Рубрика: Своими руками

Тандыр из кирпича строим своими руками: фото, видео

Как сделать Тандыр из кирпича?  В этой статье мы ознакомимся с пошаговым строительством печи Тандыр своими руками, строить печь мы будем из огнеупорного кирпича, пошаговая кладка будет показана на фото.

Что такое Тандыр? Это кувшинообразная печь из глины, камней или кирпича, широко распространена у народов Азии уже на протяжении более 5000 лет. Печь применяется для приготовления пищи, также для обогрева жилища.

Особенность этой печи в том, что пища в ней не жарится, а запекается, ведь основное тепло идёт от стенок разогретой печи, что позволяет быстро запечь хлебные лепёшки или приготовить мясо.

Как самостоятельно сделать тандыр из кирпича.

Материалы для постройки печи:

• Кирпич огнеупорный(шамотный) – 50 шт.
• Печная смесь для огнеупорного кирпича (можно приобрести уже готовую в строительном магазине).
• Проволока стальная.
• Краска водоэмульсионная.
• Цемент, щебень, песок (для фундамента).
• Рубероид (для гидроизоляции).

Инструмент:

• Болгарка (отрезной круг по керамике).
• Ёмкость для замешивания бетонного раствора.
• Мастерок.
• Приспособление для кладки Тандыра.
• Кисть для краски.
• Уровень строительный.

Основание под печь Тандыр.

Устанавливать печь нужно на фундамент, оптимальный вариант сделать подушку из щебня и песка и отлить плиту размером 1 х 1 метр, глубиной 10 см. Форма плиты может быть любой.

Кирпичная кладка Тандыра.

Какой кирпич можно использовать для тандыра? Не стоит использовать силикатный или красный кирпич, он не предназначен для печей и постепенно разрушается под воздействием высоких температур. Оптимально строить печь Тандыр из огнеупорного шамотного кирпича, такая печь будет надёжной и прослужит долго.

Прежде чем начинать кирпичную кладку нужно позаботиться о гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул влагу из фундамента достаточно уложить на него кусок рубероида или аналогичный материал.

На основании нам нужно под саму печь очертить круг диаметром 750 мм.

На кладку дна печи нам понадобится 16 кирпичей, ориентируясь на круг, примеряем кирпичи и выкладываем дно печи, кирпич обрезаем болгаркой с отрезным кругом. После примерки и подгонки кирпичей укладываем их на кладочную печную смесь.

Замешивайте смесь для кладки Тандыра небольшими порциями, по мере кладки кирпич нужно постоянно подгонять, подпиливать обрезным кругом, большое количество раствора быстро схватится и придёт в негодность.

Хорошо вымешанную смесь укладываем ровным слоем на рубероид, укладываем уже подготовленный обрезанный кирпич, швы между кирпичами также заполняем смесью. По мере укладки кирпича проверяем строительным уровнем всё должно быть в строго горизонтальной плоскости.

Дно Тандыра готово, теперь дадим ему отстояться сутки, чтобы раствор набрал первоначальную прочность.

А тем временем изготовим приспособление для кирпичной кладки Тандыра, которое значительно облегчит процесс кладки кирпича.

Размеры приспособления:

• Высота – 1000 мм.
• Ширина нижней части – 300 мм.
• Двух самых верхних 250 и 200 мм.
• Шаг межу горизонтальными перекладинами 250 мм.

По сути при кладке кирпича у нас получится внутренний диаметр основания печи 600 мм, самой верхней части 400 мм.

Выкладываем первый ряд кирпича, кирпич кладётся стоймя, чтобы закрепить конструкцию скрепляем её по окружности проволокой, проволоку можно оставить она потом всё равно покроется штукатуркой.

Выкладываем второй и третий ряды, кирпичи нужно болгаркой обрезать под клин, обрезанные кирпичи укладываем через один, чередуя с целыми.

После кладки заключительного третьего ряда, покрываем наш Тандыр с наружи раствором, толщина штукатурки должна быть не менее 10 мм, иначе штукатурка при нагревании будет трескаться и быстро отваливаться, внутри печь штукатурить ненужно.

Верхний край печи нужно также заштукатурить.

Теперь печи нужно отстояться трое суток, чтобы набрать достаточную прочность, на этот период её желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой чтобы влага быстро не испарялась.

Заключительный этап – покрываем печь снаружи водоэмульсионной краской для наружных работ.

Печь внутри нужно тщательно почистить щёткой и разок хорошо протопить, затем уже можно готовить в ней пищу.

Ещё одна немаловажная особенность Тандыра, в том, что он расходует умеренное количество дров, протопить хорошо печь можно одной охапкой дров.

Автор работы: Олег.

В добавок рекомендую посмотреть несколько видео о строительстве печи Тандыр.

Тандыр своими руками из кирпича видео.

Кирпичная кладка Тандыра.

Ну и конечно видео о том как приготовить лепёшки в печи Тандыр.

Тандыр из кирпича своими руками

У большинства городских жителей пребывание на даче ассоциируется с единением с природой, когда возникает непреодолимое желание сидеть у костра под открытым небом и готовить пищу на огне, вдыхая волнующие ароматы. В большинстве случаев жители загородных домов предпочитают использовать для приготовления пищи мангал или барбекю,  широко применяемые жителями средней полосы.  Восточный тандыр, менее распространенный среди европейского населения, ничуть не уступает перечисленным устройствам и даже напротив, позволяет приготовить массу изысканных кушаний, технология приготовления которых подразумевает использование только восточной жаровни. Неповторимый вкус домашней самсы, лаваша и мяса по-восточному – весомый аргумент в пользу того, чтобы построить на даче тандыр своими руками.

Содержание

1. Принцип работы и особенности конструкции тандыра
2. Особенности современной постройки: конструкция и материалы
3. Тандыр своими руками: подготовительные работы
4. Последовательность работ: основание и стены конструкции
5. Упрочнение конструкции: армирующий раствор, металлическая сетка и другие приемы

Принцип работы и особенности конструкции тандыра

Прежде чем рассмотреть вопрос о строительстве печи тандыр, советуем ознакомиться с принципом работы и основными особенностями традиционной конструкции, работоспособность которой проверена веками:

• Изначально тандыр представлял собой глиняный котел, расположенный вверх дном и снабженный отверстием в верхней части;
• Снизу также имеется дополнительное отверстие, необходимое для поддува;
• Снаружи своеобразный котел из глины обкладывают кирпичом, засыпая в пространство между тандыром и кирпичной кладкой песок, глину или соль;
• Указанные материалы обладают низкой теплопроводностью, вследствие  чего глиняная печь становится идеальным аккумулятором тепла, которое она впитывает от огня, а затем медленно отдает внутрь конструкции, где готовится пища;
• В связи с этим внутри печи  создается равномерно высокая температура, позволяющая выпекать и жарить деликатесы в условиях полного отсутствия углей.

Особенности современной постройки: конструкция и материалы

В настоящее время мало кто соблюдает традиционные особенности постройки, существенно упрощая изготовление конструкции.

Несмотря на это, тандыр, построенный в современных условиях, не мешает наслаждаться восточными деликатесами собственного приготовления. Наиболее распространенной формой современных тандыров считается «колодец» или кувшин, зауженный в верхней части, что препятствует оттоку тепла и способствует равномерному прогреву печи.

Так как кирпич используется в качестве основы постройки, по мнению специалистов, его внешний вид не играет особой роли, и в связи с этим, они предлагают выбрать для изготовления тандыра любой красный жаростойкий кирпич, даже уже бывший в употреблении.

А чтобы облегчить работу, для приготовления раствора можно воспользоваться заводской печной смесью на основе красной глины. Раствор, приготовленный с использованием указанной смеси устойчив к действию высоких температур, быстро сохнет и благодаря высокой пластичности не образует трещин.

Тандыр своими руками: подготовительные работы

Перед тем, как построить тандыр из кирпича, необходимо определиться с территорией, на которой будет располагаться сооружение. Согласно правилам техники безопасности, она должна быть расположена на расстоянии не менее 3-х метров от деревьев и хозяйственных построек. Желательно, чтобы уровень грунтовых вод был как можно более низким, а почва – сухой.

Выбранную площадку, длина и ширина которой зачастую не превышают 1,2-1,5 м, ее тщательно выравнивают и засыпают слоем песка, равным не менее 20 см. Одновременно с этим необходимо организовать небольшое углубление, необходимое для поддувала, с ролью которого успешно справится асбестоцементная труба. Те, кто боится вредного воздействия асбеста, могут заменить асбестоцементную трубу на металлическую.

Последовательность работ: основание и стены конструкции

Следующий этап строительства предполагает выкладку площадки, состоящей из трех рядов белого силикатного кирпича. В процессе  ее обустройства нет необходимости использовать бетонный раствор, так как он в любом случае потрескается под действием чрезмерно высоких температур.

В дальнейшем необходимо заняться обустройством стен.

Для их установки потребуется красный жароустойчивый кирпич, поставленный на торец, с помощью которого получится окружность необходимого диаметра. В данном случае он равен 40 см, и состоит из 19 кирпичей.

Для большей точности можно воспользоваться шаблоном круглой формы. Всего конструкция тандыра, фото которого представлено ниже, подразумевает установку трех рядов кирпичей, установленных аналогичным способом, на которые в целом ушло 57 кирпичей.

Чтобы повысить прочность конструкции, ряды выравнивают, а затем связывают проволокой. В результате высота кирпичных стенок тандыра, видео это подтверждает, составляет 75 см.

Упрочнение конструкции: армирующий раствор, металлическая сетка и другие приемы

Далее необходимо заняться приготовлением раствора на основе шамотной глины, который потребуется для замазывания  швов между кирпичами. Осуществляют его ручным способом. Чтобы кирпич дольше не впитывал влагу с глины, перед промазыванием щелей его увлажняют. 

После того, как первый слой высох, наносят второй слой, называемый армирующим.

Для его приготовления помимо глины, добавляют солому. Таким образом, с перерывом в 2-3 дня, необходимым для высыхания глины, наносят два слоя. Важно не забывать на ночь укрывать конструкцию полиэтиленом, который защитит ее от влаги в случае дождя.

Для придания еще большей прочности конструкцию укрепляют армирующей металлической сеткой  и снова обмазывают слоем глины.

Отвечая на вопрос: «Как сделать тандыр своими руками?» уточним, что дальнейший этап подразумевает проведение сварочных работ, которые осуществляют для изготовления металлического кольца. Его устанавливают в верхнюю часть конструкции и снова укрепляют сооружение армирующей сеткой, которая сверху доходит до металлического кольца.

Осуществив вышеуказанные мероприятия, обмазывают почти готовый тандыр цементным раствором. Для его приготовления потребуется песок, цемент и гранитный отсев, композиция которых позволяет приготовить «легкий» бетонный раствор.

Опытные специалисты, занимающиеся возведением тандыра своими руками, советуют при замешивании раствора добавлять в него чайную ложку моющего средства, объясняя это тем, что раствор в данном случае не дает усадку. Для замешивания раствора лучше всего использовать дрель с насадкой. После обмазывания тандыра бетонным раствором, оставляют его до полного высыхания приблизительно на 7 дней.

Чтобы конструкция долгое время сохраняла тепло, необходимо позаботиться об изготовлении деревянной крышки.

Кроме того, в этих целях тандыр зачастую дополнительно накрывают стеганым  одеялом. Также конструкция восточной печи подразумевает наличие металлической подставки, на которую в дальнейшем подвешивают шампуры.

Тандыр из кирпича своими руками: особенности строительства кирпичного тандыра

Тандыр из кирпича, насколько реально его сделать собственными руками?

Тандыр – это традиционная узбекская печь. Она сильно отличается от традиционной русской печи. Именно поэтому для успешного возведения тандыра необходимо ознакомиться с особенностями строительства этого диковинного приспособления.

Традиционным материалом для изготовления этой печи является глина, но в качестве основы и внешней стороны можно использовать обожженный красный кирпич, который может быть любого размера (самый распространенный — кирпич 250х120х65 мм.). Если вы сильно ограничены в финансах, то можете для строительства использовать забутовочный кирпич.

Немаловажным является процесс выбора места под строительство. Конструкция тандыра обуславливает несколько важных нюансов: в радиусе четырех метров не должно быть горючих материалов; рядом должен быть источник воды; над печью должен быть высокий навес.

Тандыры по виду бывают:

• вертикальные,
• горизонтальные,
• подземные,
• наземные.

В Азии чан печи изготавливают из глины с добавлением шерсти верблюда или овцы. Однако процесс создания чана очень трудоемкий и требует специфических знаний. Поэтому проще купить чан для этой печи в специализированном магазине. А вот основу и внешнюю стену построить самостоятельно.

Вне зависимости от конструкции тандыр состоит из: основания, фундамента, внешнего защитного слоя, чана, отсека для поддержания температуры, решетки и навеса.

Фундамент

Из-за особенностей данной печи она имеет большой вес, поэтому без фундамента не обойтись. Фундамент должен немного выступать за пределы самой печи. Лучше всего сделать выступ на 20-30 см. Строить фундамент нужно на песочной подушке высотой не менее 20 см.

Обычно для постройки тандыра делают сплошной фундамент около одного метра, но не менее 60 см.

Для заливания фундамента тандыра применяют цементно–песчаную смесь. А для гидроизоляции наиболее целесообразно применять оцинковку.

Сроительство

Внешний защитный слой предназначен для термоизоляции печи. Обычно сооружается из обожженего красного кирпича. Также можно применить шамотный кирпич. Но он смотрится не так красиво. Однако и это можно исправить, ведь никто не запрещает обработать поверх шаматного кирпича термостойкой штукатуркой, а затем украсить огнеупорным декором.

Внутренний и внешний диаметр стены тандыра должны иметь толщину 80 и 90 см. соответственно.

Общая форма тандыра является конусной. Между чаном и внешним слоем кирпича должно быть пустое пространство не менее 10 см. для укладки теплоизоляционного материала.

Основание печи должно быть 60 см. высотой. Горловина должна выступать не более чем на 1500 мм над уровнем земли.

В основании тандыра нужно предусмотреть место для установки дверцы и колосника.

Топка данной печи должна быть круглой формы 60-70 см. Она располагается или на самом дне, или в стене внешнего кожуха.

Как уже упоминалось ранее, чан для тандырной печи легче купить.

Теплоизоляционный материал между внешней и внутренней поверхностью можно сделать самому из глины и вермикулита. Конкретные пропорции зависит от составов этих материалов. Также термоизоляционный материал можно приобрести, предварительно посоветовавшись со специалистом в данной области.

Тандыр на вашем участке станет не просто местом приготовления пищи, но и приятно удивит ваших гостей.

А для любителей копченых продуктов можно построить коптильню из кирпича.

Квадратный тандыр своими руками: технология изготовления

Тандыр представляет собой печь, которая является традиционной для народов Азии. Ее стенки сильно нагреваются, после чего в течение продолжительного времени отдают тепло. Пища в тандыре готовится быстро и получается очень вкусной, а топлива расходуется немного. Чаще всего делают квадратный тандыр, но он также может иметь круглую или цилиндрическую форму.

Особенности квадратного тандыра

Квадратный тандыр из кирпича изготавливается проще, чем устройство цилиндрической или кувшинообразной формы. Поэтому такой вариант подойдет для тех людей, у которых нет больших познаний в области строительства.

Квадратный тандыр

Для тандыра квадратной формы характерны следующие особенности:

• Для его создания требуется вырыть котлован квадратной формы. Чаще всего одну сторону делают не длиннее 1 метра.
• Выкладывать кирпич можно длинной гранью внутрь. Но если делать тандыр, выкладывая кирпич короткой гранью, печка будет дольше сохранять тепло.
• Устройство легко обслуживается. Дрова вставляются и извлекаются через внешнее отверстие.

Квадратный тандыр может быть вертикальным или горизонтальным. В первом случае его погружают в землю, а во втором – изготавливают над поверхностью грунта. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае тандыр дольше сохраняет тепло.

Технология изготовления квадратного тандыра своими руками

Квадратный тандыр можно создать своими руками. Но при этом необходимо учитывать технологию его изготовления, иначе печка может получиться низкого качества.

Внизу обязательно должно быть отверстие – поддув. Основу из глины обкладывают кирпичом, при этом остается небольшая воздушная прослойка, которую засыпают солью или песком. Традиционно отверстие у тандыра делается сверху, но возможно и его расположение сбоку.

Также рекомендуется установить решетку. На ней будет удобно запекать шашлык, рыбу или различные овощи.

При соблюдении технологии изготовления тандыра и использования качественных материалов, печь будет отлично накапливать тепло. Ее можно будет разогревать до температуры 400 градусов.

Строительство таедыра

Изготовление квадратного тандыра в земле

Чтобы самостоятельно изготовить квадратный тандыр из кирпича под землей, необходимы следующие материалы и инструменты:

• огнеупорный кирпич;
• песок и глина;
• металлическая решетка;
• болгарка;
• цемент;
• асбестовая труба;
• шпатель;
• лопата;
• кладочная сетка;
• облицовочная плитка.

Для постройки тандыра используют шамотный жаропрочный кирпич

Для начала необходимо определиться с размерами тандыра. Если планируется использовать его редко и для небольшой семьи, достаточно, чтобы длина грани квадрата составляла 40-50 см. Если же блюда в тандыре будут готовиться для большого количества гостей, то длина одной стороны должна находиться в пределах одного метра.

Также важно правильно подобрать место для установки тандыра. Желательно размещать его так, чтобы устройство не мешало. Для этого подойдет огород. Устанавливать конструкцию рядом с домом не рекомендуется. Для тандыра лучше всего подойдет песчаная почва – она хорошо сохранит жар.

При создании квадратного тандыра из кирпича своими руками необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• Вырыть котлован необходимого размера, если почва не песчаная, на дно усыпать песок так, чтобы слой составлял 10 см. Тщательно утрамбовать. Глубина котлована должна составлять 80-100 см.
• С одной стороны ямы необходимо вырыть траншею, в которую будет установлена асбестовая труба. Это необходимо для воздухоотвода.
• Залить фундамент. На песчаную подушку установить металлическую решетку подходящего размера, залить бетонной смесью. Тщательно разровнять, при необходимости проверить строительным уровнем. Пока фундамент полностью не застынет, строительные работы лучше отложить. Необходимо оставить тандыр примерно на неделю – за это время фундамент затвердеет.
• На поверхности фундамента начертить квадрат. Выложить его шамотным кирпичом. После этого можно будет приступить к заполнению внутренней части печи. Выкладывая первый ряд огнеупорного кирпича, необходимо оставить пространство для установки асбестовой трубы. Ее необходимо расположить под наклоном 45 градусов. Один конец трубы должен находиться над поверхностью почвы, второй – на 5 см выше кирпичной кладки. Сверху необходимо установить люк, что позволит запускать воздух в тандыр, когда это будет необходимо.
• Второй кирпичный ряд необходимо выкладывать с половинным сдвигом, за счет чего печь получится более прочной. Положить колосники, после чего продолжить вертикальную укладку огнеупорных кирпичей.
• Начиная с восьмого ряда необходимо сдвигать кирпичи на 0,5 см внутрь. Это позволит получить купольную форму тандыра.
• Готовую печь необходимо оставить на несколько дней до полного высыхания. После этого все швы заделать белой огнеупорной глиной. Кирпичные стены рекомендуется смачивать предварительно водой, иначе они будут втягивать в себя жидкость из раствора.
• Когда первый слой глины высохнет, нужно будет нанести следующий – смесь глины и соломы. Он будет выполнять роль изоляционного материала.
• В конце нужно будет сделать еще один цементно-глиняный слой.
• Пустоты между кирпичом и глиной засыпать солью или песком. Лучше солью, поскольку она хорошо сохраняет тепло.

Готовый тандыр необходимо оставить на 3-4 сутки до высыхания. После этого его нужно будет закалить. Наполнить его соломой и поджечь ее. Оставить тандыр до полного остывания.

На готовый тандыр установить железный лист. Сверху он должен иметь приваренную ручку. Железо будет крышкой тандыра, и благодаря ей внутри печи будет лучше сохраняться тепло.

Чертеж квадратного тандыра в земле

Изготовление наземного тандыра

При изготовлении наземного тандыра потребуются такие же материалы и инструменты. Только процесс его создания немного отличается:

• Необходимо залить фундамент. Он должен быть более надежным и прочным, так как печь будет находиться под открытым небом и будет сильнее подвергаться влиянию окружающей среды. При возведении конструкции на глинистой почве может потребоваться усиленный фундамент, чтобы тандыр не сместился. В таком случае может потребоваться столбчатый фундамент. При установке печи на песчаном грунте, достаточно залить бетонную монолитную плиту. Поскольку площадь тандыра будет 100 на 100 см, то толщина монолитной плиты должна составлять не менее 10 см, чтобы выдержать такую конструкцию. Под фундамент необходимо вырыть котлован глубиной 15 см, по углам нужно сделать углубления, необходимые для армирования. Используется арматура с диаметром 6 мм, которая заливается бетоном. Для фундамента необходимо сделать бетон следующего состава: три части песка, по одной части гравия и цемента. Чтобы бетон не растекался, можно сделать деревянную опалубку. На дно обязательно выложить слой песка и полить его водой, что предотвратит образование каверн. Затем заливается бетонная смесь и оставляется на несколько дней до полного застывания.
• Для основания нужно использовать шамотный кирпич, так как обычный материал может не выдержать столь высокой нагрузки. Замешать специальную огнеупорную смесь для шамотного кирпича и нанести ее.
• Затем можно начинать сборку стен. Кирпичи выкладываются вертикально. Их необходимо выкладывать максимально плотно друг к другу, замазывать цементным раствором. Все кирпичи должны хорошо держаться.
• Первые три ряда необходимо стягивать вертикальной проволокой. Концы каждой проволоки следует скручивать и прятать в швы.
• Высота тандыра зависит от размера основания. Обычно она составляет около 1 м. После того, как тандыр будет построен, можно переходить к его штукатурке с использованием специальной печной смеси. Слой штукатурки должен составлять не меньше 10 мм. Когда штукатурные работы будут закончены, печь нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить до полного высыхания.
• Затем покрыть тандыр огнеупорной краской. Также можно использовать побелку. При желании тандыр можно декорировать облицовочной плиткой.

Изнутри тандыр можно покрыть белой огнеупорной глиной.  После каждого использования печи изнутри ее нужно будет прочищать от гари.

Возведение стенок наземного тандыра

Нюансы подготовки тандыра к эксплуатации

Перед первым розжигом тандыра необходимо убедиться, что рядом нет предметов, которые могут загореться. Сама конструкция должна оставаться открытой, поскольку высота пламени может достигать выше 1 метра. Жар в печи нужно поднимать постепенно, чтобы он прогревался равномерно.

Сначала необходимо поместить внутрь конструкции солому или сено и поджечь. Дождаться полного сгорания, оставить тандыр до остывания. Затем наполнить его дровами на 1/3, накрыть крышкой и разжечь. Подачу воздуха необходимо регулировать при помощи поддувала. Но открывать дверцу можно не более чем на 4-5 см. если ее открыть полностью, это может привести к появлению слишком большого жара. В результате стенки тандыра могут потрескаться. Дождаться полного сгорания дров и остывания конструкции.

В дальнейшем тандыр необходимо заполнять дровами на 2/3, после чего разжигать. Необходимая температура для готовки будет достигнута примерно через час. Стенки печи должны стать белыми, а вся копоть – выгореть. Прежде чем начинать приготовление блюд нужно убедиться, что не осталось не прогоревших углей. Иначе температура внутри будет неравномерной, поэтому продукты могут испортиться. Когда внутрь тандыра будет установлена пища, поддувала должны полностью закрываться.

