 200 фунтов мелкого кладочного песка.

Тонкий натуральный шпон или искусственный камень Покрытие:

SQ. ФТ.
Я использую	Premix Type S — MITTAR SAINT APPLICEPREMIX TYPE S — DRY Stak ApplicationType n — MITAT SAINT -ApplicationType n — Сухое приложение

Вы понадобятся приблизительно:

6 # / Пакеты 80#

(пакеты 70# для *типа N и мешки 80# для премикса типа S)

Мы рекомендуем округлить все приближения, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала.

* При использовании растворов без предварительного смешения, таких как кладочный цемент типа N, M или S, потребуется примерно 18 лопат или 200 фунтов мелкого кладочного песка.

Покрытие раствором для кирпича:

Количество кирпичей в мешке с премиксом типа S:
Модульный: 40
Королевский/негабаритный: 35
Builders Special: 35

Количество кирпичей в мешке с *типом N4 9000 Модульный: 125
Queen/Oversized: 90
Builder Special: 90

Информация о кирпиче:
Модульный: 7 5/8″ x 3 5/8″ x 2 1/4″ — 7 шт. /SF
Королева/негабаритный: 7 5/8″ x 2 3/4″ x 2 3/4″ — 5,75 шт./SF
Builders Special: 8 5/8″ x 3 1/8″ x 2 3/4″ — 7 шт./SF
(стеновые стяжки: 1 на 16 кирпичей)

* При использовании раствора без предварительной смеси

Расход раствора для блоков:

Количество блоков в мешке премикса типа S:
10-12

Количество блоков в мешке *Типа N:
20-30

* При использовании раствора без предварительного смешения, такого как кладочный цемент типа N, M или S, потребуется примерно 18 лопат или 200 фунтов мелкого кладочного песка.

Бумага и планка:

Каждый рулон бумаги Double D содержит 162 квадратных фута (она уже удвоена). Укладывая бумагу, начните снизу и двигайтесь вверх по стене. Таким образом, верхние части перекрывают нижние части, чтобы обеспечить хороший дренаж. Если заказывать бумагу паллетами, то они содержат 144 рулона.

Каждый кусок рейки имеет размеры 2 фута 4 дюйма на 8 футов, что в сумме составляет приблизительно 18 квадратных футов. Однако после наложения кусков на 2 дюйма по вертикали и 4 дюйма по горизонтали выход на один кусок составит 16 квадратных футов на кусок. . При использовании рейки имейте в виду, что она должна быть уложена горизонтально (8 футов слева направо). Рейка должна двигаться вверх грубо и плавно вниз. Также помните, что если стена имеет внешние или внутренние углы, которые им нужны необходимо обернуть или использовать угловое приспособление (если углы прижаты друг к другу, а не обернуты, они треснут при первом замерзании).0029

При заказе планки ее можно заказать 3 различными способами: поштучно, в связке или на поддоне. В связке 10 штук, а в поддоне 25 связок при использовании самообрешетки или 50 связок при использовании плоской.

Мы рекомендуем округлить все приблизительные значения, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала.

* При использовании растворов без предварительного смешения, таких как кладочный цемент типа N, M или S, потребуется примерно 18 лопат или 200 фунтов мелкого кладочного песка.

Стоимость установки каменной стены

июль 2022 г.

	Подробная информация о предмете	Qty	Низкий	Высокая
	Стоимость стены . Варианты цвета Традиционные швы на строительном растворе и швы без строительного раствора Количество включает стандартные излишки отходов, материалы для ремонта и местную доставку	129 квадратных футов	2 168,10 долл. США	3 271,24 долл. США
	Работы по установке каменной стены, базовые Основные работы по установке каменной стены в благоприятных условиях. Выкапывать до 0,3 м/1 фута ниже уровня земли. Шаблон макета для минимизации разрезов. Установить ровный бетонный фундамент. Прокладывайте ряды высотой до 1 м/3 фута в растворных швах. Не включает верхнюю начинку. Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и уборку.	129 квадратных футов	2 168,10 $	3 271,24 долл. США
	Рабочие материалы по установке каменной стены  Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно необходимых для установки каменной стены, включая расходные материалы для резки и шлифовки, раствор и арматуру.	129 квадратных футов	$ 2168,10	$ 3 271,24
	. и небольшая виброплита. Посуточная аренда. Расходники доп.	129 квадратных футов	2 168,10 долл. США	3 271,24 долл. США
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который может применяться к другим задачам.
.0011

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100% адаптировано для вашего бизнеса . Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и площадью 120 квадратных футов стоимость установки каменной стены начинается от 33,70–46,32 долларов США за квадратный фут*. Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.

Для оценки стоимости вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: *Введите общую площадь обработанной поверхности И площадь всех отверстий, окруженных обработанной поверхностью.

Затраты на единицу продукции: как оценивают профессионалы

В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих затрат на единицу продукции . Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы. Подрядные, торговые, проектные и ремонтные предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Стоимость установки каменной стены – примечания и общая информация

Эти оценки относятся к ОСНОВНЫМ работам, выполняемым в пригодных для эксплуатации условиях квалифицированными специалистами с использованием материалов СРЕДНЕГО УРОВНЯ. Работа, не упомянутая на этой странице, и/или работа с участием мастера, высококачественных материалов и авторского надзора приведет к БОЛЕЕ СТОИМОСТИ! Ознакомьтесь с полным спектром новых вариантов работ по установке кирпичной кладки и ценами на материалы здесь.

Эти оценки НЕ заменяют письменные котировки от профессионалов торговли. Homewyse настоятельно рекомендует вам обращаться к уважаемым профессионалам для точной оценки необходимой работы и затрат на ваш проект, прежде чем принимать какие-либо решения или обязательства.

Смета расходов включает:

• Расходы на местную доставку материалов / оборудования и транспортировку поставщика услуг к месту работы и обратно.
• Затраты на подготовку рабочей площадки для установки каменной стены, включая затраты на защиту существующих конструкций, отделки, материалов и компонентов.
• Время установки рабочей силы, время мобилизации и минимальная почасовая оплата, которые обычно включаются в небольшие работы по установке каменной кладки.

Смета НЕ включает:

• Затраты на демонтаж, перемещение, ремонт или модификацию существующих каркасных, облицовочных, ОВКВ, электрических и водопроводных систем или приведение этих систем в соответствие с действующими строительными нормами.
• Затраты на испытания и восстановление опасных материалов (асбест, свинец и т. д.).
• Накладные расходы генподрядчика и надбавка за организацию и надзор за монтажом каменной кладки. Добавьте от 13% до 22% к общей стоимости выше, если генеральный подрядчик будет контролировать этот проект.
• Налог с продаж на материалы и принадлежности.
• Плата за разрешение или инспекцию (или ее часть), требуемая вашим местным строительным отделом для вашего общего проекта.

Справочные материалы — монтаж кирпичной стены

• Данные о продуктах и ​​расходных материалах: Home Depot Бетон и материалы для кладки Home Depot, июль 2022 г., веб-сайт
• Данные о продуктах и ​​расходных материалах: Menards Concrete and Masonry Materials Menards, июль 2022 г., веб-сайт
• Данные о продуктах и ​​расходных материалах: Lowes Concrete and Masonry Materials Lowes, июль 2022 г., веб-сайт
• Данные о продуктах и ​​расходных материалах: Riverside Brick Guide Riverside, июль 2022 г., веб-сайт
• Справочник оценщика зданий, март 2012 г.,
• Здание с каменной кладкой: кирпич, блоки и бетон / Для профессионалов от Pros Taunton Press, октябрь 1998 г., Дик Крех, ISBN 1561583367
• Наружные проекты 1-2-3 Гомер, TLC, март 2003 г. , редакция, ISBN 696206730
• Заработная плата и затраты на оплату труда: Книга затрат на строительство CPWAR Центр строительных исследований и обучения, июль 2022 г., персонал
• Данные о расходах на проект: Расходы домовладельцев JCHS Гарвардского университета Гарвардский университет, июль 2022 г., веб-сайт

Управление бюджетом на установку каменной стены

Эта инфографика освещает решения и проблемы на объекте, которые могут вызвать большие отклонения в стоимости типичного бюджета на установку каменной стены.

Найм местных специалистов

Наше БЕСПЛАТНОЕ руководство по найму поможет вам разумно нанять сотрудников, получить качественное мастерство и понять справедливые цены для вашего конкретного проекта.

Сделайте Homewyse лучше

Мы активное сообщество, которое ценит ваш вклад. Итак, дайте нам знать — мы удовлетворили ваши потребности? как мы можем улучшить этот сайт? Ваши комментарии и обмен очень ценятся!

• Присылайте свои отзывы или вопросы.
  

что она дает и как правильно используется

Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.

Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.

Декоративное покрытие олифой

Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.

Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?

Что такое олифа

Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.

Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.

При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.

Использование олифы для стен из дерева

Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?

Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.

Олифу используют для разбавления масляных красок

Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.

Не требуется также шлифовка после полного высыхания.

Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.

Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.

Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.

Использование олифы для пола

Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.

Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.

Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.

Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.

Дополнительная информация

Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.

Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:

Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% — из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.

Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.

Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.

Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.

Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:

Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.

Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.

Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.

Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.

Покрываем дерево олифой

Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.

Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.

Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Олифа – для чего нужна, обзор характеристик согласно ГОСТ + Видео

Использование дерева в качестве стройматериала снова входит в моду – насытившись пластиком самых разных видов, синтетикой и заменителями, люди начинают ценить природную чистоту, безопасность и ни с чем не сравнимый внешний вид. Вот только дерево нуждается в серьезной обработке. Стоит ли использовать олифу или отдать предпочтение более современным материалам?

Натуральные материалы – в поисках безопасных!

Если вы выбрали дерево для отделки дома, руководствуясь, прежде всего, его экологической чистотой, то для вас наверняка будет важно соблюсти это условие до конца. Ведь экологически безопасное дерево можно покрыть своими руками таким количеством химии, что теряется всякий смысл использования этого материала.

И вот тут на арену выходит слегка подзабытая олифа. Из всех пленкообразующих материалов, которые сегодня представлены на рынке, именно она, объективно, наиболее натуральная. Это утверждение легко подтвердить тем фактом, что большинство олиф состоят из натурального масла (конопляного, льняного, подсолнечного и др.) – процент содержания натурального компонента от 45 до 95 %.

Олифа или, как ее называли в старину, «вареное масло» была известна мастерам-живописцам еще несколько веков назад. Уже в XVII веке этим материалом пользовался каждый художник. Сегодня технология изготовления натуральных олиф практически не отличается от способов, известных в древности. Существуют разные виды этого пленкообразователя, свойства которых отличаются достаточно сильно.

Масляные олифы – что нужно знать?

Сколько бы ни было производителей, но технология производства натуральных олиф в целом одна на всех – растительное масло, подверженное термической обработке, после фильтрации смешивают с сиккативами. Сиккативы – это соединения металлов, которые ускоряют процесс полимеризации масляной пленки. Кобальт, свинец, марганец, железо, литий, стронций – уже само название этих металлов вызывает серьезные сомнения в безопасности полученных составов. Следует учесть, что ГОСТ, который регламентирует производство этого материала (ГОСТ 7931-76), был разработан еще при СССР, и давно требует тщательного пересмотра.

Если выбираете состав, то ищите нужную информацию на этикетке, какой именно сиккатив использовался – относительно безопасным считается кобальтовый сиккатив. Согласно ГОСТ, его должно быть от 3 до 5 %. Превышение этой цифры ведет к слишком большой скорости полимеризации олифы, причем процесс не прекращается и после высыхания, что в дальнейшем приводит к потемнению и растрескиванию слоя. Именно поэтому художники и сегодня используют масла и краски без сиккативов.

Можно ли обойтись без сиккативов? Безусловно, можно. Хоть это и редкость, но при желании вы все же можете найти такие составы, или составы с минимальным содержанием этого компонента. На самом деле, именно они лучше всего смогут защитить деревянные конструкции от возникновения гнили. Обычные олифы с сиккативами полностью затвердевают за 24 часа, а при жаркой и ветреной погоде и того быстрее, тогда как составы без сиккативов могут застывать до 5 суток. Если растворить масляную краску таким составом, то срок ее застывания также увеличится.

Столь длительный период полимеризации позволяет масляному компоненту проникнуть как можно глубже в древесные волокна, из-за чего древесина будет лучше  отталкивать влагу и противостоять грибку, жучкам-древоточцам.

В случае с сиккативами за 24 часа масла проникают не так глубоко. Пленка, образованная на поверхности дерева, со временем может отслоиться и разрушиться, из-за чего все ваши старания пойдут насмарку. Именно поэтому старинные деревянные здания, обработанные олифами без сиккативов, прекрасно сохранились и до наших дней, тогда как современные деревянные сооружения нуждаются в постоянном уходе своими руками.

Естественная скорость полимеризации натуральных растительных масел зависит не столько от технологии производства, сколько от количественного содержания глицеридов полиненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и линоленовая. Самым высоким содержанием глицеридов могут похвастаться льняное (ГОСТ 5791-81) и конопляное (ГОСТ 8989-73) масла – 80 % и 70 % соответственно. Для сравнения, подсолнечное масло, которое также часто используется для недорогих олиф, содержит около 30 % глицеридов линоленовой кислоты, а потому, даже при наличии сиккативов, высыхает в несколько раз медленнее. Оливковое масло практически лишено способности затвердевать, с годами оно лишь загустеет, а касторовое масло и вовсе не загустевает.

По существующему ГОСТу натуральная олифа на 97 % должна состоять из натурального растительного масла. Однако часто производители нарушают это правило, стремясь улучшить скорость застывания. Определить это с полученными знаниями легко – если олифа на подсолнечном масле, согласно утверждению производителя, застывает быстрее, чем за 24 часа, в ее составе количество сиккативов явно превышает установленные ГОСТом 3 %. А потому, с точки зрения экологической безопасности, она будет более вредной, чем олифа на льняном масле, застывающая за такой же срок.

Требования к технологии производства также описаны в ГОСТ 7931-76 и также давно не пересматривались. Растительные масла в процессе приготовления проходят томление при высоких температурах – при температуре около 300 °С их нагревают и выдерживают около 12 часов. Дальше технология может отличаться – олифа, полученная путем термообработки без продувки воздухом, называется стандартной (полимеризованной), а составы, прошедшие продувку, называются оксидированными, или окисленными. Натуральная масляная олифа имеет сладковатый аромат растительного масла, ее цвет варьируется от светло-коричневой до темно-коричневой, почти черной, сохнет она долго.

Не натуральные – олифа олифе рознь!

Самой близкой к натуральной олифе является комбинированная – в этих составах содержится около трети растворителя, зачастую уайт-спирита. Это позволяет удешевить производство и предложить покупателю продукт, который сохнет с более высокой скоростью. Применение олифы на растворителях отлично вписывается в ремонт снаружи – и быстро, и надежно, да и запах быстро выветрится.

Если разбавить растительные масла еще больше, то получится так называемая оксоль, производство которой регламентируется ГОСТ 190-78. Олифа оксоль – это обязательные 55 % натурального масла, остальные 45 % делят между собой растворители и сиккативы. Сохнет оксоль гораздо быстрее за счет активного испарения растворителя, а потому ее удобно применять в наружных работах своими руками. Во внутренних ее применение, как и в случае с комбинированной, не рекомендуется – из-за растворителя у состава присутствует резкий, неприятный запах, который может сохраниться и после затвердевания слоя.

Низкая стоимость оксоли делает ее популярной среди широких масс. Оксоль используется, чтобы разбавить масляные краски и эмали, поскольку сама по себе она не сможет достойным образом защитить деревянные конструкции. Если выбирать оксоль, то рекомендуем отдать предпочтение более дорогим составам на основе льняного масла – они создают прочную и эластичную пленку на поверхности дерева, да и сохнет такая олифа быстрее.

Алкидная олифа – это пленкообразующий состав, главным компонентом которого является алкидная смола (глифталевая, ксифталевая или пентафталевая), а также модифицированные масла и растворители. Объективно это самое приемлемое сочетание цены и качества – алкидные составы отлично выдерживают перепады температур, стойко переносят воздействие атмосферных явлений и мало восприимчивы к ультрафиолету. Нужна ли последующая обработка? Обязательно! Сохнет такая олифа приблизительно сутки, после чего следует нанести минимум два слоя лака или краски.

Последнее место по качеству создаваемого покрытия и его характеристикам занимает композиционная олифа. Впрочем, олифой ее и назвать-то трудно – это продукт нефтепереработки, который имеет схожее назначение, например, развести краску. На изготовление таких составов даже нет соответствующего ГОСТа. На вид такие составы легко отличить по высокой степени прозрачности. Композиционная олифа сохнет дольше и плохо впитывается в поверхность древесины. Этот материал стоит применять разве что для покрытий временных конструкций или чтобы разбавить недорогую краску.

Выбираем с умом – рекомендации по выбору

Натуральную олифу легко определить по темно-коричневому цвету и характерному сладковатому аромату растительного масла, прошедшего термообработку. Если присутствует резкий запах химии – это уже не натуральная олифа, а комбинированная или оксоль. Никаких осадочных образований, пятен или комков внутри банки быть не должно во всех случаях. Вы имеете полное право потребовать у продавца сертификат соответствия.

С композиционной олифой следует быть вдвойне осторожным, поскольку такие составы могут быть токсичными, а потому качественные олифы сопровождаются гигиеническим сертификатом. Различные оттенки в составе могут указывать на наличие остатка масел (фуза) – у композиционных олиф вообще не должно быть никакого цвета. Фуз – причина того, что олифа сохнет очень долго. Если же в состав проник и так называемый скоп (продукт нефтепереработки), то олифа не высохнет попросту никогда. Присутствие таких включений может выдать и ярко выраженный запах.

Следует помнить, что все олифы – пожароопасные. Их использование и хранение должно быть вдали от источников огня и тепла. Пока олифа сохнет, в помещении не следует пользоваться электроникой или курить. Не забудьте приобрести огнетушитель и прочие средства для обеспечения безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Олифа: виды и советы по выбору

Олифой называют пленкообразователи, изготовленные на основе растительных масел и прошедшие специальную обработку, которая в себя включает окисление или дополнительный подогрев с поддержанием высоких температур. В вещество также добавляются сиккативы и растворители. Олифа используется при производстве масляных красок, а также разведении их густотертых аналогов, приготовлении шпатлевок, грунтовок, масляно-смоляных лаков. Кроме того, в соответствии с ГОСТ, олифа используется для грунтования, а также олифовки древесины, прочих пористых поверхностей непосредственно перед окраской, для изготовления шпатлевок, окрасочных составов и даже как самостоятельное декоративное покрытие.

Содержание: 

1. Классификация олиф
2. Натуральная олифа
   • Льняная олифа
   • Конопляная олифа
   • Подсолнечная олифа
3. Олифа оксоль (полунатуральная)
4. Олифа комбинированная
5. Олифа алкидная
6. Олифа синтетическая (композиционная)
7. Как правильно выбирать олифу

Классификация олиф

Виды:

• натуральная
• полунатуральная
• комбинированая
• алкидная
• синтетическая

Натуральная олифа

Создается путем обработки высыхающих или же смеси высыхающих с полувысыхающими растительными маслами (тунгового, льняного, подсолнечного и прочих). Практически не содержит в своем составе растворителей.

 Льняная натуральная олифа 

Представляет собой прозрачную маслянистую жидкость, которая изготовлена из льняного масла с сиккативом, который приготовлен на основе льняного масла.

Используется для:

— грунтования деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей;
— приготовления, разведения шпатлевок, светлых густотертых красок, замазок, подмазочных паст;

— наружных и внутренних работ при проведении окраски металлических конструкций, дверей, полов, оконных пролетов.

При температуре 20 градусов Цельсия олифа, характеристика которой должна соответствовать нормативным документам, высыхает за период, не превышающий 24 часа.

Конопляная натуральная олифа

Цена варьируется в зависимости от производителя, имеет вид темной прозрачной маслянистой жидкости, в производстве которой использовано конопляное масло и сиккатив. Применяется для грунтования деревянных, оштукатуренных, металлических поверхностей, приготовления, разведения шпатлевок, замазок, подмазок, густотертых красок и прочих темноокрашенных составов.

Подсолнечная олифа

Отличается замедленным высыханием, имеет слабый отлип даже по прошествии 24 часов. Необходимо отметить, что пленка подсолнечной олифы достаточно эластична, однако прочность, твердость и водостойкость несколько меньше, чем у пленок конопляной и льняной олифы.

Олифа оксоль (полунатуральная)

Представляет собой продукт, созданный с помощью глубокой термической обработки подсолнечного масла с добавлением сиккативов, удельный вес которых составляет около 5% от общей массы. Кроме сиккативов состав продукта в себя включает 55% сгущенного подсолнечного масла, а также 45% таких летучих растворителей, как нефрас и уйат-спирит. Оксоль не содержит суррогатов и минеральных масел.

Олифа, расход которой во многом зависит от профессиональных навыков маляра, имеет ряд технических свойств, которые позволяют ее использовать совместно с разнообразными материалами с целью получения качественного малярного покрытия. Внешний вид олифы можно охарактеризовать как однородную прозрачную маслянистую жидкость светло-коричневого или коричневого цвета. Специалисты отмечают, что покрытия и пленки, полученные из полунатуральной олифы, отличаются высокой твердостью, хорошим блеском, достаточной атмосферостойкостью и водостойкостью.

Данный вид олифы отлично впитывается в любую обрабатываемую поверхность вне зависимости от степени пористости.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что эти олифы для окраски полов не подходят.

Олифа комбинированная

Олифа комбинированная является продуктом полимеризации и обезвоживания полувысыхающих или высыхающих масел. Отличается от оксоли лишь соотношением количества ингредиентов. Комбинированная олифа содержит около 30% растворителя, а если быть точнее – уайт-спирита. Используется по большей части во время производства густотертых красок. Время высыхания составляет 24 часа.

Олифа алкидная

Производится на основе алкидных смол, которые разводятся модифицированными маслами и растворителями. Как и в натуральную олифу, в алкидную добавляют сиккатив. Алкидные олифы по типу смолы подразделяются на:

— пентафталевые;

— глифталевые;

— ксифталевые.

Продукты данного вида выпускаются в виде растворов, экономичнее натуральных, поскольку на изготовление тонны такой олифы необходимо около 300 кг растительного масла.

Олифа синтетическая (композиционная)

Олифа данного типа является самой недорогой, чем и обусловлено ее массовое использование. Нефтеполимерная олифа, краска на основе которой не может быть произведена в связи с чрезмерным оседанием пигментов, не содержит в своем составе компонентов масла. Используется для применения в неответственных малярных работах внутри помещения, для разведения масляных красок при интенсивном проветривании. Пропитка столярных изделия достаточно слабая, поскольку практически вся нанесенная пленка остается на поверхности.

Сланцевая олифа представляет собой жидкость темного цвета, полученная в результате окисления сланцевых масел, которые растворяют в кислоте. Высыхает за 24 часа, обладает достаточно хорошей атмосферостойкостью.

Композиционные олифы создаются на основе продуктов переработки таких материалов как уголь, нефть, отходы производства синтетических каучуков и др. Их качество высоким уровнем не отличается. Они имеют темный цвет, резкий запах, применяются для изготовления темных красок, используемых для наружных работ. В связи с вышеперечисленными нюансами выпуск таких олиф ограничен. Не допускается окрашивание  с помощью сланцевой олифы полов, а также предметов бытового назначения.

Сфера применения:

— грунтовка зашпатлеванных, оштукатуренных и бетонных поверхностей потолков и стен под масляную, водно-дисперсионную и эмалевую окраску внутри помещений и на фасадах домов;
— изготовление шпатлевок, мастик под масляную и эмульсионную окраску, а также под покрытие эмалями и лаками;
— грунтовка внутри помещений металлических конструкций;
— пропитка деревянных изделий, а также деревянных, древесноволокнистых и асбетоцементных панелей при проведении наружных и внутренних отделочных работ;

— приготовление замазки для вставки стекол;
— разведение густотертых красок;

— разбавление готовых к использованию красок до уровня рабочей консистенции.

Как правильно выбрать олифу

Приобретая олифу необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

— если упаковка дает такую возможность, необходимо рассмотреть степень прозрачности олифы. Это обусловлено тем, что чем олифа прозрачнее, тем вероятнее то, что она окажется композиционной или подделанной, поскольку натуральная олифа всегда имеет темно-коричневый цвет;

— в обязательном порядке следует изучить состав продукта, обозначенный на этикетке. Стоит обратить внимание и на саму эту этикетку, которая должна содержать информацию об изготовителе, в частности наименование и координаты компании-производителя, номер ГОСТа или ТУ, инструкцию по применению, а также состав продукта;

— не лишней будет проверка наличия сертификата соответствия на натуральную олифу и оксоль гигиенического сертификата, обязательного для композиционной олифы. Качественная олифа обладает однородностью, не имеет осадка и каких-либо механических включений;

— нельзя забывать о том, что высококачественная олифа практически не имеет запаха, в этой связи приобретая материал данного рода нужно обратить внимание и на данный аспект.

Особой осторожности требует покупка композиционной олифы, поскольку если она изготовлена на основе фуза (осадка от натурального растительного масла), эта олифа не высохнет никогда. Такое покрытие не смогут закрасить ни лак, ни краска. Олифа с фузом имеет рыжий цвет и осадок на дне упаковки.

Если обработать поверхность олифой, которая сделана на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), она или начтет сыпаться, или так же, как и в ситуации с фузом, никогда не высохнет. Эта олифа самая жидкая из представленных образцов, недорогая, обладает светлым цветом.

Правильный выбор олифы влияет на долговечность обрабатываемых поверхностей, легкость их обработки. С учетом вышеперечисленных параметров приобретение правильной и качественной олифы не составит труда.

Характеристики олифы, применение и нанесение, виды олиф

Содержание статьи

Олифа или «варёное масло» (как ее называли в древности) это жидкий состав образующий пленку, что образуется в результате переработки растительных масел (путем окисления или длительной термической обработки) или жирных алкидных смол, к еще называют сиккативами. Олифу используют в качестве защитной пропитки для разнообразных поверхностей, как грунтовка перед окрашиванием, как основа для разных видов краски и даже выступает как покрытие для декора интерьера.

Виды олифы

Исходя из составляющих, олифу классифицируют по следующим видам:

1. натуральные;
2. полунатуральные;
3. синтетические.

Наиболее широкое распространение на данный момент нашли следующие типы: натуральная, оксоль олифа и комбинированная. К тому же часто используют алкидные, и даже композиционные.

Натуральная олифа

Согласно ГОСТу рассматриваемый продукт должен состоять не менее чем на 97% из натурального растительного масла (высыхающего или полувысыхающего, а также их смесей, преимущественно это масло льна, изредка — масло подсолнечника, сои, конопли).

Во время производства масла подвергаются продолжительному воздействию высоких температур (не менее 300°C) длительностью 12 часов, следующим этапом возможно применение продувки потоком воздуха.

В итоге получаем маслянистую непрозрачную густую жидкую консистенцию насыщенного коричневого, а иногда зеленоватого цвета с небольшим запахом основосоставляющего масла.

Олифа на основе масла льна выглядит как жидкость светлых тонов, прозрачна и маслянистая.

Преимущественно ее предназначение — это выполнение следующих задач:

• грунтовка различных поверхностей: древесины, металлических или ранее штукатуренных;
• изготовление и получение требуемой консистенции краски густотертой светлых тонов, шпаклевки, пасты для подмазки;
• как окрасочный состав светлого цвета используемых в помещении и снаружи для покраски металлоконструкций, оконных и дверных проемов, полового настила.

Для полного высыхания при комнатной температуре потребуется не больше суток.

Олифа из масла конопли на вид темная и благодаря этому преимущественно востребована, так же как и олифа из масла льна, но когда требуется получить темные тона. Сохнет аналогично не больше суток.

Олифа из масла подсолнечника сохнет значительно хуже и для полного высыхания ей понадобится значительно больше времени, чем сутки. К тому же, пленка получается хотя и достаточно эластичной, но проигрывает рассмотренным выше олифам по таким показателям как:

• твердость;
• прочность;
• водостойкость.

Таблица 1. Показатели масляных олиф.

Олифы полунатуральные

Представители данного вида получили еще и свое второе название «оксоль», технологически они изготовляются также из масел, но, подвергнутых оксидированию, с добавлением растворителей и сиккативов. При этом в процентном соотношении масло занимает 55%, растворитель (наиболее часто применяется уайт-спирит) составляет не менее 40%. Жидкость из-за такого состава отличается довольно неприятным и резким запахом, который может держаться некоторое время и после высыхания.

По себестоимости оксоль значительно экономически выгоднее натуральной, но при этом практически не имеет отличий по основным свойствам и внешне практически идентична.

Наиболее ценится оксоль, произведенная из масла льна — пленка такого продукта отличается твердостью, эластичностью, водостойкостью и что примечательно наибольшей долговечностью.

Для еще большего удешевления производят также и из масла подсолнечника, но пленка ее значительно ниже по характеристикам, чем из масла льна.

Олифа комбинированная

Этот вид олифы практически идентичен полунатуральным, кроме процентного соотношения: процент масла составляет около 70% и 30% остается на растворитель. Добываются полимеризацией и обезвоживанием высыхающего и полувысыхающего масла. Основное направление для использования данного продукта — производство красок густотертых. Промышленно производят марки К-2, 3, 4, 5. Время полного высыхания не превышает суток.

Таблица 2. Показатели комбинированных олиф.

Олифы алкидные

Термохимическая переработка полувысыхающего и невысыхающего масла дает полученной в результате алкидной олифе высокую высыхающую способность. К тому же по совокупности свойств она имеет выше значения по твердости, долговечности, водостойкости и атмосферостойкости, чем олифы оксоль. Благодаря этому данный вид рассматривается как более перспективный, поскольку позволяет снизить затраты растительного масла на производство. Единственным недостатком можно назвать загустение в процессе хранения, что связано с тем, что свободные жирные кислоты, которых большое количество вступают в реакцию с пигментами минеральными и появляются металлические мыла не растворимые. Это не позволяет использовать продукт для изготовления густотертой краски, но не мешает массово использовать для их разведения до требуемой консистенции.

Олифы синтетические

Данный вид на данный момент считается самым дешевым и именно это сделало его довольно широко используемым. Ведь основным компонентом выступает не натуральное масло или смола, а их заменители, чаще всего — разнообразные продукты, полученные при переработке нефти. Состав таких олиф может быть различным, поскольку производятся они не на основании ГОСТа, а по техническим условиям. По своему виду они тоже значительно отличаются — цвет зачастую светлый, значительно выше прозрачность, чем у составов на основании масла. Также к минусам можно отнести очень резкий запах и более длительный процесс высыхания. Наиболее распространенные представители — олифа сланцевая и конечно же этиноль.

Олифа сланцевая выглядит как жидкость темноватого окраса, как было отмечено, присутствует резкий запах и является производной процесса окисления сланцевого масла с дальнейшим растворением в ксилоле. Сохнет чуть больше суток. Отличается хорошей стойкостью к атмосферному воздействию. Основное направление использования является темное колерование, разбавление красок до требуемой консистенции, которые применяются преимущественно для работ на улице и иногда внутри помещения по покраске поверхностей их металла, дерева и покрытых штукатуркой. Запрещается использовать данную олифу для нанесения на половые материалы и предметов, используемых в быту.

Олифа этиноль наоборот выглядит прозрачной жидкостью светловатого тона, с таким же специфическим запахом и производится из отходов, полученных при изготовлении каучука хлоропренового.

Пленка после нанесения быстро сохнет, блестит, очень твердая, стойкая к щелочи и кислоте, но, к сожалению, с низкой атмосферостойкостью.

Часто данный вид используют как добавку к другим олифам, но не более 15%. Основным направление стало изготовление на ее основе краски и грунтовки по металлу.

Таблица 3. Показатели синтетических олиф.

Нанесение олифы

Порядок проведения работ

1. Перед началом работ требуется провести очистку и обезжиривание обрабатываемой поверхности.
2. Если в работе используются состав на полунатуральной олифе, то нанесение рекомендуется делать только на сухую поверхность.
3. Используя олифу и лакокрасочные продукты на ее основе наносить рекомендуется с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Средний рабочий расход при использовании полунатуральной олифы составляет от 150 до 200г. на кубический метр. Как уже отмечалось, длительность высыхания при естественной сушке займет не более суток.

Хранение олифы

Исходя из того, что в состав олифы входит масло и растворители, она относится к взрыво- и пожароопасным материалам, поэтому в помещении где выполняются работы требуется обеспечение естественного проветривания или оборудования принудительной вентиляции во взрывобезопасном исполнении. В случае попадания материала на кожные поверхности человека требуется стереть и хорошо промыть мыльной водой. При хранении олифы требуется следить, чтобы тара была плотно закрыта и защищена от влажности и солнечных лучей, находилась далеко от очагов огня и электрических приборов. При загустевании разрешается разбавить олифу любым доступным вам растворителем, подходящим для масляных красок в соотношении 1:10.

Выбор олифы

Перед тем как приобрести олифу нужно хорошо рассмотреть, что в емкости. Вначале следует определить по цвету, соответствует ли он заявленному виду продукции. К тому же стоит внимательно прочесть описание составляющих и проверить соответствует ли ГОСТу, если приобретаете полунатуральную или натуральную олифу. На них будет сертификат соответствия, а на композиционную — только гигиеничный. И вообще с применением последней стоит быть внимательным, поскольку она токсична и важно отметить, что в ней не должно быть остатков масла (так называемого фуза) и скопа (остатков нефтепереработки), иначе процесс высыхания станет бесконечным. Ну и напоследок следует заметить — внимательно осмотрите жидкость на однородность, осадок или механические частицы присутствовать не должны.

Применение олифы

Как уже было подмечено ранее, главное предназначение данных продуктов состоит в обработке различных поверхностей, также они незаменимы в производстве красок. Если остановится на обработке поверхностей, то великолепно подходит олифа для древесины. Ее используют как для пропитки изделий, так и в целом стен. Но для проведения внешних работ рекомендуется олифу наносить только для подготовки перед дальнейшей окраской. И более оптимальным будет использование оксоли или алкидной олифы. Натуральная же лучше подойдет для внутренних работ (благодаря экологичности и отсутствию запаха) и для получения требуемой консистенции красок.

При изготовлении красок задействованы практически все виды. Так, натуральная становится основой для густотертых, а алкидная отличная основа для масляных. Лишь только композитная не используется из-за низкого качества.

Олифа «Оксоль» от производителя с доставкой по России

для изготовления масляных красок и для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей и штукатурки

Состав

Олифа «Оксоль» (ГОСТ) изготавливается на основе натурального растительного масла с добавлением растворителя и сиккатива.

Назначение

Олифа «Оксоль» предназначается для изготовления масляных красок готовых к применению, и для разведения густотертых красок, применяемых для внутренних малярных работ, за исключением окраски полов.

Применяется также для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской.

Оксоль защищает древесину от негативного воздействия атмосферных явлений, гниения, разрушения от насекомых (жучков древоточцев, червей, муравьев и т. п.), плесени и грибка.

Олифа изготавливается путем окисления растительных масел (подсолнечного, соевого и др.) с добавлением сиккатива и растворителей (скипидар, уайт-спирит).

Для высыхания краски на основе олифы Оксоль, требуется больше времени, чем для высыхания краски разведенной на натуральной олифе; пленка отличается несколько меньшим блеском и твердостью.

Для разведения красок и эмалей, предназначенных для окраски пола, а также для создания поверхностей с высокими последующими нагрузками (истиранием) олифа Оксоль к применению не рекомендуется.

Технология применения

Олифа Оксоль (ГОСТ) наносится кистью на сухую очищенную поверхность.

Краткие характеристики

Сушка каждого слоя при температуре (20±2) ^оС

……………………………………………………………………………………………… 24 часа

Расход на однослойное покрытие

……………………………………………………………………………………………… 80-100 г/м² 

Гарантии качества

Вся отпускаемая олифа Оксоль, сопровождается сертификатом и паспортом качества с указанием основных технических характеристик конкретной партии в соответствии с требованиями ГОСТ.

ТПК «ИНФРАХИМ» поставляет потребителям только высококачественные олифы, при этом сохраняется важнейший критерий рынка ЛКМ — низкая цена!

Хранение

Гарантийный срок хранения Оксоль — 12 месяцев с даты изготовления олифы.

Стандарт

ГОСТ 190-78

Характеристики товара

По типу материала

Олифа, Прочее

По типу защищаемой поверхности

Дерево

По области применения

Мебельное производство, Полуфабрикатные материалы, Здания и сооружения / Строительная отрасль

По специальным свойствам

Антисептик для дерева, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Защита от плесени и грибка

Купить олифу «Оксоль»

Олифа: советы по выбору, виды

Олифа является пленкообразующим составом, основа которого — натуральное растительное масло: соевое, подсолнечное, льняное. В составе олифы есть сиккатив – вещество, ускоряющее высыхание.

Олифу используют при производстве шпатлевок и масляных лакокрасочных материалов, а также для того, чтобы пропитывать деревянные поверхности (это позволяет защищать их от гниения). Применяя ее, вы сможете сокращать расход лака и краски при осуществлении малярных работ; олифа является прекрасным предварительным покрытием. Нанесите ее на древесину в 2-3 слоя, а затем покройте лаком или масляной краской.

Раньше олифу считали чуть ли не единственным средством, обеспечивающим надежную защиту дерева от паразитов. Сейчас производят различные новые высокоэффективные составы, но у олифы по-прежнему много поклонников.

Виды олифы

В нынешнее время существует три вида олифы:

1. Натуральная. В ней содержится натуральное растительное масло (чаще льняное, реже – подсолнечное) и сиккатив (это вещество способствует быстрому высыханию). Натуральную олифу используют для того, чтобы разводить густотертые краски и пропитывать деревянные поверхности внутри помещения. Не рекомендуется применять олифу при осуществлении наружных работ, это непрактично и дорого.

2. Оксоль. Она дешевле, чем натуральная олифа, но тоже недостаточно надежно защищает дерево от паразитов. Следует наносить сверху масляную краску или лак, иначе такую олифу придется часто обновлять.

Оксоль, основой которой является льняное масло, принято считать самой лучшей. Высыхая, она образует эластичную, водостойкую, твердую пленку. Чаще всего оксоль используют для обработки отштукатуренных и деревянных поверхностей внутри помещения. Она способствует улучшению сцепления дисперсионных, алкидных, масляных красок, шпатлевок. Иногда ее применяют и при осуществлении наружных работ, но данный материал обеспечивает лишь временную консервацию поверхности. На него необходимо наносить эмаль, лак или краску.

3. Композиционная олифа. Она самая пахучая и наиболее дешевая. В ней содержатся химические компоненты, которые заменяют нефтеполимерные, натуральные смолы. Ее не рекомендуется использовать для обработки стен в квартире, потому что такие олифы вредны и токсичны.

Рекомендации при выборе олифы:

1. Если позволяет упаковка, обратите внимание на то, насколько прозрачно ее содержимое. Оттенок натуральной олифы всегда темно-коричневый. Если жидкость прозрачная, олифа композиционная.

2. Внимательно изучите состав продукта, который обозначен на этикетке. На ней также должна быть указана информация об изготовителе (координаты, наименование), номер ТУ или ГОСТа, инструкция по применению.

3. Проверьте наличие необходимых сертификатов.

Олифа и краски, Сургучи, лаки

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Приготовление олифы.

Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном
отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых
частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть
свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в
небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части
воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового
сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета
старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет
растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают
размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и
тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться.
Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней
свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается
светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа
всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся
нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет
свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец
соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают
следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу
и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный
оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на
дно.

106. Суррогат олифы.

100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и
20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к
ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется
водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная
масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется
при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта.
Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может,
тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он
может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой
его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на
металлических поверхностях.

107. Осветление льняного масла.

1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло
в течение 30 минут держат при температуре 275+С. Чем быстрее производится
такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание
белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре
275-310+С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание
масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло
оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску,
оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание
производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску,
похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в
результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в
течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется
на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее
положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают
в котел и нагревают в течение 2 часов до 110+С, чтобы удалить оставшуюся
воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1%
серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла,
которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще
несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут
на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно
употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с
удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу,
имеет очень светлую окраску.
3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором
из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в
течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного
сернистокислого натрия, а после полного растворения — 10 частей соляной
кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло
промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция
стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло
фильтруют через безводную глауберову соль.

108. Типографские краски.

Хорошая типографская краска должна иметь блестящий цвет, быть
однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться
со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не
иметь неприятного запаха.
Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как
плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла
производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой.
Нагревание ведется при температуре не свыше 100+С. Затем масло отстаивается,
сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних
следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким
образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха.
При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит
очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не
коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до
половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании
особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными
парами.
Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно
темнеть и густеть. При дальнейшем нагревании масло начинает разлагаться на
газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у
стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный
запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы
предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут
выбросить масло из котла.
Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать
масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла
можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя
нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла,
надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет
растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет
достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться.
Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна
сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу.
Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже.
При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые
вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания,
или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская
синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в
совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе,
когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие
пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5
части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским
лаком.
Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют
более дешевыми продуктами: 1) конопляным маслом, причем продукт выходит не
хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее
время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем
получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного
масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла.
Черная типографская краска.
Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с
сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в
достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более
дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая
с рыжим оттенком.
Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при
изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с
лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси.
Льняное масло
140
110
90

Смоляное масло
240
240
240

Смола
210
210
210

Смоляное мыло
5
5
5

Густой терпентин
5
5
5

Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным
льняным маслом.

Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным
маслом, а густота — добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень
прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла,
терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают
отстояться.
Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно
иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее
предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются
обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина,
4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды.
Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с
типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей
глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ
приготовления тот же.

109. Простая и недорогая краска для заборов.

Для окраски заборов и т.п. прочным и в то же время недорогим является
следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей
какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей
декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении
приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до
требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая
краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и
отличается большой прочностью.

110. Краска для предохранения железа от ржавчины.

Вместо обычного окрашивания железа масляными красками рекомендуется
покрывать его красками (в состав которых должны входить белила),
разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно
уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в
поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от
порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде.

VII. Лаки и сургуч.

Варка масляных лаков
Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и
копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности.
Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но
эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности и
долговечности. Предлагаем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.

111. Копаловый масляный лак.

Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле
при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно
поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на
водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его
до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует
немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время
размешивая. Когда вся смола хорошо
соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании,
в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую
часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся
при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с
веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то
капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть
вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла
со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают
смеси постепенно остыть до 60+С. Затем вливают по частям 70 весовых частей
скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля
консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то
добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым.
Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на
окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для окрашенных
поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать
превосходным.

112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака.

Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется
так называемый даммаровый лак. Готовится он следующим образом: берут 4 части
даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца)
льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего
процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают.
Для приготовления копалового лака смешивают 1 часть светлого мягкого
копала с 2 частями скипидара, а если хотят получить эластичный лак, то
добавляют еще 3% камфары. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4 ,
закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, время от времени
взбалтывая. Когда смесь полностью растворится, ей дают отстояться, сливают и
фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не
вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа,
поместив бутылку в водяную баню.
Мастичный лак готовится следующим образом: на 12 частей очищенной,
хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина,
0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей
очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться
и спустя сутки сливают и профильтровывают через вату.

113. Касторовый лак.

При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный
остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте,
представляет собой отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным
лучам, весьма прочный лак.
Смазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. становятся непроницаемыми
для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма
прочная замазка.

Асфальтовый лак.

Приводим несколько рецептов такого лака.
I. Расплавляют 1 часть асфальта, дают охладиться, измельчают, доливают
2 части скипидара и растворяют. По желанию добавляют сажу.
II. Берут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый
остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком
нагревании, в 6 частях скипидара.
III. Берут 250 частей асфальта, 475 частей льняной олифы, 120 частей
канифоли, 180 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.
IV. Берут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льняного масла, 8,5
частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.
V. Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей
керосина.
VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара.

Японский лак.

Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают
его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в
ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и
процеживают.

Голландский лак «Элеми» для масляных картин.

Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы «Элеми», 2 части венецианского
терпентина, 29 частей скипидара.

117. Мастичный лак для масляных картин.

Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского
бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского
скипидара, 20 частей спирта (96%).

118. Лаки для белой жести.

Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех
металлов вообще.
I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части вареного льняного масла.
II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части олифы. Лак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый
цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом.
III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12
частей сандарака, 155 частей спирта.
IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей
мастики, 666 частей спирта.
V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей
сандарака, 75 частей спирта.
VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле,
добавляют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огня и осторожно
доливают 20-40 частей подогретого скипидара.
VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льняной олифы, 17 частей
скипидара. Лак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др.
VIII. Зеленовато-золотистый лак. Растирают в фарфоровой ступке 10
частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который
насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и ставят на некоторое время в
теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной кислоты
улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в
ступке со скипидаром, куда добавляют, при постоянном помешивании, 30 частей
копалового лака, нагретого до 70+ С. Если уксуснокислая окись меди была
хорошо растерта, то при помешивании значительная часть ее растворяется в
течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку, которую хранят
несколько дней в теплом месте, время от времени взбалтывая. Приготовленный
таким образом лак равномерно наносится на покрываемую жесть, которая затем
высушивается в сушильной печи. Соответственно степени нагревания получается
на жести та или иная окраска; сначала появляется зеленоватая окраска,
которая при усилении нагревания принимает желтый и темно-желтый золотистый
цвет, затем оранжевый и, наконец, красновато-коричневый оттенок. Окраски эти
не изменяются от действия солнечного света, что имеет место при пользовании
английским золотым лаком, и превосходят его по блеску. Прочность полученного
покрытия зависит от добротности употребляемого копалового лака: если
последний был надлежащего качества, то лакированную жесть можно выдавливать
и сгибать без опасения повредить лак. Образование золотистого цвета
происходит оттого, что окись меди превращается в закись, и, чем больше
отнято нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получается цвет. Если
этим лаком хотят нанести зеленое покрытие, то наносят его пять раз, причем
следующее покрытие наносят, когда предыдущее полностью высохло; затем
следует также произвести высушивание при умеренном нагревании.
IX. Золотистый лак. 14 частей шеллака, 8 частей сабура, 8 частей
сандарака измельчают в порошок, постепенно доливают к 70 частям нагретого
скипидара и нагревают смесь до растворения.

Борный лак для металлов.

Как известно, в продаже встречается много цветных спиртовых лаков для
покрытия металлов. Но даже лучшие из них отличаются одним весьма крупным
недостатком: они очень непрочно держатся на полированной металлической
поверхности и легко отскакивают от нее. Лучшим средством для устранения
этого недостатка оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой
кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к спиртовому
лаку добавить 0,5% борной кислоты, чтобы получить очень прочное покрытие:
отполированная металлическая поверхность, а также чистая жесть, покрытая
таким лаком, отличаются до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в
противоположность обыкновенной ее абсолютно невозможно отделить. Необходимо,
однако, иметь в виду: не следует употреблять кристаллической борной кислоты
более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потерять
яркость своей окраски.

120. Лаки для металлов.

Лаки, рецепты которых мы приводим ниже, пригодны для всех металлов.
I. Золотистый лак. Растворяют 20 частей шеллака, 1 часть борной
кислоты, 1 часть пикриновой кислоты (или по желанию больше), 179 частей
спирта.
II. Растворяют 7,5 частей драконовой крови, 40 частей гуммигута, 30
частей мастики, 30 частей шеллака, 7,5 частей смолы «Элеми», 20 частей
сандалового дерева, 20 частей сандарака, 15 частей венецианского терпентина,
850 частей спирта.
III. Растворяют при нагревании 100 частей зернистого шеллака, 80 частей
венецианского терпентина, 100 частей сандарака, 25 частей гуммигута, 700
частей скипидара.
IV. 15 частей гуммилака, 5 частей мастики, 5 частей сандарака, 1 часть
орлеана, 1 часть драконовой крови, 1 часть гуммигута, 2 части сандалового
дерева красного (в порошке), 5 частей венецианского терпентина, 100 частей
96%-ного спирта. V. 5 частей мастики, 10 частей сандарака, 5 части
копайского бальзама, 2,5 части венецианского терпентина, 3 части скипидара,
28 частей спирта (96%) растворяют и смешивают с раствором из 2,5 частей
шеллака, 22,5 частей драконовой крови и 25 частей спирта (96%).
VI. 4 части гуммилака, 8 частей сандарака, 8 частей смолы «Элеми», 80
частей спирта растворяют и окрашивают настойкой гуммигута с настойкой
драконовой крови или раствором фуксина, или же пикриновой кислоты.
VII. 10 частей шеллака, 1 часть сандарака, 1 часть мастики, 2 части
сабура, 5 частей куркумы в порошке, 0,5 части шафрана в порошке, 1 часть
драконовой крови, 0,5 части венецианского терпентина, 100 частей спирта
(96%) настаивают и фильтруют. Предметы очищают, подогревают до 35+С, потом
быстро намазывают лак тонким слоем.
VIII. 2,5 части пикриновой кислоты, 0,5 части борной кислоты, 1 часть
драконовой крови, 20 частей шеллака, 0,75 части венецианского терпентина, 80
частей спирта (96%).

121. Золотой лак для белой жести.

Растирают в фарфоровой ступке 40 г кристаллической уксуснокислой окиси
меди в мелкий порошок и, насыпав на мелкую тарелку тонким слоем, ставят на
некоторое время в теплое место. Когда порошок приобретает светло-коричневую
окраску, его растирают в ступке со скипидаром и добавляют, при постоянном
помешивании, 120 г жирного копалового лака, нагретого до 70+С При этой
операции значительная часть уксуснокислой соли растворяется в течение 15
минут, после чего лак переливают в бутылку и хранят несколько дней в теплом
месте, взбалтывая время от времени. Приготовленный таким образом лак
равномерно наносится на жесть, которую затем высушивают в печи.
Соответственно степени нагревания на жести получается та или иная окраска —
сначала зеленоватая, которая при более значительном нагревании переходит в
темно-желтый золотой, затем в оранжевый и, наконец, в красновато-коричневым
цвет. Окраска указанным лаком имеет значительные преимущества перед обычно
употребляемым английским золотым лаком. Во-первых, она превосходит его по
блеску, а во-вторых, в противоположность английскому лаку совсем не
изменяется от действия дневного света. Кроме того, если копаловый лак был
хорошего качества то лакировка жести новым лаком отличается такой
прочностью, что жесть можно сгибать в любую форму не опасаясь повредить
покрытие.

122. Синий лак для стали.

Растворяют в 4 частях воды 1 часть буры, нагревают до кипения и, при
постоянном помешивании. доливают раствор из 5 частей белого шеллака и 5
частей спирта. Затем добавляют метиленовой синей краски до желаемого
оттенка. Вычищенные стальные предметы покрывают этим лаком.

123. Лак для инструментов.

Приводим ниже рецепты двух лаков.
Берут 2 части сандарака, 1 часть мастики, 1 часть венецианского
терпентина, 1 часть зернистого шеллака, 1 часть росного ладана, растворяют
все в 12 частях спирта и фильтруют.
Растворяют в 120 частях спирта 35 частей сандарака, 24 части
венецианского терпентина и 20 частей мастики и фильтруют.
Эти лаки можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками
драконовой крови и гуммигута.

124. Лак для оптических инструментов.

Растворяют в 50 частях лавандового масла 10 частей копала и 1 часть
камфары и смесь немедленно выливают в надлежащее количество нагретого
скипидара (осторожно с огнем!).

125. Лак для соломенных шляп.

30 частей шеллака, 50 частей канифоли растворяют в 120 частях спирта,
фильтруют и добавляют любой анилиновой краски.

126. Водонепроницаемый лак.

Растворяют в воде железный купорос, добавляют раствор мыла и
отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот осадок
высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то получается лак,
оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый слой.
Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного
купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло.
Есть еще другой способ: ткань пропитывается насыщенным водным раствором
квасцов, высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань смазывают с
обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, вследствие чего
на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После этого ткань обмывается,
сушится и прокатывается между вальцами. Она получает блеск,
водонепроницаемость и отчасти огнеупорность.

127. Дегтярный лак.

Деготь нагревают в котле до 70+С и смешивают с равным количеством
гидравлической извести или портландского цемента. Жидкая масса после
охлаждения становится мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для
обмазывания деревянных частей, находящихся под водой, для водопроводных труб
и т.д., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха.

128. Китайский лак.