Тандыр из кирпича своими руками

Традиционная для народов Азии печка для приготовления еды – это тандыр. Устройство имеет уникальную конструкцию, позволяющую использовать для готовки блюд не открытый огонь, а тепло от стенок чаши. Приготовленная таким образом пища сохраняет неповторимый аромат и вкус.

В наши дни такой атрибут обрел популярность далеко за пределами стран Азии. Владельцы ресторанов, мини-пекарен и частные лица заинтересовались вопросом, как сделать тандыр из кирпича своими руками.

Как устроен кирпичный тандыр — схема

Конструкция печи имеет сходство с глиняным кувшином. Такая форма и обеспечивает ее работоспособность. Дно достаточно широкое, с ровными стенками, которые сужаются к горловине.

Можно провести аналогию между принципом работы котла отопления низких температур и тандыра, главная задача которого – концентрировать тепло в стенках самой системы. Выполнение этой задачи основано на свойствах материала, применяемого для формирования сосуда – шамотной глины. В процессе обжига она обретает свойства керамики.

Работа печи выглядит следующим образом:

• в печь укладываются дрова, затем разжигаются и в процессе их горения температура конструкции достигает максимума;
• в процессе нагревания стены печи аккумулируют тепло;
• далее после незначительного спада температуры (до 250 градусов) производится загрузка продуктов для приготовления блюд;
• горловина печи накрывается крышкой для сохранения баланса температуры.

Вариантов комбинации материалов и конфигурации  печи существует несколько. Несмотря на материал изготовления, конструкцию или какие-либо функциональные особенности, все тандыры объединяет главная способность – т.е., как было сказано выше, аккумулирование тепла в стенках достаточно длительное время.

Тандыр из кирпича, глины или камня

Задача по сооружению тандыра довольно не простая, в отличии от тех же барбекю из кирпича. На изготовление конструкции традиционным способом может потребоваться немало времени и усилий. Материалы, составляющие основу сооружения – глина, кирпич и камень.

В процессе заготовки материалов нужно учесть, что каждый из них должен соответствовать требованиям конструкции.

• К примеру, глина должна быть обязательно огнеупорная – шамотная. Ее не сложно найти и купить в строительном магазине. На упаковке с материалом может стоять еще одна маркировка – каолин.

Основание печи можно сделать из железобетонной плиты или, как альтернатива – сделать стяжку. Далее нужно соорудить каменную обвязку в качестве основы печи. Для этого используется природный камень, который обмазывается огнеупорной глиной средней вязкости.

Следующий этап – изготовления горловины печи. Исходный материал (глину) необходимо тщательно замешивать в течение длительного времени. Пропорции заготавливаемого раствора:

• 1 часть соли;
• 1 часть песка;
• 4 части глины.

Ингредиенты засыпаются в емкость, после чего заливаются водой. Смесь следует оставить на двое суток, периодически помешивая по мере того, как влага будет впитываться. По достижению необходимой вязкости можно приступать к возведению тандыра.

• Важно, чтобы стены конструкции были равномерными. Это достигается с помощью заготовленного заранее шаблона из дерева. В центр будущего тандыра устанавливается деревянная база, к которой крепится рамка. Она, вращаясь, помогает контролировать однородность каркаса конструкции.
• Перед началом кладки поверхность каменного фундамента нужно выровнять.
• Далее следует начать выполнять кладку стен. Когда кладка будет такой высоты,  что до верха конструкции останется около 30 см, следует начинать делать горловину, т.е. сужать.

Завершив работу, нужно оставить сооружение для высыхания минимум на два дня, после чего обжечь его. Эта процедура делается так:

• вовнутрь укладываются дрова и поджигаются. В процессе горения глина нагревается и обретает нужную прочность и твердость, преобразовываясь в керамику.

Как сделать тандыр своими руками

Основой сооружения должен быть специальный огнеупорный кирпич. Количество используемого материала напрямую зависит от того, какого размера должен быть будущий тандыр.

• Как и для предыдущего варианта, сначала готовится фундамент. Выкапывается яма, диаметр которой соответствует диаметру будущей печки. Для усиления фундамента на дно ямы укладывается армирующая решетка. На дно основания засыпается песочная подушка, а далее заливается бетонный раствор.
• Выждав от 1 до 2 недель – время, необходимое для полного застывания основания, можно приступать к формированию первого ряда кладки. Кирпичи в кладке становятся вертикально, а для того чтобы конструкция была равномерной, используется подготовленный шаблон.
• Второй ряд сопровождается установкой трубы. Она необходима для поступления воздуха, поддерживающего процесс горения во время приготовления блюд.
• После завершения кладки и выведения ее до нужной высоты следует обмазать ее снаружи и внутри достаточно толстым слоем шамотной глины.
• Внешняя отделка печи для придания ей эстетичного вида предусматривает выкладывание стен натуральным камнем.
• Завершающим этапом строительства является обжиг. После чего печь готова к эксплуатации.

Технология сооружения тандыра достаточно простая, хотя и требует определенных усилий и времени. Главное в процессе строительства – это выполнять технологические процессы в правильной очередности и соблюдением всех необходимых сроков.

К примеру, бетонному основанию и глиняному корпусу нужно дать достаточно времени для застывания. Немаловажную роль играет качество выбранного материала. В процессе обмазывания кирпичного тандыра глиной не следует экономить – важно покрыть конструкцию плотным слоем, так как от этого зависит качество ее работы. Начинайте строить – и у вас все получится. Удачи!

Как сделать тандыр из кирпича своими руками на своей даче

Пребывание на даче – это единение с природой. Хочется готовить пищу на огне, сидеть у костра, слушая сумеречные шорохи. Для приготовления еды на огне чаще всего используются мангал или барбекю, а мы предлагаем вам сделать тандыр своими руками. Что это такое? Это восточная печь-жаровня, которая позволяет приготовить массу изысканных яств, которые иначе приготовить просто невозможно. Самса, лаваш, мясо по-восточному – все это можно сделать в тандыре. Причем мясо получается очень вкусное, потому, что подвешивается в горизонтальном положении, в результате жир не капает на угли, а стекает по кусочкам мяса, делая его сочным и мягким.

Шашлык в тандыре получается намного вкуснее из-за вертикально расположенных шампура. На мангале мясо нужно поливать маринадом или сбрызгивать водой, а здесь оно получается нежным и сочным

Очень интересно, на взгляд европейца, в тандыре готовятся лепешки и самса – они прикрепляются прямо к стенкам печи и выпекаются таким образом.

Восточные лепешки и самса в тандыре запекаются, прилепленные к стенкам печи. У такого хлеба особый вкус. Сделав у себя тандыр, вы сможете печь самсу, лаваши и вкусные лепешки

Традиционная форма такой печи – круглая. Она может быть расположена и над землей, и под землей. Сегодня тандыр из кирпича строят многие дачники, сделать его не так уж сложно, а вот восточная кухня доставит массу удовольствия и членам семьи, и гостям.

На Востоке тандыр может располагаться и в доме, он устанавливается в центре помещения, чтобы согревать воздух в комнате в холодное время года.

Небольшой тандыр можно сделать на платформе с колесиками, вы можете перевозить его в любое место сада.

Тандыр можно и купить, если позволяют средства. Вот такой готовый тандыр с платформой на колесиках можно устанавливать в любом месте в саду или в доме

Если печь будет стационарной, ее лучше расположить на каменистой или песчаной почве, подальше от строений и зеленых насаждений. Земля под тандыром должна быть сухой.

Как сделать тандыр? Для строительства можно использовать каменные блоки, керамический глиняный кирпич или белый огнеупорный кирпич. Вначале выкладывается основание. Тандыр из кирпича довольно тяжелый, поэтому основание должно быть крепким. Основание печи похоже на фундамент, в котором делается проем, куда закладывается топливо.

Можно строить тандыр прямо на земле, в этом случае под основание нужно выкопать яму в форме круга, диаметром 120-130 см. На дно засыпаем песок (слой 15-20 см), и начинаем выкладывать кирпичный колодец.

Основание под тандыр – песчаная подушка делается на дне основания, площадка вогруг также засыпается песком. На дне удобно расположить решетку под угли

В качестве раствора для кладки можно использовать готовую печную смесь. Она состоит из пластификатора, красной глины и кварцевого песка. Кладка может быть как горизонтальной, так и вертикальной, в первом случае печь будет дольше сохранять жар, второй более экономичен – кирпичей понадобится гораздо меньше.

Тандыр, выложенный вертикальной кладкой с трубой для отвода газов. Материала для изготовления такой печи расходуется меньше

Кирпичный тандыр, выложенный горизонтальной кладкой – толщина стены больше, поэтому он дольше удерживает жар внутри. В любом тандыре снизу должно располагаться отверстие для отвода дымовых газов

Чтобы наглядно увидеть габариты будущей печи, вначале можно сделать порядовку – кладку без раствора. С кирпичом работаем болгаркой с отрезным алмазным кругом по керамике.

Порядовка делается для наглядного представления, как будет выглядеть ваш тандыр. После такой выкладки можно приступать к работе с раствором. Тандыр можно сооружать на земле или на кирпичном основании

Делать круглую кладку нелегко, вам поможет чертеж в натуральную величину, сделанный при помощи транспортира и циркуля, не последнее значение имеет и умение обращаться с болгаркой.

Схема наглядно демонстрирует устройство кирпичного тандыра. Особенности изготовления печи могут отличаться, но основной принцип сооружения всегда один – основание с отверстием для топлива и корпус, закругляющийся кверху

Шаблон из кирпичей – основа для формирования круга. Не жалейте раствора при кладке, и используйте уровень для проверки горизонтального положения.

Для изготовления тандыра восточные мастера использовали подобный шаблон. Выкладывая кирпичи согласно шаблону, печь будет постепенно приобретать сужающуюся кверху закругленную форму

Тандыр заужен кверху – это делается для того, чтобы жар удерживался внутри. Для того, чтобы достичь такого эффекта, нижний слой кирпича нужно срезать, при укладке форма будет напоминать свод.  После того, как кладка готова, следует очистить внутреннее пространство печи от следов раствора. Сухую глину используем для заполнения швов с внешней стороны. Внутренняя поверхность тоже обмазывается глиной, которую смешивают с мелконарубленной травой.

Когда печь высохнет, ее протапливают сначала бумагой, а затем температура обжига повышается. Это самый простой способ сделать тандыр, а если вы хотите его облагородить, конструкцию можно обмазать глиной. На востоке печи украшают мозаичной плиткой, песчаником, керамикой.

Видео демонстрирует, как сделать кирпичный тандыр, пользуясь шаблоном:

Конечно, кирпичный тандыр – наиболее прочный и практичный, но при желании можно воспользоваться и другими способами, о которых мы сейчас расскажем. Здесь необходим навык работы с глиной.

Нужно найти небольшую бочку с плохо пригнанными обручами. Бочка изнутри пропитывается рафинированным маслом подсолнечника, для пропитки оставляем ее на ночь.

Затем готовим раствор – овечья шерсть для армирования (длина до 15 см), шамотная глина, шамотный песок. Соотношение соответственно – 0,05 – 1 – 2. Делаем густой раствор и вылепливаем по внутренней поверхности бочки корпус печи (толщина – 20-30 см). Раствор заглаживается и сушится неделю с помощью ламп накаливания. Потом обручи можно снять, а бочку разобрать. После этого изделие подвергается вторичному обжигу.

Вам понадобится пластиковая бочка классической формы. Заполняем ее водой, после заполнения бочка слегка увеличивается в размерах, ее внешняя поверхность обмазывается шамотным раствором, он утрамбовывается, заглаживается, пока не сформируется контур печи. Изделие также просушивается неделю, а затем воду надо слить. Бочка станет меньше и ее можно будет извлечь из нового тандыра.

Поверх печи можно ставить и казан для приготовления плова и других блюд, но для этого нужно подогнать венец под объем казана, венец обмазывается глиной.

Сооружение печи – основной момент, но вам также понадобится сделать металлические крепления для шапмура. Например – вот такие три скобы с металлическим обручем в центре. Самый простой вариант – использовать прочный прут, положив его вдоль венца, и прикрепить к нему шампура

Если вы обладаете навыками гончарного искусства, тандыр можно сделать еще и украшением на участке. Например, создать вот такой “домик” для приготовления вкусных восточных блюд

Мы рассмотрели несколько несложных способов изготовления тандыра на даче. Это наиболее простые ответы на вопрос, как же можно сделать тандыр своими руками. Более сложные варианты предлагают изготовление конструкции, напоминающей русскую печь, но это громоздкое сооружение и строить его довольно хлопотно и тяжело, а простой тандыр вполне подходит для дачи и блюда в нем получаются очень вкусными, попробуйте, и вы убедитесь в этом сами.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Принцип изготовления тандыра из кирпича своими руками

Оглавление:

• Подготовительные работы
• Изготовление тандыра
• Процесс обмазки

Восточный тандыр не столь популярен среди дачников, но с его помощью можно приготовить не менее вкусные кушанья, чем при использовании более традиционных установок, среди которых, например, шашлычница. Тандыр способен помочь приготовить домашнюю самсу, лаваш или мясо по-восточному, поэтому ею следует дополнить загородный участок. Тандыр из кирпича станет отличным решением для приготовления пищи во время посиделок у костра. Тандыр, как правило, представлен глиняным котлом, который располагается вверх дном. В описанной конструкции имеется отверстие в верхней части. В нижней же расположено еще одно, отвечающее за поддув. Для защиты внешних стенок устройства используется кирпич, а полое пространство, образованное стенками и кирпичной кладкой, заполняется песком, глиной или солью. Перечисленные материалы характеризуются незначительной теплопроводностью, это позволяет получить печь, идеально аккумулирующую тепло, извлекаемое из огня. Создаваемые в процессе работы печи условия позволяют обеспечивать во внутреннем пространстве печи равномерно высокую температуру.

Схема установки тандыра.

Для того чтобы сделать тандыр, можно использовать любой красный жаростойкий кирпич, допустимо применить изделия, которые ранее были задействованы в строительстве. Более простым решением при приготовлении раствора станет заводская печная смесь, выполненная на базе красной глины. Данный раствор характеризует себя в качестве устойчивой к действию значительных температур смеси, состав довольно скоро набирает прочность и не образует трещин, чего возможно было добиться благодаря значительной пластичности.

Подготовительные работы

Устанавливая тандыр своими руками, следует подумать над его расположением, которое будет отвечать требованиям пожарной безопасности.

Свойства и характеристики кирпича.

Установку следует расположить на расстоянии, равном 3 м или более от деревьев и хозпостроек. Рекомендуется производить строительство печи на территории, которая не характеризуется высоким уровнем грунтовых вод, почва в месте возведения тандыра должна быть как можно более сухой.

Перед тем как сделать тандыр, нужно подготовить квадратную площадку, сторона которой примерно будет равна 1,5 м. Этот этап предполагает проведение тщательного выравнивания поверхности, только после этого основание можно укрыть слоем песка, толщина которого равна 20 см или более. Одновременно нужно обустроить незначительное углубление, которое требует поддувало, для чего можно использовать асбестоцементную трубу. Бытует мнение о том, что асбест способен негативно сказываться на здоровье человека. Такую трубу можно заменить и на стальную.

Изготовление тандыра

Для того чтобы изготовить тандыр, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

Схема тандыра из кирпича своими руками.

• сварочный аппарат,
• песок,
• цемент,
• емкость,
• лопата,
• кирпич,
• печная смесь,
• асбестоцементная труба,
• шамотная глина,
• проволока,
• солома,
• металлическая сетка,
• гранитный отсев.

Начиная обустраивать тандыр, нужно выложить площадку, которая будет иметь в составе три ряда из белого силикатного кирпича. Монтируя устройство на этом этапе, можно не использовать бетонный раствор, это обусловлено тем, что смесь после застывания все равно покроется трещинами, так как работа печи сопровождается воздействием высоких температур.

На следующем этапе можно переходить к возведению стен с применением красного жароустойчивого кирпича. Изделия нужно устанавливать на торец, это позволит получить окружность требуемого диаметра. В примере будет рассмотрено устройство кирпичной кладки, которая образует окружность с диаметром в 40 см, в ее составе будет 19 изделий.

Для того чтобы осуществить идеальную кладку из кирпича, на этом этапе можно использовать шаблон, который обладает круглой формой. Сделать тандыр можно, установив три ряда кирпичей, на что потребуется 57 изделий.

Для того чтобы увеличить прочностные характеристики конструкции, ряды нужно выровнять, а после сопрячь с помощью проволоки. В итоге высота стенок тандыра будет равна 75 см.

На следующем этапе можно приступать к приготовлению смеси, в составе которой шамотная глина, этот состав пригодится для проведения заполнения швов между изделиями. Производить этот процесс нужно ручным методом. Перед началом кирпич нужно замочить, тогда он не станет впитывать воду с глины. Как только будет нанесен и высушен первый слой, можно приступать к нанесению второго, который носит название армирующего. Для того чтобы приготовить его, к глине должна быть добавлена солома. На высыхание глины уйдет около 3 дней, с таким перерывом нужно производить нанесение слоев. Сделать тандыр из кирпича более прочным позволит полиэтилен, которым нужно защищать на ночь конструкцию в процессе ее изготовления, этот метод исключит воздействие влаги на кладку.

Изготавливая устройство из кирпича своими руками, можно укрепить его армирующей стальной сеткой, поверх которой нужно нанести еще один слой глины.

На следующем этапе возникнет необходимость использования сварочного аппарата, который позволит изготовить стальное кольцо. Его монтаж следует произвести в верхнюю часть установки, укрепив все армирующей сеткой, которая должна достигать стального кольца.

Процесс обмазки

После того как закончите с вышеописанными действиями, можно переходить к обмазыванию цементным раствором. Для приготовления будет необходимо смешать гранитный отсев, цемент и песок, эти составляющие позволяют получить «легкий» бетонный раствор. Профессионалы советуют при замешивании раствора добавлять к составу чайную ложку моющего средства, обусловлено это тем, что в итоге получается состав, не дающий усадку. Замешать раствор можно с применением дрели. После нанесения на тандыр своими руками раствора его можно оставить его на неделю. Установка в течение длительного периода станет эффективно сохранять тепло, если изготовить для нее деревянную крышку. С этой же целью тандыр можно накрыть стеганым одеялом. Конструкция предполагает наличие стальной подставки, на которую впоследствии подвешиваются шампуры.

Тандыр на заднем дворе: аутентичный и легкий путь

Добро пожаловать!

После десятков часов исследований, проведенных несколькими членами семьи, моя семья недавно построила то, что вы видите ниже: настоящий тандыр, приготовленный исключительно из ингредиентов, хранящихся в местном магазине Lowe’s / Home Depot / Regional. Наши любимые части? Готовят как настоящий тандыр, а это стоило меньше 200 долларов!

В этом посте будет подробно рассказано, как вы можете создать свой собственный.

—-

Характеристики здания тандыра

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 1 неделя, 2-3 часа / день

ТРУДНОСТЬ: Для опытных или уверенных в себе DIY-er

—-

При создании тандыра мы преследовали самые разные цели:

1. Достаточная температура: оказывается, что маринады на основе йогурта приобретают отчетливый вкус при приготовлении при температуре 850 градусов, традиционной температуре тандыров.Поэтому мы хотели, чтобы наш тандыр постоянно достиг желаемой температуры.
2. Подлинность: подлинный аромат возникает благодаря использованию древесного угля и всей глины .
3. Безопасность: Материалы, которые используют многие домашние мастера при создании тандыров, опасны. Оцинкованный металл выделяет пары при желаемых температурах, и даже изоляция вокруг глиняных горшков может быть токсичной для запаха. Мы хотели держаться подальше от любых потенциальных токсинов.
4. Детали, которые легко приобрести: мы не хотели ждать онлайн-заказа и хотели свести к минимуму наши поездки в магазины по городу.
5. Дешево: Мы обнаружили, что 500 долларов за 14-дюймовый сборный тандыр — это довольно нелепо, но нам нравится вкус хлеба и мяса тандури.

Итак, вот как воспроизвести наш процесс. Мы думаем, что достигли всех пяти целей. Хорошей отправной точкой является список покупок:

.

— 2 Terra Cotta Горшки, которые подходят друг к другу, когда больший поднимается, а другой переворачивается, чтобы поместиться в него в форме шестиугольника.Мы выбрали самую большую комбинацию, которую смогли найти, 20 ″ и 18 », потому что мы планировали использовать тандыр на многих собраниях, семейных обедах и вечеринках. Мы обнаружили, что подходят любые горшки, расположенные на расстоянии 2 дюйма: 18 дюймов и 16 дюймов, 16 дюймов и 14 дюймов и т. Д. Выберите размер в зависимости от размера тандыра, который вы хотите [с четвертого до последнего изображения ниже поясняется шестиугольный фитинг, если вы не понимают].

— Коробка огнеупорных кирпичей, которые обычно не продаются рядом с остальными кирпичами, а продаются там, где есть высокотемпературные клеи и другое оборудование для дровяных печей.

— Вероятно, много высокотемпературного раствора, расположенного рядом с огнеупорными кирпичами. У нас даже был такой же бренд.

— Кирпичи снаружи вашей конструкции. Фактически вы можете сделать квадратную или круглую конструкцию:

• Если вы предпочитаете строить квадратную конструкцию, подойдет любой старый кирпич. И вы должны просто рассчитать на основе размера кирпича, оставив минимум 3 дюйма со всех сторон для изоляции, и высоту горшка, сколько кирпичей вам понадобится.
• Мы лично предпочли круглую структуру, потому что мы чувствовали, что она поможет получить хлеб сбоку и придать ему аутентичный вид. Выполните аналогичный расчет, как описано для квадратных кирпичей, за исключением того, что 100% фактически выложите кирпичи и посмотрите, сколько вам потребуется вокруг большего горшка с 3-дюймовым пространством для изоляции [рекомендуется также для квадратного кирпича, но не обязательно], затем примите во внимание учитывать высоту собранных горшков.
• Учитывайте цвета. Как видите, мы создали специальную букву G для Гупты, Гагана и Гиты, а также добавили верхний слой коричневого цвета, соответствующий нашей существующей опорной стене. Таким образом, вы можете купить определенное количество кирпичей определенных цветов для нестандартного дизайна.

— Лезвие для каменной кладки для угловой шлифовальной машины и лезвие по металлу (оно не идет в комплекте с болгаркой, а в большинстве).

— Тонкие, относительно большие кирпичи. Вы будете резать их угловой шлифовальной машиной, чтобы помочь вентиляционным воротам. Пример разрезанного кирпича ниже — на самом деле это был просто битый кирпич, который мы нашли лежащим вокруг Home Depot. Он был толщиной около дюйма, достаточно прочным, чтобы удерживать крышу туннеля вентиляционных ворот, но не слишком толстым, чтобы разрезать его утомительно.

— Пеллетная вермикулитовая изоляция. Это тройная угроза: повышает безопасность за счет охлаждения внешнего кирпича, сохраняет тепло, поэтому вы используете меньше угля, и помогает тандыру быстрее нагреться.

— Мешок бетонной смеси.

— Крышка какая-то. Мы используем мусорное ведро. Это помогает удерживать большую часть воды от изоляции и глины.

1. База.

Вы не хотите поджигать сухую горячую землю: Безопасность! Итак, цель нашей базы — создать безопасную теплостойкую основу, на которой можно будет построить тандыр.