Берут 3 части бычьей крови (дефибрированной), смешивают с 4 частями
гашеной извести (гидрата окиси кальция) и добавляют небольшое количество
квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть тотчас же
использована как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и т.д.), покрытые
этой смесью, становятся непромокаемыми.

129. Казеиновый лак Дреера.

Замечательно красивым ярко-желтым цветом кадмия обладает изобретенный
Дреером лак, изготовляемый следующим образом: настаивают 10 частей
казеинового порошка в 100 частях воды, к которой добавлено 1 — 1,5 части
аммиака (нашатырного спирта) при 40+С. Затем готовят раствор ауреолина,
разводя 5 частей этой краски в 1000 частях воды при 60+С. После этого 300
частей мелко измолотого каолина разбалтывают с 20 частями тепловатой воды и
80 частями казеинового раствора и полученное жидкое тесто смешивают с 100
частями раствора ауреолина; затем по каплям добавляют туда же около 2 частей
раствора четыреххлористого олова (10 частей соли на 1000 частей воды). При
этом лак охлаждается и годится к употреблению после высушивания при 60+ С.
Подобным же образом можно приготовить казеиновые лаки с добавлением
любой анилиновой краски, причем вместо четыреххлористого олова можно
употреблять хлористый и уксуснокислый алюминий, уксуснокислое олово и т.п.
Все казеиновые лаки отличаются своей стойкостью и замечательно
красивыми оттенками цветов. Можно ожидать, что они найдут широкое применение
в
литографии, печатании обоев и других подобных производствах.

130. Черный лак для чугунных печен.

Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и добавить 50 г железного купороса
в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро
высыхает, довольно красив и не имеет запаха.

131. Водный клеевой лак.

1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и
перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения
добавляют к лаку немного буры.

132. Водный альбуминовый лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения
добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного
белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак
при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим
лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

133. Водный желатиновый лак.

Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед
употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.

134. Водный глазурный лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина).
Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или
салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании
предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется
несмываемое водой покрытие.

135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.

Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей
воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии
нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого
количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой
анилиновой краской или смесью нескольких красок.

136. Лак для обоев.

2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы
можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их
предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого
намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на
них не появится блеск.

137. Обесцвечивание шеллака.

В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют
1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из
1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000
частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности
жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.

138. Итальянский лак.

Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный
лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других
итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того
времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми
лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным
привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным
мастером А. Леманом.
Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо
отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии
(жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень
умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой
бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака.
Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз
с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и
покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает
весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с
маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать
янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые
краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не
более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и
японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше
всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают
краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно
смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают
лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью
по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи
клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно
влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак,
напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и
не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует
выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного
количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие
результаты.

139. Спиртовой лак для скрипок.

Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части
льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом
взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).

140. Лак для рисунков.

Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6
частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют
3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет.
Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала
получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится
полностью прозрачным и блестящим.

141. Фиксатив для рисунков.

Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона),
растворяют и фильтруют.
Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же
опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже
не смазывается.

142. Лак для позолоченных багетов.

При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака:
блестящий и матовый.
I. Блестящий лак.
Берут 175 частей шеллака,
30 частей гуммигута,
20 частей венецианского терпентина,
75 частей сандарака,
30 частей сандалового дерева,
730 частей винного спирта.
II. Матовый лак.
Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I
часть мела в порошке.

143. Производство сургуча.

Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно
коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом:
сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при
постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту
расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь
других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет
однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на
которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски,
твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные
вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин
расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании,
добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со
скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри;
затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы,
предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка
вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую
маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно
выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из
двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9
частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч.
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина
простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.

144. Обесцвечивание смол.

Смола нагревается до 200+С с тремя объемами воды и небольшим
количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие
вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола
осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды,
чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях
должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того
как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время
угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие
результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в
вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре
и полностью отделить раствор от осадка.

Дерево — наиболее распространенный материал для отделки помещений и фасадов зданий. Это обусловлено привлекательностью, высокими теплоизоляционными показателями, экологичностью. Наш интернет-магазин предлагает купить лаки и краски для дерева.

Термоизоляционное покрытие «Акварелла ТМ-150» Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «Акварелла ТМ-150» ТУ 5768-001-99799327-2010 для нанесения на минеральные и металлические поверхности. Состав жидкой теплоизоляции «Акварелла ТМ-150»: вакуумированные алюмосиликатные микросферы, термостойкая стирол-акрилатная дисперсия, ингибиторы …

Явление фосфоресценции можно хорошо наблюдать на сульфидах щелочноземельных металлов. Оно заключается в том, что некоторые вещества, будучи предварительно подвергнуты освещению, продолжают затем некоторое время светиться в темноте. Сущность явления состоит …

Как сушить масляную краску? Как ускорить высыхание масляной краски? — Mandie Keay

Mandie Keay Art Полный список материалов

Что влияет на время высыхания масляных красок

Время высыхания масляных красок зависит от ряда факторов:

• Температура — чем выше температура, тем быстрее время высыхания, и наоборот

• Пигмент — разные пигменты сохнут с разной скоростью. Кадмий сохнут очень медленно. Земляные пигменты очень быстро сохнут

  • Быстро сохнущие цвета — Умбра жженая, Сиена жженая, Прусская лазурь, Необработанная Умбра, Синий кобальт

  • Медленно сохнут цвета — кадмий, титановый белый, слоновая кость, черный ализарин, темно-зеленый

• Среда — разные среды, которые вы используете для смешивания с краской, по-разному влияют на время высыхания

Распространенные ошибки

• Помещение картины под прямыми солнечными лучами.Со временем это повреждает пигмент; он желтеет пигмент и может увеличить вероятность его растрескивания.

• Выдувание фена прямо на холст. Это заставит соседнюю пыль и мусор прилипнуть к поверхности, а интенсивное тепло от сушилки заставит поверхностные слои краски высохнуть раньше, чем нижние слои, это может привести к потрескиванию краски со временем

• Оставить картину снаружи или в помещении. запыленная среда. Это также может привести к прилипанию мусора к поверхности.

Как ускорить время высыхания масляных красок

Будьте избирательны с типом используемого пигмента

• Применяйте жир, а не тощий; перед медленным высыханием используйте быстросохнущие среды.Это, вероятно, самый важный решающий фактор, который определит, насколько быстро или медленно вы сможете закончить свою картину. В нижних слоях всегда должно быть больше масла и меньше масляной среды, в то время как в верхних слоях должно быть больше масла и меньше жидкого. Это позволяет нижним слоям высохнуть перед последующими слоями.

• Быстросохнущая смесь с медленно сохнущим пигментом. Например, если вы используете черный цвет слоновой кости, который сохнет медленно, добавьте немного жженой умбры или жженой сиены, которые не сильно повлияют на цвет.Это ускорит время высыхания вашего черного цвета без добавления масляной среды к пигменту.

Выбор подходящей масляной среды

• Льняное масло, галкид, грецкий орех и алкидный средний и Liquin (или любые масляные среды, которые указывают на быстродействие на этикетке) при смешивании с масляной краской ускоряют время высыхания. Используя быстросохнущую среду, краска может высохнуть за ночь.

• Сафлоровое масло дает умеренное время высыхания, а маковое масло дает самое медленное время высыхания

• Использование разбавителя (скипидара или минерального спирта без запаха) в ваших первых двух слоях краски быстро высыхает и позволяет последующим слоям краска лучше закрепится на ней

Дайте краске высохнуть в нужном месте Температура

• Повысьте температуру окружающей среды, в которой сохнет картина.Поместите картину в картонную коробку, чтобы предотвратить прилипание пыли и мусора, и поместите ее в теплое место, но не под прямыми солнечными лучами. Например:

  1. Автомобиль в нетрезвом виде, если он припаркован в жаркой среде.

  2. В верхней части холодильника, где тепло.

  3. Перед нагревателем или нагревательной посудой, но убедитесь, что она не слишком горячая. Когда вы кладете руку туда, где находится картина, она должна быть теплой, но не горячей и не горящей. и пыль также может прилипать), поэтому нижние слои высыхают раньше верхних и предотвращают прилипание пыли и мусора к

  4. Понизьте влажность окружающей среды с помощью осушителя или высушите картину на верхнем этаже вашего дома. дом в отличие от подвала.Держите картину подальше от областей дома, которые обычно более влажны: ванная комната, прачечная, кухня, подвал

  5. Обеспечьте вентиляцию помещения

Другие способы ускорить рисование

• Загрунтуйте холст с помощью левкас или матовая среда, позволяющая краске эффективно сцепляться с поверхностью.

• Покрасьте подмалевок акриловой краской. Акриловая краска очень быстро сохнет, и ее можно наносить на те же поверхности, что и масляную краску; в то время как акварелью вам нужно будет рисовать на бумаге, связать ее гелевым матом, прежде чем добавлять масляную краску.Вы можете рисовать масляной краской непосредственно поверх высохшей акриловой краски, так что это отличный вариант, если есть большое покрытие аналогичных тонов и оттенков в подмалевке.

• Краска по дереву. Одним из плюсов рисования по дереву является то, что краска впитывается деревом больше, чем на холсте. Кроме того, краска высыхает быстрее и кажется более жидкой на дереве.

Как ускорить высыхание масляных красок

Ожидание высыхания масляной краски может быть одной из болевых точек при рисовании.Ожидание высыхания нижнего слоя, чтобы затем нанести следующий, или ожидание высыхания более крупных и толстых участков, чтобы вы могли транспортировать или закончить картину, может расстраивать. Есть также много других причин, по которым люди постоянно ищут способы ускорить высыхание масляных красок!

Вот почему я составил список методов, которые использую, чтобы ускорить процесс высыхания моих картин маслом. Каждый художник, с которым я когда-либо сталкивался, хочет знать секреты того, как быстрее высохнуть масляной краской!

Итак, давайте ответим на пресловутые вопросы о том, как быстро сушить масляные картины.Масляные краски по своей природе не сохнут с какой-либо скоростью. Они очень медленные, и нужно набраться терпения — густая краска полностью высыхает месяцами (на самом деле она не «высыхает», а окисляется, поэтому процесс идет медленно, подробнее об этом читайте здесь). Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить его.

5 решений для более быстрого высыхания масляных красок

ONE — Оставьте картину сохнуть в хорошо проветриваемом открытом месте, где циркулирует воздух (помогает вентилятор).Кроме того, в холодных условиях краска сохнет медленно, поэтому предпочтительнее теплая комната. Избегайте сильного нагрева, например фена, так как это только усугубит процесс!

TWO — Окрашивайте тонкими слоями и смывками, которые сохнут достаточно быстро. Если вы используете очень толстые слои краски, сверху образуется «корка», но краска под ней все равно будет мягкой на ощупь. Картину нельзя покрывать лаком, пока она полностью не высохнет, что может занять несколько месяцев.

THREE — Покрасьте холст акриловой краской — она ​​высыхает почти мгновенно, а затем вы можете наносить поверх холста масляные краски.Это работает очень успешно, и я использую этот метод довольно часто. Это также может сэкономить вам немного денег, поскольку акриловая краска более доступна, чем масло!

ЧЕТЫРЕ — Некоторые цвета сохнут намного быстрее, чем другие, благодаря пигментам. Вы будете определять, какие из них, по мере продвижения (например, красные / оранжевые, как известно, медленные), и вы можете избежать этого, если хотите, чтобы ваша картина была готова быстро.

FIVE — Существуют различные сушильные среды, которые можно использовать для ускорения процесса, например, Liquin, и вам следует изучить, какой из них лучше всего подойдет вам.Вы также можете использовать скипидар, чтобы разбавить краску для основного слоя (я считаю, что использование его в последующих слоях приводит к появлению «тусклых» пятен краски, поэтому не рекомендуется), и он быстро высохнет.

Я слышал о художниках, которые запекают картины в духовке или опрыскивают их лаком для волос! Однако я не готов пробовать ни то, ни другое из-за потенциальной проблемы со взломом в будущем. Нет смысла рисовать красивую картину маслом, а затем испортить ее на последнем этапе!

Я полагаю, что проблема действительно довольно проста — если вы хотите использовать масляные краски, потому что вам нравятся цвета, яркость и текстура, вы должны признать, что длительное время высыхания является частью этого процесса.Имейте это в виду, если вы устанавливаете ожидания в отношении галереи, выставки или человека. Если вы объясните сложности сушки, большинство людей поймет!

Чтобы получить дополнительные знания, советы или идеи для рисования, вы можете подписаться на мой Facebook здесь, где я часто публикую и отвечаю на вопросы.

Есть ли у вас какие-нибудь уловки или советы, как сократить время высыхания?

Сухая масляная краска: ответы на все ваши вопросы!

Масляная краска

— одна из наиболее широко используемых сред художниками.Для высыхания требуется гораздо больше времени, чем для других красок, таких как акварель, акрил или гуашь.

Преимущество такого медленного времени высыхания означает, что художники имеют гораздо больше времени, чтобы манипулировать краской и смешивать цвета, придавая картинам более гладкий и маслянистый вид.

Есть много вопросов, которые возникают у людей относительно времени высыхания масляных красок, но во-первых, сохнет ли масляная краска на самом деле? Короткий ответ: да, масляная краска со временем сохнет, но есть много переменных, которые влияют на время высыхания масляных красок.

В этом посте я расскажу об основных факторах, влияющих на высыхание масел, и о некоторых способах изменения времени высыхания красок.

Высыхает ли масляная краска?

Масляная краска со временем сохнет, но для полного высыхания масляной краски могут потребоваться годы. Поверхность масляной картины может стать сухой на ощупь через несколько дней, но краска под ней все еще может быть влажной. Для полного высыхания некоторых картин могут потребоваться месяцы, в то время как другим может потребоваться много лет.Это может быть связано со многими причинами, такими как:

• Температура
• Количество света
• Какая толщина каждого слоя краски
• Сколько и какая среда использовалась
• Качество краски
• Цвет краски
• Марка краски

Почему масляная краска не сохнет?

Масляные краски сохнут не так, как обычные краски. Акрил и акварель сохнут, потому что вода внутри них испаряется.Масляные краски «высыхают» в результате химической реакции, известной как окисление. Когда влажная краска подвергается воздействию кислорода воздуха, происходит реакция высыхания.

Поверхностный слой краски контактирует с воздухом, поэтому процесс окисления происходит относительно быстро, и поверхность краски может быть снова готова к работе примерно через 24-48 часов.

Для большинства масляных картин важно дождаться полного высыхания слоев, прежде чем начинать рисовать поверх них.Если вы не будете ждать достаточно долго, вы рискуете оторвать краску от холста и повредить слои под ней.

Как проверить, высохла ли картина маслом

Существует простой тест, чтобы проверить, полностью ли высохла ваша картина маслом. Аккуратно проведите ногтем по небольшому участку картины. Не нажимайте слишком сильно, ведь не хочется дотянуться ногтем до холста!

Если отслоившиеся небольшие кусочки краски имеют порошок или пыль, значит картина достаточно сухая, чтобы ее можно было нанести поверх.Если краска соскальзывает с поверхности, картина остается влажной.

Можно ли сушить масляные краски феном?

Может показаться хорошей идеей использовать фен для сушки масляных красок. Но получится не очень хорошо.

Поскольку масляные краски сохнут из-за реакций окисления, испарение воды, вызванное нагревом фена, не ускоряет время высыхания и даже может привести к растрескиванию вашей картины.

Фен может работать немного, так как тепло повысит температуру, и реакции окисления будут происходить быстрее, поэтому картина высохнет на несколько минут быстрее, однако этого будет недостаточно, чтобы действительно повлиять на время сушки.

Фен также может вызвать более быстрое испарение уайт-спирита и растворителей для красок. Оставшаяся масляная краска не высохнет быстрее из-за фена. Это может привести к выбросу в воздух избыточных паров растворителя, которые могут быть опасны для вашего здоровья.

Масляные краски разных цветов сохнут быстрее?

Прямой ответ — да, цвет масляной краски, которую вы используете, повлияет на то, как долго ваша картина высохнет.

У разных цветов разное время высыхания. Масляные краски состоят из пигмента, придающего цвет, масла и связующего, смешанных вместе. Могут использоваться различные пигменты, связующие вещества и масла, влияющие на время высыхания каждой краски.

Земляно-коричневые краски — одни из самых быстро сохнущих красок. Иногда они высыхают менее чем за день, если их нанести на поверхность тонким слоем. Необработанная умбра — прекрасный тому пример.

Умбра — это пигмент, который также содержит природный окислитель, известный как марганец, который помогает ускорить время высыхания этого конкретного цвета, поскольку реакция окисления происходит намного быстрее.

Умбра сырая обычно используется для подкраски эскизов и блоков, поскольку это одна из самых быстро сохнущих масляных красок.

Некоторые другие быстросохнущие цвета:

• Умбра жженая
• Синий кобальт
• Сиена сырая
• Сиена жженая

Почему некоторым масляным краскам требуется больше времени для высыхания?

Причина, по которой некоторым из этих красок требуется больше времени для высыхания, заключается в количестве пигмента или количества масла, присутствующего в каждой краске . Это сложный вопрос, на который влияет множество факторов, но общее правило состоит в том, что чем больше масла присутствует, тем больше времени требуется для высыхания краски.

Краски, которые сохнут дольше всего:

• Красные, такие как красный кадмий и малиновый ализарин
• Желтые; желтый кадмий, желтый неаполитанский
• Черные; Марсовый черный, ламповый черный, слоновая кость черный
• Титановый белый

Практически любая масляная краска, прозрачная, кадмиевая или цветная, будет содержать много масел и, как таковая, будет иметь более длительное время высыхания.И как таковые не часто используются в базовых слоях картины в очень больших количествах.

Как ускорить высыхание масляной краски

При рисовании маслом есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы ускорить время высыхания. Некоторые из них находятся под нашим контролем, другие — нет.

Оставьте картину в теплом помещении, это увеличит скорость реакции окисления и ваша картина быстрее высохнет.

Также можно использовать масляные, алкидные или разбавители для краски.

Какой разбавитель для краски лучше?

При рисовании маслом вам понадобится растворитель, чтобы разбавить краски, а затем очистить кисти. Некоторые распространенные разбавители, которые используют художники, — это скипидар и минеральные спирты.

Скипидар — более исторически используемый разбавитель. Он сделан из смолы деревьев. Он невероятно легковоспламеняем и выделяет пары, которые могут быть опасными для кожи, глаз и легких.

Я считаю, что лучшей альтернативой являются уайт-спириты из дистиллированной нефти.Для рисования важно использовать минеральный спирт Artists, а не только уайт-спирит из магазина DIY.

Уайт-спирит менее огнеопасен, а его пары менее токсичны, чем пары скипидара.

Они по-прежнему выделяют пары, которые могут вызвать головную боль и тошноту, поэтому лучше всего использовать их очень экономно в очень хорошо вентилируемых студиях.

Один из моих любимых спиртных напитков на рынке — Гамсол. Это растворитель со слабым запахом, и у меня не было проблем с тем, чтобы он мог вызывать головные боли или раздражать мою кожу.Я все же рекомендую использовать нитриловые или латексные перчатки при рисовании маслом, хотя на всякий случай.

Какая масляная среда лучше всего подходит для сушки?

Для масляной живописи доступно множество различных масляных сред, которые можно смешивать с краской, чтобы сделать ее более податливой и текучей.

К наиболее распространенным из них относятся льняное масло, масло мака и грецкого ореха, масло стебля и сафлоровое масло. Все масла немного увеличивают время высыхания, но льняное масло является самой быстрой масляной средой для высыхания.

Масляные среды можно использовать для увеличения прозрачности краски. Это означает, что краску можно использовать для остекления цветов и деталей. Этот материал используется в последних слоях картины.

Рекомендуется не использовать масла на начальных этапах окраски, а сохранить их для последних слоев и использовать уайт-спирит в начале для разбавления краски.

Что такое алкидные среды?

Алкиды — это альтернативная среда, которую вы можете использовать при масляной живописи вместо масляных сред, таких как льняное масло.Масла замедляют время высыхания, но алкидные среды ускоряют высыхание масляных красок.

Алкиды производятся из модифицированной смолы и обрабатываются спиртом и кислотами, отсюда и название.

Алкидные среды очень быстро сохнут, они могут сократить время высыхания слоя масляной краски до 18-24 часов, что означает, что работа может быть готова к покраске на следующий день.

Алкидные среды не желтеют краски, в то время как некоторые масляные среды, такие как льняное масло, могут желтовать более бледные цвета.Алкидные кислоты используются для глазирования так же, как и масляные среды. Они ускоряют время высыхания, тогда как масла замедляют его.

Одна из наиболее распространенных алкидных сред — это Liquin или Liquin original. Liquin — это полуглянцевая среда, которая ускоряет время высыхания красок. Он отлично подходит для глазирования и работы с деталями, поскольку улучшает растекание краски и уменьшает количество видимых мазков кисти.

По мере высыхания поверхность становится твердой эмалью, приятной на вид.Алкиды заставляют краску высыхать более темным и придают ей пластиковую отделку, похожую на акриловые краски.

Как быстрее высохнуть масляной краской

Итак, теперь мы знаем, что использование разных цветов краски, различных масляных сред и алкидных сред может повлиять на время высыхания масляной картины, поэтому выбор правильных красок и сред является самым большим и самым важным шагом при попытке сократить время высыхания на некоторое время. картина.

Вот несколько последних советов, которые помогут ускорить высыхание масляных картин.

1. Краска на ровной поверхности, трещины и щели могут вызвать накопление краски и более длительное высыхание.
2. Начните рисовать с более быстро сохнущих красок, таких как необработанная умбра.
3. Начните рисовать тонкими слоями, используя растворители вместо большого количества толстой масляной краски.
4. Используйте меньше слоев. Чем больше слоев вы используете, тем больше времени потребуется для их окисления.
5. Сушите картину в комнате с хорошей циркуляцией воздуха или вентилятором, чтобы на краску попадало большое количество кислорода.
6. Убедитесь, что в комнате не слишком влажно, используйте осушитель воздуха, если он у вас есть.
7. Убедитесь, что в комнате больше тепла. температура означает более быстрые реакции окисления.
8. Вы также можете использовать ультрафиолетовый свет или оставить картину на солнце, однако это может привести к обесцвечиванию картины, в результате чего она станет еще белее.

Спасибо

Спасибо, что прочитали, и я надеюсь, что вы найдете это полезным для вашей следующей картины. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами!

Обязательно поделитесь с нами своими картинами, отметив нашу страницу в Instagram @StudioWildlife_art и дайте нам знать, если вы нашли это полезным.

Подпишитесь на нашу страницу Studio Wildlife в Pinterest, чтобы увидеть больше примеров произведений искусства дикой природы, созданных некоторыми невероятными художниками по дикой природе!

Подпишитесь на канал Studio Wildlife на Youtube, чтобы смотреть видео о нашем процессе.

3 главных заблуждения о масляной живописи | от Evolve Artist

Эта дезинформация довольно распространена. Однако подавляющее большинство масляных красок нетоксично. На самом деле, если вы не едите масляную краску (что никогда не рекомендуется), большинство масляных красок не оказывает вредного воздействия.

Масляная краска состоит из натурального масла и пигмента, большинство пигментов абсолютно безопасны и нетоксичны.

Есть несколько токсичных пигментов, таких как свинцово-белила, кадмий и кобальт, но они токсичны только в том случае, если вы едите или вдыхаете сухой пигмент до смешивания масла. Эти цвета также можно заменить синтетическими альтернативами, которые даже более безопасны в использовании.

Вместо масляных красок есть такие среды, как скипидар, которые являются ядовитыми компонентами масляной живописи.Однако эти токсичные среды можно заменить на более безопасные, такие как льняное масло. (Фото Old Holland )

Многие люди считают, что эта краска имеет токсичный запах. Однако сама масляная краска практически не имеет запаха. Неприятный токсичный запах, о котором говорят многие, исходит от растворителя (скипидара или уайт-спирита), который многие художники используют, чтобы улучшить текучесть краски, время очистки или высыхания.

Если оставить открытый скипидар, действительно наполнит комнату ядовитым дымом.Однако есть более безопасные альтернативы, такие как льняное масло, которое является безопасной альтернативой скипидару без запаха.

Щетки также можно мыть куском простого мыла из слоновой кости, а не скипидаром, чтобы уберечь детей, домашних животных и вас от запаха и прикосновения скипидара.

Кроме того, если вы используете высококачественную краску, вы можете обойтись без медиума, используя краску прямо из тюбика. Средство необходимо только для изменения характеристик краски.Он может ускорить или замедлить высыхание, повысить прозрачность или текучесть, но его также можно полностью исключить из процесса рисования.

Итак, миф о том, что масляная живопись токсична, на самом деле имеет мало общего с масляной живописью, а больше касается небезопасных методов и ненужных материалов.

Картины, выполненные в технике импасто, сохнут дольше, но тонкий слой масляной краски высыхает за несколько часов. Предоставлено: Эбби Рагг.

Миф № 2: Масляная краска высыхает навсегда.

Этот распространенный миф масляной живописи может быть правдой при определенных обстоятельствах, как и любой другой тип краски.Масляная краска высыхает очень долго в определенных обстоятельствах и если краска наносится очень толстыми слоями. В зависимости от цвета некоторые масляные краски сохнут немного медленнее, чем другие, но если вы работаете с гладким, тонким непрозрачным слоем краски, ваша картина, скорее всего, высохнет в течение 24 часов.

Однако некоторым цветам, например, белому, может потребоваться немного больше времени для высыхания в зависимости от толщины нанесения. Художникам, которые используют технику импасто или лужения, часто приходится ждать неделю или две, пока краска высохнет.Очень и очень густой импасто может занять несколько месяцев. Но если вы выберете более тонкий слой, краска высохнет очень быстро.

Среда также может изменить время высыхания краски. Льняное масло помогает краске закрепиться и высохнуть в течение шести часов, а полностью высохнуть — примерно за 24. Если вы нанесете только алкид, краска начнет сохнуть в течение четырех часов. Но если вы выберете такое средство, как гвоздичное масло, краска может оставаться влажной от нескольких дней до недель.

Эти средства могут быть полезны, если художнику нравится работать с влажной краской, но некоторые средства также могут помочь ускорить время высыхания.

Миф о том, что масляная живопись сохнет слишком долго, на самом деле зависит от того, как вы рисуете, и в целом масляная краска сохнет довольно быстро.

Как долго сохнет масляная краска?

Краски на масляной основе известны тем, что сохнут очень долго. По сравнению с другими типами красок, такими как акрил и акварель, эта недавно окрашенная поверхность полностью схватывается. Эти краски, конечно, более долговечны, чем их аналоги на водной основе, благодаря своим основным ингредиентам.Краски на масляной основе производятся из натурального масла, такого как льняное семя, или синтетического масла, такого как алкид. В следующей статье мы рассмотрим время высыхания масляной краски и обсудим вопрос о том, как ускорить высыхание масляной краски, а также предоставим вам некоторую полезную информацию, к которой следует обращаться при работе с масляными красками.

Сколько времени требуется масляной краске для полного высыхания?

Время высыхания варьируется в зависимости от марки и очень сильно зависит от типа используемой масляной краски.Между нанесением на палитру и холст масляных красок может пройти до восьми часов, прежде чем они начнут схватываться. Масляную краску необходимо оставить на срок до 24 часов, чтобы поверхность полностью высохла на ощупь. Еще раз, имейте в виду, что время высыхания масляной краски зависит от толщины и многослойности ее нанесения.

В этом разделе рассматриваются различные факторы, непосредственно влияющие на время высыхания масляной краски.

Пигменты Your Color

Время высыхания масла может отличаться в зависимости от цветового спектра. Состав некоторых пигментов краски тяжелее других, что приводит к более длительному времени высыхания. Если вы можете нанести краску с определенной степенью консистенции, не перенасыщая поверхность, вы можете рассчитывать примерно на 24 часа высыхания.

Земляной цвет оттенков, таких как коричневые , красные и оранжевые, и любые краски на масляной основе, содержащие оксид железа, обычно высыхают быстрее, чем другие.Выбор марок, в состав которых входят свинец или кобальт, сократит время высыхания масляной краски. Если ваш проект рисования ограничен во времени, вам следует избегать использования тяжелых черных, белых или желтых оттенков.

Выбор бренда

Выбор марки, которую вы выберете для использования, несомненно, определит качество краски. Некоторые бренды ориентированы на новичков и предлагают ряды красок начального уровня более низкого качества, чем более специализированные. По этой причине важно адекватно исследовать различные линейки продуктов на рынке, уделяя пристальное внимание рейтингам и отзывам, поскольку это гарантирует, что вы делаете осознанный выбор.Отзывы клиентов дадут представление об общем пользовательском опыте и сравнят характеристики с другими доступными продуктами.

Все эти краски производятся с использованием масел, хотя это зависит от формулы продукта и используемого процесса. Столкнувшись с рекомендациями, всегда проверяйте, какую масляную среду использует каждая конкретная марка, потому что это влияет на время высыхания масляной краски.

Техника рисования

Еще одним фактором, влияющим на время высыхания, являются методы и стили, которые вы используете при рисовании.Некоторые техники требуют использования сильных мазков, резко контрастирующих цветовых градиентов и глубоких текстур. При применении определенной техники, например, fresco или impasto, может потребоваться до недели для полного схватывания результата. Причина в том, что каждый слой должен высохнуть должным образом, чтобы можно было нанести следующий.

Использование такой быстрой техники, как alla prima, легко обеспечит результат за один присест. Этот стиль рисования «мокрый по мокрому» характеризуется постоянным нанесением красок без высыхания начальных слоев.

Факторы окружающей среды

Окружающая рабочая среда является решающим фактором при использовании масляной краски. Прямые солнечные лучи, влажность, влажность и пыль — все это влияет на окружающую среду и деликатная процедура использования масляных красок по-своему. Краска на масляной основе легко подвержена влиянию температуры и, как следствие, работает более эффективно в холодную погоду. Таким образом, работа в холодных условиях обычно дает лучшие результаты по сравнению с жаркой или влажной погодой.Художники иногда используют морозильную камеру для хранения красок, когда они не используются. Это связано с низкой температурой замерзания масляной краски, которая составляет 20 градусов по Фаренгейту (-28 градусов по Цельсию).

Вместо того, чтобы производить замороженную краску, храните краски в морозильной камере дома, чтобы они сохраняли влагу и вязкость, когда они не используются в течение нескольких дней подряд. Это не решит проблему хранения красок в течение длительного периода, однако этого достаточно, чтобы не тратить впустую любую краску, которая не находится в тюбике.Это позволяет без проблем продолжить работу на следующий день, так как масляные краски хранятся при постоянной и благоприятной температуре. Вы можете убедиться, что краска все еще пригодна к использованию, и избежать потерь в процессе.

Когда картина будет завершена и вы дадите время высыхания до семи дней, она еще не обязательно высохнет для обрамления. Процесс использования масляной краски может быть утомительным, потому что только через шесть месяцев или год после завершения вы можете начать запечатывать или обрамлять свою работу.Преждевременное использование фиксатора или стеклянной рамы может очень хорошо повредить картину или испачкать ее. Лучше всего оставить картину на мольберте или даже повесить на стену, пока сохнет масляная краска. Это обеспечит его сохранность и защиту до нанесения лака или обрамления.

Теперь мы понимаем причины длительного периода высыхания, связанного с использованием масляной краски. Теперь давайте рассмотрим несколько способов улучшить этот процесс.

Как ускорить высыхание масляной краски

При использовании дополнительных красок на масляной основе можно контролировать время высыхания, ускоряя или замедляя его.При использовании в сочетании с красками на масляной основе эти продукты влияют на текучесть, цвет, консистенцию и время высыхания. Художники часто предпочитают использовать масляную среду вместе с растворителем. Каждый из них обладает определенными функциональными качествами, что позволяет легко использовать его в сочетании с масляными красками. Теперь мы рассмотрим различные типы масляных сред на рынке.

Среды на масляной основе

Когда дело доходит до масляных сред, ваши масляные краски фактически производятся с использованием некоторых из этих масел, включая сафлоровое, маковое, льняное и ореховое.Эти природные среды несут меньший риск для здоровья и не имеют токсичного запаха.

Эти средства эффективны в техниках, требующих глянца или сильных мазков и текстур. В зависимости от того, какое масло вы используете, вы можете ускорить или замедлить период высыхания, добавляя эти вещества в краску.

Эти средства отлично подходят для очистки и ухода за щетками. Масла проникают в волосы кисти и кондиционируют их, делая их эластичными и очищенными от краски.

Растворители и разбавители

Использование растворителя или разбавителя сократит время высыхания, так как масляная краска станет более жидкой.Такие приемы, как подкрашивание или нанесение мазков, легко достижимы с использованием растворителей. Можно разбавить краску на масляной основе, а также смыть цветные пигменты.

При чистке кистей могут быть очень полезны разбавители и растворители. Содержащиеся в них химические вещества очень эффективны при снятии краски с кистей и очистке любых разливов на поверхности или следов краски. Однако, поскольку это испортит и испортит волосы щеток, не рекомендуется оставлять кисти на длительное время пропитанными этими химикатами.

Если вы чувствительны к ядовитым запахам, вы также можете использовать растворитель без запаха.

Растворители, не содержащие токсинов

Эти натуральные продукты не содержат токсичных химических веществ и используются так же, как и любые другие химические растворители. Например, среда на основе цитрусовых содержит большое количество цитрусовых масел и воды. Чрезвычайная кислотность, которая встречается в природе в цитрусовых, становится полезным растворителем для очистки масляной краски от кистей и других поверхностей.Масло лаванды с шипами — еще один натуральный вариант, который использовался веками. Это эффективное средство, которое также обладает спокойным запахом.

Использование сред на алкидной основе

При работе с масляными красками широко используются алкидные краски для уменьшения времени высыхания. Содержащаяся в них быстродействующая смола помогает краске схватиться и затвердеть за несколько часов. Они придают блеск вашей картине, и вам не потребуется масло или растворитель при работе с этими материалами.Как правило, доступны два типа: Liquin имеет более низкую вязкость и с ним легче работать, а гелевый вариант увеличивает прозрачность и позволяет краске лучше растекаться.

Нанесение слоев Gesso и грунтовки

Перед началом рисования нанесите их на холст или другую выбранную основу. Грунтовка обеспечивает пористую поверхность для эффективной адгезии масляной краски, обеспечивая увеличенное покрытие и общую долговечность холста. Акриловый левкас — отличная грунтовка для работы с масляными красками.Нанося до трех слоев и позволяя слоям полностью высохнуть между слоями, вы получите более эффективное нанесение и конечный результат.

На выбор предлагается широкий спектр масляных красок, каждый из которых имеет свои особенности и функциональное использование. Теперь мы более внимательно рассмотрим каждый из доступных типов натуральных масел, поскольку они обычно используются чаще.

Масляные среды для высыхания масляной краски

Время высыхания является важным фактором при работе с масляными средами, поэтому следующий обзор поможет вам решить, что лучше всего соответствует вашим потребностям:

• Маковое масло сохнет дольше всех сред.Покрытие, которое он оставляет на ваших кистях и красках, продлевает фактическое время рисования, обеспечивая более плавное ощущение.
• Масла грецкого ореха и сафлорового масла также сохнут очень медленно и не улучшают процесс сушки. Эти два типа масла тяжелые и имеют высокую вязкость, как у макового масла.
• Алкидные среды, химические растворители и льняное масло хорошо подходят для сокращения времени высыхания. Использование этих средств разбавит ваши краски, чтобы их можно было легко наносить равномерно, значительно сократив время, необходимое для высыхания.

Как сделать масляную краску быстрее сохнуть в домашних условиях

Помимо использования химических или масляных красок, следующие моменты должны помочь сократить время высыхания при работе с масляной краской.

• Дать законченной картине высохнуть в помещении с хорошей циркуляцией воздуха и естественным освещением — это простое решение для сушки. Также может пригодиться вентилятор для увеличения циркуляции воздуха или осушитель.
• Масляная краска сохнет быстрее в более теплых условиях, но будьте осторожны, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Идеальная температура для сушки ваших картин — 70 градусов по Фаренгейту (21 градус Цельсия).
• Чаще всего лучше нанести слой грунтовки или гипса перед тем, как приступить к окраске. Обеспечивает пористый поверхностный слой холста, обеспечивающий эффективное сцепление масляной краски. Предварительно грунтованные холсты доступны у большинства поставщиков в различных размерах.
• Попробуйте использовать акрил для подкраски или нанесения базового покрытия, вместо того, чтобы сначала использовать масло. Благодаря более короткому времени высыхания они позволят вам наложить масляную краску слоем и создать цвет и текстуру.
• Не забывайте, с какими оттенками вы работаете. Краски, содержащие минеральные пигменты и землистые тона, сохнут быстрее.
• Краску наносите тонкими слоями во время работы. В результате легкое добавление каждого слоя может сократить время высыхания. Сильно нагруженный холст может показаться сухим на поверхности, но для правильного схватывания ему все равно потребуется длительное время сушки.Масло высыхает постепенно сверху вниз, поэтому первые слои могут оставаться влажными еще несколько недель или месяцев.
• Когда не хватает времени, можно использовать тепловую пушку, чтобы облегчить процесс сушки. Тепловая обработка похожа на запекание и позволяет быстрее высушить картину. Однако используйте тепловые пистолеты осторожно, так как они могут легко повредить поверхность картины, в результате чего появятся трещины и пожелтение. Лучше всего держать тепловую пушку на достаточном расстоянии от холста, а температура не должна превышать 130 градусов по Фаренгейту (54 градуса по Цельсию).
• Подождите не менее 6 месяцев после завершения, прежде чем вы начнете лакировать или обрамлять свою работу. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша картина полностью высохла, так как слишком раннее лакирование или обрамление может привести к смазыванию.

Проверка, высохла ли ваша картина маслом

Есть простой способ проверить, высохла ли ваша картина маслом, не причинив ей никакого вреда. По прошествии 18 часов осторожно проведите пальцем или ногтем по небольшому участку поверхности холста.Если при этом будет заметно некоторое количество порошка или мелкой пыли, это означает, что слои достаточно высохли для возобновления работы. Убедитесь, что вы делаете это очень осторожно, чтобы не повредить картину.

Часто задаваемые вопросы

Как долго сохнет масляная краска?

Краски на масляной основе сохнут гораздо медленнее, чем другие краски, например акриловые. На это влияет вязкость краски, нанесенные слои и марка, которую вы использовали.Обычно холсту нужно дать как минимум 24 часа для правильного схватывания.

Когда можно оформить холст?

Так как они состоят из нескольких толстых слоев краски, масляные картины не высыхают, как другие лакокрасочные материалы. Масла окисляются и начинают затвердевать в результате реакции на воздух, и из-за этого процесса они высыхают от верхнего слоя вниз, и для эффективного высыхания часто требуется гораздо больше времени. Рекомендуемое время от 6 до 12 месяцев до начала лакирования или обрамления холста.

Как ускорить высыхание масляной краски?

Доступны многочисленные решения, которые помогут вам увеличить или уменьшить время высыхания краски во время работы, включая масла, алкиды и растворители. От вашего выбора материала будет зависеть подход к вашей живописи.

Наконец, мы знакомы с факторами, влияющими на процесс высыхания масляной краски, и с тем, как это улучшить. Мы надеемся, что вы найдете увлекательным изучение различных средств и техник.

3 правила рисования маслом, которым вы ДОЛЖНЫ следовать

Кэрри Льюис в Уроки рисования> Уроки рисования

Знаете ли вы, что научиться рисовать объекты, которые вы видите вокруг себя в реальной жизни, — это один из лучших способов научиться рисовать? Базовые техники рисования создают платформу, на которой можно научиться рисовать более эффективно. Если вы хотите освежить свою основу, чтобы лучше рисовать, прочитайте наше новое руководство Как рисовать ТОЧНО то, что вы видите.

Помимо хорошей основы для рисования, давайте рассмотрим 3 правила рисования, которые необходимо знать.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный веб-сайт!

Многие так называемые «правила» искусства — это больше предположения, чем правила. Полезно знать, что они из себя представляют, но не обязательно строго им следовать, чтобы творить великое искусство.

Однако, когда дело доходит до масляной живописи, есть три правила, которые вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ понимать и соблюдать, если вы рисуете слоями, иначе ваша работа каждый раз будет терпеть неудачу.

Какие они?

• Жир над постным
• Толстый над тонким
• Медленное высыхание над быстрым

Почему эти правила масляной живописи так важны

Все три правила имеют огромное значение для долговечности ваших масляных картин. Проще говоря, если вы не соблюдаете эти правила, ваши картины почти гарантированно потрескаются и плохо состарятся.

Правило 1. Жир над худым

Это правило относится к добавкам, которые вы можете добавить в масляную краску.Добавки делятся на две основные категории: растворители и масла. Скипидар и уайт-спирит без запаха являются растворителями и разбавляют краску. Льняное масло, сафлоровое масло и Liquin — это масла, которые используются для придания краске однородности и стойкости к нанесению кистью.

Когда вы добавляете масляную краску в краску, полученная смесь называется «жирной». Когда вы добавляете в краску какой-либо растворитель, полученная смесь считается «бедной».

Таким образом, фраза «жирная по сравнению с постным» просто означает, что вы всегда должны начинать рисование слоями тощей краски (краска с растворителем) и заканчивать жирной краской (слои с добавлением краски).

Вот почему это важно:

Бедренная краска (с растворителем) сохнет быстрее, чем жирная краска. Растворители довольно быстро испаряются из краски, что ускоряет время высыхания краски.

Если вы нанесете «тощий» быстросохнущий слой краски поверх слоя с большим количеством масла, вы получите слой, который все еще сохнет, под уже законченным слоем. Это приводит к растрескиванию верхнего слоя, поскольку краска под ним меняет окончательное отверждение и в результате меняет размер.

В крайних случаях верхний слой может даже отслоиться или вовсе отвалиться.

В начале моей живописной карьеры я использовал всевозможные добавки всеми способами. Худший результат, который я когда-либо испытывал, — это безумная картина (крошечные трещинки по всей поверхности).

Я был новичком, я просто перекрасил область теми же цветами и методами, которые использовал вначале. И угадай что? Краска снова сошла с ума. Прошли годы, прежде чем я выяснил причину — я нарушил одно, а может и больше, если бы эти правила!

В последующие годы, когда я регулярно рисовал, я использовал растворители для очистки кистей, и это почти все.В результате я не нарушил правило

: жир, а не постное.

Правило 2. Толстое лучше тонкого

Краска может быть нанесена на холст различными способами, от глазури (очень тонкие слои) до импасто (очень толстые слои).

Когда вы наносите краску разной толщины, очень важно делать первые слои тонкими и оставлять более толстые слои краски напоследок.

Почему? Поскольку масляная краска технически не «высыхает» за счет испарения, как краски на водной основе, она фактически «затвердевает» до тех пор, пока не затвердеет в результате окисления.Чем толще слой краски, тем больше времени требуется для полного высыхания. Сверху он может казаться сухим, но он еще не полностью затвердел.

Из-за этого закрашивать до полного высыхания небезопасно, особенно если поверх нанести тонкий слой. Тонкий слой высыхает быстрее и может потрескаться, поскольку более толстый слой под ним продолжает сохнуть и менять форму.

Лучше всего начинать с тонких слоев, а затем постепенно увеличивать толщину каждого дополнительного слоя.Или сделайте все слои тонкими, а после завершения рисунка добавьте толстые акценты.

Правило 3. Медленное высыхание над быстрым высыханием

Некоторые цвета сохнут дольше, чем другие, и применяются те же принципы. Лучше всего начинать рисование с цветов, которые сохнут быстрее, а закончить с цветов, которые сохнут медленнее. Или добавьте немного среды к последующим слоям, чтобы они длились дольше (правило 1 также может работать в ваших интересах!)

Так как же отслеживать, какие цвета сохнут быстро, а какие медленно?

Общее практическое правило заключается в том, что земные тона сохнут быстро (иногда за ночь), а тона драгоценных камней — дольше.Иногда для полного высыхания красных, синих и желтых оттенков требуются дни или недели. Черное и белое также могут сохнуть очень медленно.

Чтобы получить наиболее точную информацию о времени высыхания краски, зайдите на сайт вашей марки краски. Многие из них публикуют таблицы с перечислением качеств сушки каждого цвета. Некоторые даже включают время высыхания.

Конечно, есть способы рисования, при которых вы можете полностью избежать этих правил. . . сделать всю картину быстросохнущими красками (или медленно сохнущими красками).Или просто используйте тонкие слои (или толстые слои). Вы уловили идею.

Вы также можете выполнить так называемое рисование алла прима, при котором вы начинаете и заканчиваете рисование в одинаковых настройках, без рисования слоев. Многие художники-пленэры используют этот метод для создания красивых картин. Поскольку краска одновременно влажная и сохнет в одно и то же время, на разных этапах процесса отверждения нет четких слоев.

Но если вы предпочитаете работать слоями, лучше всего начинать каждую покраску тонкими слоями быстро сохнущих красок, разбавленных растворителем.Затем закончите с более толстыми слоями медленно сохнущих красок, используя малярные среды.

Если вы понимаете эти 3 правила рисования маслом, ваши картины будут в порядке. Удачи и счастливой покраски!

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников.Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

7 вопросов, которые каждый художник должен задать перед лакированием картины маслом

Введение в лакировку картины маслом

Как мы уже обсуждали в разделе «3 причины, почему художники покрывают свои работы лаком (и почему некоторые художники этого не делают») t) лакировка — это, прежде всего, эстетический подход к окончательной отделке вашей картины.

Он не только может действительно оживить и разнообразить ваши реалистичные картины, но и предлагает защиту окрашенной поверхности от атмосферных воздействий, чтобы ее было легче чистить в будущем.

Техника лакировки No One подходит для любой ситуации — текстура окрашиваемой поверхности, матовая или глянцевая поверхность, скорость обработки и т.д.

При работе с маслами и акриловыми красками следует учитывать разные соображения, поэтому вот несколько общих вопросов, которые следует проверить, прежде чем вынимать кисть для лака…

1. Как долго мне следует ждать, прежде чем лакировать масляную картину ?

Когда вы покрываете картину маслом, это действительно зависит от того, насколько толстой или тонкой будет нанесенная краска.Поэтому, если вы работаете очень тонкими слоями, он сохнет намного быстрее, чем если вы работаете с импасто с более толстыми пятнами краски.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при использовании качественных красок Artist, — это то, каким пигментом вы рисуете — быстросохнущий или медленно сохнущий.

Например, если вы используете ализарин малиновый или черный цвет слоновой кости, которые очень медленно сохнут (в процессе связывания масляной краски используется много масла), то высыхание займет намного больше времени по сравнению с использовали быстросохнущую краску, например, необработанную умбру, которая имеет более низкое содержание масла.Цвета земли, такие как коричневая умбра, сохнут намного быстрее.

Совет для профессионалов: Некоторые марки масляных красок студенческого качества содержат в своих более медленно сохнущих пигментах осушители, чтобы приблизить время высыхания.

Скорость сушки имеет тенденцию к усреднению, поскольку цвета почти всегда смешиваются на палитре, поэтому время сушки имеет тенденцию в значительной степени выравниваться.

N.B Это просто ссылка на традиционные масляные краски и разное время высыхания каждого пигмента, я не имею в виду «быстросохнущие масляные краски», которые сохнут в течение дня.

Процесс сушки или отверждения

Традиционные масляные краски высыхают в результате окисления, когда масло вступает в реакцию с кислородом воздуха. В краске нет воды, которая могла бы испаряться (в отличие от акрила, который высыхает при испарении).

Пигменты масляных красок диспергированы в масле, которое само может растворяться в растворителе, и этот растворитель испаряется при высыхании краски. который может быть растворен в растворителе, этот растворитель испаряется при высыхании краски.

При этом остаются пигмент и масло.

Масло не испаряется, льняное масло и пигменты окисляются, то есть вступают в реакцию с кислородом и затвердевают.

Вот почему не следует покрывать масляную картину традиционным лаком, пока он полностью не затвердеет, поскольку нанесение лака на сухую на ощупь картину не пропускает воздух через слой лака и препятствует ее правильному и полному высыханию.

Итак, сколько времени потребуется, чтобы картина высохла на ощупь на поверхности?

Если у вас очень тонкий слой краски земляных тонов, масляная картина может высохнуть на ощупь в течение дня или двух, для более толстой картины с другими пигментами это может занять 10–14 дней.

Сколько времени нужно, чтобы картина полностью затвердела / высохла?

Если у вас очень тонкий слой краски земляных тонов, картина маслом может полностью высохнуть в течение пары месяцев, но для более толстой картины это может занять от 6 месяцев до 2 лет.

Для большинства художников, которые ждут 6 месяцев или год, чтобы покрыть лаком, это может показаться немного чрезмерным, особенно если произведение предназначено для выставки или для заказа, которое вы не можете легко повторно посетить, чтобы покрыть лаком позже.

В настоящее время производятся некоторые современные синтетические лаки, преимущество которых заключается в том, что процесс окисления протекает через проницаемый слой лака, нанесенный на масляную картину, высохшую на ощупь.

Это позволяет художникам лакировать свои работы всего через несколько недель, уууууу !!

Что может быть хуже, если вы покрыли лаком сухую на ощупь, но

, а не полностью затвердевшую картину, используя традиционный лак?

Худшее, что может случиться, это то, что слой лака потрескается по мере того, как краска сжимается по мере высыхания, однако на самом деле это будет наиболее очевидно только в том случае, если вы будете рисовать очень толстым слоем краски.Кроме того, масло не сможет полностью затвердеть, поэтому между слоями не будет сверхсильной связи.

Если вы используете традиционные лаки, всегда рекомендуется следовать передовой профессиональной практике по консервации ваших изделий.

2. Нужно ли наносить изоляционное покрытие масляной краской?

Нет, вам не нужно наносить изоляционное покрытие на масляную картину.

Когда масляная краска достаточно высохнет, можно наносить лак непосредственно на окрашиваемую поверхность.Это связано с тем, что если вам когда-либо понадобится удалить лак позже, растворители, использованные для удаления слоя масляного лака, не повредят существующий слой масляной краски.

На акриловой окраске это отличается, поскольку изоляционное покрытие добавляет столь необходимый слой тонкой защиты на поверхность краски.

3. Что там? — Традиционные или синтетические масляные лаки

Традиционные натуральные лаки:

Dammar, Copal, Amber, Mastic

Традиционные натуральные твердые лаки

Лаки Copal и Amber, обозначенные как твердых лаков, было использовано старых мастеров.

Они красивого золотистого цвета, придают им богатый глянцевый и подобный эмали вид. Однако они подвержены растрескиванию, сильному пожелтению, и со временем их становится все труднее удалить с окраски.

Как правило, их труднее найти или их просто не существует, поскольку они представляют собой окаменелые остатки сока доисторических деревьев, и многие из них были добыты до исчезновения.

Твердые лаки не растворяются повторно в таких растворителях, как уайт-спирит или скипидар.Их нужно растворить в горячем масле, что может немного усложниться!

Настоящие твердые лаки для копала и янтаря сегодня редки в мире, некоторые специализированные производители по-прежнему предлагают уникальные исторически достоверные лаки для окраски, если вы хотите полностью отказаться от старой школы.

Традиционные натуральные мягкие лаки

Лаки Dammar (можно писать Damar) и мастичные лаки называются мягкими лаками , они растворяются в таких растворителях, как скипидар и минеральные спирты.

Это означает, что мягкий лак по-прежнему удаляется с поверхности масляной живописи, не оказывая значительного воздействия на слои краски ниже.

Pro-tip: Для разбавления лака Dammar в идеале необходимо использовать скипидар, который лучше подходит для хорошо вентилируемого отдельного студийного пространства, чем вентилируемой комнаты в доме. Минеральный спирт без запаха (OMS) недостаточно силен, чтобы растворить природные смолы Dammar.

Лак Dammar производится из древесной смолы, он светлее, чем Copal, но имеет большую вязкость и до сих пор широко используется в масляной живописи. Визуально эстетический вид Dammar имеет сочные качества, схожие с историческими твердыми лаками.

Проблема, которая может возникнуть с даммаром (потому что это натуральная смола), он имеет тенденцию желтеть со временем и по мере высыхания становится более хрупким, из-за чего ваш холст с большей вероятностью потрескается при ударах по холсту.

Совет от профессионала: Я часто использую Dammar в последних слоях масляной живописи как часть глазуровки, потому что он действительно красиво ложится и имеет приятное полупрозрачное качество, когда вы впервые наносите его. Преимущество использования лака Dammar в финальной глазури помогает сделать средний слой более постным, чем если бы мы просто использовали льняное масло.Он также насыщает цвет намного сильнее, чем если бы мы просто использовали скипидар или минеральный спирт для разбавления консистенции краски. Поскольку мы смешиваем лак Dammar с льняным маслом в среде для глазури, гибкость льняного масла уравновешивает хрупкость лака Dammar.