Для достижения этой цели вам нужно выкопать квадратную площадку, на которой вы хотите разместить тандыр, и уложить слой бетона. Если вы не делали этого раньше, на самом деле это так же просто, как выкопать квадратную яму, потенциально кладя куски дерева по краю — мы этого не делали — засыпая мешок, похожий на песок, и смешивая с водой. Затем вы продолжаете время от времени поливать бетон, давая ему постоять не менее 24 часов.

Как узнать, какого размера сделать основание? Диаметр основания вашего большего горшка + 6 дюймов + толщина кирпичей, которые вы выберете + 6 дюймов дополнительных, должны быть длиной стороны квадратного основания.

Теперь поверх бетона мы положим слой огнеупорного кирпича, чтобы цемент или глина поверх него не растрескались. Для этого выложите первый слой внешней кирпичной конструкции, поместите столько огнеупорных кирпичей, сколько сможете, а затем заполните все щели песком, как показано ниже.

База готова!

2. Тандыр

Ключ к быстрому нагреванию тандыра — хорошая циркуляция воздуха.Этого можно добиться, встроив соответствующую дверцу в нижний, более крупный терракотовый горшок. Для этого вам понадобится угловая шлифовальная машина с каменным лезвием, перчатки и защитные очки.

Нарисуйте довольно большой квадрат прямо над нижним краем горшка (часть, из которой невозможно что-то вырезать, потому что это основание). Имейте в виду, что установка слишком большой дверцы может повредить конструктивную целостность кастрюли. Наша дверь показана ниже; это квадрат со стороной около 4 дюймов, почти разрезанный слишком близко к нижнему краю — он довольно толстый, так что вставайте высоко.

Но прежде чем переходить к угловой шлифовальной машине, теперь обратите внимание на горшок меньшего размера. Вы хотите попрактиковаться в использовании угловой шлифовальной машины, сделав более легкий рез, который нам нужно сделать на этой маленькой посуде. У нас должно быть отверстие для верхней части тандыра, поэтому вам нужно отрезать дно горшка с помощью угловой шлифовальной машины. Карандашом нарисуйте прямую линию на 1,5 дюйма ниже дна горшка и с помощью угловой шлифовальной машины медленно отрежьте дно. Обязательно поместите терракотовый горшок в траву лицевой стороной вниз, чтобы он был устойчивым.Угловая шлифовальная машина очень опасна.

После того, как вы разрежете основание, вы также можете разрезать дверь. Мы использовали алмазные сверла по бетону для просверливания отверстий по четырем углам, чтобы уменьшить давление на горшки, но кажется, что горшки выдержали бы давление угловой шлифовальной машины, если бы мы не просверлили отверстия.

После того, как были сделаны оба надреза, осторожно вставьте меньшую кастрюлю в большую в перевернутом виде. [Перед тем, как поместить меньшую кастрюлю в большую кастрюлю, мы фактически использовали угловую шлифовальную машину, чтобы скруглить края меньшей кастрюли.Оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно снизило плотность посадки и не рекомендуется. Однако, если у вас есть какие-либо опасения по поводу острых краев, закругленные края отлично подойдут, если вы щедро используете раствор.] Затем нанесите раствор по всему стыку двух горшков. Вам нужно будет надеть одноразовую перчатку, чтобы нанести толстый слой раствора не только снаружи, но и с внутренней стороны.

Затем вам нужно подождать столько времени, сколько потребуется, чтобы раствор затвердел; для нас это было около 48 часов. Как видите, мы сняли все наклейки, потому что не хотели чувствовать запах этих паров, когда температура тандыра достигает 850 градусов!

3. Окончательная структура

Есть еще одна последняя сложная задача в нашем поиске тандыра: построить туннель для вентиляционных ворот. Из списка покупок вы можете догадаться, что мы используем: тонкие, относительно большие кирпичи. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать их. В отличие от глины, в этом процессе можно ожидать искр.Обязательно наденьте полные брюки и рубашку. Мы сформировали верхний кирпич округлой формы, чтобы он идеально подходил к следующему:

Затем сформировали и боковые стороны:

Мы заделали все оставшиеся дыры или щели здоровой дозой строительного раствора.

Оттуда вы выкладываете кирпичи, которые у вас есть для внешней конструкции. Обратите внимание, что на приведенных выше изображениях у нас уже есть несколько таких надрезов, которые нам нужно будет сделать на кирпичах. На этот раз нам нужно залить их строительным раствором.Что мы сделали, так это уложили слой — круглые кирпичи очень плотно прилегают — и затем нанесли тонкий слой раствора во внутреннюю часть каждого кирпичного шва, а также тонкий слой раствора на внутреннюю половину кирпичей. так что ни один миномет не просачивается наружу. Затем мы кладем следующий слой поверх.

Последний шаг — дать ему высохнуть, а затем заполнить изоляцией. Затем вы можете оснастить свой тандыр термометром, если хотите, и вы готовы его зажечь.

4.Рекомендации по приготовлению отличных тандури

Самое важное, что нужно сделать для приготовления отличных блюд тандури, — это использовать аутентичные рецепты и специи. Это даже более важно, чем температура.

Но следующая важная вещь — это то, о чем упоминали большинство любителей DIY: возьмите термопистолет и прогоните уголь в течение 1,5 часов, необходимых (и нескольких загрузок), чтобы разогреть тандыр до диапазона 750-850 градусов. Именно тогда те йогуртовые маринады, которые вы приготовили по вашим аутентичным рецептам, действительно раскрывают свой вкус.К тому же хлеб готовится достаточно быстро, поэтому его очень легко отделить от стенок.

Итак, удачной готовки! Мы любим наш тандыр.

Это должен был быть идеальный свадебный подарок

Апарна и Нигам были моими первыми друзьями, которые поженились. Я очень любил их и желал им всяческого счастья. Я считал, что их брак стал новым этапом не только в их жизни, но и в моей. В некотором смысле я чувствовал, что в день их свадьбы все мое поколение вырастет, примет ответственность и награды взрослой жизни и начнет жизнь, построенную на наших собственных условиях, в мире, который мы переделаем по нашему собственному образу.

Все это я хотел выразить в свадебном подарке. Поэтому я решил сделать из них печь-тандыр.

Печи тандыр — мангалы — глиняные, цилиндрические конструкции с круглыми столешницами. Они напоминают огромные декоративные вазы, если вы можете представить вазы, которые достигают внутренней температуры от 500 до 750 градусов по Фаренгейту. Наан, знаменитая лепешка из северной Индии, идеально затвердевает через несколько сотен секунд после удара прямо по стене духовки. Светящийся красный цыпленок тандури занимает пять минут от центрального вертела до сервировочной тарелки.

Одним жарким летом в Чикаго, когда мне было 17, я обнаружил радость от еды, приготовленной в тандыре. Друг с работы позаимствовал у своей матери выцветший синий универсал Volvo и отвез нас в южноазиатскую полосу длиной в милю вдоль Девон-авеню на северной стороне города.

Еврейские иммигранты когда-то доминировали в Девоне, и мы стали свидетелями изменения демографической ситуации, когда кошерные пекари уступили место халяльным мясникам, а почетное название улицы сменилось с бульвара Голды Мейер на Ганди Марг.

Не то чтобы мне нужны были знаки.Я мог закрыть глаза и следить за тмином. К сентябрю у меня было больше манго ласси , сладкого йогуртового коктейля, чем человека.

Я переехал на восток в Бостон, чтобы поступить в колледж, где я встретил Апарну. Она поделилась своим рецептом жареного красного перца чили, который почти растопил бы ваш язык, и рецепта салата из йогурта raita , чтобы восстановить его.

Я убедил местного шеф-повара родом из Нью-Дели отвезти свой тандыр в наше общежитие для импровизированного кулинарного мастер-класса. (Столовая так и не поняла, почему в тот вечер никто не пришел к обеду.)

Когда я переехал в Лондон после окончания учебы, большая часть моей корреспонденции в Апарну касалась моих застолий на Брик-лейн, европейской столице карри. Тем временем она описала свой зарождающийся роман с Нигам на Манхэттене. К тому времени, как они объявили о помолвке, я вернулся в квартиру в Чикаго в нескольких минутах ходьбы от Девона.

Почти в каждом ресторане на Девоне была печь-тандыр, но никто не хотел ее продавать. Несколько телефонных звонков поставщикам ресторанов дали мне базовую цену в 1000 долларов за самый простой и маленький тандыр.Это превышало мой бюджет.

Чтобы не отрицать, обратился в Интернет за инструкциями своими руками. Фортуна улыбнулась. Если бы я выпилил квадратное отверстие сбоку 55-галлонной стальной бочки и залил его цементом, обещал один веб-сайт, я бы в мгновение ока снес наан.

Или, что еще лучше, Апарна и Нигам благодарили бы меня, когда они жевали райскую домашнюю еду.

Уставший от жизни водитель автобуса Чикагской транспортной администрации, не моргнув глазом, отвез мой стальной барабан домой из хозяйственного магазина.Друзья и семья помогли мне принести раствор и прорезать вентиляционное отверстие. Каждую субботу днем ​​в течение четырех недель я облицовывал бочку и цокольный этаж цементом.

Каждую субботу вечером я угощал себя Devon Avenue thali , сервировочным подносом с полдюжиной блюд — от сааг панир (сливочный соус со шпинатом и сыром в чили) до севийан (индийский вермишель, приготовленная на молоке, топленом масле, финиках и сахаре и украшенная миндальными хлопьями и измельченными фисташками, чтобы получился сладкий пудинг).

В конце месяца мне казалось, что мы с подвалом вместе набрали более 300 фунтов.

В воскресенье после того, как я закончил, я рассматривал свою работу в холодном утреннем свете. Потребовались бы значительные усилия, чтобы достать цементную бочку на восемь футов из моего подвала, а тем более 800 миль до Нью-Йорка. И — только сейчас я спросил себя — насколько уместно было дарить духовку кому-то в квартире на Манхэттене?

Я смотрел на тандыр, а тандыр смотрел на меня.Я глубоко вздохнул и почувствовал запах строительного раствора, а не наана. Я знал, что мне нужно делать.

В понедельник утром я как-то загнал печь вверх по черной лестнице, через двор и в переулок с мусорными баками. В тот же день грузовик Chicago Streets and Sanitation отвез тандыр к месту последнего упокоения. Той ночью я зажарил баклажаны в заправке из тмина и сушеного красного чили и упаковал их для свадьбы.

Иногда взросление означает давать людям то, что они могут использовать, вместо того, что вы хотите, чтобы они хотели.Вот почему я подарил Апарне и Нигам камень для пиццы в качестве свадебного подарка. Это был бы отличный способ приготовить наан в обычной духовке, при этом он был бы достаточно компактным, чтобы с ним было легко справиться, и достаточно легким, чтобы упаковать его, когда они двинутся дальше.

По крайней мере, я так думал.

Через несколько недель после свадьбы Апарна прислала мне благодарственное письмо. Я ответил, спрашивая, начала ли она печь. Ее ответ был чем-то вроде признания: «Камень для пиццы слишком велик для манхэттенских печей, но он в точности равен размеру нашего прилавка.На прошлой неделе мы приготовили чапати, [жареный пресный цельнозерновой хлеб]. Мы использовали камень для пиццы, чтобы размять тесто «.

Строим оригинальную тандырную печь для вашего дома

Восточная кухня в наше время пользуется огромной популярностью. Пирожные, самса, шашлык — эти блюда любят большинство наших сограждан. Но в чем секрет этого необычного и изысканного вкуса, попробовав, который никогда не перестанет любить и никогда не забудет? Ответ прост — приготовление в специальной восточной печи — тандыре. Этот изобретенный в Средней Азии прибор помогает создавать уникальные блюда, вся особенность которых в том, что они доходят до готовности не за счет жарки на открытом огне, а за счет тепла, которое выделяет конструкция. Именно поэтому неземной и восхитительный вкус блюд, отведанных в восточных ресторанах, нельзя забывать так долго. Но как это может быть, если нет денег на постоянные поездки по заведениям, а хочется отведать прекрасного зелья? Без проблем. Мы расскажем, как своими руками построить оригинальную тандырную печь для дома.Всего лишь немного усилий и вложений и у вас будет на сайте отличный прибор, с помощью которого вы всегда сможете порадовать себя и близких вкусной и полезной едой. Предлагаемый тандыр будет немного модифицирован под современные условия и будет сделан из кирпича, однако это никак не отразится на вкусовых качествах приготовленных в нем блюд. Выше вы можете увидеть схему, по которой мы будем проводить работы. Итак, как уже было написано выше, мы немного отклоняемся от классического канона постройки тандыра и делаем его кирпичным и цилиндрической формы. Вероятно, это будет способствовать немного более быстрому процессу охлаждения стен, но в целом для конструкции это не критично. Но процесс изготовления такой печи намного проще. В качестве основного материала возьмите обыкновенный печной красный кирпич. Для начала нужно определиться с местом установки. Идеально подойдет небольшая площадка 1,2 м х 1,2 м. Он должен быть идеально плоским и с мягкой набивкой. Первым делом выкапываем яму. Это необходимо для трубочки-ясеня. Для него можно использовать либо металл (для тех, кто опасается пагубного воздействия асбеста на организм), либо асбестоцемент.Далее, не перевязав ряды и используя раствор силикатного белого кирпича, выложите участок. Раствор не нужен, так как все равно под воздействием высоких температур он неминуемо потрескается. Вы также можете использовать для участка железобетонную плиту, но это займет больше времени и намного дороже. Создаваемый участок должен быть максимально ровным, поэтому при установке используйте строительный уровень. Следующим этапом будет установка стен. Кирпич необходимо класть на стык, а для аккуратного возведения стен вам понадобится круговой узор или разметка.Если вы уверены в себе, опытный специалист, можете попробовать лечь без дополнительных приспособлений. Внутренний круг будет размером 40 см. В первый ряд должно уйти 19 кирпичей. В нашем случае на строительство тандырита ушло 57 кирпичей. Но, конечно, вы можете сделать его размер больше и соответственно потратить больше материала — все зависит от ваших личных потребностей. Всего у вас должно получиться три ряда кирпичей. Чтобы конструкция не гнила, ее нужно соединить обычной металлической проволокой.Постепенно укладывая 2-й и 3-й ряды, в конце получаем колодец. Его высота должна быть 75 см. Следующим шагом будет взять шамотную глину и приготовить раствор на ее основе. Полученной смесью закрываем промежутки между кирпичами. Делать это желательно руками, но обязательно в перчатках. В общем, на прокладку швов должно идти примерно 2 мешка глины по 20 кг. Не забывайте перед облицовкой швов немного увлажнить кирпич. Это нужно для того, чтобы он не слишком быстро впитал всю влагу из глины.Когда конструкция высохнет — нанесите второй слой — армирующий. Готовить его нужно из обычной глины, обильно перемешанной с соломой. Если во время шпаклевки образовались трещины, их легко удалить обычным жидким раствором глины. Наносим первый армирующий слой и даем перерыв для высыхания — 2-3 дня. Затем аналогичным образом сделать второй слой и тоже оставить на 2-3 дня для высыхания. Все это время незабываемо защищать наш будущий тандыр от дождя полиэтиленовой пленкой, ведь глина в таком виде очень неустойчива под воздействием воды.Еще прочнее наше устройство будет, если обернуть его слоем кладочной сетки. А потом снова обработайте глиной. Ставим металлическое кольцо, предварительно приваренное по размеру. Снова перевооружите тандыр с помощью использованной ранее кладочной сетки. Только теперь он должен дойти до уровня установленного кольца. Теперь покрываем конструкцию цементным раствором. Приготовить его нужно так: перемешать песок, просеивание и цемент. В результате получается легкий бетон. Далее в смесь добавьте одну ложку в ведро с моющим средством.Это необходимо для предотвращения усадки бетона. Когда закончите все работы — оставьте тандыр просохнуть на неделю. Чтобы наша печь лучше сохраняла тепло, делаем крышку, желательно деревянную. Также рекомендуется накрыть тандыр одеялом для еще лучшей теплоизоляции. Также необходимо создать специальную подставку, на которой будет размещаться посуда и шампуры. Все загружаем продукты и начинаем готовить его кулинарный шедевр! Таким образом, вы всего за несколько дней построили оригинальную тандырную печь для своего дома.Это простое приспособление поможет не только разбавить рацион ваших домочадцев отличными восточными блюдами, но и поможет сохранить здоровье. Ведь еда, приготовленная в тандыре, славится не только восхитительным вкусом, но и очень полезна для желудочно-кишечного тракта. Постройте такую ​​уникальную печь на своем участке и покажите себя не только отличным печником, но и отличным отцом семейства, заботящимся о своей еде. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы приготовить и позволить еде, приготовленной в новой оригинальной тандырной печи, наполнить теплом не только желудки ваших близких, но и их сердца!

Комментарии

комментария

Тандыр своими руками — бездымная конструкция (фото + чертеж) | Своими руками

Кто пробовал блюда, приготовленные в тандыре, тот знает, насколько это вкусно.Но на самом деле т Андыр — это, по сути, огонь в глиняном барабане . Но чтобы получить желанный вкус блюда и при этом не страдать от дыма, Иван и Сергей Курины придумали свой дизайн.

Дым из тандыра необходимо отвести. Кто-то строит вытяжной шкаф с вентилятором над ним, кто-то прикладывает трубку прямо к горлышку глиняной печи-сосуда — это можно увидеть практически в любой чайхане.

В нашей конструкции дымоудаление обеспечивается за счет тягового усилия топки.Это принципиально! Наш тандыр в помещении находится в 5-6 м от главного дымохода, но работает как обычная кухонная плита.

Если к тандыру присоединить дымоход, глиняный барабан становится топочной частью определенной печи. В топке сжигаем дрова, и дым уходит в трубу (рисунок 1).

Принцип и новизна такого дымоудаления из тандыра подтверждена патентом на изобретение № 2460945.

Ссылка по теме: Садовая кухня своими руками

Устройство тандыр

Процесс варки в тандыре происходит после прекращения активного горения топлива за счет накопленного тепла в массе днища и стенок топки.Топка 1 из огнеупорного материала массивная, от 500 до 800 кг. Направление теплового излучения всегда перпендикулярно поверхности нагреваемой массы печи.

Поэтому для фокусировки теплового излучения на изделиях стенки печи делают максимально сферическими — а верхняя часть стенок наклонена внутрь. Из-за этого топка по форме напоминает яйцо.

Для уменьшения рассеивания тепла наружу между наружным кожухом 2 и топкой 1 установлена ​​теплоизоляция 3.С этой же целью печь тандыр закрывается толстой трехслойной крышкой с теплоизоляцией — термоизоляцией 7. В ней имеется отверстие 8 для загрузки топлива, для чего, в свою очередь, крышка 9 со стеклом для контроля горения. дров.

Горим тандыр

Когда топливо горит в топке с установленной термометкой, воздух для горения поступает через нагнетатель и через загрузочное отверстие. Если воздух поступает только через нагнетатель, температура в топке будет ниже, чем при подаче воздуха через загрузочное отверстие сверху, так как воздух от нагнетателя более холодный.Если закрыть нагнетатель и открыть загрузочную яму, то воздух, пока не достигнет лежащих внизу дров, успеет прогреться. Для накопления тепла в массе тандыра это дает дополнительный плюс.

Дым удаляется через трубу, высота и поперечное сечение которой выбирается из условий создания необходимой тяги, чтобы дым не выходил из нее при открытом загрузочном отверстии.

Топливо обычно помещают не в зольник, а сверху, через загрузочное отверстие в термозатворе, предварительно накрыв зольник на время загрузки. Тандыр в этом состоянии не дымит, так как приток воздуха в топку происходит через загрузочное отверстие, поперечное сечение которого равно поперечному сечению ямы.

После того, как повар решит, что накопленного в массе тандыра тепла достаточно, дрова складывают в штабель. Когда в топке есть раскаленные угли, дверцу закрывают, крышку заменяют стеклом, а в трубе закрывают затвор, чтобы дым не попадал в комнату. Это как термос с минимальными потерями тепла.

Готовим в тандыре

Тепловой кожух поднимается подъемным механизмом на необходимую высоту и фиксируется. Крючки или решетки, на которые крепится изделие, подвешены к нижней части термопокрытия. После этого термос с продуктом опускается в «термос» — в печь тандыр. Через стекло контролируйте процесс приготовления.

Подъемный механизм можно сделать самый простой — тепловую крышку с подвесами поднимать-опускать вручную.

Читайте также: Строительство уличных печей — советы мастера

Подъемный механизм

Для поднятия термозащиты мы сделали механизм с лебедкой. В одном варианте осуществления рычаг стрелы вращается вокруг опоры, так что механизм также можно использовать для расположенного поблизости открытого камина.

Камин приподнят над землей для облегчения приготовления пищи и выложен печным кирпичом, чтобы конструкция дольше сохраняла тепло. Решетка, сваренная из прутка из нержавеющей стали, крепится к подъемному механизму с помощью карабина.

В другом варианте мы устроили электролифт с реверсивным мотор-редуктором и установили концевые выключатели в верхнее и нижнее положение термозащиты.

Тандыр своими руками: чертеж и фото

Рис. 1. Схема тандырного устройства с отводом дыма в дымовой канал и далее в тандыр руб: 1 — тандырная топка; 2 — внешняя часть корпуса печи; 3 — теплоизоляция; 4 — зольник; 5 — дымоход; 6 — каминная заслонка; 7 — тепловая крышка; 8 — отверстие в защитной гильзе; 9 — крышка со стеклом; 10 — подъемный механизм теплового кожуха.

© Авторы: Иван и Сергей Курины. Фотографии и рисунки авторов. Патент на изобретение № 2460945.

.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сделай сам Создай свою собственную печь для пиццы в саду — Лучшие материалы

Духовка для пиццы своими руками в вашем саду

Наличие печи для пиццы в вашем саду — отличный повод для разговора и хороший повод пригласить друзей.Если вы хотите присоединиться к опыту, вы можете купить готовые печи для пиццы, построить их с нуля или выбрать лучшее из обоих миров, включив специальные детали в свой дизайн. Использование специально изготовленных огнеупорных кирпичей и других огнеупорных материалов от Vitcas, способных выдерживать высокие температуры, приведет к созданию более эффективной и долговечной печи, чем при использовании обычных каменных материалов. Независимо от того, какой способ вы выберете, создание собственной печи для пиццы доставит вам удовольствие и создаст новые возможности для встречи ваших друзей и семьи.В этой статье показано, какие материалы вам понадобятся, чтобы сделать садовую печь для выпечки пиццы.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи для пиццы. У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий все необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

Этот набор содержит:

• 280 огнеупорных кирпичей
• 34 арочного кирпича
• 5 упаковок жаростойкой стяжки (100 кг)
• 1 плита из керамического волокна
• 2 одеяла из керамического волокна 50 мм (2×3.66 м = прибл. 7м длиной)
• 1 клей из керамического волокна 310 мл
• 1 сетка
• 3 упаковки цемента для уличных печей (60 кг)

Вам также потребуются дополнительные материалы и инструменты, например:

• острый песок (песок общего назначения)
• песок строительный (для детальной работы)
• кусков дерева / пенопласта / пенополистирола для придания формы арке
• лопата
• Мастерок для кладки кирпича
• бетон, бетонный блок, кирпич для дома, шпалы или деревянный поддон для основания
• трамвай для формирования гибели

Итак, приступим!