Все это в стороне, это личный выбор художника, и мне нравится идея, что в некоторых моих картинах они будут иметь это прекрасное мягкое, теплое желтое сияние в будущем.
Я использую выбор лака как эстетическое суждение, возможно, это не так технически разумно, как сохранение кристально чистой отделки, которую дает синтетический лак, но мне он просто нравится.

Примечание для новичков в Dammar

Обычно я наношу лак Dammar на небольшие картины, так как он может стать очень липким, очень быстро и его сложнее контролировать кистью.

Dammar чаще всего используется в жидкой форме и наносится кистью, однако, если вам нужно действительно супер гладкое покрытие, его также можно найти в форме аэрозольного баллона и использовать в качестве распыления.

Это может быть очень эффективным для получения гладкого покрытия, если вы не привыкли наносить кистью.Вы получите больше отходов, и вам понадобится действительно хорошо проветриваемое пространство или очень сухой день для работы на улице, но результаты могут быть очень плавными.

Новые синтетические лаки:

MSA, Gamvar, Alkyd Synthetic Resins

Синтетические лаки обладают множеством преимуществ по сравнению с традиционными натуральными лаками

Прозрачный лак при первом нанесении, который остается прозрачным с течением времени, поэтому не покрывается пожелтевшие и более гибкие.

Они доступны в жидкой или аэрозольной форме, легко доступны и экономически выгодны, и они бывают разных оттенков, таких как матовый, сатиновый или глянцевый.

Они также позволяют относительно легко удалять с меньшим риском для нижележащих слоев краски.

Алкидные синтетические смолы, такие как Schmincke Picture Varnish, обеспечивают глянцевое, не желтеющее, бесцветное, высокостойкое верхнее покрытие. (больше всего похож на твердый лак) Наносить через 8-12 месяцев.

Акриловые лаки Mineral Spirit (MSA) имеют высокую молекулярную массу, как правило, обеспечивают лучшую защитную поверхность, обладают большей эластичностью и большей устойчивостью к потускнению. Применять через 8-12 месяцев.

Более быстрая отделка

Некоторые недавние лаки также имеют большое преимущество в том, что их можно наносить, когда картина высохла на ощупь, а не ждать, пока картина полностью высохнет.

Gamblin производит лак под названием Gamvar, который был разработан специально для этой цели.

Он либо состоит из двух частей, либо предварительно смешан Gamblin.

Вы можете наносить его только кистью или губкой, так как он не доступен в форме спрея, однако его намного проще наносить, чем Dammar, потому что он дольше работает, когда вы его наносите кистью.Нанесение губки
также может обеспечить гладкую поверхность и позволить вам поддерживать ваши материалы в высшей степени чистыми, если использовать губку один раз, а затем выбросить ее.

G AMVAR

Gamvar насыщает и придает большую глубину цветам в вашей картине и придает вашей работе однородную и защитную полуглянцевую поверхность. Разработанный в сотрудничестве с Национальной галереей искусств, Gamvar сохраняет чистоту воды, остается прозрачной и может быть легко и безопасно удален с помощью Gamsol.Гамвар практически не имеет запаха и готов к применению.

Gamvar можно наносить, когда самые толстые участки вашей картины полностью высохнут и станут твердыми на ощупь.

Самым большим преимуществом лака Gamvar является возможность наносить его, когда картина высохла на ощупь. Это откровение при лакировании маслом.

Если вы рисуете большим количеством масел импасто, вам все равно придется подождать, пока краска не затвердеет под вашим прикосновением, чтобы предотвратить усадку.

Более подробную информацию о FAQs по Gamvar Varnishing Help можно найти здесь :

4.Что такое «впитывание» и «смазывание»?

Иногда можно обнаружить участки рисунка, которые стали тусклыми, матовыми и более светлыми по цвету, даже если окружающие области все еще остаются глянцевыми и насыщенными. Здесь масло из краски впиталось в абсорбирующую почву и оставило только пигмент на поверхности холста. Это называется «затонувшей» зоной.

Есть несколько основных причин, почему это происходит:

1. Слишком много растворителя или скипидара в смеси красок
2.Дешевый гипс, слишком впитывающий или неравномерно впитывающий грунт

Есть два варианта восстановления неравномерного блеска вашей картины перед окончательной лакировкой:

1. «Смазать маслом» поверхность — это метод умеренно нанести тонкий слой льняного масла или прозрачной среды для художников по всей поверхности картины.
Картина должна быть сухой на ощупь. Затем вы можете нанести масло чистой тряпкой без ворса или нарисовать мягкой кистью, а затем удалить большую часть тряпкой.

Видео-демонстрация нанесения масла на масляную картину с помощью Artist Medium — Winsor & Newton

Видео-демонстрация масляной живописи с использованием Galkyd и Gamsol — Gamblin

. Нанесите лак Re-touch — Лак Re-touch — это стандартный лак Dammar, разбавленный производителем скипидаром.

Его можно использовать во время рисования и в качестве временного лака для картин, чтобы восстановить цвета и добавить равномерный блеск вашей картине, но при этом дать маслу полностью высохнуть.

Также можно закрашивать поверх лака Re-touch.

Чтобы нанести его, картина должна быть сухой на ощупь, и я обнаружил, что она наиболее эффективна в виде спрея, потому что вы можете аккуратно наращивать слои по сравнению с нанесением кистью.

Если бы вы нанесли окончательный лак непосредственно поверх вашей картины без предварительного смазывания, все, что произойдет, — это глянцевые области будут выглядеть более глянцевыми, а матовые области будут выглядеть немного более глянцевыми — так что вы будете все еще есть разница в блеске между ними.

Обратите внимание на разницу в цвете между лаком Re-Touch, рафинированным льняным маслом, лаком Dammar.

Pro-tip: Если разница в блеске минимальна, вам не нужно смазывать маслом, вы можете сразу приступить к нанесению окончательного лака для изображения.

5. Выровняет ли лак блеск моей картины?

Если у вас есть минимальная разница между матовой и глянцевой областями, то да, будет.

Если у вас есть очевидные, большие участки с разным блеском, см. « Oiling out » выше, поскольку лак сам по себе только подчеркнет различия.

Матовые лаки

Для масляной живописи матирующим агентом, который обычно добавляют в глянцевый лак, является воск. Вы можете смешивать разные количества воска, чтобы изменить блеск лака.

Вы также можете нанести Cold Wax Medium прямо на картину, а затем отполировать ее тряпкой, и это придаст вам очень легкий блеск готовой работе.

Это может быть проще, чем использовать кисть с лаком Dammar или синтетическим лаком, поскольку продукт находится в форме воска — аналогично добавлению воскового лака на стол.

Однако для реалистичных картин, когда вы пытаетесь выделить цвета и форму в своей работе, матовый лак будет тусклым, обесцвечивать и сглаживать трехмерный эффект и цвета картины. Если вы рисуете работы в более абстрактном или импрессионистическом стиле, это может сработать очень хорошо.

www.coldwaxpainting.com — отличный ресурс по методам нанесения холодного воска.

6. Нужно ли лакировать картину маслом?

Если вы следовали всем правилам масляной живописи:

• Жир над постным
• Медленное высыхание быстрее
• Хорошо загрунтованная основа

У вас будет стабильная, прочная пленка краски для этого не обязательно нужен лак , , так что нет, вам не нужно покрывать лаком картину маслом.

Тем не менее, лаки могут использоваться как из-за их эстетических, так и защитных свойств:

• Изменение отделки поверхности на глянцевую или матовую
• Обеспечивает более единообразную отделку различных участков окраски
• Повышает насыщенность цвета
• Обеспечивает защиту для лакокрасочной поверхности
• Обеспечивает простоту очистки
• Обеспечивает защиту от УФ-излучения

7. Нужно ли разбавлять лак и сколько слоев нанести?

Это зависит от марки или типа лака, который вы используете.

Например, лак MSA необходимо разбавить скипидаром перед нанесением, а при использовании кисти лучше всего нанести его несколькими тонкими слоями.

Глянцевый лак Winsor & Newton можно наносить прямо из банки, поэтому внимательно прочтите инструкции производителя, чтобы полностью понять, с каким продуктом вы работаете.

При использовании аэрозольного лака, если вы работаете в несколько слоев, вы можете судить о блеске и увеличивать уровень глянца по мере того, как вы наносите больше слоев.Нанесенный распылением слой лака высохнет в течение 10 минут, после чего можно будет наносить последующие слои, всегда дайте высохнуть предыдущему слою.

Чем больше слоев нанесено, тем насыщеннее и насыщеннее будут цвета.

Как наносить лак кистью

Нагрейте полотно рядом с радиатором, чтобы убедиться, что на полотне нет воды, чтобы предотвратить цветение.

1. Возьмите чистую широкую кисть — Я обычно использую 2-дюймовую плоскую нейлоновую щетку, вы можете использовать кисть для «лака», но это не обязательно.Я бы не рекомендовал кисть для декораторов, так как на ней будет слишком много следов кисти, вам нужна кисть, гладкая на ощупь, чтобы вы могли просто скользить по поверхности.

2. Налейте немного лака в неглубокую посуду . Так легче контролировать количество лака на кисти.

3. Положите свою работу на доску — Я использую кусок МДФ или газету, на вас обязательно попадут брызги и / или потеки.

4. Работать нужно быстро, но осторожно — Наносите длинными ровными движениями, чтобы покрыть поверхность сверху вниз, переходя от одной стороны к другой.

5. Работайте из стороны в сторону , слева направо, слегка перекрывая каждый мазок — вы стремитесь, чтобы не было видимых следов кисти

6. После того, как вы покинете область, не возвращайтесь к областям, которые у вас есть сделано. Если вы это сделаете, вы рискуете перетянуть частично высохшую смолу во влажную, которая при высыхании станет мутной на темных тонах. Если вы пропустили какие-либо участки, дайте им полностью высохнуть и снова нанесите лак. Лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый.

7. После лакировки . Я часто накрываю свою картину доской немного больше холста, опираясь на подпорки, чтобы она парила и уменьшала количество пыли, которая могла упасть на влажный слой лака.В качестве альтернативы, я буду подпирать их большим полотном, когда лак будет полусухим.

Как наносить аэрозольный лак

• Нагрейте картину, чтобы на поверхности не было влаги. — убедитесь, что лак никогда не выполняется во влажной или очень холодной среде.
• Держите баллончик с распылителем при комнатной температуре , а не прямо в пристройке или гараже.
• Протрите поверхность безворсовой тканью. Убедитесь, что он чистый и сухой.
• Разместите картину вертикально в непыльном помещении . Это очень важно, так как он не будет притягивать столько пыли, как по горизонтали, и не даст вам переутомиться, создавая пробежки.
• Поместите картину на доску, которая больше холста.
• Встряхните, встряхните, встряхните… а затем еще раз встряхните. Это бит, который вы читаете на обратной стороне банки, затем встряхиваете в течение 10 секунд и нетерпеливо начинаете распылять.Установите таймер на свой телефон, что угодно, чтобы гарантировать, что вы встряхиваете, что может в течение 2 минут, оно того стоит, чтобы ровно закончить.
• Нанесите спрей на равном расстоянии от полотна . На расстоянии не менее 40 см это естественная тенденция приближать руку к холсту, так что просто помните об этом.
• Регулярно проверяйте форсунку на предмет засоров. По своей природе лаки-спреи очень легко забиваются, но я держу рядом тряпку и тренировочный холст, чтобы я мог очистить сопло, проверить поток спрея на тренировочном холсте и снова заняться реальным.Я обнаружил, что мне приходится делать это несколько раз, когда я распыляю лак.
• Встряхнуть, встряхнуть, встряхнуть… а затем снова встряхнуть.
• Распылить край . Начните перед холстом и закончите после того, как холст распылит доску под ним. Это обеспечивает равномерное покрытие.
• Работать тонкими слоями. 2-3 слоя должно быть хорошо, слой лака, нанесенный распылением, высохнет в течение 10 минут, и затем можно наносить последующие слои, всегда дайте высохнуть предыдущему слою.
  

правила возведения и подходящие варианты

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Планирование крыши каркасного дома
• Основные виды крыш для каркасного дома
• Устройство и монтаж стропильной системы для крыши каркасника
• Возведение обрешетки
• Необходимость контробрешетки
• Выбор кровельных материалов для крыши каркасного дома
• Нюансы монтажа кровельных материалов
• Специфика утепления крыши каркасного дома
• Ошибки в строительстве крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома – это один из важнейших элементов всей конструкции, от качества которого зависят безопасность и комфорт проживания. Вариантов ее конфигурации множество, но определиться с финальным необходимо до начала работ, ведь под тип крыши необходимо заложить фундамент и стены.

Однако вид конструкции – половина дела, не менее важно соблюсти все нормы при строительстве и выбрать качественные материалы. В нашей статье мы расскажем, какой может быть крыша каркасника, приведем варианты кровельных материалов, а также поговорим о типичных ошибках при ее постройке.

Планирование крыши каркасного дома

Вес кровли любого загородного коттеджа достаточно большой, поэтому важно чтобы она опиралась на надежные несущие конструкции. В каркасном строении в качестве несущих элементов выступают вертикальные стойки домового каркаса.

Надежность стоек обеспечивается за счет укосов каркаса, они связаны с нижними и верхними брусками каркасной обвязки. Также для усиления каркаса здания его обшивают ОСБ-плитами с обеих сторон. В результате каркас получается прочным и способен выдержать крышу.

Если вы планируете приступить к строительству крыши каркасного дома, необходимо разобраться в алгоритме работ и строго придерживаться технологии.

Когда проектом предусматривается коттедж с фронтонами, следует до того, как вы начнете заниматься кровлей, обустроить их и обшить ОСБ-плитами. Поскольку верхняя граница фронтонов определяется уклоном крыши, важно заблаговременно согласовать уклон и верхнюю линии фронтона.

Обратите внимание! Чтобы ускорить строительство, допускается сделать фронтоны вместе с кровлей. Но в такой ситуации следует заблаговременно установить стропильные фермы, зафиксировав их раскосами.

Чтобы сделать крышу каркасного дома, необходимо прежде всего выбрать конфигурацию, а также решить:

• сколько скатов будет;
• каков угол наклона;
• из чего будет сделана крыша;
• какие использовать стропила и обрешетку.

Чтобы правильно определить, сколько скатов должно быть у крыши каркасного дома, придерживайтесь следующих принципов:

• с увеличением количества скатов внешний вид кровли улучшается;
• однако в этом случае повышается ее стоимость, а строительные работы усложняются.

Идеальное решение – стандартная крыша с двумя скатами, такой коттедж выглядит привлекательно, при этом затраты на крышу будут невысокими. Двухскатную кровлю можно сделать как для неотапливаемого чердака, так и для мансарды. Не забывайте о том, что в последнем случае высота стен должна быть как минимум 150 см, а уклон 45 градусов.

Главное достоинство двускатной крыши каркасного дома заключается в том, что у нее один конек и отсутствуют ендовы. Дело в том, что ендова и конек являются наиболее уязвимыми местами, их сложнее всего обустраивать.

Чтобы определить высоту конька, нужно использовать стандартные тригонометрические формулы, в которых базовые величины: ширина коттеджа, угол наклона крыши. Значение первой характеристики есть в проекте здания, угол наклона подбирается в зависимости от материала кровли. Помните о том, что для каждого стройматериала этот параметр будет отличаться.

При выборе угла наклона важно учитывать зависимость этой характеристики от материала, который вы используете. Также придерживайтесь данных принципов:

• когда уклон кровли до 5 градусов, она будет плоской;
• уклон до 28 градусов приведет к тому, что кровля будет нагружена, придется усилить конструкцию;
• при уклоне более 50 градусов ветровая нагрузка увеличится, поэтому конструкцию также придется усиливать.

Основные виды крыш для каркасного дома

Плоская кровля

Каркасные дома с плоской крышей встречаются нечасто, в основном такую кровлю делают для нежилых строений. Обустроить плоскую крышу проще всего, однако у нее много минусов. К примеру, придется тратить много времени и сил на уход за такой крышей. Вы должны будете сбрасывать снег, удалять скопившуюся влагу. Кроме того, в здании с такой кровлей всегда будет повышенная влажность.

Односкатная крыша

Многие предпочитают каркасные дома с односкатной крышей, поскольку ее просто обустроить и легко за ней ухаживать. За счет конструктивных особенностей такая кровля устойчива к порывам ветра, монтировать ее сможет даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве.

Двухскатная кровля

Большинство домовладельцев предпочитают коттеджи с такой крышей. Объясняется это просто: поскольку есть чердак, здание получится утеплить, а также использовать свободное пространство. Кроме того, распределение нагрузки на крышу происходит равномерно по периметру строения. За двухскатной кровлей не нужно ухаживать: дождевая вода будет стекать, а снег самостоятельно скатываться.

Ломаная кровля

Ломаная крыша – идеальное решение, если вы хотите полностью использовать всю имеющуюся площадь коттеджа. Под такой кровлей можно обустроить мансарду. Однако несмотря на весомые преимущества у ломаной крыши есть минусы. Так, потребуется большое количество стройматериалов, недопустимы малейшие ошибки при проведении расчетов, кроме того, придется найти опытных строителей. Чтобы исключить теплопотери, необходимо правильно утеплить и гидроизолировать кровлю.

Многощипцовая кровля

В основном ее можно встретить в коттеджах нестандартной планировки. Такой выбор объясняется просто: многощипцовая крыша способна выдержать максимальные нагрузки, под ней есть место для дополнительной комнаты, выглядит привлекательно. Минусы кровли данного вида – много отходов при монтаже, достаточно дорогая, придется нанять опытных монтажников.

Коническая кровля

Кровля в форме конуса встречается на круглых домах. Ее основные преимущества – нестандартный внешний вид, ухаживать за такой крышей просто. Однако при ее обустройстве важно правильно выполнить расчеты и грамотно монтировать каркас.

Устройство и монтаж стропильной системы для крыши каркасника

При обустройстве стропильной системы крыши каркасного дома важно правильно выполнить все необходимые расчеты. В частности, выбрать оптимальный шаг, сечение, длину стропил. Опытные специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты, от которых зависит надежность конструкции:

• Длина и шаг стропильной ноги.
• Угол наклона ската. Помните, что с его уменьшением снижается и нагрузка на поверхность.
• Особенности климата в вашем регионе.
• Вес кровельного стройматериала.

Чтобы определить сечение, вы можете использовать строительные таблицы либо провести все необходимые расчеты самостоятельно.

Крыша одноэтажного каркасного дома сохранится в идеальном состоянии спустя много лет только в том случае, если надежно закрепить потолочные балки. Следует приобрести брус с сечением 50 х 150 (200) мм.

Прежде всего нужно сделать специальный шаблон стропильных ног. Алгоритм действий следующий:

1. Берем 2 доски, располагаем их относительно друг друга под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать их, используем гвозди.
2. Данную конструкцию закрепляем на одном краю мауэрлата.
3. Перемещая доски, выставляем угол, он будет выполнять роль ската.
4. Отступаем 0,4 м от края стены. Данное пространство необходимо для стока воды.
5. Когда требуемый угол будет получен, фиксируем балку. Линию среза отмечаем карандашом.

Когда шаблоны будут приготовлены, соединяем друг с другом 2 пары стропил. Закреплять их необходимо по обе стороны. Если потребуется, можно отдельно нарастить ноги.

Чтобы выполнить состыковку, достаточно стандартных толстых болтов. Такое решение полностью безопасно, чего нельзя сказать про гвозди. Между ногами, расположенными по соседству, следует выполнить поперечный вариант крепления.

После этого поднимаем стропила на кровлю. Это необходимо, чтобы затем закрепить их на балках. Чтобы обеспечить повышенную прочность, внизу располагаем упорный брусок.

Чтобы защитить каркасный дом с односкатной крышей от неблагоприятного воздействия погодных условий, важно грамотно монтировать все элементы кровли. Для этого между боковыми стропилами нужно натянуть веревку. Она будет выполнять функцию маячка и ориентира для проверки уровня. Закреплять все последующие элементы следует на дистанции 0,6–0,8 м, необходимо соблюдать данный шаг непрерывно.

Заранее стоит все правильно рассчитать, чтобы определить нужное количество стропил. Между элементами стропильной фермы прибиваем 2 доски. Они необходимы для обеспечения должной фиксации. Чтобы защитить крышу от дождя и снега, устанавливаем диффузную мембрану.

Возведение обрешетки

Обрешетка

Укладываем обрешетку на стропила, она будет выступать в качестве настила для кровли. Сделать ее можно из досок, брусков-жердей определенного сечения. Их укладываем вразрядку либо вплотную. Шаг и количество элементов обрешетки нужно выбирать с учетом особенностей стройматериала для крыши.

Чтобы сделать сплошную обрешетку, подойдут доски второго сорта и выше, они должны быть ровные, сухие, без сучков. В противном случае целостность волокон будет нарушена, доска может сломаться, и настил испортится. Края досок должны быть отесанными. Продлить эксплуатационный срок обрешетки позволит нанесение специального защитного покрытия, а также антипирена, который будет препятствовать возгоранию.

Сплошная обрешетка выполнена в виде ряда уложенных вплотную друг к другу досок. Сделать это можно следующими способами:

• уложить доски плотно друг к другу параллельно коньку кровли;
• уложить доски параллельно коньку кровли на дистанции 0,5–1 м, а затем на них снова прибить доски вплотную друг к другу, но перпендикулярно коньку.

Важно! Шаг и количество элементов обрешетки следует выбирать с учетом имеющегося стройматериала для кровли.

Так, если у вас рулонный материал, обрешетку укладываем сплошным либо двойным деревянным настилом.

Чтобы установить двойной настил, первый слой досок важно уложить вразрядку параллельно коньку кровли, это будет рабочий настил. Второй слой, толщина которого 20–25 мм, а ширина 5–7 см, нужно расположить под углом 45 градусов к первому, это уже защитный настил.

При обустройстве настила помните о том, чтобы он получился ровным, не должно быть щелей, впадин, шляпки гвоздей следует утапливать. Настил должен выдерживать человеческий вес, поскольку как минимум один строитель будет заниматься кровельными работами. Доски должны быть толщиной 25 мм, шириной 10–14 см. Рекомендуется проводить их стыковку на стропилах, располагая в шахматном порядке.

Когда будете прибивать доски обрешетки, гвозди вбивайте по кромкам, не нужно глубоко утапливать шляпки. Если используете рулонный материал, на торцах свесов его следует перегнуть. Для этого кромки досок необходимо заранее обстрогать, так вы исключите повреждение материала на сгибе. На вершину конька по длине надо прибить полоску кровельной стали, ее толщина 0,3 м.

Обрешетка под черепицу

Обрешетка под глиняную или цементно-песчаную черепицу будет передавать на конструкцию кровли максимальную нагрузку, это значит, что следует выбирать бруски с небольшим сечением 50 на 25 мм, которые могут выдержать большой вес.

Выполняется обрешетка для черепицы сплошным настилом из брусков либо двух слоев досок (черновой настил, на него прибиваем контробрешетку). Также ее можно сделать из брусков, которые располагаются вдоль ската.

Для установки контробрешетки нужно сделать слой гидроизоляции. Контробрешетка обеспечивает вентиляцию под черепицей. Дистанция между брусками – 0,5 м. Чтобы определить точное сечение, важно учитывать угол наклона кровли, шаг контробрешетки, а также размер черепицы, к примеру 33×42 см.

Важно правильно подобрать шаг обрешетки: 31–32 см, если уклон кровли до 22 градусов; 32–33,5 см при уклоне 22–30 градусов; 33,5–34,5 при уклоне более 30 градусов. Важно располагать карнизный брусок на 2,5–3,5 см выше остальных.

Обрешетка под шифер

Этот материал весит достаточно много, для создания обрешетки придется использовать бруски сечением 6 на 6 см. Важно, чтобы высота карнизного бруска была больше: 6,6 см. В качестве настила можно использовать бруски, их прибиваем на дистанции 0,5 м друг от друга. Их делим на четные и нечетные: высота первых 6,3 см, вторых – 6 см.

Чтобы облегчить кладку и сэкономить средства, при использовании четных брусков высотой 6 см следует подкладывать под них планку, рубероид либо толь, толщина которых 0,3 см.

Обрешетка под стальную крышу

Такая обрешетка может быть со сплошным настилом, он выполнен из плотно пригнанных друг к другу досок. Допускается делать и разреженный настил. В первом случае подойдут доски толщиной 3–4 см. Во втором случае следует использовать бруски 5 на 5 см, габариты досок 5×120–140 см.

Важно, чтобы поверхность обрешетки была идеально ровной, без прогибов и выпуклых областей. Дистанция между брусками 20–25 см. Через каждые 139 см нужно прибивать доски шириной не более 14 мм, высота их должна равняться высоте бруска, на котором стыкованы фальцы листов стали.

Обрешетка под профилированный лист либо металлочерепицу

Данную обрешетку можно сделать из брусков, их размещают на дистанции 30–50 см друг от друга. Чтобы зафиксировать листы, применяют кровельные шурупы толщиной 3,5–4 мм, длиной 40–50 мм с крупной шляпкой и уплотнителем. На карнизных свесах для фиксации используется кляммер.

Несмотря на то что установленную обрешетку можно использовать в качестве лестницы, важно всегда помнить про правила безопасности при проведении строительных работ.

Не важно, какая конструкция обрешетки, карнизный свес должен быть сделан из сплошного дощатого настила шириной 3–4 доски или 70 см. При этом нужно выбирать идеально ровные доски. Свесы крыш должны быть не уже 35 см.

Вдоль конька следует уложить 2 доски, которые сходятся кромками, они будут поддерживать коньковый стык. Помните о том, что выступ фронтонного свеса над обрешеткой должен быть 4–5 см.

Необходимо надежно зафиксировать обрешетку на стропилах. Причем стыки досок и брусков должны быть вразбежку. Укладывая обрешетку, не забывайте про дымовую трубу и установите закладные детали. Стропила и обрешетку из древесины, не покрытые теплоизоляционным материалом, располагайте на расстоянии минимум 13 см от трубы.

Необходимость контробрешетки

Устройство крыши каркасного дома таково, что без контробрешетки невозможно сделать верхний зазор для вентиляции.

Не важно, с утеплением кровля либо без, в обязательном порядке следует уложить гидроизоляционный материал, а затем обеспечить два вентиляционных зазора высотой 2–4 см:

• нижний вентиляционный зазор – находится под гидроизоляционным материалом, он необходим, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренний поверхности гидроизоляции, если в комнатах будет повышенная влажность;
• верхний вентиляционный зазор – над гидроизоляционным материалом, он нужен, чтобы не образовывался конденсат на внутренней поверхности кровли.

Данные вентиляционные зазоры обеспечивают оптимальные условия эксплуатации элементов крыши, выполненных из древесины. Если отказаться хоть от одного из них, на дереве начнет образовываться грибок, оно заплесневеет.

Верхний вентзазор получится сделать только благодаря контробрешетке. Ее нужно прикрепить вдоль стропил, сечение 2 на 5 см, высота 2 см. Шаг должен быть такой же, как у стропил, например 0,7–0,8 м, поскольку контрообрешетку прикрепляют вдоль стропил на каждый элемент.

Выбор кровельных материалов для крыши каркасного дома

При создании проекта крыши каркасного дома необходимо подобрать подходящий кровельный материал для финишной отделки. Такое покрытие нужно для защиты строения от дождя и снега, порывов ветра, для утепления. Кроме того, кровельный материал выполняет декоративную функцию. При выборе помните, что покрытия могут отличаться по типу, виду и цене.

Как подобрать подходящий кровельный материал:

• Учитывайте климат в вашем регионе. Если большую часть года погода дождливая, кровельный материал должен быть устойчив к повышенной влажности. Если зима морозная, покрытие не должно бояться низких минусовых температур. Когда в вашем регионе нередко случается град, ураганы, материал должен быть жесткий и ударопрочный.
• Важно, чтобы вид покрытия соответствовал конфигурации кровли. Например, можно использовать мягкий либо жесткий материал, рулонный, листовой или штучный.
• Эксплуатационный срок покрытия должен быть такой же, как расчетный срок службы крыши. В таком случае вам не придется ремонтировать кровлю.
• Выбранный материал должен обладать оптимальным соотношением «цена – качество», также надо обратить внимание, чтобы работать с ним было просто. К примеру, если у вас небольшой домик со стандартной кровлей, не стоит использовать дорогостоящие материалы. Идеальное решение – бюджетные привычные покрытия.

Также следует учесть и угол наклона скатов. В зависимости от выбранного покрытия угол наклона будет отличаться:

• Шифер – оптимальный уклона 12–60 градусов.
• Ондулин (еврошифер) – от 6 градусов и более.
• Профнастил – минимум 10 градусов.
• Битумная черепица – от 12 градусов.
• Полимерно-песчаная черепица – 18–60 градусов.
• Керамочерепица – 18–60 градусов.
• Металлочерепица – от 15 градусов.

Прежде чем купить то или иное покрытие, изучите технологию монтажа, а также отзывы других домовладельцев. Если вы выбрали дорогостоящий материал, с которым сложно работать, стоит нанять опытных укладчиков.

Нюансы монтажа кровельных материалов

Чтобы сделать сплошной настил, используют пиломатериалы, фанеру либо ОСБ-плиты необходимой толщины. Настил обустраивают поверх стропил либо ферм, он выполняет связующую функцию, за счет чего несущий каркас становится прочнее и устойчивее. Между листами фанеры или досками нужно сделать зазор как минимум 0,2 см, это необходимо для компенсации теплового расширения стройматериала.

Чтобы монтировать кровельный настил, используют гвозди, их размеры и количество должны быть такими, как указано в СНиП. Листы фанеры и доски нужно расположить так, чтобы стыки между ними пришлись на стропила и были в шахматном порядке. Толщина настила определяется в зависимости от дистанции между опорами.

Кровля необходима прежде всего для того, чтобы внутрь дома и на его конструктивные элементы не попадал дождь и вода при таянии снега. В областях, где кровля соединяется с другими элементами строения, в ендовах необходимо сделать сливы и фартуки для отвода воды.

Монтировать кровельный материал следует с учетом следующих требований:

• верхние листы укладываются внахлест;
• если применяются рулонные материалы, нужно сделать как минимум 3 слоя;
• стыки между скатами и края должны быть покрыты коньком и ветровыми элементами.

Укладывать и крепить кровельный материал следует к настилу либо обрешетке. При проведении этой работы ориентируйтесь на инструкцию по эксплуатации выбранного материала. Монтировать покрытие можно с помощью гвоздей, саморезов из нержавеющих материалов.

Важно использовать крепежные элементы достаточной длины, чтобы их можно было заглубить на 12 мм и более.

Между крышей и теплоизоляционным материалом важно оставить свободное пространство. Чтобы нормально циркулировал воздух, необходимо сделать продухи и отверстия в карнизах. Исключить образование конденсата на деревянных элементах конструкции можно с помощью обустройства вентиляционной системы. Учитывайте нормативные требования, чтобы площадь продухов была достаточной для крыши вашего дома.

Чтобы воздушные массы беспрепятственно проходили, отверстия следует расположить друг напротив друга по разным сторонам дома. Если вы занимаетесь обустройством вентиляции крыши, во фронтонах можно сделать слуховые окна, защитив их от проникновения насекомых и попадания снега. При этом через такие окна должен проходить достаточно большой объем воздуха снаружи.

Специфика утепления крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж теплоизоляции каркасной стены. А именно минеральные плиты нужно уложить в пространство между стропильными ногами.

Важно, чтобы ширина плит была больше, чем стропильный шаг, на 10–15 см. Только тогда стыки теплоизоляционного материала будут плотные. В противном случае в области стыка образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло из коттеджа. В результате эти зоны станут промерзать, минеральная вата в них разрушится.

Также не стоит применять и слишком широкую плиту, в этом случае она начнет выгибаться с течением времени. Это приведет к нарушению вентзазора между ней и обшивкой. В этих зонах пароотведение не будет происходить должным образом, в результате в утеплителе начнет образовываться конденсат.

Насколько толстой должна быть минвата? Минимально допустимая толщина равна толщине ребра стропильной ноги, не стоит превышать это значение более чем на 5 см.

Минплиту крепим к обшивке с помощью тарельчатых дюбелей. Так утеплитель будет лучше прилегать к поверхности, а значит, нагрузка на отрыв снизится, кроме того, при нагрузках на сдвиг материал будет удерживаться в зафиксированном положении.

Допускается располагать утеплитель как в межстропильных пустотах, так и поверх стропильных ног. Во втором случае на стропила монтируем сплошную обрешетку: прикрепляем фанерные листы либо ОСБ-плиты. Затем укладываем минеральную вату, прижимаем массивными тротуарными плитками либо галькой.

В такой ситуации практически невозможно определить максимально допустимый вес, который будет давить на крышу и стропила. Чтобы не рисковать, рекомендуется нанять опытных специалистов. В частности, если у вас мансардная кровля, поскольку ее конструкция отличается от стандартной двухскатной крыши.

Если сделать дополнительную теплоизоляцию под стропилами, размер комнаты на мансардном этаже уменьшится. Также придется сделать дополнительный каркас снизу стропил, чтобы конструкция выдержала нагрузку. Чаще всего для утепления крыши каркасного дома применяют не минеральную вату, а пенополистирол, его намного проще прикрепить к ребрам стропильных ног.

Несмотря на весомый плюс у данного материала есть минус: чтобы на чердаке или мансарде было тепло, придется выполнить утепление и системы стропил.

Стропила утепляют в загородных домах достаточно редко, чаще всего это решение реализуют в промышленности, где у здания есть надежная монолитная балочная система перекрытий.

Многие застройщики утепляют кровлю, объединяя сразу несколько способов, их цель – исключить появление мостиков холода.

Например, если вы укладываете утеплитель между стропилами, также можно сделать верхний слой – над ними. Тогда нижний слой должен быть выполнен из неплотной минваты, а верхний защитный слой – из плотной минеральной плиты. Кроме того, можно воспользоваться древесно-стружечными плитами.

Так как снаружи стропила целиком перекрыты, мостики холода не будут образовываться. Верхний слой теплоизоляционного материала можно заложить в полости обрешетки под кровельный материал.

При обустройстве каркасного пирога системы стропил необходимо не только грамотно теплоизолировать наружные стены, но правильно выполнить пароизоляцию. Дело в том, что пар образуется из воздуха, который поступает снизу, из комнат. Под крышей дома он остывает, в результате появляется конденсат.

Пароизляцию можно выполнить с помощью пленки, к примеру полиэтиленовой. Ее нужно сложить в 2–3 слоя, а затем армировать полосами. Затем пленку просто прикрепить к ребрам досок стропильной системы. Помимо пленки, можно воспользоваться пароизоляционной мембраной.

Ошибки в строительстве крыши каркасного дома

Если неправильно обустроить крышу каркасного дома, можно столкнуться с самым неприятным: кровля будет протекать. Это приведет к тому, что:

• затраты на отопление коттеджа увеличатся;
• теплоизоляция будет намокать и испортится;
• образуется грибок и плесень в теплоизоляционном материале и на стропильной системе.

При возведении каркасного коттеджа важно правильно чередовать слои тепло- и гидроизоляции. При нарушении последовательности или отсутствии одного из слоев кровля начнет протекать.

Также необходимо грамотно монтировать каркас крыши, в противном случае конструкция будет повреждена, дом может обрушиться.

Если вы планируете построить каркасный дом, следует соблюдать технологию проведения всех этапов возведения коттеджа. Наиболее частые ошибки следующие:

• Допущены ошибки при создании вентиляционной системы. Итогом этого станет то, что под крышей начнет скапливаться конденсат, утеплитель испортится, образуется плесень. Поэтому при создании проекта каркасного дома обратите внимание на то, чтобы были вентиляционные зазоры, важно, чтобы они располагались правильно.
• Гидроизоляция выполнена неправильно. В результате дождевая и талая вода будет проникать внутрь здания. Проблемы могут возникнуть при нарушении технологии укладки гидроизолятора, например, если есть зазоры, повреждения. Также гидроизоляционный материал может вообще отсутствовать. Чтобы проверить качество укладки, полейте на материал водой, она должна стечь. Это значит, что все работы выполнены правильно.
• Некачественно утеплена крыша. Многие, желая сэкономить, делают тонкий теплоизоляционный слой, неправильно укладывают его. Это приводит к тому, что образуются мостики холода. Если вы планируете жить в доме постоянно, при этом ваш участок находится в регионе с холодными зимами, теплоизоляционный слой должен быть 20–25 см. Оптимальный вариант – упругая минвата, которая плотно прилегает к стропилам.
• Неправильно выбран угол наклона крыши.
• Неправильный угол наклона кровли. Если значение этого параметра менее 15ᵒ, талая вода и снег будут скапливаться на кровле, придется усиливать конструкцию и защищать строение от пагубного воздействия влаги.

При возведении каркасного коттеджа необходимо учитывать усадку стен и иных конструкций из древесины. В противном случае крыша деформируется, а сам дом может разрушиться.

Может показаться, что никаких сложностей в проведении монтажных работ нет, однако, чтобы крыша получилась качественной, следует обратиться к профессионалам. Они выполнят необходимые расчеты, установят систему стропил, сэкономив на покупке только нужного стройматериала. Также специалисты посоветуют, какой кровельный материал выбрать с учетом особенностей климата в вашей местности и личных пожеланий.

Только если кровля получится надежной, проживание в доме будет полностью безопасным и комфортным. Если не утеплить крышу, коттедж быстро придет в негодность, кроме того, расходы на отопление окажутся слишком большие. Находиться в доме будет неприятно из-за повышенной влажности и грибка. Не стоит рисковать: монтажом крыши каркасного дома должна заниматься опытная бригада строителей.

Двускатная крыша каркасного дома — русская традиция

• Элементы конструкции двускатной крыши
• Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома
• Утепление крыши каркасного дома
• Утепление кровли извне
• Утепление кровли изнутри

Технология строительства каркасного дома специфична тем, что после возведения каркаса сразу приступают к монтажу его кровли. К специфике относится и сама конструкция кровли каркасного дома (висячая стропильная система), стропила которой укладываются на каркас  таким образом, что действует не на развал конструкции, а на ее сжатие.  Это усиливает жесткость каркаса, повышая устойчивость дома к внешним воздействиям, например, ветра и осадков.

Крыши каркасных домов делятся на три основных типа:

• Односкатная.
• Двускатная.
• Четырехскатная.

В традициях русского деревянного зодчества наиболее популярной признана двускатная крыша с чердаком, скат которой не превышает 450. Современные проекты каркасных домов с двухскатной крышей очень часто используют чердачные помещения под мансардный этаж. От этого зависит технология обустройства кровли каркасного дома. Если не предполагается обустраивать мансарду на чердаке, то крыша дома не требует утепления, что упрощает ее монтаж.

Элементы конструкции двускатной крыши

Основными элементами двускатной крыши являются:

• Стропильная конструкция;
• Кровельное покрытие;
• Утепление кровли.

Основу крыши каркасного дома составляет стропильная конструкция. Она состоит из набора ферм, установленных на каркасе дома и соединенных между собой коньковым брусом (прогоном) и обрешеткой. Крышу можно монтировать из готовых ферм или сооружать их непосредственно перед монтажом на крыше здания.

Элементы конструкции двускатной крыши:

• Мауэрлат –  обвязка из балок или доски потолка каркаса,  служащая основанием для стропильной конструкции.
• Стропильные ноги – опорные стропила, нижней частью укрепляемые на мауэрлате, вверху на коньковом прогоне;
• Ригель – доска или балка  горизонтально скрепляющая  верхнюю часть фермы, для усиления конструкции фермы;
• Прогоны – продольные балки каркаса крыши, для соединения стропильной конструкции;
• Затяжка – основание каждой фермы, располагаемое на мауэрлате;
• Стойки – вертикальные опоры для усиления конструкции фермы;
• Лежень – продольная балка для опоры стоек стропильной конструкции;
• Обрешетка – основа для крепления кровельного материала крыши, изготавливается из сухой доски.

Сегодня ряд компаний, производящих каркасные дома промышленными методами, выполняют заказы на изготовление стропильных конструкций по заданным размерам, что упрощает монтаж кровли каркасного сооружения.

Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома

Двускатная крыша каркасного дома представляет собой систему стропил, связанных между собой обрешетинами, продольными брусками  на всю длину крыши, уложенных поперек стропил. При строительстве двускатной крыши используют две основные стропильные системы:

• Висячая;
• Наслонная.

Висячая система стропил нижней частью крепятся только на наружные стойки каркаса дома или на потолочные балки (мауэрлаты).

Наслонная система стропил дополняется серединной опорой или внутренними опорными стойками, усиливающими конструкцию крыши.

Выбор той или иной системы стропил связан с размером и конструкцией каркасного дома. Если внутренний пролет превышает 10 м, его усиливают внутренними опорами и стропильная система становится наслонной. В случае если чердачное помещение предполагается сделать жилым, также усиливают стропильную систему внутренними опорами, которые будут одновременно служить каркасом стен мансардного помещения.

Создание и монтаж стропильной конструкции  наиболее сложный элемент обустройства крыши каркасного дома, требующий не только профессиональных навыков в этой области, но и владения теоретическими познаниями для расчета конструкции. И хотя этот тип стропильной конструкции считается наиболее простым, двухскатная крыша каркасного дома своими руками может быть построена, если эти руки принадлежат профессионалам.

Утепление крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома проделывают тогда, когда предполагают использовать чердачное пространство для создания мансарды. Если чердак будет необитаемым, то утепляют только потолок.

Принцип утепления кровли в каркасном доме тот же что и утепление стен, для утепления используют те же материалы, поскольку в случае мансардного этажа кровля является ее потолочным элементом.

Процесс утепления кровли может осуществляться из чердачного пространства или снаружи его.

Утепление кровли извне

Алгоритм утепления выглядит так:

1. На стропила снизу делается сплошная подшивка из досок.
2. На подшивку укладывается пароизоляция.
3. Далее укладывается утеплитель в один или два слоя из минеральной ваты или другого негорючего материала.
4. Утеплитель закрывается пародиффузионной мембраной
5. Контробрешетка прижимает полученный пирог утепления.
6. Поверх контробрешетки монтируют обрешетку для крепления кровли.
7. Влагостойкая фанера крепится на обрешетку шурупами ней.
8. Слой гидроизоляции  предохраняет весь набор от внешнего воздействия (дождя и снега).
9. Укрытие крыши кровельным материалом.

Утепление кровли изнутри

Перед утеплением кровли на стропила снаружи натягивается гидроизоляционная пленка, поверх которой устанавливается обрешетка. На обрешетку крепится кровельный материал.

Снизу пространство между стропилами обивается пароизоляционной пленкой. В пространство между стропилами укладывают плотно утеплитель, и закрывается пленкой, которую строительными степплерами крепят к стропилам. Поверх пароизоляционной пленки к стропилам прикрепляется покрытие из фанеры или ОСП. Это покрытие будет служить основой для декоративного покрытия мансардного этажа.

Каркасные дома отличает многообразие архитектурных решений, где  крыши играют не последнюю роль. Многоскатные крыши, многощипковые или конусообразные крыши создают прекрасные архитектурные композиции, украшающие коттеджные поселки.

Сразу следует отметить, что если двускатная крыша может быть построена своими руками, то сложные крыши каркасного дома, многоскатной или многощипковой, доступны для исполнения только профессиональным командам строительных компаний.

Обзор крыши с А-образной рамой

: плюсы, минусы и примеры

Кэти Бартон | Опубликовано 13 июля 2022 г.

Купить

А-образная крыша имеет две стороны с крутым уклоном, которые сходятся на пике. Его форма напоминает букву «А», отсюда и название.

Посмотреть в галерее

Хижины — типичный тип домов с А-образными крышами, но дизайнеры также используют их в ультрасовременной архитектуре. Эти крыши имеют много преимуществ, в том числе устойчивость к атмосферным воздействиям и доступную стоимость.

Если вы рассматриваете возможность строительства дома с А-образной крышей, вот что вам следует знать.

Что такое А-образная крыша?

А-образная крыша имеет две наклонные стороны. Нижняя часть крыши начинается у фундамента и встречается с противоположной стороной в верхней части дома, образуя пик.

А-образная крыша очень похожа на заглавную букву «А» или треугольник.

Стандартная А-образная рама высотой в один или два этажа. В одноэтажном А-образном каркасе обычно есть лестница, ведущая на чердак с небольшой спальней.

Крутые скаты крыши позволяют ей выдерживать сильный ветер, а острые углы способствуют оптимальному отводу воды и снега. Несмотря на то, что этот стиль крыши выгоден во многих отношениях, его крутой скат ограничивает второй этаж и чердачное пространство. Шаг также создает угловой потолок внутри.

Плюсы и минусы крыши с А-образным каркасом

Крыши с А-образным каркасом доказали свою надежность в экстремальных климатических условиях, но также имеют несколько недостатков. Вот плюсы и минусы.

Плюсы А-образных крыш:

• Универсальность для любого климата – Крыши с А-образным каркасом являются одними из самых универсальных. Они способствуют оптимальному дренажу воды, а их крутые склоны предотвращают накопление снега. Несмотря на то, что они хорошо себя чувствуют в дождливом и снежном климате, они также подходят для жарких регионов.
• Может выдержать сильный ветер – Прочная конструкция помогает этим крышам противостоять сильному ветру лучше, чем большинство других типов.
• Доступность – Домашние комплекты с А-образной рамой легко доступны и требуют минимум материалов.
• Уникальный дизайн . Отличные крыши — отличный вариант, если вы ищете нестандартный дом.
• Построй сам – Каркасные дома имеют простую конструкцию. Если у вас есть опыт строительства, вы можете приобрести план и построить один из таких домов.

Недостатки домов с А-образным каркасом:

• Неудобные внутренние углы – Крутые скаты крыш с А-образным каркасом создают наклонные внутренние стены, что затрудняет расстановку мебели.
• Ограниченная жилая площадь — Углы крыши уменьшают площадь в квадратных футах, особенно на верхних этажах дома.
• Неэффективность отопления – Конструкция домов с А-образным каркасом означает, что тепло будет подниматься к верхней части дома и распределяться неравномерно. При надлежащей изоляции и установке окон вы можете эффективно обогреть А-образную раму, но это потребует больше усилий, чем традиционный дом.

Примеры А-образных крыш

Вот несколько примеров домов с А-образными крышами.

Современный стеклянный дом с А-образной рамой

Посмотреть в галерее Bromley Caldari Architects PC

Вы, наверное, привыкли видеть крыши с А-образной рамой на каютах, но они также являются лучшим дизайном для ультрасовременных домов.

А-образная конструкция хорошо смотрится в этом доме со стеклянным фасадом. Большие окна открывают прекрасный вид на бассейн, а треугольная форма создает ощущение минимализма.

Каюта с А-образной рамой и металлической крышей

Просмотр в галерее Bromley Caldari Architects PC

Поскольку крыши с А-образной рамой покрывают такую ​​большую площадь, они идеально подходят для солнечных батарей и световых люков. Владелец этого дома воспользовался пространством на крыше, добавив большие окна, обеспечивающие вентиляцию.

В салоне удачно сочетаются материалы: деревянный сайдинг и металлическая крыша.

Каюта с А-образной рамой в современном деревенском стиле

Выбор владельца Строительство

Каюта с А-образной рамой отлично смотрится с дополнениями. Сочетание стилей придает этой кабине интересный дизайн, а темная окраска придает ей современный вид.

Если вам нравится этот стиль, подумайте о том, чтобы покрасить рамку в темный цвет и использовать деревянные акценты.

Дом в горном стиле с А-образной рамой

9№ 0005

А-образные рамы идеально подходят для любого климата, включая горы Калифорнии. Форма крыши помогает салону противостоять экстремальным погодным условиям, а большие окна открывают гостям прекрасный вид.

Вы также можете увидеть, как домовладельцы разработали простую террасу, дополняющую этот дом.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Как лучше всего утеплить А-образную крышу?

Крыши с А-образным каркасом и открытой деревянной обшивкой обычно имеют слой изоляции из жесткого пеноматериала между ними. Каркасные дома с потолками и стенами из гипсокартона будут иметь больше вариантов изоляции, включая пенопласт или изоляцию Rockwool. Поскольку оптимальная изоляция и доступность продукта зависят от региона, перед выбором лучше проконсультироваться с местным подрядчиком.

Какой шаг у А-образной крыши?

Шаг крыши с А-образным каркасом зависит от конструкции, и существуют сотни вариантов. Самый популярный план кабины с А-образной рамой — равносторонний треугольник. Равносторонний дом с А-образным каркасом будет иметь стропила и балки одинакового размера, построенные под равными углами в 60 градусов.

Можно ли использовать металл на крыше с А-образной рамой?

Вы можете использовать металл на крышах с А-образным каркасом. Металл является одним из лучших материалов для крыш с А-образным каркасом, поскольку он имеет меньше швов и с меньшей вероятностью протекает. Вы также можете использовать черепицу или черепицу.

Заключительные мысли

Крыши с А-образным каркасом начинаются от линии основания и встречаются на пике, образуя треугольник или форму «А». Эти дома, как правило, одно- или двухэтажные, с небольшой мансардой в верхней части треугольника.

Эти крыши идеально подходят для любого климата. Они способствуют отводу воды и предотвращают накопление снега, но также хорошо себя чувствуют в жарких районах. Самым большим недостатком домов с А-образным каркасом являются их неудобные внутренние углы.

Каркас крыши 101 — Как построить и обрамить крышу

EHT исследует некоторые основные методы каркаса крыши, от проектирования до установки.

Каркас крыши — один из тех плотницких навыков, которые кажутся довольно сложными, и действительно, некоторые конструкции крыш сложны. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, вальмовые, вальмовые и мансардные. Еще одна распространенная конструкция на северо-востоке — «солтбокс», представляющий собой двускатную крышу с одной более длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «разрезы» или крыши с большим количеством ендов, слуховых окон и других особенностей. Во многих случаях при покупке планов дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки на место требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или арендовать оборудование для их установки. Однако поштучное строительство стропил / крыши по-прежнему является более распространенным методом строительства многих зданий. Простые крыши, такие как навес или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы понимаете основы и немного геометрии.

Крыши выполняются в пяти основных вариантах: односкатная, двускатная, вальмовая, вальмовая и мансардная. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая ендовы и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам нужно сначала определить несколько факторов; пролет, подъем, пробег и длина линии. Для односкатной крыши нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет – это расстояние поперек здания от внешней несущей стены до внешней несущей стены. Разбег составляет половину дистанции пролета. Подъем – это расстояние от центральной линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии измеряется от внешней стороны линии несущей стены до осевой линии крыши в верхней части подъема. По сути, вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии в качестве гипотенузы.

Каркас простой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, и различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши в ее вершине — это высота треугольника; прогон, или половина пролета здания, является основанием треугольника; а длина линии, измеренная от пика крыши до стены здания, является гипотенузой.

Как определить уклон крыши

Вам также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг – это уклон или угол от стеновой пластины до линии конька крыши. Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что равно 1/4 или 1/3 общего пролета здания, не считая выступов. Шаг также имеет свое обозначение, определяемое подъемом в дюймах на 12 дюймов. Например, шаг 4/12 означает подъем крыши на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Важно иметь правильный шаг. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требуется местными нормами. Шаг определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, наносимым на крышу. Для тех, кто живет в северных частях страны, обычно используется уклон 8 дюймов 12 или более, чтобы удерживать чрезмерные снеговые нагрузки с крыши. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 на 12 (шаг 3/12). Для более низких скатов необходимо применять сборную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Уклон — это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в дробях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Каркасный угольник традиционно используется для разметки крыши и определения уклона.

Схема стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без ендов и слуховых окон, потому что это самый распространенный и простой вариант для начинающего строителя. После того, как вы определите подъем, пролет, прогон, длину линии и уклон, следующим шагом будет разметка стропил или отметка вырезов на шаблоне стропила для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он прилегает к коньковой пластине; хвостовой срез, образующий внешний край карниза здания; и птичий рот, который позиционирует стропила на верхней части настенной плиты. Мы покажем два способа раскладки стропил; один с использованием традиционного каркасного (2-футового) квадрата, а второй с использованием нового C.H. Поворотная площадь Хэнсона.

Держите обрамляющий угольник названием производителя вверх; это называется «лицом» квадрата, а противоположная сторона — «обратной стороной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг заключается в том, чтобы положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на шпунте (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица прогона). Измерьте расстояние от точки на лезвии до точки на язычке — должно быть 14-7/16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая выступ. Получившаяся цифра составляет 144-1/2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для выступа, чтобы получить окончательную цифру 156-1/2 дюйма.