Фундамент — фундамент

В зависимости от местоположения может потребоваться начать с бетонного фундамента. Опоры для вашей уличной печи для пиццы могут быть сделаны из бетона, ветрозащитных блоков, кирпичей или даже старых железнодорожных шпал, но они должны быть прочными и ровными, так как печь будет тяжелой. Если вы используете кирпичи или шлакоблоки, соедините их вместе с помощью цемента. В случае использования деревянных элементов скрутите части вместе. Помните: цоколь должен быть устойчивым и выдерживать вес всей дровяной печи. Интересное решение — подготовить свободное место в цоколе духовки для хранения поленьев. Благодаря этому у вас всегда будет под рукой топливо для печи для пиццы.Сверху слой кирпичей составляет основу духовки. Кирпичи следует укладывать заподлицо на тонкий слой песка, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Подготовленный таким образом дно духового шкафа будет служить местом для приготовления и запекания блюд.

Совет: сделайте пол духовки из лучших кирпичей, которые у вас есть. Выбирайте те, у которых нет полостей и они идеально ровные.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи. У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий все необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

Арка

Для арки, образующей отверстие духовки, можно купить готовую арку или огнеупорные кирпичи специальной формы, которые упрощают работу, чем прямоугольные кирпичи, для менее опытных мастеров-мастеров. Всегда используйте цемент для наружной печи между кирпичами или жаростойкую стяжку для больших зазоров.

СОВЕТ: Чтобы сделать идеальную арку, используйте полукруглую форму из песка и кладите на нее кирпич за кирпичиком.Вы также можете использовать шаблон из дерева или полистирола.

Купол

Самая простая форма главного купола печи для пиццы — круг. Его можно построить, поместив кольца кирпичей одно на другое без какой-либо поддержки. Если вам нужен купол в форме бочки, вам нужно соорудить опорную конструкцию для кирпичной кладки или глины. Это может быть очень просто, например, набрать мокрый песок, чтобы создать интерьер, или сделать деревянную опору. Не забудьте соединить кирпичи с помощью печного цемента.

СОВЕТ: Прекрасным решением является также использование специальной трамбовки — вы можете увидеть, как это работает, на этой анимации https://youtu.be/L8n-zkEhOyc

Если вы хотите, чтобы в вашей конструкции был дымоход, вы должны оставить отверстие между обречением и аркой — вы можете защитить его круглым ведром размером с дымоход — или сформировать дымоход из глины.

Дверь и дымоход

Хлеб выпекается на остаточном тепле духовки после того, как огонь погас. Для сохранения тепла очень важно, чтобы у садовой печи была дверца.Духовки, разработанные специально для пиццы, не всегда имеют дверцу, потому что пицца готовится так быстро. Но без герметизации духовки и минимизации потерь тепла ваш хлеб не будет готовиться должным образом. Если у вас уже есть садовая дровяная печь, вы можете купить чугунные дверцы отдельно или сделать такую, чтобы она соответствовала размеру, и создать плотное уплотнение с помощью огневого троса и подходящего клея. Вставьте дымоход из нержавеющей стали в заранее подготовленное отверстие.

Важно, чтобы в дымоходе была внутренняя заслонка, чтобы можно было закрыть дымоход и сохранить тепло.

Изоляция

Хорошая изоляция — ключ к достижению равномерной температуры во всей зоне для приготовления пищи и к тому, чтобы не терять тепло наружу. Это начинается в верхней части поддерживаемой конструкции. Вы можете купить готовый утеплитель бетонных плинтусов или утеплить под основание духовки плиткой из фиброволокна. Дополнительно утеплите купол слоем внешней облицовки. Это может быть тепловое одеяло из керамического волокна, прикрепленного подходящим клеем, затем проволочная сетка или другой аналогичный материал, чтобы создать ключ для тонкого (~ 10 мм) покрытия из цемента для наружной печи.

Сделано вручную или из сборных конструкций?

С помощью этого небольшого руководства построить садовую печь для пиццы не так сложно, как кажется. Если вы хотите получить удовольствие от готовки и выпечки на свежем воздухе, вам обязательно стоит попробовать приготовить их самостоятельно. Если у вас нет терпения, проверьте наши готовые печи для пиццы на дровах на открытом воздухе — они готовы к использованию и просты в сборке.

Тикка в кратчайшие сроки

Удобные ингредиенты превращают индийскую кухню в блюдо быстрого приготовления

Чтобы приготовить настоящую курицу тандури, сначала вам нужно запастись традиционной духовкой в ​​форме улья.Помимо тщательного измерения и измельчения дюжины специй, чтобы добиться правильного баланса для маринада, вы должны погрузить курицу в горячий тандыр, не обжечься.

Хотите приготовить южно-индийские блины, называемые досас? Замочите чечевицу и рис на ночь, затем измельчите их, затем дайте им забродить — снова на ночь. Двенадцать часов спустя, если температура подходящая и тесто поднялось, можно, наконец, разогреть сковороду.

Неудивительно, что студенты на моих уроках индийской кулинарии говорят мне, что они боятся попробовать эту кухню дома.Индийская кулинария — это соблазнительные ароматы, которые отражают разнообразный ландшафт, климат и культуры страны, но с ее длинным списком ингредиентов, задействованными технологиями и созданными с нуля смесями, жидким тестом и маринадом, «индийская кулинария иногда может быть довольно громоздкой», говорит Балрадж Бхасин, владелец индийского ресторана Bombay Curry Co. в Александрии. Создание всего с нуля приносит щедрые плоды, но также требует времени, терпения и детального знания техник.

После первого переезда в Вашингтон в 1992 году я отправлялся в Индию и возил чемоданы, полные специй, смесей специй, солений, вафель из чечевицы и даже листьев карри, потому что местная доступность была ограничена.Сегодня ингредиенты легко найти на индийских рынках, в корейских магазинах и в таких сетях, как Giant, Whole Foods, Costco и Wegmans. Более того, производители продуктов питания и даже местные бакалейные лавки теперь соблазняют людей готовить легкую индийскую кухню — концепция, которая когда-то была оксюмороновой — с использованием продуктов, экономящих время.

По данным компании Mintel, занимающейся маркетинговыми исследованиями, с 2000 года в Соединенных Штатах было представлено более 1200 индийских продуктов питания, из них почти 300 — в 2006 году. «Эти продукты не только позволяют разнообразить домашние блюда, но и являются простой альтернативой обучению приготовлению более сложных блюд», — говорит аналитик Mintel Кристи Бриннель.

Дханешан Таккекара, менеджер All World Groceries в Вене, говорит, что некоторые из его бестселлеров, такие как готовый хлеб с начинкой из картофеля, луковый хлеб, нанс, хлеб тандури и хлеб со специями от Deep или Pillsbury, «даже не продавались. существовали несколько лет назад «. Он заявляет о ценности популярных смесей приправ для тандури. «Если вы не хотите покупать 10 отдельных специй для приготовления смеси, просто купите это!» он говорит. «Есть что-то для каждого повара».

Эти продукты, по его словам, ценятся не только американскими клиентами, которые только недавно заинтересовались кухней, но и людьми индийского происхождения.В районе Вашингтона проживает более 110 000 индейцев, и многие из них хотят полакомиться любимым сочным карри даже по вечерам в будние дни. Но индийский быстрорастворимый продукт предназначен не только для домашнего потребителя, говорит Бхасин: даже промышленные магазины, такие как Restaurant Depot, теперь продают готовый панир, универсальный индийский сыр.

Авторы поваренных книг тоже предпочитают упакованные продукты. «Я хотела познакомить людей с индийской едой, какой я ее знаю», — говорит автор и предприниматель из Нью-Йорка Майя Каймал, которая пару лет назад представила линейку охлажденных соусов для кипячения.«Я хочу, чтобы они наслаждались им в будние дни, а не думали об этом как о проекте на выходных». Высококачественные соусы Kaimal для гурманов — Tamarind Curry, Tikka Masala, Coconut Curry и Vindaloo — доступны в Whole Foods Market и Costco.

Не все индийские продукты быстрого приготовления одинаковы. Некоторые смеси специй слишком крепкие или слишком слабые, и им не хватает правильного баланса. Бхасин советует поэкспериментировать методом проб и ошибок. «Поскольку эффективность специй значительно различается, вам придется нащупывать и использовать смеси специй по своему вкусу», — говорит он.«Не расстраивайтесь. Обычно это требует пары попыток, но когда вы удовлетворены, у вас есть свое собственное фирменное блюдо».

В конечном счете, высококачественные смеси специй, готовые пасты, маринады и т.п. в лучшем случае являются вспомогательными ингредиентами. Они дадут вам фору (и избавят вас от трудоемких измерений, смешивания, замачивания и ферментации). Но остальная часть приготовления и весь творческий потенциал, который это может повлечь за собой, остается на ваше усмотрение.

МЕСТНЫЙ ВАШИНГТОН, Д.C. ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ

Многие индийские продукты можно найти в обычных супермаркетах, но в местных индийских бакалейных лавках, скорее всего, будет самый широкий выбор. Позвоните, чтобы проверить наличие того или иного продукта.

Вот избранный список магазинов в районе Вашингтона:

· All World Groceries, 409 Maple Ave. E., Вена; 703-938-3400.

· Dana Bazar, 12215 Nebel St., Rockville; 301-231-7546.

· Patel Brothers, 2074 University Blvd. , Лэнгли-Парк, 301-422-1555; 15110 Frederick Rd., Rockville, 301-340-8656; 11116 Lee Hwy., Fairfax, 703-273 7400.

· Shivam Music and Spices, 11127 Lee Hwy., Фэрфакс; 703-591-5116

Быстрые индийские рецепты

Жареный баклажан (Baigan ka Bhartha)

4 порции

Это хорошо приправленное вегетарианское блюдо обычно подается с индийским хлебом, таким как тандури роти или нан.Адаптировано из « The Everything Indian Cookbook » Моники Бхиде (Adams Media, 2004).

3 фунта баклажанов (около 2 средних баклажанов)

1/4 стакана растительного масла

1 маленькая крупно нарезанная красная луковица (около 1 стакана)

1 чайная ложка имбирно-чесночной пасты, например марки Nirav

1 чайная ложка молотого кориандра

1/4 чайной ложки порошка красного чили или кайенского перца

2 средних мелко нарезанных помидора

Соль (по желанию)

Несколько столовых ложек мелко нарезанной кинзы для украшения (по желанию)

Разогрейте духовку до 475 градусов. Выстелите большую сковороду алюминиевой фольгой.

Используйте нож, чтобы прорезать несколько мелких надрезов длиной в дюйм в каждом баклажане; смажьте баклажаны 2 столовыми ложками масла. Выложите на сковороду и запекайте 20 минут, затем переверните баклажаны и запекайте около 20 минут, или пока они не станут мягкими и кожица не станет обугленной. Перенесите сковороду на прилавок на несколько минут. Когда баклажаны достаточно остынут, снимите кожуру и выбросьте кожуру. Вилкой разомните баклажаны до однородной массы.Отложите в сторону.

Нагрейте оставшиеся 2 столовые ложки масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте около 7 минут, пока он не станет полупрозрачным. Добавьте имбирно-чесночную пасту, кориандр и порошок чили или кайенский перец и готовьте 30 секунд. Добавьте помидоры и готовьте около 5 минут, затем с помощью лопатки или картофелесодержащего пюре размять помидоры и смешать их с смесью. Готовьте, постоянно помешивая, в течение 10 минут или пока масло не начнет отделяться от смеси. Добавьте мякоть баклажанов и варите, помешивая, несколько минут, пока баклажаны не смешаются и смесь не прогреется.Посолить по вкусу. При желании украсить кинзой и подавать горячим.

На порцию: 230 калорий, 4 г белка, 26 г углеводов, 14 г жиров, 0 мг холестерина, 2 г насыщенных жиров, 11 мг натрия, 13 г пищевых волокон

Рецепт проверен Лесли А. Гарсия; вопросы по электронной почте [email protected]

Легкая курица Тикка

4 порции

Это рецепт автора Mohica Bhide, который готовится к вечеру понедельника и требует всего получаса маринования.«Это то, что я делаю, когда не хочу ничего делать, потому что это так просто», — говорит она. Подавать с рисом, зеленым салатом и индийским хлебом Deep Tandoori Roti. Курицу также можно нанизать на металлические шампуры и жарить на косвенном огне в течение 8-10 минут.

3/4 стакана простого йогурта

1 столовая ложка имбирно-чесночной пасты, например марки Nirav

1 столовая ложка курицы тикка масала, например, марки Shan

2 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка мелко нарезанной мяты

соль 1/4 чайной ложки

2 столовые ложки растительного масла

6 куриных бедер без костей и кожи, нарезанных на кусочки размером 1,5 дюйма

Дольки лимона для украшения

Смешайте йогурт, имбирно-чесночную пасту, тикка масала, лимонный сок, мяту, соль и масло в большой миске. Добавьте курицу и перемешайте до получения однородной массы. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

Когда все будет готово, разогрейте духовку до 400 градусов. Слегка смажьте маслом средний противень.

Слейте маринад с курицы, выбросив маринад. Выложите кусочки курицы в один слой на сковороде и запекайте в течение 15-20 минут (начните проверять через 10 минут), пока мясо не прожарится. Подавать с дольками лимона для придания мясу.

В одной порции: 232 калории, 22 г белка, 4 г углеводов, 14 г жиров, 94 мг холестерина, 3 г насыщенных жиров, 185 мг натрия, 0 г пищевых волокон

Рецепт проверен Лесли А.Гарсия; вопросы по электронной почте [email protected]

Жареный сыр с картофелем и цветной капустой в уксусном соусе (Sirka Panir)

8 порций

Это вегетарианское карри легче всего приготовить, если использовать упакованный жареный панир — незрелый индийский сыр. Рецепт был предоставлен автором кулинарной книги Рагхаваном Айером и должен появиться в его следующей книге, которую планируется опубликовать в этом году. Подавать с рисом или, как это делает Айер, с ломтиками поджаренного французского хлеба, которые можно окунуть в сливочно-сладкий соус.

1 1/4 стакана воды

1/4 стакана солодового уксуса или яблочного уксуса

томатная паста 1/4 стакана

1 столовая ложка семян кориандра

1 чайная ложка семян тмина

2 свежих зеленых тайских перца, кайенского перца или перца серрано на стебле

2 сушеных красных тайских или кайенских перца чили на стеблях

2 больших зубчика чеснока, раздавленных

2 ломтика корня имбиря (каждый длиной 2 дюйма, шириной 1 дюйм и толщиной 1/8 дюйма)

2 столовые ложки растительного масла

1/2 стакана мелко нарезанного красного лука

2 чашки нарезанных цветков цветной капусты (длиной около 1 дюйма)

2 картофеля среднего размера, например, красновато-коричневого или юконского голд, очищенных, нарезанных кубиками диаметром 1 дюйм и опущенных в миску с холодной водой, чтобы предотвратить потемнение

1 чайная ложка грубой кошерной или морской соли

1 стакан несладкого кокосового молока

Замороженные жареные кубики панир (8 унций), купленные в магазине *

1/4 стакана мелко нарезанных листьев кинзы и нежных стеблей

Смешайте 1/4 стакана воды, уксус, томатную пасту, семена кориандра, семена тмина, свежий и сушеный перец чили, чеснок и имбирь в блендере. Пюре, останавливаясь, чтобы соскрести смесь по мере необходимости, пока не образуется гладкая красновато-коричневая паста. Отложите в сторону.

Нагрейте масло в средней кастрюле на среднем или сильном огне. Добавьте лук и жарьте, помешивая, 3-5 минут, пока он не подрумянится по краям. Добавьте пасту и уменьшите огонь до среднего. Готовьте, часто помешивая, в течение 2–4 минут, пока поверхность не покроется тонким маслянистым блеском, а на дне сковороды не образуется тонкая пленка пасты.

Тем временем добавьте оставшуюся чашку воды в блендер и взбейте лопасти, чтобы удалить оставшееся содержимое.Когда паста приготовится, добавьте жидкость из блендера и соскребите дно сковороды, чтобы освободить скопившуюся пленку пасты. Добавьте цветную капусту, картофель и соль и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого или слабого, накройте сковороду и готовьте 10-15 минут, периодически помешивая, пока овощи не станут почти мягкими. Добавьте кокосовое молоко и кубики панир. Готовьте без крышки около 15-20 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет, а овощи не станут мягкими.Добавьте кинзу и подавайте горячим.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете найти замороженный жареный панир, нарежьте свежий панир на кубики диаметром 1 дюйм; разогреть на сковороде растительное масло и обжарить кубики до легкого румяного цвета с каждой стороны.

На порцию (исключая панир): 143 калории, 2 г белка, 11 г углеводов, 11 г жира, 0 мг холестерина, 7 г насыщенных жиров, 322 мг натрия, 2 г пищевых волокон

Рецепт проверен Лесли А. Гарсия; вопросы по электронной почте tofood @ washpost.ком

Для более быстрого перехода в Индию

Справочник по индийским ингредиентам, которые экономят время и трудятся и можно найти в местных индийских бакалейных лавках.

ИМБИРНО-ЧЕСНОЧНАЯ ПАСТА

Вместе имбирь и чеснок образуют слой сильных ароматов, на котором построены многие индийские карри. Паста также действует как загуститель. Хотя имбирно-чесночная паста немного менее ароматна, чем свежеприготовленная, она отлично подходит для большинства рецептов.

Бренды: Swad, Maya, Laxmi и Nirav продают пасту в банках размером от 7 до 14 унций. Соль и масло используются как консерванты.

Как использовать: Готовьте вместе с луком в начале процесса приготовления большинства индийских карри. Добавьте столовую ложку в маринад, чтобы усилить аромат. (См. Рецепт жареного баклажана справа.)

Хранение: Охладите пасту (после открытия) на срок до шести недель. Вы также можете заморозить его в лотке для кубиков льда и использовать кубики по мере необходимости; замороженная паста хранится до трех месяцев.

Цена: Имбирно-чесночная паста Nirav, 8,5 унций, 2,19 доллара США; Паста с имбирем и чесноком Laxmi, 9 унций, $ 5,99.

TANDOORI MASALA

В индийской кулинарии специи используются по отдельности или в смесях; Последние придают блюдам сложность, текстуру и аромат, демонстрируя готовку в тех регионах, откуда они возникли. Одна из распространенных смесей — это тандури масала (масала означает «смесь специй»), используемая для маринования жареного мяса для приготовления в тандырах (больших глиняных печах) или, как это хорошо для большинства рецептов тандури, в обычных печах или угольных грилях.

Бренды: MDH Tandoori Barbeque Masala, Shan Chicken Tikka BBQ Mix и Shan Tandoori Chicken BBQ Mix превосходны. Смесь тандури Shan состоит из красного перца чили, имбиря, мускатного ореха, черного перца, кардамона, тмина, мускатного ореха, сушеного чеснока, корицы и семян аниса. Когда-то считалось, что еда тандури приобретает красный цвет, когда ее готовят в тандырах из красного кирпича, но это всего лишь красный пищевой краситель.

Как использовать: Смешайте с йогуртом, лимонным соком, имбирно-чесночной пастой и небольшим количеством растительного масла, чтобы получился пикантный пряный маринад для курицы, креветок, тофу или рыбы.(См. Рецепт Easy Chicken Tikka справа.) Йогурт используется в индийской кулинарии в качестве размягчителя мяса и птицы и является неотъемлемой частью многих маринадов для тандури. Вы можете использовать тот же маринад для картофеля, цветной капусты, грибов, лука, сладкого перца и панира (индийского сыра).

Хранение: Хранить в герметичном контейнере до шести месяцев. Используйте свой нос, чтобы проверить свежесть и эффективность смеси специй: если она потеряет аромат, выбросьте ее.

Цена: Смесь для барбекю Shan Chicken Tikka, 40 грамм.От 1 до 1,19 доллара.

АККУМУЛЯТОРЫ DOSA

All World Groceries в Вене и окрестностях В магазинах Patel Brothers продают тесто для доса, приготовленное на месте. Тесто работает идеально, избавляя повара от измельчения и брожения.

Бренды: Тесто готовится на месте в продуктовом магазине, без названия торговой марки на упаковке. All-World возит его поздней весной и летом; У Patel Brothers это круглый год.

Как использовать: Нагрейте 6-7-дюймовую антипригарную сковороду на среднем огне.Тщательно протрите сковороду бумажным полотенцем, смоченным в масле. Используя металлический мерный стакан с плоским дном, налейте в сковороду 1/4 стакана жидкого теста. Используйте дно чашки, чтобы сделать концентрические круги, чтобы распределить тесто. Сбрызните несколько капель масла по краям доса, чтобы оно не прилипло. Вы начнете видеть образование маленьких пузырьков, и доса начнет хрустеть. Используя лопатку, аккуратно скатайте доса со сковороды. Подавать горячим.

Хранение: Охладите на два-три дня.

Цена: В Patel Brothers 2,99 доллара за два фунта.

ПАНИР (ИНДИЙСКИЙ СЫР)

Хороший источник белка, панир похож на тофу или запеченный сыр рикотта, и его удобно иметь под рукой, потому что его очень легко приготовить. Панир, нарезанный кубиками панир и даже панир во фритюре можно купить в местных магазинах.

Бренды: Бренд Nanak — самый популярный.

Как использовать: Его можно жарить, жарить на гриле, обжаривать или смешивать в соленых блюдах и десертах.(См. Рецепт жареного сыра с картофелем и цветной капустой в уксусном соусе справа.)

Хранение: Холодильник; использовать в течение пяти дней после открытия.

Цена: Nanak Paneer, 14 унций, 4,99 доллара.

Моника Бхайд
Специальный номер The Washington Post
Среда, 24 января 2007 г .; F01

Моника Бхиде является автором книг « The Spice is Right: Easy Indian Cooking for Today » (Callawind Publications, 2001) и « The Everything Indian Cookbook » (Adams Media, 2004). Ее веб-сайт www.monicabhide.com.

Примечание: эта информация была точной на момент публикации. Пожалуйста, не забудьте подтвердить все расценки и детали непосредственно у соответствующих компаний, прежде чем строить свои планы.

Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе

Все огнеупоры на основе огнеупорной глины, глинозема и кремнезема. Фактически все жаропрочные огнеупорные кирпичи изготавливаются из огнеупорной глины.Как и термостойкие растворы, изоляция, керамика, керамика, керамические одеяла или керамическая плитка на космических кораблях-шаттлах, происхождение этих материалов начинается с огнеупорной глины, ее плавление начинается при температуре 1600 ° C или 2912 ° F по Фаренгейту. Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения. Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.

Что такое огненная глина?

Огненная глина подробно фото. Огненная глина — это обычный и простой грязь, но с более высоким содержанием глинозема (AL).Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Даже если он поставляется в виде сухого порошка в мешках, огнеупорная глина по-прежнему очень тяжелая (калькуляторы физических свойств для различных огнеупорных материалов). Вам понадобится только один мешок на купол, если вы покупаете глину в сухой порошкообразной форме. Обычно содержание глинозема в огнеупорной глине колеблется от 24% до 34% Al и кремнезема от 50% до 60%.

В массовом смысле, даже в сухом порошкообразном виде с плотностью 1.303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина по-прежнему является тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины в зависимости от веса единицы измерения можно легко пересчитать / пересчитать.

Природный источник огнеупорной глины — Ладно, может быть, в вашем районе никто не продает огнеупорную глину. Не беспокойтесь, вы не будете единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом… попробуйте несколько раз.Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место, где ведется водная эрозия почвы или ведутся земляные работы. В мокром состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не похоже на верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит). Грязь обычно находится глубже, чем верхний слой почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (во влажном состоянии.) Похоже на интересную прогулку, не так ли (?), Я бы не прочь пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделать это сейчас. Просто выкопай.

Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, так что возьмите с собой дополнительное ведро. Вы можете сделать тест, если хотите;

1. Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
2. Острым предметом сделайте на нем 2 отметки — ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
3. Дать глине высохнуть
4. Измерить еще раз после высыхания, чтобы увидеть разницу в усадке

Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как наиболее охраняемые секреты мира.Несколько лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников это, несомненно, хобби и гордость — не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке. Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок отлично подходит), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание влажной глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухом виде с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее.По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была медленнее (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин. В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.

Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что он горит так же, как органический материал. Его добавляют в теплоизоляцию только для создания эффекта соты, похожего на воздушную легкость (воздух — лучшая изоляция, а такой материал не поглощает много тепла!). Кирпич для домостроения отличается от огнеупорного кирпича.Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми. Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится очень хорошо; если вы прикоснетесь к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.

При изготовлении арок купола с помощью деревянного шаблона: если вы можете поддерживать кирпичи боковой стены купола, чтобы арка купола не давила на них и, возможно, не обрушилась, то лучший раствор, который вы можете использовать, — это смесь огнеупорной глины и песка в соотношении 50:50. Мелкий просеянный песок, то есть галька, может усложнить работу в местах, где требуется крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он затвердел по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также эксперты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.

Смесь для огнеупорного глиняного и песчаного раствора сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стены, залив бетонную облицовку позади них, оставьте его застывать, а затем сформируйте сводчатый потолок из шамота 50:50: песчаный раствор — лучший вариант. Когда я езжу быстро, я использую немного портландцемента в растворе, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь — это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи строились только из огнеупорной глины с добавлением извести, а не из цемента. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.

Корпус из мягкой гончарной глины — обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамогранит, и она может быть грубой, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один сорт для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии становятся белыми. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет труднее, не слишком свежая в гончарном отношении, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой … но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.

Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и с помощью молотка разорвите его почти в порошок. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам понадобится около ведра, чтобы перемешать раствор, и половину ведра для слоя песка и огнеупорной глины (50:50), чтобы положить кирпичи на пол под очаг и выровнять их до одной гладкой поверхности.

.

Укрепление берега пруда на даче

Укрепление берега пруда на даче

Проблема укрепления берега пруда на даче остается актуальной практически для всех владельцев водоемов, которые с течением времени начинают замечать сползание грунта и размывание берегов. Прежде чем порекомендовать конкретные способы, необходимо уточнить важные детали, и в первую очередь – угол наклона. Если наклон берегов минимальный, то можно ограничиться посадкой деревьев или растений, но при значительной крутизне укрепление берега пруда на даче выполняется с помощью специальных решеток, матов и свай. Довольно неплохой, к тому же приемлемый по цене вариант – геоматы и геосетки, которые раскатываются по поверхности берега и закрепляются анкерами или скобами. Укрепление берега пруда георешеткой – это более трудоемкий процесс, но он дает отличные результаты. Можно выполнить укрепление берега пруда сваями: деревянные смотрятся натуральнее и эстетичнее, но по эксплуатационным характеристикам пластиковые ни в чем им не уступают. Очень крутые и сильно разрушенные склоны обычно укрепляют бетонными плитами.

Укрепление берегов рек и ручьев

Укрепление берегов реки или ручья выполняется практически по тем же принципам, что и берегоукрепление озер и водоемов. Нужно учесть угол наклона, степень разрушения, гидротехнические условия и другие факторы. К примеру, укрепление берегов реки или ручья на загородном участке можно выполнить с помощью свай из дуба, лиственницы или осины, но для рек большой протяженности с интенсивным течением этот метод считается весьма дорогостоящим. Для садовых водоемов можно купить сетки, плиты, маты или геотекстиль с семенами трав, хотя выполнять берегоукрепление своими руками не рекомендуется. Во-первых, у каждой технологии есть свои тонкости, которые знают только профессионалы. Во-вторых, до укрепления берегов реки или ручья разрабатывается проект, определяются все этапы работы и рассчитывается количество материалов. И в-третьих, укрепление берегов озер, рек или ручьев – это и работа по восстановлению ландшафта. Посмотрите на фото берегоукрепления, которые мы выполняли, и убедитесь, что использование плит и сеток никак не отразилось на общей картине дачного участка.

Укрепление берегов своими руками

Очень часто на форумах в Интернете задается вопрос: «Как укрепить берег пруда своими руками?». Рекомендаций множество, вплоть до самостоятельного изготовления георешеток и других материалов, используемых для берегоукрепления. Однако мнение специалистов нашей компании однозначное: укрепление берегов своими руками можно выполнять только для маленьких дачных прудов с пологими склонами. Это, к примеру, посадка растений и деревьев или выкладывание берега пруда валунами, что также позволяет сохранять их форму. При наличии определенных навыков укрепление берегов своими руками можно выполнить и с помощью деревянных свай, которые вбиваются по всему периметру, образуя частокол. Но и в этом случае непрофессионалу очень сложно выполнить такую работу быстро, грамотно и аккуратно. То же самое можно сказать про укрепление берегов решетками или матами: если вы не знакомы с технологией берегоукрепления, то лучше изначально обратиться к специалистам и доверить им эту работу.

Укрепление берегов осиной

Когда речь идет об укреплении берегов осиной, дубом или лиственницей, то подразумевается не посадка этих деревьев, а использование свай. Конечно, посадка растительности тоже является одним из способов берегоукрепления, но в этом случае из деревьев высаживаются ольха, тополь, ясень или ива с развитой корневой системой, а из растений – осока, ирис, вербейник, мята и др. Чаще всего укрепление берегов пруда выполняется с помощью свай из дуба и лиственницы, древесина которых имеет высокую прочность и уникальную влагостойкость. Укрепление берегов осиной считается альтернативным вариантом, и в первую очередь с точки зрения цены, так как лиственница и дуб – довольно дорогие материалы. Древесина осины также обладает отличными эксплуатационными характеристиками, но стоит дешевле. По прочности она почти не уступает дубу, поэтому укрепление берегов осиной позволит не менее эффективно предотвратить проблему размывания берегов. У осины высокая влагостойкость, ведь неслучайно ее используют для постройки колодцев и бань. Соответственно, и с этой точки зрения укрепление берегов осиной считается вполне оправданным.

Цена укрепления берегов

Многие дачники пытаются выполнять укрепление берегов пруда своими руками, так как считают, что стоимость этой работы при обращения к специалистам будет очень высокой. В действительности же цена укрепления берегов варьируется в широких пределах, так как все зависит от параметров водоема, выбранной технологии и материалов. Вполне демократичным по стоимости вариантом считается, к примеру, использование геосеток или матов, которые расстилаются по периметру берегов и закрепляются анкерами. Цена укрепления берегов сваями зависит не столько от размеров пруда, сколько от используемой древесины. Берегоукрепление сваями из дуба и лиственницы обойдется недешево, но можно выполнить укрепление берегов осиной. На нашем сайте размещен прайс-лист на основные виды работ, но окончательная цена укрепления берегов будет определена только после осмотра водоема, выбора материала и выполнения всех расчетов.

берегоукрепление габионами, шпунтом, береговой линии, работы своими руками, видео, фото

Укрепление берегов относится к категории мероприятий, направленных на защиту от наводнений и эрозии. Берегоукрепительные работы позволяют сделать грунт устойчивым к водной эрозии и вполне могут осуществляться своими руками.

Для чего и в каких случаях осуществляется берегоукрепление

Как правило, берегоукрепление реки или пруда объединяет комплекс работ, которые способствуют укреплению береговой линии и помогают защитить прибрежную линию природного или искусственного водоема от подмывов, обвалов и эрозии.

Разрушение берегового склона может быть вызвано течениями и волнами, а так же размывами в результате негативного воздействия ливневых потоков.

Размыв и оседание берегов часто провоцирует обмеление и зарастание, не только самого водохранилища, но и прилегающих территорий. Это подвергает угрозе обрушений все конструкции и сооружения, которые возведены на территории прибрежной зоны. Чтобы предотвратить подобные нежелательные процессы, производится берегоукрепление.

Варианты укрепления береговой линии пруда и реки

Укрепить берег можно несколькими способами и с применением разных материалов, которые отличаются качественными характеристиками, долговечностью и стоимостью:

• укрепляющая система с гибкой конструкцией, представленная решетками в виде оснований для подпорных стенок, что позволяет обеспечивать надежную защиту для проложенных вдоль берега коммуникаций;
• укрепляющая система с применением компонентов растительного характера, включая древесину лиственницы, которая обладает повышенной стойкостью к размоканию и процессам гниения;
• укрепляющая система с жесткой конструкцией в виде стальных или ПВХ-листов, подпорных стенок, цементированного грунта или забетонированных камней.

Перед тем, как выполнять мероприятие, необходимо оценить объём работ и подобрать оптимальный вариант.

Как укрепить берег реки бревном лиственницы (видео)

Берегоукрепление габионами

Работы с габионами отличаются простотой выполнения и экономичностью. Преимущества использования такого материала следующие:

• материал способен эффективно противостоять натиску волны и активным водяным потокам;
• обладает длительным эксплуатационным сроком, превышающим сто лет;
• незначительные затраты на обустройство и возможность при необходимости выполнить демонтаж;
• готовая конструкция отличается экологической чистотой и декоративной привлекательностью.

Выполнить самостоятельно такую конструкцию очень легко, но целесообразно придерживаться следующих несложных правил монтажа:

• габионную конструкцию нужно монтировать на проблемный участок и заполнить натуральным камнем;
• общее количество габионов, а также способ их установки должен быть рассчитан индивидуально и зависит от показателей высоты откоса;
• на заключительной стадии выполняется защитная декоративная отделка посредством заполнения грунтом и семенами растений, которые позволяют укрепить конструкцию.

Максимальная прочность габионной системы достигается через пять лет эксплуатации. За это время прибрежная линия способна стать единым целым с прилегающим ландшафтом.

Укрепление береговой линии реки деревянными сваями

Такой метод относится к категории достаточно распространенных способов. Стоимость выполнения монтажа деревянными сваями напрямую будет зависеть от качества и ценности используемой в работе древесины.

К достоинствам способа можно отнести возможность выполнения работ без наличия особых навыков, экологичность материала и достаточно привлекательный внешний вид конструкции. Однако дерево имеет относительно маленький срок эксплуатации, и такое укрепление предполагает большие трудозатраты.

Укрепляем берега с помощью шпунта ПВХ

Укрепить шпунтом на основе пвх можно даже отвесный берег. Такой метод принято считать самым быстровозводимым и наиболее экономически выгодным. Чаще всего применяется на слишком крутых или обрывистых берегах.

Технология выполнения заключается в соединении шпунтовых свай в единую защитную стенку. Установка производится при помощи специальной гидравлической техники, а для надёжности и долговечности сваи максимально крепко фиксируются посредством продольных ребер.

Применение природного камня

Если береговая линия водоема имеет уклон не более 20º, то с целью укрепления может быть использован природный камень в виде гальки, бута или валунов различной формы и размера. Такой материал позволяет придать ландшафту территории привлекательный и неповторимый внешний облик. Особенно выразительно смотрится бут различных размеров и окрашивания.

Чаще всего используется розовый, красный, серый и темный бутовый камень. Перед укладкой нужно произвести ряд подготовительных мероприятий, направленных на создание основы из геотекстиля, геосетки или георешетки.

Самым сложным считается обустройство так называемого «каменного замка», представляющего собой плотную укладку крупных валунов на строго отведенное место в соответствии с формой камня и его цветом. Такое мероприятие осуществляется вручную, что позволяет скорректировать эстетичность внешнего вида. Несмотря на то, что процесс этот очень длительный и трудоёмкий, результатом становится долговечное и максимально привлекательное укрепление.

Как укрепить берег габионами (видео)

Георешетка и армирующая сетка

Применение георешетки является недорогим и надёжным вариантом, особенно если береговая линия оплывает. Отличительная особенность способа представлена возможностью получить очень красивый и индивидуальный внешний вид конструкции, а также удобного, совершенно нескользкого схода к воде и выхода на берег.

Хороший визуальный эффект даёт заполнение ячеек речной или морской галькой, а также мраморной крошкой в виде мозаики. Укрепление берега с использованием армирующей сетки специального кольчужного плетения и галтованного или бутового камня выглядит не менее эффектно, а также отличается необыкновенной надежностью и долговечностью.

Как укрепить берег своими руками с помощью растений

Применение разнообразных биологических объектов и элементов растительного происхождения по урезу воды является одним из наиболее хлопотливых и капризных способов берегоукрепления как естественного пруда, так и искусственного водоёма. Используемые растения:

• быстрорастущая ива легко выдерживает продолжительное подтопление;
• мощная корневая система ясеня устойчива к сильным порывам ветра и низким температурам, поэтому растение хорошо растёт на открытых участках;
• камыш и осока не только помогают укрепить береговую линию, но и предотвращают засорение и обмеление водоёма;
• большое почвозащитное значение имеет ольха, которая обладает берегоукрепляющими и водорегулирующими свойствами;
• широко используется при закреплении склонов и балок лещина, а опавшая листва отлично минерализуются и обогащает почвенные слои;
• с целью улучшения структурных показателей почвы и предотвращения оплывов, широко используется черёмуха;
• дающий обильные корневые отпрыски айлант используется в защите откосов, насыпей и оврагов от осыпания и оплывания.

Хорошего и достаточно быстрого укрепляющего эффекта можно добиться при выращивании таких популярных прибрежных растений, как ирис, вербейник, водная мята и гребенщик или тамариск.

Как укрепить отвесный берег

Именно отвесная береговая линия достаточно часто нуждается в своевременном и грамотно выполненном укреплении, предотвращающем подтопление прилегающей территории и оплывание грунтов в воду водоёма. Аккуратно и надёжно оформить такое береговое укрепление можно не только капитальными вариантами, но и декоративными способами:

• с применением габионно-коробчатых конструкционных систем, выполненных на основе максимально прочной и очень долговечной оцинкованной сетки двойного проволочного скручивания;
• при совмещении габионных систем с укреплением береговой зоны посредством лиственницы или георешетки, срок эксплуатации составляет более восьми десятков лет;
• использование матрацов Ренов виде плоскостных габионные конструкций, изготавливаемых из металлической сетки с двойным кручением и оцинкованным или полимерным покрытием;
• посредством сибирской лиственницы, отличающейся отличной долговечностью и природными свойствами, что не позволяет нарушить экологическую систему водоема;
• шпунтовыми перегородками в виде стальных листов, а также железобетонных конструкций, ПВХ и древесины с высокой несущей способностью.

Достаточно популярно и востребовано на территории нашей страны укрепление береговой линии цементированными грунтами, состоящими из цемента М-300 или М-400, суглинков или лессовидных супесей и воды, тщательно перемешанных и уложенных в деревянную, металлическую или пластиковую опалубку.

Укрепление берега с помощью шпунта (видео)

Берегоукрепление может быть выполнено разными способами, которые напрямую зависят от выбора используемого материала и варианта укладки вдоль линии искусственного или естественного водоема. Вне зависимости от типа материала, применяемого в процессе выполнения работ, укрепление берега способно практическую и эстетическую функции, что позволяет предотвратить размывание грунта и помогает облагородить прилегающую территорию.

Как укрепить берега ⛲ пруда на даче своими руками на длго

Искусственный водоем, выполненный своими руками – гордость и украшение дачного участка. Однако со временем грунт с берегов может начать сползать, что ведет к помутнению воды, скоплению ила на дне, а также открывает неэстетичные стенки водоема, покрытые пленкой.

Чтобы этого не произошло, необходимо укрепить берега пруда и лишь потом декорировать их. Сделать это можно различными способами, выбор которых зависит от финансовых возможностей, размера водоема, а также особенностей его эксплуатации. Читайте также: «Как очистить пруд своими руками от тины, ила и водорослей — пылесос и аэратор».

Берега пруда можно укрепить разными способами

Оценим ситуацию

Перед тем, как решать, каким способом укрепить берега будущего или существующего водоема, следует учесть множество факторов. Среди них:

• тип грунта – глинистый, песочный;
• насколько пологие или крутые берега;
• срок эксплуатации прудика;
• место расположения участков, почва с которых начала осыпаться;
• место размещения водоема, его функциональные особенности;
• климат, вероятность осадков, глубина промерзания почвы.

Далее мы опишем несколько способов укрепления грунта на берегах водоема. Кроме того, рассмотрим их достоинства и укажем на недостатки. Остается лишь выбрать наиболее подходящий вариант.

Надежные и проверенные способы

Если Вы сомневаетесь в том, как лучше укрепить стенки водоема, выбирайте наиболее доступные и проверенные способы. Чаще всего стенки водоема укрепляют с помощью сетчатых конструкций. Как правило, используются георешетки. Эффективны и габионы, которые также отлично удерживают стенки прудика от осыпания. Обсудим каждый из этих способов подробнее.

Георешетка

Укрепление георешеткой — современное, недорогое, надежное решение

Чтобы качественно закрепить георешетку, следует грамотно подготовиться к монтажу. Кроме основного материала, понадобится полотно геотекстиля для устройства дренажа, фиксирующие элементы — металлические или пластиковые анкера, а также камни или другой материал для наполнения ячеек.

Перед выполнением работ нужно снять верхний слой грунта и выровнять поверхность. На всю подготовленную площадь укладывают геотекстиль, сверху – решетку. Отдельные элементы решетки скрепляются между собой для создания сплошного слоя покрытия. Затем решетка заполняется щебенкой, битым кирпичом или цементным раствором.

Если ячейки заполнить землей, а затем посадить в нее растения, корни насаждений обеспечат дополнительную фиксацию грунта.

Габионы

Габионы обеспечат эффективное укрепление стенок водоема. Их устанавливают вдоль берегов пруда, соединяя между собой и фиксируя углы. Работа обойдется дешевле, если габионы изготовить своими руками. Для этого нужно приобрести рулон оцинкованной сетки, покрытой ПВХ, шириной 2м. Из такого материала можно изготовить короба максимальными размерами 500х500х1500мм. Чтобы короб не распадался, углы конструкции скрепляют обрезками проволоки из той же сетки.

Габионы — практичное, долговечное, относительно недорогое решение для пруда

С помощью таких коробов можно не только укрепить стенки, но и декорировать водоем. Сетчатая конструкция, заполненная щебнем, отлично гармонирует с естественным оформлением водоема – кувшинками, зелеными насаждениями. Габионы позволяют не беспокоиться о подготовке дренажа, поскольку сами по себе обладают дренажными свойствами. Через год — два они становятся еще более надежной опорой для берегов, за счет заполнения пространства между щебнем песком и грунтом, а также разрастания насаждений.

Эко-фиксация

Укрепить грунт по краям водоема можно экологичными методами. Например, высадить растения, которые своими корнями армируют землю. Выбрать растения с соответствующей корневой системой непросто. К тому же, необходимо время, чтобы дождаться, пока они разрастутся и оплетут корнями берега. Существует риск, что насаждения не приживутся. Если Вы все же решили справиться с задачей именно таким способом, обратите внимание на следующие варианты растений:

• рогоз;
• ива;
• красная смородина;
• облепиха;
• ирис болотный;
• осока.

Кокосовые маты можно обложить камнями или высадить на них растения для удержания почвы

Еще один эко-способ укрепления берегов – кокосовые маты. С их помощью стенки водоема станут выглядеть ровнее и эстетичнее. Этот метод подойдет даже для наиболее крутых склонов, при этом откосы предварительно необходимо выровнять. Маты укладывают внахлест, захватывая минимум 20см соседнего, а к пленке гидроизоляции пруда их крепят монтажным клеем. Далее можно поступить так: выложить края прудика камнями, либо, насыпав слой грунта, высадить растения.

Сваи – профессиональный способ укрепления берегов

Укрепление откосов водоема при помощи свай – надежный и эффективный метод, который известен с давних времен. Однако установка свай – процесс довольно трудоемкий. Подпорки нужно глубоко вогнать в землю, для чего применяется спецтехника.

Существует два вида свай, которые используются для водоемов, — деревянные и пластиковые:

1. Если материал, из которого изготовлены сваи, – дерево, следует помнить, что оно подвержено гниению. Частично этот недостаток корректируется с помощью влагоотталкивающей пропитки. Со временем и обработанные сваи начинают гнить, поэтому в качестве основы лучше всего использовать лиственницу. Этот материал устойчив к воздействию воды, со временем он становится только крепче, ему не требуется дополнительная обработка.
2. Сегодня используются сваи из ПВХ, как альтернатива деревянным. Этот материал устойчив к влаге, посему подпорки служат десятки лет. Однако, как и деревянные, их нужно монтировать с помощью специальной техники. В связи с этим свайное укрепление стенок водоема не используется для малых прудов, лишь для крупных водоемов.

Чтобы пруд на даче оставался красивым и эстетичным долго, лучше позаботиться об укреплении стенок котлована еще на этапе его строительства. Еще лучше, если эту задачу решит ландшафтный дизайнер. Он учтет пожелания клиента, а также свойства грунта, глубину водоема и крутизну склонов.

Как укрепить берега пруда на даче своими руками шпунтом и растениями

Водоем на участке – живописное место, которое является украшением любой территории. Независимо от того, создавали ли вы пруд искусственно или есть выход к реке – вероятно осыпание берега. Линия вблизи берега разрушается, бывают случаи, когда затапливаются жилые сооружения вблизи водоема. Чтобы избежать такой ситуации, нужно знать, как укрепить берега пруда на даче своими руками.

Главные причины

Деформация берегов искусственного водоема чаще всего происходит из-за того, что при его проектировании и строительстве не были принятые нужные меры. И если берега слишком крутые, а почва рыхлая – осыпание не заставит себя ждать. Укрепить стенки берега пруда в саду следует во избежание:

• деформацией самой конструкции;
• затопления сооружений, находящихся рядом;
• превращения водоема в болото.

Укрепление берега садового пруда поможет вам избавиться от неприятных вещей

Чтобы защитить почву от эрозии, нужно провести строительные мероприятия. В процессе можно использовать натуральный или искусственный материал. Какие ресурсы лучше выбрать, зависит от особенностей пруда, финансовых возможностей и личных предпочтений.

Видео «Садовый пруд с водопадом своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить большой садовый пруд с водопадом:

Защита бетонного водоема

Чтобы искусственно сделанный пруд служил как можно дольше, нужно подходить к его укреплению комплексно. Защита водоема может быть:

• технической – предусматривает использование искусственных ресурсов вроде георешетки, габионов и так далее;
• биологической – засаживание территории растениями, которые замедляют эрозию, например, лиственница, тростник и прочие.

Специальные материалы дают нужный эффект сразу же после установки. Растениям нужно время на то, чтобы разрослись корни, но они выглядят более естественно.

Для укрепления бетонного водоема подойдет:

1. Специальная сетка – легкая, прочная и гибкая. Геомат заполняется компонентами растительной почвы, корни укрепляют грунт. Получается армированная зона.
2. Георешетка – способ идентичный предыдущему. В качестве основного материала используют гальку.
3. Кокосовый мат – формируется из переплетенных канатиков с волокнистой структурой.
4. Габионы – подпорные стенки коробчатого типа, используются, когда предыдущие варианты неэффективны. Помимо надежности, прекрасно дополняют дизайн участка.

Вышеперечисленные способы довольно действенны, служат гораздо дольше, чем зеленые насаждения. При желании, можно выполнить декорирование материалов, аккуратно скрыв их серый строительный облик.