Каркасный угольник используется для раскладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, нет ли в ней изгиба или «короны». Вы должны сделать этот первый шаблон стропила на самой прямой доске, какую сможете найти. Если в доске есть какой-либо изгиб, разложите стропила так, чтобы вершина была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сплющит эту макушку. (Если корону расположить вниз, крыша может в конечном итоге провиснуть.) Затем разложите стропила, как показано на следующей странице.

Схема стропила с квадратом каркаса

Этот пример относится к крыше с уклоном 8/12

• Расположите квадрат на конце стропильной доски так, чтобы шпунт был слева от вас и был обращен от вас. Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае языка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на задней стороне языка. Это отвес для конька крыши.
• Измерьте верхнюю часть этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер меньше ¾ дюйма. Также исключите нависание в этом месте. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте вниз сбоку от языка. Это отмечает отвес с внутренней стороны стены дома для выемки (называемой птичьим ртом) для размещения стропила на стеновой пластине.
• Добавьте длину выступа за эту отметку и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
• Затем поднесите квадрат к отвесу, который отмечает рот птицы. Определите толщину стенки или глубину выреза рта птицы и сделайте отметку. Вырежьте выемку сначала ручной пилой или переносной циркулярной пилой, а затем завершите разрез ручной пилой.

Другой метод выкладки стропил с угольником называется «шаговым». Как только отвес отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте другой отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилу и отмечайте вертикальные разрезы, включая любые нечетные цифры.

Один из способов выкладки стропил с угольником называется «уступка».

Вырежьте шаблон

Сделайте дубликат стропила из шаблона. Затем разложите стропила на гладкой ровной поверхности с расстоянием между ними по линии конька 2 фута. Измерьте, чтобы убедиться, что подъем, длина и размах верны. Вы можете проверить их на здании, прежде чем резать остальные стропила. Как только вы убедитесь, что эти два шаблона стропил правильно вырезаны, отметьте их как шаблоны, отметьте и отрежьте необходимое количество стропил. Если в здании есть висячие или «летучие» стропила для концов фронтона, обрежьте и их. Однако у них нет перерезанного птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следите за рисунком стропила. Несколько лет назад я строил двухэтажный дом. Один плотник разложил и начал пилить стропила. Ему стало плохо от дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда каркас крыши был завершен и установлен настил, образовался встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропила или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод поворотного квадрата

Новый метод C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» угольник. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для карандаша плотника и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко раскладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с поясным мешочком, разделителями для угольника, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

Сводной квадрат имеет три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами подъема, обращенными к вам, и приподнятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (пробег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square может быть установлен любой шаг целого числа от 1/12 до 12/12. Просто отрегулируйте квадрат до нужного шага и зафиксируйте на месте с помощью рифленой ручки. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол разреза на пиломатериал. Или вы можете удерживать угольник на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для переносной циркулярной пилы. Одной из замечательных особенностей является то, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать разрезы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разметки скатов с крутизной более 12/12, а также для раскладки вальмовых стропил. Эти цифры определяются на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок для создания впадин и впадин. И инструмент еще более универсален и может использоваться и для других разрезов. Ряд цифр проходит по центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение соответствующего угла вдоль ребра. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусов. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую. Вы можете сделать разрез под углом 20 градусов, следуя заданному углу, перевернуть инструмент и сделать дополнительный разрез под углом 70 градусов, чтобы получить идеальные 90 градусов. Квадрат также поставляется с тремя нивелировочными пузырьками, которые облегчают измерение шага существующих конструкций. Чтобы измерить высоту, сначала расположите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по высоте. Убедитесь, что он не находится под углом из-за краев гонта. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или цифра 9на гипотенузе или регулируемой лопасти должна быть на верхней или верхней стороне поля. Ослабьте фиксатор и отрегулируйте угольник до тех пор, пока пузырьковый уровень на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать высоту тона и градусы на «Deg. Общий подъем» масштаб площади.

Чтобы выложить стропило с опорным угольником, сначала определите шаг и установите угольник на правильный шаг на град. Шкала общего подъема. Поместите квадрат с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии конька среза рядом с концом стропильной доски. Измерьте длину линии на стропиле (минус 1/2 коньковой доски) и сделайте еще одну отвесную отметку параллельно первой. Определите выступ стропила, переместите угольник в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы создать вырез для рта птицы, поместите квадрат в нижней части средней линии отвеса так, чтобы сторона с высотой находилась напротив отвеса, и сделайте отметку поперек доски, используя основание квадрата, начиная с нижней части отвеса. После того, как эта линия уровня установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых незначительных дефектов вдоль линии уровня. Затем с помощью угольника начертите короткую отвесную линию, параллельную другим, вниз от этой отметки до нижнего края доски. Это завершает макет рта птицы.

Сделайте второй вертикальный пропил в месте измерения длины линии на стропиле. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать разметку с вертикального распила коньковой доски, установите регулируемый угловой нож на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и сделайте отметку для разреза.

Вы также можете удерживать угольник на месте и использовать его в качестве направляющей для переносной циркулярной пилы. Поверните угольник на место, чтобы выполнить отвесный срез, завершающий рот птицы и отмечающий срез хвоста.

Проблемы с каркасом

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем те, которые подходят для бордюра, поэтому хвост стропила также обрезается, чтобы получилась более узкая, более подходящая бордюрная доска. Для этого необходимо провести линию уровня на хвосте стропила. Для этого не делайте разрез хвоста, пока он не будет установлен. Нарисуйте вспомогательную решетку и завершите решетчатую доску на конце стропила напротив среза отвеса. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить ровную линию среза. Опять же, как только все вырезы будут отмечены, вырежьте стропила по образцу, проверьте, и вы готовы возводить каркас крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезается по линии уровня. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные раскосы коньковой доски.

Перед началом обрешетки определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их с помощью обрамляющего угольника. Маленькая, или шпунтовая, сторона квадрата имеет ширину 1-1/2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы ориентироваться при установке.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а стойку к верхней стеновой пластине и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил – изготовление временных раскосов из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем. Используйте ровно столько опор, сколько нужно для первой длины коньковой доски. Распилите коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке.

бежевый цвет | IN COLOR BALANCE

бежевый цвет | IN COLOR BALANCE

Цветовая палитра №4480

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, монохромная коричневая палитра, монохромная цветовая палитра, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, оттенки сине-серого цвета, пастельные коричневые тона, подбор цвета, светло серый, тусклый оливковый, цвет какао, цвет кофе, цвет шелухи чеснока.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4465

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, монохромная коричневая палитра, монохромная цветовая палитра, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, оттенки сине-серого цвета, пастельные коричневые тона, подбор цвета, светло серый, тусклый оливковый, цвет какао, цвет кофе, цвет шелухи чеснока.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4464

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, оттенки сине-серого цвета, палитра для зимы.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4344

бежевый, бежевый цвет, золотой цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серого, песочный цвет, теплые оттенки бежевого, цвет золота, цвет песочного печенья, цвет печенья с шоколадной крошкой.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4288

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, оттенки сине-серого цвета, палитра для зимы, цвета зимы.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4221

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, оттенки сине-серого цвета, палитры для дизайнеров, рыже-коричневый цвет, серебряный, серый, теплый кремовый.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4158

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки серого, песочный цвет, цвет песочного печенья, цвет печенья с шоколадной крошкой, цвет шоколада.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №4155

бежевый, бежевый цвет, контрастное сочетание теплых и холодных тонов, коричневый и черный, кремовый, кремовый бежевый, нежные оттенки бежевого, оттенки коричневого, оттенки осени, оттенки серо-синего цвета, оттенки серого, серебряный, цвета зимы.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

монохромная бежевая палитра | IN COLOR BALANCE

монохромная бежевая палитра | IN COLOR BALANCE

Цветовая палитра №2503

бордово-коричневый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор цвета, серо-бежевый цвет, серо-коричневый цвет, темно-вишневый цвет.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №2201

«пыльный» бежевый, бежевый и серый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, теплые оттенки серого, цвет красок для дома, цвет сливок.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №2024

бежевый и серый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, палитра весны, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, серый и бежевый, серый и коричневый, теплые оттенки серого, цвет красок для дома, цвет сливок.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №2011

белый и коричневый, белый и черный, коричневый и белый, коричневый и черный, монохром, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, оттенки коричневого, светло-коричневый, черный и белый, черный и коричневый, черный и светло-коричневый.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №1993

«пыльный» бежевый, бежевый и серый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, палитра весны, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, серый и бежевый, серый и коричневый, теплые оттенки серого, цвет красок для дома, цвет сливок.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №1898

«пыльный» бежевый, бежевый и серый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, палитра весны, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, серый и бежевый, серый и коричневый, теплые оттенки серого, цвет красок для дома, цвет сливок.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №1875

«пыльный» бежевый, бежевый и серый, бежевый и цвет сливок, коричневый и морковный, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, коричневый и цвет тыквы, кофейный цвет, кремово-морковный и красный, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, морковный и серый, насыщенный серый, нежный бежевый цвет, оранжевый, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, палитра весны, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, серый и бежевый, серый и коричневый, серый и морковный, серый и цвет тыквы, теплые оттенки серого, цвет красок для дома.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Цветовая палитра №1859

«пыльный» бежевый, бежевый и серый, коричневый и серо-коричневый, коричневый и серый, кофейный цвет, монохромная бежевая палитра, монохромная коричневая палитра, нежный бежевый цвет, оттенки бежевого цвета, оттенки коричневого, оттенки серо-коричневого, палитра весны, палитра для дизайна интерьера, палитра для дизайнеров, палитра интерьерных красок, пастельные оттенки коричневого, подбор красок для ремонта, подбор цвета, светло-серый цвет, серо-бежевый цвет, серо-коричневый, серо-коричневый цвет, серый и бежевый, серый и коричневый, теплые оттенки серого, цвет красок для дома, цвет сливок.

Facebook
Twitter
Pinterest
Share

Бежевые палитры [Коды, комбинации и схемы]

Бежевый цвет — это пастельный цвет, также известный как кремовый цвет, он имеет четкую тенденцию, очень близкую к белому, получается из смеси белого с коричневым, белый цвет является доминирующим для получения того тона, который мы знаем как бежевый, бежевый или кремовый.

Говоря об использовании в цветовых палитрах, кремовый цвет часто используется в оформлении интерьера, поскольку он передает ощущение спокойствия и нейтральности, которые необходимы для достижения гармоничного дизайна.

В последнее время в веб-дизайне наблюдается большая тенденция к таким типам нейтральных цветов, как бежевый, , благодаря набирающей популярность плоской конструкции.

Итак, хотите ли вы покрасить свой дом или выбрать цвет, который будет иметь ваш веб-сайт, бежевая цветовая палитра является отличным вариантом , который следует учитывать, и ниже мы покажем вам различные палитры комбинаций бежевого цвета, чтобы вы могли выберите идеальное сочетание для вашего следующего предприятия.

Идеи сочетания бежевого цвета

#e8c39e #eaccad #f3dbc3 #fdecd4 #fff6ed

monochrome beige color palette

#e8c39e #eaccad #f3dbc3 #fbf35e #efe97f

Бежевый и желтый цветовой палитра

#E8C39E #EACCAD #F3DBC3 #2E98FA #59AAF5

Beige и Blue Color Paletete

Beige и Blue Paletete

Beige и Blue Color.0003 #e8c39e #eaccad #f3dbc3 #804000 #9e6730

beige and brown combination

#e8c39e #eaccad #f3dbc3 #36e6f7 #86ebf5

Комбинация бежевого и голубой цветов

#E8C39E #EACCAD #F3DBC3 #B03648 #C66271

Комбинация Beige and Maroon

93 #E8C39E Beige и Maroon. 0004 #eaccad #f3dbc3 #615e5b #848382

beige with gray combination

#e8c39e #eaccad #f3dbc3 #f7187e #fd5ea7

beige and magenta Цветовая палитра

#E8C39E #EACCAD #F3DBC3 #F7801A #FEA65B

BEIGE и Orange Colorte

#E8C39E

.0004 #f3dbc3 #f82915 #fa3f2e

beige with red combination

#e8c39e #eaccad #f3dbc3 #ff69b4 #ff97d9

combination beige with pink

#E8C39E #EACCAD #F3DBC3 #5DC1B9 #8DEDE5

Комбинированная бежевая с Turquoise

#E8C39E #EACAD #E8C39E #EACCAD #E8C39E . 0004 #23ED6F #5EFB99

БЕЙГЕЙ и ЗЕЛЕНЫ цвет бежевый в цветовой палитре

Бежевый – светлый цвет, поэтому рекомендуется комбинировать его с другим цветом более темного тона для получения идеального контраста.

Может варьироваться в зависимости от того, где вы наносите краску, Дизайн интерьера — это не то же самое, что веб-дизайн.

Говоря о веб-дизайне, мы советуем вам использовать бежевый в качестве основного фона и использовать более темный цвет, такой как пурпурный, для выделения компонентов интерфейса, таких как кнопки.

13 идей бежевой цветовой палитры в 2022 году

Цветовые палитры из бежевых изображений. Просмотрите цветовые схемы, чтобы найти вдохновение в бежевых цветовых палитрах и выбрать идеальные цветовые сочетания для своих дизайнов. Создавайте свои собственные коллекции цветовых палитр и загружайте цветовые палитры в формате Pdf, изображения или образца Adobe.

`

Palette Image

Коллаж

коричневый, бежевый, дерево

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения палитры Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Изображение палитры

Коллаж

коричневый, линия, черный и белый, бежевый, рисунок

490 цветов с этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения палитры.

Palette Image

Коллаж

коричневый, бежевый, дерево, персиковый

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Загрузить

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF.

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение с палитрой Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение с обоев Скачать

Изображение с палитрой

Коллаж

бежевый, текстиль, узор

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения с палитрой Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Palette Image

Collage

материал, прямоугольник, угол, бежевый

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения палитры Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Изображение палитры

Коллаж

желтый, материал, бежевый, песок

240 цветов извлечено из этого изображения 90. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF.

Palette Image

Коллаж

крупный план, ткань, дерево, бежевый, материал, макросъемка

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Загрузить

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение с палитрой Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение с обоев Скачать

Изображение с палитрой

Коллаж

материал, бежевый

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения с палитрой Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Изображение с палитрой

Коллаж

узор, бежевый

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения палитры Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Изображение палитры

Коллаж

дерево, экорегион, бежевый, песок

490 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF. Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения палитры.

Palette Image

Коллаж

песок, линия, материал, ткань, бежевый

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение. Загрузить

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF.

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл с изображением палитры Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение с обоев Скачать

Изображение с палитрой

Коллаж

ткань, бежевый, линия, материал, узор

59 цветов извлечены из этого изображения. Вы можете скачать Adobe Swatch, Pdf или файл изображения. Подробнее

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл SVG Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл PDF Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить файл изображения с палитрой Скачать

Нажмите здесь, чтобы сохранить изображение обоев Скачать

Palette Image

Коллаж

песок, дерево, материал, линия, бежевый

59 цветов извлечены из этого изображения.

Сравнение кварцевого агломерата и corian

Сегодня мы проведем краткое сравнение кварцевого агломерата и corian. Для начала необходимо определиться с понятиями. Корианом называется акриловый камень искусственного происхождения, произведенный из акриловой смолы. Кварцевый агломерат – камень, произведенный из кварцевой крошки и часто называемый агломератом. Эти два материала часто сравниваются между собой при выборе в магазине или на складе столешниц из искусственного камня, панелей или иных каменных изделий. Рассмотрим их основные отличия.

Сравнение рабочей поверхности агломерата и corian

Основным критерием при сравнении этих покрытий является долговечность эксплуатации. Срок службы кварцевого искусственного камня велик (гарантия производителя 10 лет), порой продолжается всю жизнь его владельца. Хозяин такой столешницы быстрее устанет от ее каждодневного созерцания, нежели она состарится. Характеристики долговечности акрила аналогичны, но при бережном обращении и ежегодной полировке./jasper-quartz-chert.jpg’ />

Отличительной чертой поверхности из Corian является подверженность механическим повреждениям внешней среды:

1) Царапины. Пользоваться рабочей поверхностью акрилового камня можно лишь на разделочной доске. Острым ножом столешница довольно быстро царапается. Если такая неприятность произошла, то небольшие царапины на Кориане легко можно отреставрировать. Рабочая поверхность столешницы, выполненной из кварцевого агломерата, не поддается царапинам – хозяева могут не пользоваться разделочными досками при разделке рыбы, мяса и прочих продуктов.

2) Высокие температуры. Показатели термостойкости стоят не на последнем месте при выборе столешницы в кухонное помещение. Кварцевая поверхность не боится горячих кастрюль и сковородок, при этом подставкой можно не пользоваться. Кориан восприимчив к жару и при воздействии высоких температур начинает плавиться. По жаропрочности кварц близок своими свойствами к такому материалу, как гранит и спокойно выдерживает температуру в 280 градусов./jasper-quartz-chert.jpg’ />

Сравнение стоимости

При выборе между корианом и кварцем решающую роль может сыграть стоимость, которая у последнего материала превышает значение первого. Желающие сэкономить выбирают искусственный акриловый камень, совершенно не задумываясь о некоторых неудобствах эксплуатации.

Кориан – более дешевый камень, но и благородства естественной палитры он не имеет. Большинство владельцев недвижимости все же делают выбор в пользу естественных фактур и близости к природным вариантам. Пластиковыми поверхностями сейчас никого не удивишь.

Если учесть, что многие производители кварцевых столешниц устанавливают гибкую систему ценообразования, разница в стоимости их изделий с поверхностями corian незначительна. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо подойти к вопросу комплексно, оценив все преимущества и недостатки. Грамотный хозяин всегда немного переплатит, но купит качественную вещь, за которой требуется минимальный уход.

Побалуйте свою кухню отличным декором и функциональным элементом вместе со столешницей из кварцевого агломерата!

Что такое конгломерат и как его используют в строительстве?

Вы уже знаете, насколько популярен конгломерат, и что важно выбрать правильный тип материала. Это чрезвычайно важно с точки зрения пользователя. Этот материал приобретает свойства натурального камня, из которого он сделан. Это означает, что, хотя способ изготовления конгломерата в каждом случае одинаков, отдельные поверхности, хотя и схожего вида, могут значительно различаться. Это также позволяет различным типам конгломерата иметь множество применений.

Искусственный камень Кварц Атем производится в Украине на высокотехнологичном оборудовании Bretton, поэтому это очень качественная и сравнительно недорогая продукция.

Мраморный конгломерат

Этот материал создается путем соединения 95% карбонатных пород, в данном случае мрамора, а также 5% связующего в форме эпоксидной смолы. Иногда красители также добавляются. Они должны придавать материалу особый вид или подчеркивать естественный цвет.

Мраморный конгломерат часто считается агломеральным. Однако это ложное предположение. Эти материалы изготавливаются аналогичным образом и в одинаковых пропорциях. Разница лишь в размере мраморных зерен, которые используются в процессе производства. Агломарб изготовлен из мраморной пудры. Для производства конгломерата используются зерна немного большего размера. Это в основном влияет на конечный визуальный эффект.

Поскольку конгломерат в процессе производства приобретает свойства камня, из которого он сделан, различия между его типами основаны на них. Мраморный конгломерат обычно довольно мягкий и чувствительный к кислотам, поэтому он требует соответствующей обработки, в том числе специальной пропитки. Он более подвержен царапинам, чем кварцевый продукт.

Особенно вредными для него могут быть средства, которые содержат кислоты, а также примеси, которые остаются на его поверхности в течение длительного времени. Защита от водопоглощения может быть достигнута регулярным использованием пропиток, которые защитят покрытие чистого конгломерата. В то же время, из-за чувствительности мрамора, не кладите горячие предметы на конгломерат этого типа и не режьте его ножом.

Гранитный конгломерат

Гранитный конгломерат обычно сравнивают с гранитом, когда речь идет об использовании его в виде столешницы для кухни или ванной комнаты. Он изготовлен из смеси гранитных пород и связующих в пропорциях от 95% до 5%. Конечно, для получения интересных эффектов, особенно легких версий, в него добавляются соответствующие красители.

Очень часто гранитный конгломерат ошибочно отождествляют с другим типом — кварцем. Действительно, добавление кварцевой пыли, часто в форме песка, иногда используется для получения гранитоподобного конгломерата. Тем не менее, пропорции гранита должны преобладать, особенно в контексте свойств, демонстрируемых этим конгломератом. Следовательно, эти типы не одинаковы.

Гранитный конгломерат приобретает черты гранита, поэтому он очень прочный и легко моется. Конечно, он требует пропитки, но он прочнее своего мраморного брата. Не впитывает запахи и отличается влагостойкостью.

Кварцевый конгломерат

Это самый популярный тип конгломерата, который содержит более 90% натурального кварца в виде молотых камней или песка и до 10% связующего — обычно эпоксидной смолы. В его производстве используются различные добавки, влияющие на конечный внешний вид, в том числе фрагменты стекла или керамики. Использование красителей также допускается.

Этот конгломерат может содержать смешанные породы, например, мрамор и гранит. Комбинация, в которой получается кварц-гранитный конгломерат, также возможна. Конечный продукт приобретает свойства камня, используемого для производства, поэтому кварцевые конгломераты с добавлением гранита обычно наиболее долговечны. Они имеют гладкую поверхность и доступны в широком ассортименте цветов, особенно светлых оттенков.

Сравнение кварцевого агломерата и гранита — Vicostone Russia

Кухонные столешницы должны быть прочными, долговечными, устойчивыми к тепловым, механическим, органическим, химическим воздействиям, поскольку, обустраивая ими кухню, потребитель рассчитывает на их длительную высокую нагрузку.

Индустрия предлагает сегодня несколько видов материалов, из которых изготавливают крепкие износостойкие столешницы, среди них производители рекомендуют к использованию гранит и кварцевый агломерат.

Потребители часто затрудняются в выборе, поскольку оба материала отличаются прочностью, внешней привлекательностью и добротностью. Тем не менее, различия между данными строительными материалами существуют.

Преимущественные характеристики кварца

Кварцевый агломерат производится путем прессования измельченного кварца с добавлением смолы и красящих веществ. В материале, готовом к изготовлению столешницы, содержится 93% процента натурального кварца, при этом промышленная обработка придает этому материалу ряд свойств, существенно превосходящих эксплуатационные качества гранита.

Из характерных особенностей, которые привлекают потребителей, следует отметить, то, что кварцевый камень — экологически безопасный продукт, он не содержит вредных для здоровья веществ, а также отличается прочностью, износостойкостью, не восприимчив к высоким температурам.

Преимущества кварца делают его более востребованным среди любителей столешниц из искусственного камня.

Главными достоинствами материала являются:

• • Плотная непористая структура — основная преимущественная особенность, позволяющая не опасаться проникновения жидкостей в структуру камня, изменения цвета в процессе эксплуатации.




• • Кварц устойчив к воздействию ультрафиолета — столешницу можно устанавливать на любую сторону и не бояться солнечных лучей.




• • Технология тонировки позволяет создавать всевозможные цвета и оттенки, тем самым расширяя диапазон дизайнерских воплощений.




• • Можно купить белый искусственный камень для изготовления полностью белой столешницы из кварцевого агломерата, или совмещать разные оттенки, чего никак не сделать, используя абсолютно натуральный камень.




• • При состыковке двух плит шов малозаметный, поскольку материал хорошо подвергается промышленной обработке, и ребра панелей имеют гладкую и ровную структуру.

Сравнительные характеристики гранита

Прежде чем проводить сравнение двух качественных строительных материалов, следует напомнить потребителям, что гранит представляет собой горную вулканическую породу натурального происхождения, возникшую после застывания магмы.

Природный натуральный камень обладает уникальными естественными оттенками, что может рассматриваться как преимущество и одновременно как недостаток. Если столешница необходима для большой кухни, подобрать плиты идентичного оттенка будет весьма проблематично, поскольку в природе трудно найти камень одного цвета в большом количестве.

Среди недостатков гранита можно назвать ограниченность в цветах. Натуральный гранит встречается в розовых, красноватых, коричневых, голубоватых, черно-серых оттенках, в то время как для кварца нет ограничений в выборе цвета.

Сравнение не в пользу гранита состоит также и в том, что данный материал:

• • Имеет неоднородную структуру, что также усложняет подбор абсолютно одинаковых плит, хотя для некоторых потребителей это не является проблемой.




• • Пористая структура гранитного материала создает риски изменения цвета под действием моющих средств или органических веществ, поэтому гранитные столешницы требуют проведения регулярной обработки поверхности специальным защитным герметиком. Чтобы исключить появление пятен от продуктов и прочих воздействии, обработка проводится не реже одного раза в три года.




• • Какой бы ни был качественный монтаж, полностью скрыть шов при состыковке двух плит тяжелее.

Тем не менее, для любителей природного камня преимущества гранита, которые выражаются в прочности и долговечности являются определяющими в выборе.

За информацией о покупке изделий из нашего материала обращайтесь к местному дилеру!

Если Вам необходима дополнительная информация по поверхностям VICOSTONE® или Вы хотите уточнить цены на оптовые поставки кварцевого агломерата, то Вы можете позвонить по указанным на сайте телефонам или через Обратную связь (страница «Контакты») для дальнейшей помощи или для того, чтобы оформить заказ на искусственный камень.

Все статьи

Кварцевый агломерат официальный представитель в наличии 537 расцветок – Каменный город

Компания «КАМЕННЫЙ ГОРОД» производит изделия из плит кварцевого агломерата (искусственный камень агломерат) в Санкт-Петербурге, а так же вы можете у нас купить кварцевую плиту абсолютно любого бренда.

Агломерированным камнем (агломерат, кварцевый агломерат, кварцелан, кварцевый камень) называются материалы, состоящие из инертного (не взаимодействующего ни с чем) наполнителя и связующего вещества, производимые методом вибропрессования — вакуумного или обычного. Инертным веществом может выступать в данном случае любая измельчённая горная порода. Связующее вещество может быть либо минеральным — цемент, либо химическим — органические смолы. Чем твёрже порода, из которой изготовлен инертный наполнитель, тем прочнее получается конечный продукт.

Кварцевый агломерат является композитным камнем, в основу которого на 90-95% входит натуральный кварцит (один из самых прочных материалов в природе).

Агломерат создается по специальной технологии методом вибропрессования под воздействием высоких темпператур и давления, в результате чего достигаются великолепные свойства этого композитного камня

19 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА

Искусственный камень агломерат очень широко применяется при производстве каменных столешниц, подоконников, каменных ступеней для лестниц, при облицовке полов.

Услуга предоставляется на территории Санкт-Петербурга.

Основными преимуществами кварцевого агломерата перед натуральным камнем являются следующие его свойства:

1. Кварцевый агломерат абсолютно не гигроскопичен. Откачивание воздуха из пресса в сочетании с вибрацией полностью устраняет пористость конечного продукта. Это делает агломерат стойким к воздействию любых жидкостей — от воды, до кислот и растворителей, поэтому ваше изделие из кварцевого агломерата не впитает в себя жидкости, которые могут быть на него пролиты (чай, кофе, вино, соки и т.д.). Агломерированная столешница или подоконник из агломерата не перестанут Вас радовать своим внешним видом на протяжении всей Вашей жизни.
2. Кварцевый агломерат — очень прочный искусственный камень. Агломерированный кварц (кварцевый агломерат) — это соединение частиц кварца с полиэфирной смолой. А значит, инертным наполнителем служит самая твёрдая горная порода из применяемых в промышленном производстве, что придаёт кварцевому агломерату высокую твёрдость. По шкале Мооса твердость кварцевого агломерата соответствует 7 баллам (в то время как гранит — очень прочный природный камень — только 6). Даже если Вы с нажимом проведете по Вашей столешнице из агломерата ножом — останется след в виде микроскопического слоя металла от ножа, но не царапина. Поцарапать агломерат бытовыми предметами сложно. Благодаря использованию смол при производстве кварцевого камня (кварцевого агломерата, искусственного кварца) он не подвержен влиянию агрессивных сред и обладает прочностными характеристиками, превосходящими все известные натуральные минералы. Полиэфирная смола, которая соединяет частицы кварца в кварцевом агломерате, придаёт ему «эластичность», и таким образом кварцелан (кварцевый камень) способен выдерживать высокие изгибающие, растягивающие и сжимающие нагрузки. В совокупности показателей Кварцевый камень является самым прочным и самым стойким к любым воздействиям материалом для изготовления столешниц, подоконников, лестничных элементов, облицовочной плитки, и других изделий.
3. Богатство оттенков натурального камня, не заменить цветовой гаммой агломерата, созданного человеком, но дополнить недостающие в природе комбинации цветов и оттенков, вполне возможно и нужно. К тому же для придания композитному кварцевому агломерату декоративных свойств, в связующее вещество добавляются пигменты, в состав инертного наполнителя могут быть включены декоративные добавки. Нередко наши Заказчики, пытаясь найти подходящий для их интерьера цвет в ассортиментной линейке мрамора, гранита или другого натурального камня, в результате останавливаются на агломерате. За многие годы кварцевлан (кварцевый агломерат) показал разносторонность в применении и широкие декоративные возможности. Хорошо известные в мире под различными торговыми марками (Plaza Stone, Technistone, Radianz, SantaMargherita, Quarella, Zodiaq, Silestone, Caesarstone и др.) кварцевые агломераты Bretonstone широко применяются там, где требуется высокая износостойкость поверхностей в сочетании с высокими декоративными свойствами. Кварцевый агломерат — композитный материал из натурального кварца — является последним достижением современных технологий и служит реальной альтернативой натуральному граниту.

Что такое конгломерат? — Секретов больше нет

Что такое конгломерат?

Конгломерат — это материал природного происхождения. Другое его название — агломерат. Это разновидность твердой осадочной породы, которая сочетает в себе крошку различного происхождения и природное связующее. Помимо природного конгломерата существует еще и искусственный. Применяется для отделки и оформления интерьеров.

Что такое конгломерат? Что в него можно включить?  Эти вопросы регулируются стандартом 14618: 2009. Согласно этому  документу, конгломерат промышленный продукт из природного и переработанного камня, а также различных добавок — керамики, стекла, зеркал, склеенных между собой . Обычно в качестве связующего используется эпоксидная смола, хотя цемент или их смеси также приемлемы.

Конгломерат получают путем заливки смеси в подходящую форму и консолидации ее в каменный блок. Дальнейшая обработка осуществляется в соответствии со стандартами обработки натурального камня. Обычно блок разрезают на более мелкие части в зависимости от желаемого конечного продукта. Есть несколько видов отделки, в том числе матовая и глянцевая. Их получают различными методами, от пескоструйной обработки до обработки высокими или низкими температурами.

Типы конгломератов обычно определяются по двум критериям . Наиболее популярное разделение основано на типе природных камней, используемых в процессе производства. Здесь выделяется конгломерат гранита, мрамора и кварца.

Менее распространенным и используемым в основном для определения свойств материала на стадии производства является разделение по типу используемого связующего. Обычно конгломерат выделяют с помощью эпоксидной смолы, гидравлического цемента или их смеси . Стоит отметить, что смолу иногда заменяют другими полимерами органической или неорганической природы, если процесс производства с их использованием необратим.

Материал с множеством применений — конгломерат.

Конгломерат все чаще используется в интерьере и отделке. Что это, вы уже знаете. Но с чем можно сравнить этот материал? Прежде всего, конгломерат является альтернативой изделиям из натурального камня и его обычно сравнивают с ними, хотя сам по себе, как уже упоминалось выше, не является полностью натуральным продуктом.

Обычно гранитный конгломерат сравнивают с натуральным гранитом, а мрамор — с мрамором. Кварцевый продукт находится между этими двумя типами и является наиболее популярным из-за высокой доли кварцевых пород с добавлением гранита.

В зависимости от типа конгломерата он может быть более или менее прочным . Таким образом, вы можете использовать его как столешницу для ванной или кухни, а также как внутренний подоконник, для подготовки лестницы, как настенное или напольное покрытие.

К наиболее часто упоминаемым преимуществам конгломерата можно отнести:

• легкость — по сравнению с каменными столешницами из конгломерата весят до 20% меньше, а значит, для них не нужна усиленная на заказ мебель;
• универсальность — кухонный конгломерат можно использовать не только в виде столешниц, но и полов или настенных покрытий;
• широкий выбор рисунков и цветов — благодаря возможности использования красителей и добавок конгломерат предлагает гораздо больше визуальных решений, чем натуральный камень;
• эстетичность и отсутствие стыков — столешницы из конгломерата можно легко соединить с другим оборудованием для кухни или ванной комнаты, и вы можете заказать их в любом размере по вашему выбору;
• измерение температуры окружающей среды — каменные элементы оборудования холодные и поэтому неприятны на ощупь; конгломераты принимают температуру окружающей среды, отчего согревают не только руки, но и ноги, если использовать их в качестве пола;
• стоимость — цена квадратного метра конгломерата в любой форме, как правило, ниже, чем у камня;
• низкое водопоглощение — материал из гранита или кварцевого камня, правильно пропитанный, практически не впитывает воду, что немаловажно, когда нужно поставить конгломерат в ванной.

При всех достоинствах у конгломерата есть и свои ограничения. Он требует пропитки и не должен подвергаться воздействию высоких температур. Плохо реагирует на кислые и сильнощелочные вещества.

Конгломерат — виды

Вы уже знаете, насколько популярным является материал конгломерата. В предыдущих абзацах вы узнали, что это такое и как это делается.

Пришло время выбрать подходящий материал. Это чрезвычайно важно с точки зрения пользователя. Этот материал перенимает свойства натурального камня, из которого он сделан. Это означает, что, хотя метод приготовления конгломерата в каждом случае абсолютно одинаковый, отдельные поверхности — хотя и имеют схожий вид — могут значительно отличаться. Это также делает разные типы конгломератов разными приложениями.

Мраморный конгломерат

Этот материал сделан путем соединения 95% карбонатных пород, в данном случае мрамора, а также 5% связующего в виде эпоксидной смолы. Иногда также добавляются красители. Они призваны придать материалу особый вид или подчеркнуть его естественный цвет.

Мраморный конгломерат часто считают агломератом мрамора. Однако это ошибочное предположение. Эти материалы производятся аналогичным образом и с такими же пропорциями. Единственная разница — это размер мраморных зерен, используемых в производственном процессе. Мраморный агломерат изготавливается из порошкового мрамора. Для производства конгломерата используются зерна немного большего размера. В первую очередь это влияет на конечный визуальный эффект.

Поскольку конгломерат в процессе производства перенимает особенности камня, из которого он сделан, различия между его отдельными типами основываются на них. Мраморный конгломерат обычно довольно мягкий и чувствительный к кислотам , поэтому требует соответствующей обработки, в том числе специальной пропитки. Он более подвержен царапинам, чем кварцевый продукт.

Агенты, содержащие кислоты или основания, а также загрязняющие вещества, которые остаются на его поверхности в течение длительного времени, могут быть для него особенно вредными. Защиты от водопоглощения можно добиться за счет регулярного использования пропиток, которые защитят покрытие из чистого конгломерата . В то же время из-за чувствительности мрамора не следует ставить на этот тип конгломерата горячие предметы и что-либо резать ножом.

Гранитный конгломерат

Гранитный конгломерат обычно сравнивают с гранитом, когда дело доходит до использования его в виде столешницы на кухне или в ванной. Он состоит из смеси гранитных пород и связующего в пропорции от 95% до 5%. Конечно, для получения интересных эффектов, особенно ярких вариантов, в него добавляют соответствующие красители.

Очень часто гранитный конгломерат ошибочно отождествляют с другим типом — кварцем . Действительно, при производстве конгломерата, имитирующего гранит, иногда используется добавка кварцевой пыли, часто в виде песка. Тем не менее пропорции гранита должны преобладать, особенно в контексте свойств этого конгломерата. Следовательно, эти типы не совпадают.

Гранитный конгломерат обладает свойствами гранита, поэтому он очень прочный и легко моется. Конечно, он требует пропитки, но он прочнее своего мраморного собрата. Он не впитывает запахи и отличается устойчивостью к влаге.

Кварцевый конгломерат

Это самый популярный тип конгломерата, который содержит более 90% природного кварца в виде измельченных камней или песка и до 10% связующего — обычно эпоксидной смолы. При его производстве используются различные добавки, влияющие на конечный вид, в т.ч. осколки стекла или керамики — тогда мы говорим об экологической версии, обычно доступной по более выгодной цене. Также допускается использование красителей.

Этот конгломерат может содержать смешанные породы, например мрамор и гранит. Также возможно объединение для получения кварц-гранитного конгломерата. Конечный продукт перенимает свойства камня, используемого при производстве, поэтому кварцевые конгломераты с добавлением гранита обычно являются наиболее прочными. Они имеют гладкую поверхность и доступны в широкой цветовой гамме, особенно светлых оттенков.

Конгломерат для кухни и ванной

Обычно из конгломерата делают столешницы для кухонь и ванных комнат. Особенно рекомендуются здесь кварцевые или гранитные конгломераты, которые более долговечны, чем изделия из мрамора.

Конгломерат для кухни — это антибактериальный материал , а значит, он предотвращает развитие опасных микроорганизмов и повышает безопасность приготовления пищи. Он очень устойчив к бытовым кислотам, таким как соки, и его легко чистить.

Не стоит забывать и о великолепном дизайне: есть также варианты с плавленым стеклом, кусочками керамики или зеркальной опилкой. Вышеупомянутые кухонные столешницы — не единственное применение конгломератов.

Корпус без стыков

Конгломерат в ванной может присутствовать практически везде. С его помощью вы создадите целостную концепцию аранжировки, сделав из него не только столешницу, но и ограждение душевого поддона или ванны. В этом случае особенно рекомендуются кварцевые конгломераты, пропитанные на заводе-изготовителе.

Внутренние подоконники

В области внутренних подоконников на первый план выходят мраморные конгломераты. Они очень эстетичны, и в то же время создают впечатление более теплого интерьера, чем цельный камень. Они бывают разных цветовых исполнений, в том числе ярких. Также можно установить их в ситуации, когда в основе конструкции подоконника лежит в основном утеплитель.

Лестницы и полы

В случае лестниц и полов долговечность особенно важна, поэтому гранитные конгломераты будут хорошим выбором. Вы можете выбрать любой вариант цвета и дизайна, добившись как классического, так и современного эффекта. Для очистки используйте специальные препараты.

Что Вы должны знать о кварцевом камне

В тот момент, когда Вы принимаете решение заказать столешницу для кухни из кварцевого камня, у Вас появляется невероятное множество вопросов. Целый месяц мы записывали каждый вопрос, который Вас интересует.

Это правда. Наши менеджеры положили у себя на рабочем столе лист бумаги, ручку и с каждым новым обращением записывали все вопросы о кварцевом камне для столешниц.

Мы работаем с различными материалами для производства мебели с 1992 года и точно знаем о преимуществах кварцевого агломерата, о которых Вы также непременно должны быть в курсе. Теперь Вам гораздо проще детально разобраться в вопросе выбора материала.

Задают вопросы: реальные Клиенты Корпорации М8

Отвечает: руководитель направления Detop

Кварцевый камень для производства столешниц – натуральный или искусственный камень?

Одно из основных преимуществ кварцевого камня (или кварцевого агломерата) заключается в том, что это плиты, произведенные заводским путем из натуральной кварцевой крошки. Только представьте: Ваша столешница из камня будет состоять на 93-97% из натурального природного материала и на 3-7% из высококачественной полиэфирной смолы и натуральных красящих пигментов. Это сочетание основных преимуществ натурального материала и передовых технологий, которые непрерывно совершенствуются.

Раньше мы уже рассказывали подробнее о всех этапах технологии производства кварцевого камня и о том, почему в итоге получается материал, который можно считать идеальным. Переходите по ссылке и загляните внутрь производственного процесса.

Что такое композит кварца

Чем кварцевый агломерат лучше натурального камня

Все очень просто – как я и говорила ранее, кварцевый агломерат лишен всех недостатков природного натурального камня:

1. отсутствуют поры, а, следовательно, Вы можете быть уверены в гигиеничности Вашей столешницы для кухни и в том, что у 99% существующих бактерий нет ни единого шанса проникнуть в материал
2. однотонная текстура. Т.е. у слэбов кварцевого камня отсутствует разнотон. Если Вы хотите заказать столешницу для кухни из нескольких листов материала, то она гарантировано будет одного тона. Чего никогда не может быть в натуральном камне, потому что в природе нет двух идентичных текстур
3. натуральный камень подвержен сколам и трещинам в то время, как композит кварца, благодаря наличию в его составе 3-7% полиэфирных смол, устойчив к механическим повреждениям
4. в отличие от натурального камня, у кварцевого агломерата отсутствует природный радиационный фон

Наличие у кварцевого камня сертификата кошерности подтверждает эти преимущества. Ведь факт наличия такого сертификата уже сам по себе является гарантом качества и гигиеничности материала. Т.е. если Вы хотите купить столешницу из кварцевого камня, то знайте, что в ней 100% будут отсутствовать вредные для человека компоненты.

Почему стоит купить столешницу для кухни именно из кварцевого камня

Будет ли виден шов

Габариты слэба кварцевого камня не всегда позволяют изготовить изделие из цельного фрагмента. Поэтому если Вы хотите заказать столешницу больших размеров, то на ней в любом случае будут места стыка. Один из самых частых вопросов звучит именно так: «Будет ли виден шов в местах стыка». Да, шов, безусловно, будет. Но он будет минимальным.

Давайте детально рассмотрим процесс склейки фрагментов из кварцевого камня при изготовлении столешницы:

1. обработка торцов частей изделия
2. вырез отверстий под стяжки на высокоточном полуавтоматическом оборудовании
3. проклейка швов полиэфирным клеем при монтаже столешницы. Немаловажный факт, что цвет клея в большинстве случаев совпадает с цветом кварцевого камня, что делает шов еще более незаметным
4. стяжка фрагментов. В это время излишки клея выдавливаются на поверхность
5. удаление лишнего клея

Если Вы работаете с командой профессионалов, то в итоге Вы получите действительно минимальный шов, который ни в коем случае не будет обращать на себя внимание.

При этом многие интересуются, почему нельзя полировать место стыка. Здесь важно понимать, что кварцевый камень, как говорилось ранее, очень твердый и прочный материал. Плиты кварцевого камня приходят с завода уже отполированными до блеска. Поэтому выполнять полировку с помощью ручного инструмента нет никакого смысла, а граница ручной и заводской полировки может быть весьма заметна.

Место стыка двух листов кварцевого камня в виски-баке «Smoke and Mirrors». Реализация проекта: GoldStone, Технокамень.

Миф или реальность: можно ли резать овощи прямо на кварцевой столешнице?

Кварцевый камень действительно является очень прочным материалом – по шкале Мооса его твердость равна 7. Он уступает по своей прочности только таким минералам, как топаз, корунд, алмаз. Столешница из кварцевого агломерата будет устойчива к высоким температурам (до +270°С ). Но тем не менее, я всегда рекомендую нашим Клиентам руководствоваться здравым смыслом: используйте разделочные доски и подставки под горячую посуду.

Прочность: как долго моя столешница из кварца будет иметь первоначальный внешний вид

Думаю, что если Вы прочитали всю информацию выше, то вопросов о долговечности и качестве изделий из кварцевого камня у Вас не осталось. Но в любом случае, повторюсь: столешница из кварцевого камня будет служить Вам долгие годы. Я не хочу и не буду давать ссылки на отзывы наших Клиентов, потому что у меня есть более убедительный для Вас аргумент: посмотрите на проекты, которые уже давно уверены в качестве нашего материала. В любой удобный момент Вы можете там побывать и увидеть своими глазами то, что я говорила выше: кварцевый камень гигиеничный, имеет идеальный внешний вид, потрясающие текстуры и устойчив к царапинам.

Реальные проекты – это и есть лучшие отзывы:

Столешница из кварца в Минске, ресторан Публика

Столешница из кварцевого камня в Минске, пиццерия Domino’s

Элементы дизайна из кварцевого камня в Минске, Marriott Minsk Hotel

Кварцевый камень по-настоящему восхитительный. И он восхищал людей уже даже в античные времена:

В античные времена древние греки называли кварцевый камень «krustallos» («лед» в переводе). Тогда римляне и греки верили, что этот чистый минерал и есть лед, который был создан богами. И только в XIV веке было доказано, что кварцевый камень ничего общего со льдом не имеет. Эти удивительные кристаллы – настоящий камень.

Применяли кварцевый камень в древние времена для изготовления чаш, ваз, печатей и украшений и относились к ним с особой бережливостью.

После того как Вы определились с материалом, Вам необходимо определиться с подрядчиком, который будет изготавливать Вашу столешницу для кухни. Вот основные моменты, на которые я рекомендую Вам обратить внимание:

1. Уточните, с какими материалами и брендами они работают. Подрядчики, которые действительно переживают за конечный итог и долговечность изделия на основании своего опыта рекомендуют материалы, проверенные временем. Они на 100% знают преимущества и недостатки того или иного производителя и не предлагают Вам на выбор 20 брендов. Они уверены в том, что работают с лучшими. Если Ваш подрядчик работает лишь с несколькими брендами, это гарантирует, что у него с большей вероятностью налажены дружеские отношения с прямым поставщиком и в случае любого спорного или гарантийного происшествия Вы получите оперативный ответ.
2. Опыт работы. Кварцевый камень – это материал, с которым достаточно сложно работать. Для производства изделия из него необходим большой опыт рабочих и действительно серьезное дорогостоящее оборудование, которое будет гарантировать Вашей столешнице точность размера до миллиметров.
3. Открытость на любом уровне и доступность. Узнайте, сможете ли Вы посетить производство и познакомиться непосредственно с тем, кто будет выполнять работы. Если у Вашего подрядчика есть сомнения по этому поводу, то есть вероятность, что он на работы привлекает еще сторонних подрядчиков. Такое большое количество участников в процессе может увеличивать сроки выполнения заказа.
4. Узнайте, где Вы можете посмотреть примеры реализованных компанией работ, есть ли у них шоу-рум.
5. Оперативность и ответственность. Обращайте внимание на то, насколько оперативно Вам уже на первоначальных этапах отвечают на запросы, как быстро предоставляют информацию, делают расчет и легко ли связаться с представителем компании.

Настоятельно рекомендуем Вам заказывать профессиональную установку столешниц из кварцевого камня.

И хотелось бы подытожить, что кварцевый камень – самый необычный минерал, который представлен в самых разнообразных текстурах. Вы можете заказать столешницу, барную стойку, ступени, камин или подоконники из кварцевого камня.

Выбирайте текстуру кварцевого камня и заказывайте Вашу идеальную столешницу для кухни

Звоните: +375 44 772 02 43

Приезжайте: Брикета 27, Минск

Кварцевый агломерат, столешницы из кварцевого агломерата

Столешница из кварцевого агломерата — это выгодная альтернатива изделиям из натурального камня. Уникальные рисунки и текстуры, неоспоримое качество и высокая прочность материала позволяют его использовать при производстве различных изделий для оформления интерьера.

Компания «Камень Сервис» обеспечивает полный цикл работ по созданию и монтажу качественных изделий из конгломерата по индивидуальным размерам.

Особенности изделий из кварцевого агломерата от компании «Камень Сервис»

Имитирующий камень кварцевый агломерат производится из частиц натурального камня, которые соединены синтетическим связующим веществом.

Изделия от «Камень Сервис» обладают высокими эксплуатационными характеристиками:

• Прочность и ударостойкость, что особенно ценно в бытовых условиях.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Прочность и гидрофобность. Материалы не поглощают влагу и не повреждаются при чистке химическими средствами.
• Гигиеничность. Столешница из кварца является экологически чистой и безопасной, не вызывает аллергических реакций, не способствует образованию грибка и плесени.

Основанное на соблюдении технологических требований и правильной последовательности обработки материала производство столешниц из агломерата позволяет сохранить красивый равномерный рисунок. Материал может быть легко адаптирован под многие современные дизайнерские решения.

Виды исходного сырья представлены в нескольких вариантах. Именно поэтому наши заказчики смогут создать интерьер мечты, заплатив за его реализацию существенно меньше, чем при использовании натурального материала.

Сколько это стоит

Цена столешницы из кварцевого агломерата будет зависеть от требуемых размеров конечного изделия и выбранной марки материала. В своей работе мы используем только сертифицированные материалы высшей категории, в качестве которых можно не сомневаться. Благодаря этому каждое изделие получается долговечным, надежным и износостойким.

Столешница из агломерата, цена на которую станет приятным дополнением к высокому качеству, является идеальным решением для современного дизайна. Благодаря гладкой поверхности, которая достигается путем умелой обработки и шлифовки материала нашими мастерами, уход за изделием превратится в приятный и легкий процесс. Вы можете быть спокойными за ваш заказ, доверив его мастерам «Камень Сервис».

Праймер для микроскопии молекулярных выражений

: специализированные методы микроскопии — Галерея микроскопии в поляризованном свете

Галерея цифровых изображений для микроскопии в поляризованном свете

Кварцевый конгломерат

Кварц — распространенный минерал, который бывает самых разных форм и цветов. Хотя в основном он состоит из диоксида кремния или диоксида кремния, в кварце в небольших количествах могут быть обнаружены различные другие вещества, такие как натрий, литий или титан.

Кварцевый конгломерат — это литифицированная осадочная порода, которая в основном состоит из округлой гальки кварца. Эти гальки обычно больше двух миллиметров в диаметре и скреплены друг с другом на таком расстоянии, что скала кажется очень похожей на бетон, с чем ее часто путают случайные наблюдатели. Одно из крупнейших месторождений кварцевого конгломерата в мире находится в Олеане, штат Нью-Йорк.

Тип кварцевого конгломерата, который содержит гальку разного цвета, часто называют пудинг-камнем.Галька в этой породе часто представляет собой яшму, тип непрозрачного кварца, который может быть коричневым, красным или желтым, но также может состоять из различных других минералов. Обычно считается, что набор цветных камешков в измельченной матрице напоминает изюм, орехи и другие фрукты в пудинге, отсюда и название камня. Чрезвычайно твердые, пудинговые камни можно отполировать до красивого блеска, и они часто используются в качестве декоративных камней, иногда в ограненной форме они используются в качестве подставок для книг, фонтанов, ожерелий и подобных предметов.

НАЗАД В ГАЛЕРЕЮ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛОВ

НАЗАД В ГАЛЕРЕЮ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА

Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.

© 1998-2021, автор —
Майкл В. Дэвидсон и Государственный университет Флориды.
Все права защищены. Никакие изображения, графика, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения правообладателей.Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми юридическими положениями и условиями, изложенными владельцами.

Этот веб-сайт поддерживается нашей командой

по графике и веб-программированию
в сотрудничестве с оптической микроскопией в Национальной лаборатории сильного магнитного поля
.

Последнее изменение: пятница, 13 ноября 2015 г., 14:19.

Количество обращений с 20 ноября 2003 г .:
19647

Для получения дополнительной информации о производителях микроскопов,

используйте кнопки ниже для перехода на их веб-сайты:

Конгломерат

: осадочные породы — изображения, определения и многое другое

Конгломерат: Показанный образец имеет диаметр около двух дюймов (пять сантиметров).Он состоит из обломков кремня и известняка, связанных в матрицу из песчано-глинистых частиц.

Что такое конгломерат?

Конгломерат — это обломочная осадочная порода, состоящая из округлых обломков диаметром более двух миллиметров. Пространства между обломками, как правило, заполнены песчаными и глинистыми частицами. Камни связаны цементом, который обычно состоит из кальцита или кварца.

Содержание

Конгломерат Крупный план: Детальный вид конгломерата, показывающий обломки размером с гальку с песком и частицами меньшего размера, заполняющими промежутки между ними.Самые большие гальки на этом снимке имеют диаметр около десяти миллиметров. Изображение Геологической службы США.

Каков состав конгломерата?

Конгломерат может иметь различный состав. Как обломочная осадочная порода, она может содержать обломки любого горного материала или продуктов выветривания, которые смываются вниз по течению или вниз по течению.

Округлые обломки конгломерата могут быть минеральными частицами, такими как кварц или полевой шпат, или они могут быть обломками осадочных, метаморфических или вулканических пород.Особенно распространены обломки кварцита, песчаника, известняка, гранита, базальта и гнейса.

Матрица, связывающая обломки вместе, может быть смесью песка, грязи и химического цемента. Обычные химические цементы — кальцит или кварц.

Среда, формирующая конгломераты: Пляж, где сильные волны отложили округлые камни размером с булыжник. Если захоронить и литифицировать, эти материалы могут превратиться в конгломерат. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Джейсон ван дер Валк.