Укрепление пленочного основания

Если дно водоема изолировано с помощью специальной прослойки, береговой линией может послужить декоративная пленка. Рекомендуем выбирать варианты с напылением гравия. Материал здорово скрывает синтетическое происхождение компонентов. Установка пленки осуществляется сверху на гидроизоляционный слой. Края крепят к основанию клеем для водных работ.

Завершается рабочий процесс декоративной обработкой. По кромке пруда монтируют камни разной формы, размеров. Отлично смотрится композиция наподобие природного пейзажа. Для этого вам понадобится лишь немного камней и чуть-чуть фантазии.

Для укрепления вам понадобятся камни

Лучшие материалы для работ

С помощью искусственных ресурсов вы обеспечите надежную защиту водоему от размывания берегов. Чаще всего используется:

• сетка против эрозии;
• георешетка;
• бетонные, деревянные, металлические сваи;
• габионы.

Также берег можно укрепить растениями. Их корневая система оказывает благоприятный эффект на почву, наполняя ее полезными компонентами. За счет этого земля вблизи берегов становится прочней.

Кокосовые маты

В основном их применяют для армирования береговой линии водоема с пленочным основанием. Это можно объяснить темным цветом матов. Он эффективно маскирует неприглядную пленку, если уровень воды снижается. Также преимущество такого выбора – волокнистая структура. Через кокосовые маты могут пробиваться влаголюбивые растения. Так что грунт не только укрепляется, но и украшается.

Кокосовые маты выбирают за их отличную устойчивость к УФ-лучам, сопротивляемость органическим компонентам, натуральный состав, легкий монтаж и невысокую стоимость.

Технология укладки не особо сложная, основные нюансы такие:

• Установка начинается с берега. Материал не нужно натягивать.
• Нижнюю часть матов располагают на дистанции примерно в полметра, вблизи края пруда.
• Верхушку фиксируют на суше. Для этого обычно используют арматуру.
• Маты крепятся на ПВХ-пленку с помощью клея.
• Стыки скрепляются внахлест.
• Верхний мат обрабатывают растительным субстратом.
• Материал, который в воде, нужно прикрыть песчаной массой, мелким гравием.

В финале желательно укрепить участок камнями, растениями.

Растения

Представители флоры в качестве защитников берега дают эффект не сразу. Но обеспечивают надежный, долговечный эффект. Для укрепления часто используют сибирскую лиственницу. По эксплуатационным свойствам она превосходит остальные породы древесины. Стволы постоянно в условиях влаги, но они не гниют и не деформируются под воздействием минусовой температуры. С прочностью и долговечностью проблем у лиственницы нет. Ее присутствие благоприятно сказывается на экосистеме водоема.

Самостоятельно сделать защиту из растений довольно трудно. Деревья и кусты нужно сажать так, чтобы организовать развитую систему корней. Биологический метод подойдет только в условиях не слишком интенсивного течения в водоеме.

Особенности защиты береговой линии растениями:

• над водой высаживайте кустарники и травянистые – облепиху, иву, аир и пр;
• под водой хорошо уживается водный ирис и множество других растений.

В конце рекомендуется провести одерновку.

Габионы

Можно найти не так много инновационных видов материала, который обеспечит надежную защиту берегам пруда. Один из таких – габионные конструкции. Они снижают степень воздействия воды на берег, предотвращают разрушение его стенок. Габионы являются габаритными блоками, внутренняя часть которых наполнена камнями.

Габионы – практичный вариант для укрепления берега

Материал по структуре сетчатый, устойчив к воздействию грунтовых вод. Специалисты утверждают, что в среднем габионы служат 80 лет. Интересно, что со временем их прочность только набирает силу.   Габионные конструкции в комплексе создадут сплошную укрепленную береговую линию, которая будет к тому же отличаться привлекательным дизайном.

Сквозь габионы хорошо пробиваются растения, их стебли и корни дадут дополнительную защиту берегам.

Георешетка

Данный метод часто называют самым эффективным, когда дело касается армирования берегов. Георешетка – конструкция из полимерных лент. Они скреплены отдельно в ячейки, расположенные по типу шахматной доски. При установке георешетку растягивают по склону и крепят анкерами. Ячейки заполняют грунтом или щебнем, засевают растениями. Корни последних призваны дополнительно укрепить конструкцию.

Особенности рабочего процесса:

1. Нужно подготовить землю – удалить верхний слой грунта.
2. Поверхность выравниваем, накрываем геотекстилем.
3. Устанавливаем георешетку, заранее натянув и закрепив ее анкерами – должна получиться конструкция формы прямоугольника.
4. Модули георешетки скрепляются пневмостеплером. Остается лишь заполнить ячейки грунтом, щебнем или мелкими камнями.

Сваи

В строительстве повышенной надежностью отличаются железобетонные опоры. Однако в сфере укрепления берегов большинство отдает предпочтение деревянным сваям.

В основном используют дуб, лиственницу и другие породы, которые отличаются высокой прочностью. С такими сваями конструкция получится надежной, прослужит как минимум 50 лет. Идеальный вариант – сибирская лиственница. Она долго сохраняет первоначальные свойства.

Помимо функционального назначения, берег, обработанный стволами, органично подобранными друг к другу, смотрится эффектно. В этом плане деревянные сваи существенно опережают своих железобетонных собратьев.

Укрепление береговой линии садового пруда – необходимость. Сделать это самостоятельно довольно сложно, но благодаря внушительному количеству способов, есть из чего выбирать. Самый оптимальный вариант –  габионы. Они долговечны и просты в установке, обеспечивают высокую степень защиты берега от осыпания.

Пруд на загородном участке. Укрепление берега

Искусственные водоемы не только вносят разнообразие в ландшафт участка, но и служат местом отдыха, а водоемы, устроенные с фильтрационной очистной системой, могут использоваться для разведения рыбы. Но очистка и обеспечение живого организма водоема еще не все условия для его нормального функционирования, технические требования к гидроизоляции дна и укреплению берега также должны быть выполнены. Осыпание неукрепленных берегов и сползание грунта без укрепления неизбежны, и попадая в воду, почва с берегов способствует заиливанию пруда, а контуры водоема показывают свою основу — бетонную или глиняную, или гидроизоляционные пленки. Чтобы берега пруда не размывало водой и они не сползали, периметр укрепляют различными способами. Выбор метода укрепления зависит от размеров водоема, его предназначения и конечно, от решения о финансовых затратах. Наиболее простые и популярные способы укрепить берег водоема — это применить георешетку или габионные конструкции.

Укрепление берега георешеткой

Потребуется георешетка с ячейкой среднего размера, геотекстильное полотно для дренажного основания, анкерные крепления и материал для заполнения ячеек решетки — щебень, почвогрунт, если берег водоема оформляют без высадки растений, то для заполнения ячеи подходить морозостойкий бетон. Для укладки георешетки требуется срезать растительный грунтовый слой, затем основание уплотняют и выстилают геотекстилем. Георешетку закрепляют в грунт основания специальными анкерами, затем заполняют бетонной смесью, щебнем средней фракции или почвой. При высадке растений в решетку их корневая система служит дополнительным укреплением берега. Укрепление геосеткой (если не требуется особой прочности, то можно применить даже б/у сетку рабица) и даже объемной георешеткой не самый надежный метод укрепить берег, но выполняется быстро, а время работ не зависит от сезона.

Габионы — укрепление и декор водоемов

Габионной конструкцией возможно укрепить и берег, и стенки водоема на всю его глубину. Конструкция габиона несложна и состоит из стальной проволоки, закрепленной и связанной в форме короба, и заполнения из камня. Коробчатые конструкции выполняются по месту и могут быть такой формы и размеров, которые требуются для конкретного участка водоема. Установку габионов выполняют с фиксацией в углах, скрепляя проволоку анкерами. Конструкции габионов, собранные на месте установки, массивны и не боятся ни подвижек грунта, возможных в результате сезонного морозного пучения, ни воды, и атмосферных воздействий, ни механических нагрузок. Основное условие для заполнителя габионов — крупность камней или щебня должна быть достаточна, чтобы заполнитель прочно удерживался в проволочной решетке. В середине конструкции можно применить подручный заполнитель из бетонного лома и кирпичного боя, лицевые поверхности габионов часто заполняют декоративным камнем. Дренаж габионным конструкциям не требуется, корни растений вредят им незначительно, и чаще только укрепляют берега, разрастаясь. Такое оформление пруда очень декоративно и надежно, к тому же это самый экономичный способ. Подпорная стена может быть выполнена и из железобетона, но этот метод при его надежности требует финансовых вложений и очень трудозатратный.

Укрепление биоматами

Самым экологичным методом считается укрепление берега с помощью биоматов и высадки некоторых видом кустарников и деревьев. Для прибрежных зон водоемов в районах средней полосы применяют красную иву, некоторые виды облепихи, кусты смородины, декоративные виды осоки и рогоза, цветы — ирисы-касатики. Применив кокосовые маты или георешетку, можно укрепить даже очень крутые склоны водоемов — с уклоном 50% и более. Для крепления биоматов применяют водостойкие клеевые составы. По верху биоматов укладывают плодородную почву слоем 100-200 мм, затем засевают газонные травы, клевер или высаживают многолетние цветущие растения. Дополнительное крепление откосов и одновременно художественный декор можно обеспечить, применив натуральный камень и валуны по верху биоматов или георешетки. Укрепить берег растениями — самый простой и дешевый метод, к тому же наиболее эстетичный и декоративный, но по надежности и прочности уступает всем другим методам. Все зависит от свойств грунта, и песчаные берега высадкой растений укрепить невозможно, к тому же корневая система разрастается очень долго.

Свайные укрепления отвесных берегов водоемов

Наиболее древний метод закрепить стенки и береговую линию — это деревянные сваи, забитые по контуру водоема. Древесина твердых лиственных пород — традиционный материал для изготовления береговых свай, и изготовить сваи возможно своими руками. Но для забивки свай без спецтехники не обойтись. К тому же только немногие породы древесины выдерживают эксплуатацию в условиях влажности и температурных перепадов, и здесь не имеет конкурентов лиственница, которая с течением лет становится только прочнее, а в воде может приобрести прочность железа. Для лиственных пород дерева применяются биологические защитные средства, которые повышают сроки службы свай, но разрушение дерева в экстремальных условиях все же неизбежно. Бетонные сваи более прочный и надежный вариант, но стоимость их высока.

Особое место занимает укрепление берегов шпунтовыми сваями из ПВХ. Другие названия — шпунт, или пластиковая свая, а профиль свай может быть плоский П — образный, или Z — образный. Материалом шпунтовых свай может быть не только поливинилхлорид, на также металлы (шпунт Ларсена), алюминий, существуют и композитные варианты. Шпунтовые ограждения берегов эстетичны и надежны, и востребованы во многих странах.

Дополнение к шпунтовому ограждению — железобетонная «шапочная» балка — делает линию берега практически вечной и применяется такой метод для самых крутых берегов и сложных грунтов. Основной минус — высокая цена материала и работ.

Каждый пруд требует индивидуального подхода к укреплению берегов. Маленькие декоративные пруды, конечно, никто не укрепляет шпунтовой свайной стенкой или георешеткой с крупной ячеей, а для глубоких рыбных прудов требуются серьезные укрепления и высадка растений, которым требуется несколько лет для развития корневой системы, в этом случае не поможет. Для выбора укрепления и оформления берега важно все — и вид грунта берегов, и размер водоема, и климат местности.

Укрепление берега пруда на даче в Москве и Московской области

Что мы предлагаем

Закажите в «СТСГЕО» усиление береговой линии, и вы надолго сохраните красивые геометрически четкие контуры склона. Мы поможем вам сберечь их первоначальную форму, предотвратив:

• затопление местности;
• повреждение и разрушение конструкций рядом с прибрежной зоной;
• обмеление пруда.

Армирование габионами

Популярный способ укрепления берега при помощи сетчатых коробов из проволоки 2-ного кручения, в которые помещены природные камни. Мы ввинчиваем габионы в грунт анкерами. Между собой секции из коробов соединяются проволокой, а противоположные стены внутри коробов удерживаются «расчалками». Армированный таким способом берег не разрушается и не «оплывает».

Свайный способ

Один из самых красивых вариантов оформления берега пруда из предлагаемых нами. В этом случае используются такие породы дерева, как дуб или лиственница. Они демонстрируют хорошую гидроустойчивость, долгое время (до 50 лет) не разрушаясь при взаимодействии с водой. Бревна укладываются обычно со стороны берега. Хотя иногда при помощи земснарядов их располагают и со стороны воды. Нужно учесть, что этот способ не используется в случае, если берег состоит из рыхлого подвижного грунта.

Высадка растений с мощной корневой системой

Наиболее трудоемкий, дорогой и длительный вариант укрепления берега с использованием биоинженерных технологий. Эффективен для водоемов с невысокой скоростью течения (до 1 м/с). В процессе работы мы используем специальные растения, кустарники (аморфа, облепиха, осока) и деревья (черный тополь, ива, явор и т.д.) с разветвленными корнями, устойчивые к затоплению, а также биоматы из кокосовых и льняных волокон, натуральные камни.

Армирование склона берега георешеткой

В этом случае мы используем конструкцию, которая представляет собой каркас из геотекстильных водонепроницаемых полос, заполненный землей, щебнем, бетоном или песком. Георешетка на основе полиэфирного волокна не разлагается в земле и не заиливается. Мы устанавливаем ее в грунт, стабилизируем его, предотвращая эрозию почвы. Такой способ укрепления препятствует смещению почвы вверх.
Хотите получить качественное укрепление береговой линии пруда и при этом не хотите тратить время на поиск материалов с лучшим соотношением цена-качество? Тогда смело обращайтесь в компанию «STSGEO»! Мы производим и поставляем геоматериалы без наценок посредников. Чтобы убедиться в этом, оставьте заявку на укрепление берега онлайн в любое время суток. Менеджер свяжется с вами и уточнит все детали заказа, а также проконсультирует по поводу его стоимости.

Укрепление берегов пруда при помощи геотекстиля и георешетки

Главная > Водоемы > Укрепление берегов пруда при помощи геотекстиля и георешетки

Май 5, 2015

Коттедж или дача в прибрежной зоне — мечта большинства жителей городских многоэтажек. Но куда более привлекательной видится перспектива наличия собственного водоёма на участке. Настолько привлекательной, что многие с готовностью идут на большие траты, создавая рукотворные пруды и заводи.

При всей привлекательности этой идеи, даже небольшой пруд на участке может обернуться большими проблемами. Крайне важно обеспечить водоём качественным берегоукреплением, ведь в противном случае владельцу участка будет постоянно грозить опасность сползания откосов в воду.

Под берегоукреплением всегда понимают не какой-то один конкретный способ защиты прибрежной линии от эрозии и подмыва, а целый комплекс подобных процедур. Каждая из этих процедур имеет свои преимущества и недостатки. В ход идут самые различные материалы: цементогрунт, лиственница, габионы и прочие. В данной статье нам хотелось бы коснуться наиболее универсальной методики берегоукрепления, а именно: укрепления склонов объёмными георешетками и геотекстилем.

Укрепление георешеткой имеет одно существенное преимущество перед другими методами: данный материал не требует использования тяжёлой техники на участке. Кроме того, геосинтетика стоит относительно недорого, легко транспортируется и практически не уступает по своим эксплуатационным характеристикам более дорогим аналогам в лице того же шпунта или грунтобетона.

Объемные георешетки раскатываются прямо поверх укрепляемого склона и крепятся к его поверхности металлическими анкерами. По своей структуре они напоминают полые четырёхгранные соты. Заполненный грунтом или щебнем, этот сотовый каркас образует очень прочную армированную поверхность, способную противостоять любым продольным и поперечным нагрузкам.

Укрепление берега георешеткой гарантирует длительную защиту как естественного, так и рукотворного пруда. За счёт гибкости и пластичности этого геосинтетического материала создаётся надёжное укрепление, полностью повторяющее рельеф береговой линии. Данный материал препятствует эрозии и вымыванию почвы, благодаря чему склон сохраняет свою природную растительность. Берег остаётся зелёным, а объемные георешетки оказываются скрыты от глаз. В случае с габионами или шпунтом такого эффекта добиться нельзя.

При берегоукреплении с использованием объемных георешеток очень важно выбрать правильный заполнитель. Чаще всего используется среднефракционный щебень или грунт. Последний хорош тем, что в него можно засеять семена растений. Развитая корневая система придаст береговому склону дополнительную прочность, а озеленение произойдёт значительно быстрее.

Рассмотрим наиболее простую и за счёт этого самую распространённую технологию берегоукрепления с использованием георешеток. Прежде всего по поверхности укрепляемого склона раскатывается иглопробивной геотекстиль.

Поверх него укладывается объемная георешетка, величина ячеек которой определяется крутизной склона. Затем георешетка фиксируется на склоне 500-миллиметровыми арматурными анкерами. Если берег пруда почти отвесный, рекомендуется использовать 900-миллиметровые анкера и георешетку с крупными ячейками. В особых случаях, когда существует повышенный риск сползания склона, прибегают к варианту усиленного укрепления, когда георешетка укладывается в два слоя. Однако такие водоёмы встречаются крайне редко. Чаще встречаются пруды с пологими склонами, когда можно обойтись и вовсе одним только геотекстилем. Как правило, в таких случаях предпочтение отдаётся гидроскреплённому геотекстилю плотностью 160-240 г/м2.

Использование объемных георешеток и геотекстиля существенно упрощает процесс берегоукрепления, позволяя обойтись без тяжёлой техники на участке и сделать всю процедуру усилиями небольшой бригады. Это делает мечту о собственном пруде на участке куда более реальной.

Статья подготовлена специалистами компании «Гео-Альянс», российского производителя геосинтетики для строительства и благоустройства.
Адрес компании в Интернете: www.geo-allianz.ru
Контактные телефоны: +7 (812) 382-87-66, +7 (812) 382-91-35

Подпишитесь на наши паблики: ВКонтакте, Facebook, Твиттер и Google+.

Новое на сайте: раздел «Вопросы и ответы».
Уважаемые читатели, если Вы хотите узнать о ландшафтном дизайне больше и у Вас накопились вопросы – задайте их нам. Профессионалы дадут подробный и грамотный ответ совершенно бесплатно. Ждем писем по электронной почте: [email protected].

Рекомендуем к прочтению:

Укрепите берег пруда водой. Посадить сад все, что вы хотели знать о ландшафтном дизайне своими руками

С проблемой выдавливания почвы по берегу пруда или озера сталкиваются многие собственники земельных участков. Кто-то живет в непосредственной близости от водоема, у кого-то там есть дача. От подобных неприятностей не застрахованы даже те, кто находится на собственной территории, если в свое время не были учтены все возможные последствия и не приняты необходимые меры на этапе строительства.

Говорить «вообще» об укреплении берегов не совсем корректно. В каждом случае нужно оценить ряд моментов.

• Во-первых, характеристики почвы.
• Во-вторых, «особенности» побережья — крутизна конька, его высота.
• В-третьих, как земля обрабатывается — только с поверхности или по всей территории «среза», в том числе и в «подводной» части?
• В-четвертых, сколько времени прошло с момента создания искусственного водоема?
• В-пятых, расположение «проблемного» места.Ведь это зависит от выбора метода укрепления. Например, чтобы не нарушать общий ландшафт участка.
• В-шестых, предназначение этой части территории. Одно дело, если это уголок пустыни, а другое — если рядом находится постройка или, например, лодочная пристань. Хотя пруды таких размеров для большинства наших сограждан — исключение из правил.
• V-седьмой, особенности климата (интенсивность осадков, перепады температур и т. Д.).

Следовательно, это не такой простой вопрос. Теперь стоит отказаться от основных, наиболее применяемых способов ведения работ по укреплению берегов водоема.

Куча

Этот метод используется для относительно холодных стержней. Используются изделия из металла, ж / б, дерева (но только отдельные породы, например, лиственница), даже пластик. По сути, такая конструкция напоминает стену из бревен, которую в древние города наносили в прошлом.Но построить такой «тын» вручную вряд ли получится, так как сваи придется забивать.

Габионы

На самом деле, это один из крайних способов, когда другие не дают должного эффекта. «Подпорная» стена сооружается из специальных ящиков, защищающих землю от лазания. Больше подходит для крупных сайтов и требует использования технических средств.

Сетка противоэрозионная

Особенность в том, что он мягкий и гибкий. По сути, это «паутина», которая накладывается на землю и засыпает.Корни растения скрепляют его с почвой, образуется единый защитный слой.

В качестве разновидности — кокосовый мат, заменивший берега водоема, матрасы Renault.

Искусственная стена

Для его строительства используется армирующая сетка (или решетка), которую ставят вдоль берега и засыпают камнем (встык, запутанный или другой). Напоминает своеобразную опалубку, одной из сторон которой является берег водоема.

Высадка растительности

Этот метод достаточно эффективен, но требует специальных знаний.Подбирать нужно не только растения, подходящие по влаге, подходящие для данной почвы (состав, кислотность и т. Д.), Но и с корневой системой, которая хорошо разветвлена ​​и, следовательно, надежно «закрепит» почву на почве. некая «территория».

Georese

Достаточно простая технология, при которой производится своеобразное «армирование» поверхности. Сверху фрустрацию часто делают из крошек твердых материалов (например, мрамора) или мелких камушков.Но этот метод применим к относительно обычным конькам.

Этот прием стоит остановиться более подробно, так как он наиболее широко применяется на отдельных сайтах. Проблемная «проблемная» территория для такой техники довольно проста, и все работы можно выполнить своими силами, без оплаты услуг специалистов и найма техники.

Способы укрепления берега георешеткой

1. Работа начинается со снятия верхнего слоя почвы.Необходимо подготовить «площадку» для укладки материала. Соответственно, необходимо устранить все неровности, торчащие от корня корня.
2. Географичность имеет форму прямоугольника. После того, как он распространится на Земле, его необходимо исправить. Для этого используется специальный «якорь» — по периметру

и

3. внутри (удобнее иметь застежку в шашечку). Кстати, они включены.
4. Соседние полотна скрепляются между собой скобами () и дополнительно на стыке — анкером.
5. Заправочные ячейки. Этот пункт зависит от фантазии владельца. Естественно, необходимо учитывать общий дизайн сайта. Как варианты — галька (можно с песком крупных фракций), бетонный раствор (морозостойкая марка), натуральные или искусственные камни. Смысл в том, чтобы укрепить сверху созданный «настил». Практика показывает, что целесообразнее засыпать землей и сажать семена растений. Их корни дополнительно скрепят почву.

Преимущество этого метода не только в простоте технологии.Установка георешетки не меняет внешний вид участка и не требует больших материальных затрат. Например, изделие с ячейками 16 х 16 см будет стоить 92 руб. / М2. Хотя есть варианты подешевле — 50, 75 руб.

Есть и другие, не менее эффективные приемы. К счастью, наш народ не страдает недостатком оригинальных идей. Например, усиление беговых трасс декорациями под естественный природный ландшафт. Применяются клещи ПВХ. Поэтому нужно ориентироваться на местные условия и свои возможности.

При выборе методики укрепления берега или откоса необходимо учитывать целесообразность использования тех или иных материалов, их жизнеспособность в условиях местного климата. Например, если берег невысокий, но береговая линия имеет большую протяженность, нет смысла заниматься установкой свай, даже если это кажется оригинальным и эффектным. Кроме того, довольно часто желаемого результата можно добиться, комбинируя отдельные методы, так как разрушения могут быть «точечными» и — «разноплановыми».

Как укрепить берег реки своими руками? Многим людям, у которых коттедж или дом размещен у воды (это может быть, например, река, район пруда, озера или водоемов) задают вопрос.

Берега рек имеют свойство со временем обваливаться, поэтому их нужно укреплять, иначе рано или поздно может произойти обрушение любого сооружения.

Укрепляйте берег в основном перед строительством и в местах, где часто бывают оползни, потому что с землей ваши вещи могут уйти под воду.

Различные способы укрепления берега

1. Есть возможность укрепить берег противоэрозионной сеткой. Это дешевый способ, так как сетка — довольно прочный, но гибкий и практически незаметный материал. Месяц его ходят по корням растений и получается укрепленный берег.
2. Кокосовый коврик для укрепления берега. Материал натуральный и прочный, представляет собой сетку из тонких скрученных веревок, которая будет поддерживать берег в течение нескольких лет.
3. Георгия для укрепления берегов. Недорогой, но самый эффективный вариант. Геовель можно уложить даже на и без того ползущем берегу, она прослужит вам долгие годы, а побережье приобретет прекрасный вид. По нему легко передвигаться даже по крутым склонам, потому что он имеет ячеистую структуру, поэтому не скользит.
4. Укрепление берега арматурной сеткой. Также хороший вариант, сетка не даст консервации.
5. Биологические объекты, укрепляющие берега.Довольно дорогой и недолговечный способ, ведь для укрепления берега понадобятся только натуральные элементы.
6. Укрепление берега сваями. Надежный метод, при котором берег укрепляют забиванием опорных свай из металла или бетона, реже из пластика. Идеально, если на берегу крутые скалы.
7. Буксировка бухгалтера — самый дешевый и быстрый способ. Катушка раскладывается по береговой линии и не дает промыть землю за собой водой.
8. Растения, охраняющие берег.Очень дорогой, сложный процесс, результаты которого вы увидите спустя несколько лет. Деревья создадут защитный каркас, сдерживающий почву.
9. Укрепление берега лиственницей. Самый надежный и долговечный способ, поскольку дерево довольно неприхотливое и долговечное.
10. Укрепление берега габионами. Гибкая легкая конструкция, с помощью которой можно придать берегу любой вид.

Основные методы и материалы для укрепления берега рассмотрены, теперь перейдем к тому, как сделать такое укрепление.

Укрепление берега реки своими руками

Рассмотрим вариант, как укрепить берег реки собственными кокосовыми циновками. Этот вариант довольно хорош, если на берегу есть острые скалы, к тому же кокосовая циновка имеет естественный и эстетичный вид, что придает краям берега красивые очертания.

По цвету материал очень близок к земле, поэтому практически незаметен, а по своей структуре выглядит как сетка из тонких, но прочных веревок.Такая форма позволяет растениям, любящим влагу, пустить свои корни к озеру через кокосовый коврик, отошедший от него и, следовательно, еще более укрепив берег. Таким образом, со временем все укрепления будут задерживаться растениями и станут совершенно незаметными.

Как вы заметили, методов укрепления очень много, но для примера взят кокосовый коврик, потому что с ним легко работать при укреплении берега своими руками.

Материалы и инструменты:

• сетка кокосовая;
• арматура;

Лопата

• ;
• клей строительный;
• камней;
• семян многолетних трав.

Начать стоит с верхних частей береговой линии, и не стоит сильно натягивать кокосовый мат, лучше наоборот дать ему немного свободного места и начать раскручивать моторику с материалом в река или пруд, он должен залегать на дне не менее 20 см.

Верхняя часть фиксируется с помощью обычной фурнитуры, которую, конечно же, через месяц благополучно снимут, а все остальные места по склону, если она сломана, можно смонтировать деревянными колышками, которые со временем растворятся. или такое же армирование.

На ровном берегу и дно укреплять не следует, только можно придавить концы тяжелыми камнями, а остальная часть кокосовой сетки затянет песком и зафиксирует сама вода укрепит сетку на несколько дней.

Поскольку береговая зона может быть достаточно широкой, необходимо будет положить рядом несколько рулонов или материала из материала.

Чтобы материал не растекался и берег не начинал видеть, между стыками необходимо сделать шестигранник.Минимальная основа должна быть не менее 15 см, а также в этих местах ее стоит прокатывать в качестве строительного клея.

После выполнения всех перечисленных операций нужно дать время для достижения конечного результата.

Если через неделю вы где-нибудь найдете, придется повторить всю операцию на этом месте, а если нет, то сетка пустит первые корни. Еще через неделю корней хватит, чтобы поддерживать всю конструкцию, тогда можно смело доставать все армирование с земли.Теперь вам нужно предпринять дополнительные меры.

Дополнительные события

Они будут включать искусственное увеличение растительности, потому что чем больше будет корней, тем плотнее будет ваше укрепление.

Для этого вам нужно будет приобрести семена многолетних трав или небольших деревьев и просто посеять как можно ближе к вершине берега и, если есть возможность, на крутых склонах.

Второй этап станет украшением побережья. Если берег песчаный, то вы можете просто коснуться видимых частей кокосового коврика, а если он травяной, вы можете поставить больше камней или земли — это создаст дополнительную силу и обеспечит красоту всего берега.

Преимуществ использования кокосового мата очень много, вот основные из них:

1. Экологичный материал, так как состоит исключительно из натуральных элементов.
2. Дешевизна — один из основных параметров при необходимости покрытия больших площадей.
3. Работа по укладке очень проста, за несколько часов с ней справится даже один человек.
4. Несколько лет склон не размывается и не рассыпается.
5. Сетчатая структура позволяет проходить корням растений, что придаст дополнительную прочность.
6. Прочность материала от солнечного света, контакта с водой и разложения естественной органики не теряется.

Как видите, вашу проблему с оползнями от постоянного контакта с водой можно очень быстро решить своими руками, ведь никаких дополнительных знаний не требуется. Кроме того, необязательно также нуждаться в больших денежных затратах или получении разрешительной документации в государственных органах.

Потратив всего пару часов своего времени, вы забудете о проблеме на 2-3 года, а может и больше, потому что если на берегу много растительности, она создаст корни сплетений и свою сетку. которые продолжат удерживать берег после разложения кокосового мата.Уже через пару недель никто не может догадаться, что берег укреплен, потому что материал перестанет быть заметным.

Давным-давно появилась тенденция к популярности земельных участков у водоемов, как естественных, так и искусственных. Любой водоем имеет свойство загрязняться, а для берегов характерно разрушение и деградация с течением времени. Поэтому для получения безопасных условий требуется своевременное укрепление берегов водоема.
Существующие методы укрепления береговой линии
Долгосрочные успехи достигаются при комплексных мероприятиях, способы укрепления берега водоема делятся на:
биологические;
технический.
Первый предполагает использование особых растений, например, тростниковых или травянистых. Они ослабляют эрозионные процессы и ограничивают сток поверхностных вод. Но как недостаток заметный эффект биологических приемов можно выделить только со временем, поэтому необходимо закрепить результат техническими средствами. Технические приемы — укрепление береговой линии габионными конструкциями, георешеткой или специальными матрасами. Выбор каждого метода определяется в зависимости от ландшафта местности и существующих условий.
Изучение ситуации — необходимость определения принята.
Инженерная подготовка территорий для обустройства берега пруда предполагает изучение окружающих условий:
определение участков с крутыми склонами;
обследование всей прибрежной полосы;
, определяющие эти уровни воды и другие гидрологические показатели.
Надежная береговая линия отличается устойчивостью в неповрежденном состоянии, иначе придется менять уклоны откосов, требуемые значения определяются расчетами.
Бывшая техническая база
Обычно с берлерами используется тяжелая техника, например тракторы или бульдозеры, прирученные. Последние нужны для заполнения геоматов и решеток донными отложениями или другими материалами. Но для небольших водоемов вполне подойдут ручные хозяйства, они позволяют выполнить весь процесс быстро и с эффективным результатом. Земснаряды имеют небольшой вес и компактные размеры, что способствует перемещению техники по территории вручную.
Основные методы проектирования пологих склонов
Для окраски берегов используются: геоматы, сетки, сетки и матрасы.
Геоматы представляют собой структуру из полимерных волокон, они водонепроницаемы. После закладки их засевают многолетними травами, благодаря разрастанию корневой системы получается прочный ковер. Выдерживает большие нагрузки, жесткие процессы и смыв ливневых потоков.
Укрепление берегов водоема георешеткой считается одним из самых эффективных способов, оно идет в виде объемной конструкции из полимерных лент. Они крепятся к отдельным ячейкам, расположенным в шашке. Гровель натягивают по поверхности откоса, уложенный каркас фиксируется с помощью анкеров.Далее осуществляется засыпка щебнем или грунтом с последующей посадкой растениями. Корни служат дополнительным укреплением берегового откоса.
Укрепление берегов пруда своими руками с применением географии. Для этого планируется береговый откос, а также работы по прикреплению необходимой формы и выравниванию поверхности. Более естественно смотрится пологий уклон, и впоследствии получившаяся конструкция будет отличаться надежностью и долговечностью. С почвы необходимо удалить плодородный слой и расстелить решетку, крепление каждого модуля осуществляется анкерами в насадке.Между собой модули скрепляют степлером, затем проводят работы по заполнению ячеек смесью грунта и необходимых добавок.
Матрасы представляют собой плоские габионные конструкции, изготовленные из металлической сетки со специальным покрытием. Конструкция жесткости придает разделение секциям внутренней диафрагмы. Монолитное покрытие обеспечивается заливкой натуральными камнями. Минимальный срок эксплуатации — не менее 25 лет. Помимо укрепления берегов они справляются с защитой днища от размыва.
Способы усиления ряби
При наведении берегов используются бортики: подпорные стенки, сваи и габионы.
Подпорные стены идеально подходят для местности со сложным рельефом, возводятся из камня, кирпича, бетона или готовых блоков. Такая отделка берегов водоема позволяет расширить пространство, полностью изменить восприятие его объема. Для выдерживания больших нагрузок при возведении стен предусмотрен водоотвод. Уменьшают землю с появлением осадков, потому что вода уходит в землю.Сливы — это отверстия, через которые жидкость спускается по откосу.
Одним из вариантов, отличающихся надежностью, является использование железобетонных свай. Но для укрепления берегов водоема на даче идеальным решением будет использование деревянных свай. В основном используют такие породы, как дуб и лиственница, их свойства обеспечивают надежную конструкцию на 50 и более лет. Укрепление берега пруда лиственницей придает эстетическую привлекательность и надежность склонам. Стволы из дерева вписываются в любой природный ландшафт, а отсутствие необходимости в течение всего срока службы находит все больше приверженцев.Вариант усиления из деревянных свай возможен для мелководных и малых водоемов. Поскольку дерево само по себе легкое, дизайн может нарушиться зимними уровнями воды.
Укрепление берегов пруда Габионами позволяет создать уникальную защиту от разрушений и оползней, природный ландшафт сохраняется надолго. Это блоки, заполненные каменным материалом — это может быть булыжник или галька. Сетчатая структура оставляет сопротивление конструкциям подвижности почвы и воздействию грунтовых вод.Гарантированные сроки — 80 лет, при этом с каждым годом прочность габионов увеличивается за счет проросшей растительности

Как укрепить берег пруда или другого водоема своими руками? Этот вопрос беспокоит всех, чьи жилища или коттеджи находятся в непосредственной близости от воды. Вода постепенно разрушает берег, создавая угрозу не только домам, но и жизни людей. Жизнь в доме или за городом на берегу озера, пруда или реки прекрасна и живописна, но если недооценить водную стихию и вовремя не принять меры предосторожности, это может привести к результату планирования.Постепенное промывание почвы водой приводит к обрушению крутых берегов, на которых могут расти деревья и стоять жилые дома. Чтобы избежать трагедии, нужно заранее подготовиться к борьбе с разрушительной силой воды. Для этого укрепите берег.

Строительная схема усиления обогреваемых откосов.

Способы укрепления берега пруда

Существуют различные способы ограждения:

1. Укрепление берега противоэрозионной сеткой, обладающей высокой гибкостью и прочностью, а также малым весом.Частицы растительной почвы заполнены противоэрозионным геоматом, а корневая система скрепляет его с почвой. Это укрепляет овощной слой и превращает его в усиленное поле.
2. Применение кокосового мата, состоящего из тканых ракет с волокнистой структурой неравномерной плотности. Он расположен на краю пруда.
3. Используйте армирующую сетку и камень для укрепления берега пруда.
4. Прикладная георешетка. Таким способом вы сможете совершить удобный и нескользкий спуск к воде.Ячейки решетки могут быть заполнены мраморной крошкой, морской или речной галькой, а также другим цветным материалом.
5. Укрепление габионами с видом на подпорные стены боксов. Этот метод используется, когда другие методы неэффективны или не подходят. Незаменим при укреплении полоскания берега и хорошо сочетается с окружающим ландшафтом.
6. Самый капризный и хлопотный способ ограждения — укрепление биологическими объектами растительного происхождения.При применении такого метода требуется хорошее знание необходимых растений, которые подбираются в соответствии с особенностями почвы. Растения должны быть устойчивы к затоплению и иметь мощную разветвленную корневую систему.
7. Один из самых популярных и древних методов — укрепление отвесного берега и откосов пруда с помощью дуба и лиственницы. Этот способ наиболее экологичен и в течение всего срока службы не требует дополнительного ухода.
8. Для крутых берегов применяется для укрепления пластиковыми, металлическими или бетонными сваями.

Вернуться в категорию

Применение георешетки

Схема двойного усиления на даче.

Среди всех этих способов всегда выбирается наиболее оптимальный для каждого конкретного случая. Самый популярный, надежный и недорогой способ — укрепление с помощью геовель. Чтобы укрепить берег таким способом, необязательно прибегать к помощи специализирующихся на этом фирм.Все работы можно сделать своими руками. Как это произошло?

Для начала подготовим инструменты и материалы, необходимые для укрепления берега:

• лопата;
• щебень;
• геогри;
• пневмоПлер;

Скребок

• ;
• г-образных анкеров;
• бетон морозостойкий;
• геотекстиль нетканый.

Схема крепления откоса резервуарного кустарника.

Работа на заказнике начинается со снятия поверхностного слоя почвы. Затем поверхность выравнивается и расстилается нетканый геотекстиль, выполняющий роль дренажного слоя. После разравнивания разравнивания на поверхности укладывается георешетка, которую необходимо вытянуть и закрепить анкерами. Якоря следует размещать в шахматном порядке, а геометрическая форма в развернутом виде должна иметь форму прямоугольника. Соседние модули георешетки соединяются пневматической машиной и укрепляются общими анкерами.Ячейки решетки заполняются любым грунтовым материалом: морозостойким бетоном, грунтом, щебнем, галькой и т. Д. Можно использовать разноцветные материалы, которые позволят сделать мозаику, которая будет только у вас. Такое украшение будет выгодно выделяться на общем фоне и придавать берегу красивый вид.

Если ваш дом или земельный участок находится недалеко от берега естественного водоема, либо у вас на участке есть искусственный водоем, нужно подумать об укреплении берега.Вода имеет большую разрушительную силу, и если этого не сделать, берег постепенно заполнится водой и рухнет. Проектирование искусственного водоема лучше производить при разработке котлована или в процессе формирования чаши.

Укрепление берегов естественных водоемов проводится в период максимального падения уровня воды — в конце лета или осенью. Заранее проведенные мероприятия не допустят деструктивных процессов и позволят сберечь свои финансы.

Этот метод позволяет укрепить берега и при этом оставить воду в ее естественной красоте. Его можно использовать на скорости не более 1 м / с.

Особые растения Растениеводство в природе на берегах рек и озер. С деревьев это тополь черный или ливневой ива, с кустарников — облепиха, красная смородина, барботер. Его обязательно используют ОКК, тростник, ирис болотный, рогоз и другие растения, естественная среда обитания которых находится рядом с водой.Прибрежная земля полностью закрыта биоматами из натуральных волокон или готового дерна. Этот способ укрепления берега считается самым дорогим из всех.

Использование природного камня

Если берега водоема имеют уклон не более 20˚, то можно укрепить берег на гальку и валуны разной величины. Такое укрепление придаст вашему берегу красивый и неповторимый вид. Камни укладываются на несущую основу — геогрин или геотекстиль, что предотвращает погружение камней в ИЛ или скольжение берега.

Это тяжелая, кропотливая работа, но результат того стоит. Береговая линия выглядит естественной и ухоженной.

Укрепление берегов деревянной сваей

Другой способ декоративной обшивки берегов — это деревянные сваи. Этот метод применяется, если почва вокруг водоема неподвижна или рыхлая. Для изготовления свай применяются только твердые породы деревьев — лиственница, дуб или акация.

Этот метод можно использовать на самых отвесных берегах.Монтаж производится с помощью специального оборудования или ручным способом. Наиболее гармонично такое укрепление смотрится рядом с постройками из натурального дерева.

Использование габионов

Проведение работ с использованием габионов — один из способов капитального банкинга. Габионы изготавливаются из оцинкованной сетки и при установке заполняются натуральным камнем. К грунту, залитому габионами, крепятся анкеры, между собой они также соединяются в прочную конструкцию. Этот метод укрепления берега широко применяется в Европе и обеспечивает сохранение чистоты береговой линии на многие десятилетия.

Кроме того, такой берег выглядит вполне естественно и прекрасно гармонирует с постройками, облицованными натуральным камнем.

Укрепление берега с помощью ПВХ Шпунта

Этот способ накопления капитала считается самым быстрым и экономичным. Применяется на крутых и крутых берегах. Книжные стопки соединяются в единую защитную стену в процессе установки. Их установка осуществляется с помощью специального гидрооборудования. Между собой сваи надежно скрепляются продольными ребрами жесткости.

Капитальные методы укрепления берегов сводят к минимуму вероятность их разрушения на долгие годы.

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями! Вопросы уточняйте в комментариях, делитесь опытом, любая конструктивная критика тоже принимается, готовы обсудить. Не забудьте поделиться полученной информацией с друзьями (кнопка розетки вверху). Всего опубликовано статей: 871.

www.allremont59.ru.

Как укрепить берега водоема на даче своими руками

Искусственный водоем приятно разнообразил ландшафт, но если при строительстве были допущены ошибки, то берега начнут разворачиваться. Почва «ползет», водоем оформляется, по краям перекрывается пленка, залитая водой, или некрасивое бетонное основание. Берега водоема на даче лучше сразу укрепить, чтобы украсить их, не опасаясь размыва.Выбирая способ, необходимо учитывать размер водоема, особенности использования и его финансовые возможности.

Самые популярные способы самостоятельной работы.

Самыми известными техническими приемами защиты водоема от перетасовки являются габионы и георешетки. Оба метода основаны на использовании сетчатой ​​конструкции, защищающей стенки и берега водоема.

Особенности установки георешетки

Для укрепления водоема своими руками этим нехитрым способом вам потребуются:

• георешетка с подходящим размером ячеек;
• геотекстиль для дренажа;
• анкер для крепления и пневмопривод;
• лопата;
• наполнитель.

Снимается верхний слой почвы, проложен дренаж, а по нему — геовель. Отдельные секции скрепляют друг друга. Ячейки засыпают щебнем, морозостойким бетоном, грунтом или другим материалом. Если в почве, засыпая клетки, сажать растения, их корни дополнительно укрепят берег.

Выбор наполнителя для ячеек сетки — дело вкуса

Габионные конструкции для украшения и укрепления

Габионы — один из самых надежных способов укрепления берегов и стен.Провода от проволоки, скрепленные между собой, устанавливаются по краю резервуара. Углы закреплены. С помощью габионов можно построить подпорные конструкции вдоль берега.

Плотно засыпанные щебнем, превышающие размеры ячеек ячеек, Габионы служат не только для укрепления, но и для украшения водоема. Пористая структура позволяет не делать дополнительного дренажа. Со временем такая конструкция становится еще крепче за счет засыпки почвы и выращивания растений.

Габионные конструкции для оформления берега

Биоматы и растения — забота об экологии

Как укрепить водоем на даче, чтобы не нарушить существующий ландшафт, придать воде природный шарм? Самый экологичный метод — укрепить берег водоема с помощью корневой системы растений, высаженных по прибрежной зоне. Однако самостоятельно подобрать экземпляры, которые будут продолжать выдавливаться, довольно сложно. На то, чтобы подогнать лестничные площадки, потребуется время, но есть риск, что они не поместятся.Для средней полосы подходят:

• ива плакучая;
• облепиха;
• смородины красной;
• осока;
• ирис болотный;
• рогоз и прочие виды;

Растения помогают оформить водную часть ландшафта

С помощью кокосовых циновок выполняется укрепление водоема на даче даже при большой крутизне склона (до 60%). Склоны выровнены, на ней внахлест 20 см размещены коврики из натурального волокна.Прудовая пленка крепится на водостойкий монтажный клей. Затем тонкий слой почвы насыпается и газон засевается.

Очень привлекательны крупные камни и валуны, которые можно поставить на водозабор после установки георешетки или биомат.

Плитка отвесного берега

Сваи — древний способ укрепить водоемы. Традиционно сваи были деревянными, но укрепить берег пруда своими руками с помощью дерева не так просто, как кажется на первый взгляд.Эффектно смотрятся сваи из массива дерева, но для их забивки требуется специальное оборудование. Еще один «минус» — со временем дерево может потемнеть. Специальные пропитки помогают, но не являются панацеей.

Деревянные сваи для укрепления берега

ПВХ-сваи — современная альтернатива дереву, они будут служить десятилетиями, но для их установки также требуется особая техника. Для небольшого водоема применять свайный метод не очень удобно.

Водоем надолго сохранит первоначальный вид, если подумать, чтобы укрепить его еще на этапе котлована.Для этого работой должен руководить профессионал, который оценит крутизну склона, размер водотока, характеристики грунта и подскажет, какой тип усиления выбрать.

Проконсультировавшись со специалистами, вы узнаете, как укрепить водоем на даче своими руками или, оценив свои силы, вы сможете заказать все работы «под ключ».

101dizain.ru.

Как самостоятельно укрепить берега водоема

Укрепление берегов относится к разряду мероприятий, направленных на защиту от наводнений и эрозии.Берегаустриальные работы позволяют сделать почву устойчивой к водной эрозии и вполне могут быть выполнены своими руками.

Для чего и в каких случаях происходит

Как правило, запуск реки или пруда объединяет комплекс работ, способствующих укреплению береговой линии и помогающих защитить береговую линию естественных или искусственных водоемов от балки, обвалы и эрозии.

Разрушение прибрежного склона может быть вызвано потоками и волнами, а также эрозиями в результате негативного воздействия рейв-потоков.

Расплывчатость и отложения берегов часто провоцируют эманацию и зарастание не только самого водоема, но и прилегающих территорий. Это угроза обрушения всех конструкций и сооружений, возводимых в прибрежной зоне. Чтобы предотвратить подобные нежелательные процессы, делается защита.

Варианты укрепления береговой линии пруда и реки

Укрепить берег можно несколькими способами и с использованием разных материалов, отличающихся качественными характеристиками, прочностью и стоимостью:

• гибкая система с гибкой конструкция в виде решеток в виде оснований подпорных стен, позволяющая надежно защитить коммуникации вдоль побережья;
• система упрочнения с использованием растительных компонентов, в том числе древесины лиственницы, обладающая повышенной устойчивостью к процессам брака и гниения;
• Система усиления с жесткой конструкцией в виде листов стали или ПВХ, подпорных стен, зацементированного грунта или забойных камней.

Перед проведением мероприятия необходимо оценить объем работ и выбрать оптимальный вариант.

Читайте также: Самые красивые растения для пруда на даче

Как укрепить берег речной лиственницы (видео)

ГАБИОНЫ НАЧИНАЮЩИЕ

Работа с габионами отличается простотой исполнения и экономичностью. Преимущества использования такого материала следующие:

• материал способен эффективно противостоять волне на волне и активному потоку воды;
• имеет длительный срок эксплуатации, превышающий сто лет;
• мелкие затраты на обустройство и возможность произвести демонтаж при необходимости;
• Готовая конструкция отличается экологической чистотой и декоративной привлекательностью.

Выполнить такую ​​конструкцию очень просто, но желательно придерживаться следующих несложных правил монтажа:

• габионная конструкция должна монтироваться на проблемном месте и заливаться натуральным камнем;
• общее количество габионов, а также способ их установки следует рассчитывать индивидуально и зависит от высоты откоса;
• на завершающем этапе выполняется защитно-декоративная отделка путем засыпки грунтом и семенами растений, позволяющих укрепить конструкцию.

Максимальная прочность системы Gabion достигается за пять лет эксплуатации. За это время береговая линия способна стать единым целым с прилегающим ландшафтом.

Укрепление береговой линии реки деревянными сваями

Этот способ относится к категории достаточно распространенных способов. Стоимость установки деревянной сваи будет напрямую зависеть от качества и стоимости древесины, используемой в работе.

К достоинствам метода можно отнести возможность выполнения работ без наличия специальных навыков, экологичность материала и достаточно привлекательный внешний вид конструкции.Однако у дерева сравнительно небольшой срок службы, и такое укрепление подразумевает большие трудозатраты.

Укрепить берег с помощью ПВХ Шпунта

Укрепить наконечник на основе ПВХ можно даже при боотерапии. Этот способ считается наиболее быстрым и экономичным. Чаще всего применяется на слишком крутых или пологих берегах.

Технология выполнения заключается в соединении шпунтовых свай в единую защитную стену. Монтаж производится с помощью специального гидрооборудования, а для надежности и прочности сваи максимально быстро фиксируются продольными ребрами.

Применение природного камня

Если береговая линия водоема имеет уклон не более 20º, то для усиления укрепления можно использовать природный камень в виде гальки, башмака или валунов различной формы. Такой материал позволяет придать ландшафту территории привлекательный и неповторимый вид. Особенно выразительно смотрится будка разного размера и окраски.

Чаще всего используется розовый, красный, серый и темно-коричневый камень. Перед укладкой нужно произвести ряд подготовительных мероприятий, направленных на создание основы из геотекстиля, геогров или геогмес.

Самым сложным является устройство так называемого «каменного замка» — плотная кладка крупных валунов на строго отведенное место в соответствии с формой и цветом камня. Такое мероприятие проводится вручную, что позволяет скорректировать эстетику внешнего вида. Несмотря на то, что этот процесс очень долгий и трудоемкий, в результате получается прочное и максимально привлекательное укрепление.

Как укрепить берег Габионов (видео)

Георгий и арматурная сетка

Использование геогриджа недорого и надежно, особенно если береговая линия плывет.Отличительной особенностью метода является возможность получения очень красивого и индивидуального внешнего вида конструкции, а также удобного, совершенно нескользящего помещения для воды и берега.

Хороший визуальный эффект дает заполнение ячеек речной или морской галькой, а также мраморной крошкой в ​​виде мозаики. Не менее эффектно выглядит укрепление берега армирующей сеткой специального воротникового плетения и перетянутым или стыковым камнем, а также отличается необычайной надежностью и долговечностью.

Как укрепить берег своими руками с помощью растений

Использование в водяных цыплятах разнообразных биологических объектов и элементов растительного происхождения — один из самых сложных и капризных способов защиты как естественного водоема, так и искусственного водоема . Используемые растения:

• ива быстрорастущая легко выдерживает длительное затопление;
• мощная корневая система индекса устойчива к сильным порывам ветра и низким температурам, поэтому растение хорошо растет на открытых участках;
• redeama и Sources не только помогают укрепить береговую линию, но и предотвращают засорение и забраковку водохранилища;
• большая почва имеет ольху, обладающую береллерными и водорегулирующими свойствами;
• широко применяется при креплении откосов и балок.
• с целью улучшения структурных показателей почвы и предотвращения всплывания широко используется черемуха;
• , дающий обильные корневые братья и сестры, используется для защиты склонов, насыпей и оврагов от перетасовки и плавания.

Хорошего и достаточно быстрого укрепляющего эффекта можно добиться при выращивании таких популярных прибрежных растений, как ирис, верфь, водяная мята и гребешок или тамариск.

Как укрепить будку

Именно отвесная береговая линия часто нуждается в своевременном и грамотно выполненном укреплении, предотвращающем благоустройство прилегающей территории и затопление грунтов водой водоема.Тщательно и надежно обустроить такие береговые укрепления можно не только капитальным ремонтом, но и декоративными способами:

• с применением конструктивных систем габион-бокс, выполненных на основе максимально прочной и очень прочной оцинкованной двойной проволочной скрученной сетки. ;
• при совмещении габионных систем с усилением прибрежной зоны лиственницей или георешеткой срок службы более восьми десятилетий;
• использование матрасов плоских, габионных конструкций из металлической сетки с двойным красителем и оцинкованным или полимерным покрытием;
• через лиственницу сибирскую, отличающуюся прекрасной прочностью и природными свойствами, что не позволяет нарушить экологическую систему водоема;
• объемные перегородки в виде стальных листов, а также железобетонные конструкции, ПВХ и дерево с высокой несущей способностью.

Читайте также: насадки для фонтанов, или как создавать водяные картины

Достаточно популярна и востребована на территории нашей страны. Укрепление береговой линии цементированными грунтами, состоящими из цемента М-300 или М-400, Суглинки или Ламинги и воды, тщательно перемешанных и уложенных в деревянную, металлическую или пластиковую опалубку.

Укрепление пруда георешеткой. Различные материалы для укрепления берегов. Укрепление береговой линии пруда Габионом

Водохранилище на участке — живописное место, которое является украшением любой территории.Независимо от того, создали ли вы пруд искусственно или у вас есть выход к реке — вероятно, ливень с берега. Линия у берега разрушена, бывают случаи, когда у водоема затопляются жилые дома. Чтобы избежать такой ситуации, нужно знать, как своими руками укрепить берега водоема.

Основные причины

Деформация берегов искусственного водоема чаще всего связана с тем, что при его проектировании и строительстве не были приняты необходимые меры.А если берега слишком прохладные, а почва рыхлая — душ не заставит себя ждать. Укреплять стенки труд в саду следует избегать:

• деформации самой конструкции;
• затопление строений поблизости;
• превращение водоема в болото.

Укрепление берега Садового пруда поможет избавиться от неприятных вещей

Чтобы защитить почву от эрозии, нужно провести строительные мероприятия. В процессе можно использовать натуральный или искусственный материал.Какие ресурсы лучше выбрать, зависит от особенностей водоема, финансовых возможностей и личных предпочтений.

Видео «Садовый пруд с водопадом своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как построить большой садовый пруд своими руками с водопадом:

Защитный бетонный водоем

К искусственно Чтобы пруд прослужил как можно дольше, необходимо подходить к его укреплению комплексно. Защита водоема может быть:

• техническая — предусматривает использование искусственных ресурсов, таких как георешетка, габионы и т. Д .;
• биологический — озеленение растений замедляющими эрозию растениями, например, лиственница, тростник и другие.

Специальные материалы дают желаемый эффект сразу после укладки. Растениям нужно время, чтобы укорениться, но они выглядят более естественно.

Для усиления бетонного резервуара подойдет:

1. Специальная сетка легкая, прочная и гибкая. Геомат наполняется компонентами растительной почвы, корни укрепляют землю. Получается армированная зона.
2. Геогрот — способ, идентичный предыдущему. В качестве основного материала используется галька.
3. Кокосовый мат — формируется из переплетенных лепешек с волокнистой структурой.
4. Габионы являются подпорными стенками коробчатого типа, применяются при неэффективности предыдущих вариантов. Помимо надежности отлично дополнен дизайн участка.

Вышеперечисленные способы довольно эффективны, служат намного дольше зеленых насаждений. При желании можно украсить материалы, аккуратно скрывая их серый строительный вид.

Укрепляющая пленка-основа

Если дно водоема изолировать с помощью специального слоя, декоративная пленка может служить береговой линией.Рекомендуем выбирать варианты с напылением щебня. Материал отлично скрывает синтетическое происхождение компонентов. Монтаж пленки осуществляется сверху на слой гидроизоляции. Края закрепляются на основе клеем для работы с водой.

Рабочий процесс завершен декоративной обработкой. На краю пруда вмонтированы камни разной формы, размера. Прекрасно смотрятся композиции, похожие на природный пейзаж. Для этого вам понадобится всего несколько камней и немного фантазии.

Для укрепления нужны камни

Лучшие материалы для работы

С помощью искусственных средств вы обеспечите надежную защиту водоема от размытия берегов. Чаще всего используются:

• сетка против эрозии;
• geogrie;
• сваи бетонные, деревянные, металлические;

Также берег можно укрепить растениями. Их корневая система благотворно влияет на почву, наполняя ее полезными компонентами.Благодаря этому земля у берегов укрепляется.

Кокосовые маты

В основном используются для укрепления береговой линии водоема пленочной основой. Это можно объяснить темным цветом циновок. Он эффективно маскирует неприглядную пленку при понижении уровня воды. Также преимуществом этого выбора является волокнистая структура. Через кокосовые циновки можно делать растения скучными влагой. Так почва не только укрепляется, но и украшает.

Кокосовые маты выбираются из-за их превосходной устойчивости к УФ-лучам, устойчивости к органическим компонентам, натуральному составу, простоте установки и низкой стоимости.

Технология кладки не особо сложная, основные нюансы такие:

• Монтаж начинается с берега. Материал тянуть не нужно.
• Дно циновок находится на высоте примерно полметра, у края пруда.
• Верх закреплен на суше. Для этого обычно используют фурнитуру.
• Маты крепятся к пленке ПВХ с помощью клея.
• Суставы склеены усами.
• Верхний мат обработан растительным субстратом.
• Материал, находящийся в воде, необходимо засыпать песчаной массой, мелким гравием.

В финале желательно укрепить участок камнями, растениями.

Растения

Представители флоры как защитники побережья дают эффект не сразу. Но обеспечивают надежный, стойкий эффект. Для укрепления часто используют лиственницу сибирскую. По эксплуатационным свойствам он превосходит остальные породы древесины. Стволы постоянно находятся под воздействием влаги, но они не гниют и не деформируются под воздействием отрицательной температуры.С прочностью и долговечностью проблем у лиственницы. Его наличие благоприятно сказывается на экосистеме водоема.

Самостоятельно сделать защиту от растений довольно сложно. Деревья и кусты нужно сажать так, чтобы организовать развитую корневую систему. Биологический метод подходит только в условиях не слишком интенсивного стока в водоеме.

Особенности защиты береговой линии растениями:

• Над водой высажены кустарниковые и травянистые растения — облепиха, ИВУ, АИР и др.
• Водяной ирис и многие другие растения хорошо живут под водой.

Габионы

Не так много инновационных видов материала, которые обеспечат надежную защиту берега водоема. Одно из них — габионные конструкции. Они снижают степень воздействия воды на берег, предотвращают разрушение его стен. Габионы представляют собой габаритные блоки, внутренняя часть которых заполнена камнями.

Габионы — практичный вариант для укрепления берега

Материал по структуре сетчатый, устойчивый к грунтовым водам.Эксперты утверждают, что в среднем габионы служат 80 лет. Что интересно, со временем их сила только набирает силу. Габионные конструкции в комплексе создадут прочную укрепленную береговую линию, которая также будет отличаться привлекательным дизайном.

Растения хорошо прорастают через габионы, их стебли и корни дадут дополнительную защиту берегам.

Георешет

Этот метод часто называют наиболее эффективным, если речь идет об укреплении берегов. Геогрот — конструкция из полимерных лент.Они крепятся отдельно в ячейках, расположенных по типу шахматной доски. При установке геогрир растягивают по откосу и закрепляют анкерами. Ячейки засыпают почвой или щебнем, засевают растениями. Корни последнего призваны еще больше укрепить конструкцию.

Особенности рабочего процесса:

1. Необходимо подготовить Землю — удалить верхний слой почвы.
2. Выровнять поверхность, накрыть геотекстилем.
3. Устанавливаем геовель, заранее натягивая и закрепляя анкерами — должна получиться конструкция формы прямоугольника.
4. Модули George крепятся пневмокабелем. Осталось только засыпать ячейки землей, щебнем или мелкими камнями.

Сваи

Конструкции повышенной надежности представляют собой железобетонные опоры. Однако в области берегового укрепления большинство отдавало предпочтение деревянным сваям.

В основном используют дуб, лиственницу и другие породы, которые отличаются высокой прочностью. С таким ворсом конструкция будет надежной, прослужит не менее 50 лет. Прекрасный вариант — лиственница сибирская.Сохраняет свои первоначальные свойства надолго.

Помимо функционального назначения берег, обработанный органично подобранными друг к другу стволами, смотрится эффектно. В этом плане деревянные сваи существенно опережают своих железобетонных собратьев.

Укрепление береговой линии садового пруда — необходимость. Сделать это довольно сложно, но благодаря внушительному количеству способов выбрать есть из чего. Самый оптимальный вариант — габионы.Они долговечны и просты в установке, обеспечивают высокую степень защиты берега от дождя.

Нередко у людей возникает задача укрепить берег пруда на даче. Для этого допустимо использовать разные конструкции. Чтобы не выдавливать Землю, применяйте деревянные или бетонные сваи, сетку, кокосовые маты. Также можно сажать на берегу различные растения, корни которых способствуют укреплению Земли. Чтобы добиться хороших результатов, следует продумать дизайн до мелочей.

При организации упрочняющего устройства eGG следует учитывать множество факторов. Это поможет добиться хороших результатов.

Характеристики почвы

Прежде всего стоит ознакомиться с основными свойствами почвы. Есть типы почв, которые имеют тенденцию к выдавливанию.

Особенности береговой линии

Важное значение имеет оценка особенностей водоема. Следует учитывать его высоту и крутизну конька.

Как трещит земля

Необходимо разобраться в особенностях суши Земли. Он может упасть с поверхности берега или под водой.

Какова длина резервуара?

Важно определить особенности водотока и время начала ливня берегов.

Как тут проблема

Обязательно определитесь с местонахождением водоема. С учетом этого и выбирается метод укрепления.При выполнении работ важно не нарушить внешний вид участка.

Назначение территории

Стоит учесть назначение территории. Имеет значение расположение ближайших домов и других построек.

Климатические особенности

Большое значение имеют климатические особенности местности. К ним относятся резкие колебания температуры и осадки.

Основные способы укрепления своими руками

Существует множество способов укрепления водоема, для каждого из которых характерны определенные особенности.

Куча

Таким образом можно усилить относительно крутые удилища. Для этого стоит использовать металлические и железобетонные конструкции. Иногда мы используем деревянные или даже пластиковые сваи. Конструкция похожа на стену из бревна. Стандартный метод укрепления водоема — использование деревянных свай. В этом случае допустимо использовать всего 2 сорта древесины. К ним относятся дуб и лиственница. Эти породы считаются дорогими, однако для укрепления допустимо использовать мысли из бревен.Такой материал дешевле.

Лучше всего покупать сваи со специальными пропитками. Они повышают стойкость древесины к воздействию влаги и способствуют замедлению вращательных процессов. Между грунтом берега и сваей стоит уложить пласт. Она сделана из геотекстиля. Благодаря этому элементу можно избежать попадания грунта и песка в щель.

Сваи стоит поставить плотно друг к другу. Это поможет сформировать надежный щит.Это помогает избежать размывания и проглатывания почвы. Монтаж осуществляется насосами высокого давления. Это помогает избежать разрушения берега. Поэтому установку свай допустимо проводить на облагороженных участках. В результате удастся получить аккуратную береговую линию.

Габионы

Проведение работы с габионами несложно и экономично. К преимуществам использования таких конструкций можно отнести следующее:

1. Материал эффективно противостоит попаданию воды на воду.
2. Отличается длительным сроком эксплуатации. Ему более 100 лет.
3. Считается доступным методом, который связан с небольшими затратами. При необходимости можно произвести демонтаж.
4. Готовая конструкция считается экологически чистой и привлекательной.

Сделать такую ​​конструкцию несложно. Следует придерживаться таких рекомендаций:

• смонтировать конструкцию в проблемной зоне и засыпать камнями;
• рассчитать количество габионов и выбрать способ их установки — зависит от параметров высоты откоса;
• на завершающем этапе сделайте декоративную отделку, используя грунт и семена растений, это поможет укрепить конструкцию.

Габионная конструкция достигает максимальных прочностных параметров после 5 лет эксплуатации. В этот период береговая линия сливается с ландшафтом.

Ящики

Габионы разрешено делать своими руками. Для этого примените металлическую сетку и проволоку. В этом случае можно будет сэкономить. В этом случае процесс изготовления требует времени. Для укрепления берега отлично подойдет конструкция ящика. При изготовлении габионов можно использовать сварные соединения или связать их проволокой.Первые считаются прочными. Они могут быть довольно большими.

При выборе второго способа подключения стоит сделать изделие меньшего размера.

По высоте конструкция сделана на 30-40 сантиметров. Его длина должна быть 1,5-2 метра, а ширина — 1. При изготовлении своими руками все процедуры следует производить в предполагаемом месте расположения габиона. Там же рекомендуется насыпать камни. При покупке готовых габионов потребуется особая техника.

цилиндрический

Для изготовления габионов цилиндрической формы используется более мягкая сетка. Для этого подойдет сталь двойной скрутки. В результате получается дизайн, напоминающий так называемые леденцы. Цилиндрические габионы быстрее коробочных. Длина их составляет 2-4 метра, в диаметре — 65-95 сантиметров. Получившиеся сооружения располагаются вдоль линии побережья, что делает его своеобразным курганом. Обычно захватывает 2-3 яруса, заполненных камнями.

Габионная матрица

Под этим термином понимают плоские и широкие конструкции.Их отличает удобство и высокая эффективность. Прекращать такие габионы следует в 1-2 слоя. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Сожмите проблемную зону песчаным движением. Его толщина должна быть 10 сантиметров. Слой выравнивает, увлажняет и уплотняет. Это подойдет для вибрирующего лита или любой тяжелой адаптации.
2. Геотекстиль одинарный. Полотна должны перекрывать друг друга на 10-15 сантиметров.
3. Поставил габионы.
4. Закрепите их по углам колышками.Их можно сделать из деревянных брусков. Также идеально подходит фурнитура. Это поможет избежать смещения габиона при заливке камней.
5. Заполните свободное пространство камнями, закройте крышками и зафиксируйте их.

Через 1-2 года происходит пломбировка камней. В результате в дизайне появится пустота. Также существует опасность провисания проволоки. Кредит с проблемой поможет изнасилование новой гальки. Стоит грамотно подобрать их размер. Делается это с учетом размеров ячейки.

Сетка противоэрозионная

Особенностью этого материала считается мягкость и гибкость. Это так называемая паутина, которую кладут на землю и засыпают. Корни деревьев и кустарников закрепляются почвой. В результате можно получить равномерный защитный слой.

Сетка искусственная

Для этой конструкции стоит использовать армирующую сетку. Также отлично впишется решетка. Его ставят вдоль берега и засыпают камнями. Конструкция похожа на своеобразную опалубку.С одной стороны конструкции должен быть берег пруда.

Наземная растительность

Это эффективный способ, требующий специальных знаний. Важно выбирать влажные культуры, которые могут расти на определенном типе почвы. Важное значение имеют хорошо развитые корни, способные протыкать землю.

Георешет

Это простой способ усиления, при котором выполняется так называемое поверхностное армирование. Сверху рекомендуется присыпать конструкцию крошкой, полученной из твердых материалов или гальки.

Следует иметь в виду, что этот метод подходит для относительно цветных слайдов.

Бетонная стена

Для реализации данного метода стоит выполнить такие действия:

1. Свайные сваи. Рекомендуется делать по линии водораздела.
2. Вдоль стены выкопайте борозду и сделайте в ней опалубку.
3. Внутри рамки. Он сделан из арматуры.
4. Залить сваи бетоном. Он должен быть гидравлическим.
5. С берега насыпают песок или гравий.

Кокосовые коврики

Эти изделия допустимо наносить не более 60 градусов для укрепления берега с уклоном. Супруги производят кокосовое волокно. Этот материал считается прочным. Он не впитывает влагу. Поверх циновок можно посадить растения.

Следующие действия помогут укрепить берег:

• подготовить откос — убрать камни и выровнять почву;
• насыпать 5-7 сантиметров грунта;
• сеять семена трав;
• уложить маты и зафиксировать колышками;
• в камерах для посадки растений;
• половина берега с водой.

Типичные ошибки

При проведении укрепляющих работ многие допускают такие ошибки:

• неверно выбрал метод;
• нарушают технику проведения процедуры;
• использовать неподходящие материалы, не отвечающие требованиям гигроскопичности.

Для укрепления берега допустимо использовать такие методы:

1. Использовать габион-боксы. Они изготовлены из прочной и прочной оцинкованной сетки.
2. Совместите использование габионов с посадкой лиственницы или георешеткой.Этот метод помогает добиваться результата на протяжении 80 лет.
3. Используйте плоские габионы. Они изготовлены из металлической сетки, покрытой двойной краской. Он должен иметь оцинкованное или полимерное покрытие.
4. Лиственница Сыбирская. Эта культура считается очень прочной. Для него характерны свойства, не приводящие к нарушению экосистемы водоема.
5. Использовать листы из листового металла в виде стальных листов или железобетонных конструкций

Укрепление берегов пруда можно проводить разными способами.Для этого используются металлические конструкции, растения или различные натуральные материалы.

Если вы давно мечтаете создать на дачном участке живописный компактный водоем или на вашем участке есть выход к реке или небольшому естественному пруду, рано или поздно вы столкнетесь с проблемой сохранения его берегов из-за устойчивой тенденции к душ пруда. Этот процесс вполне естественный и способствует не только потере формы водоема, но и его улову и превращению в болото.Активизация строительных работ и, как следствие, различных техногенных факторов в прибрежных зонах также способствует естественному разрушению береговой линии и, в худшем случае, подтоплению жилых домов. Чтобы подтянуть пухлую водную стихию и продлить радость от общения с ней, необходимо позаботиться о своевременном проведении стереотечных мероприятий, пренебрежение которыми спровоцирует не только оседание почвы, но и частичное обрушение. Эти процессы опасны не только для человека и его жилища, но и для растений, а также других элементов ландшафта, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия по укреплению берегов пруда.В чем суть этих событий? Рассмотрим в этой статье.

Укрепление берегов пруда: важные нюансы

Прежде чем ответить на вопрос: «Как укрепить берега пруда своими руками?», Необходимо учесть ряд моментов, которые должен оценить каждый помещик перед непосредственными работами по укреплению берега. В чем особенности защитного снаряжения и на что обращать внимание в каждом отдельном случае? Рассмотрим дальше.

• Прежде всего необходимо обратить внимание на характеристики почвы;
• Во-вторых, важно учитывать особенности берега водоема, например, его высоту, крутизну его конька;
• В-третьих, важно учитывать, как суша земная встречается, только с поверхности побережья или в его подводной части;
• Кроме того, важно учитывать, когда был устроен резервуар и как долго начался ливень его берегов;
• Необходимо учитывать расположение водоема, так как именно от этого зависит выбор предпочтительного способа укрепления берегов водоема, ведь в процессе работы важно не нарушать общий ландшафт участка;
• Важно учитывать назначение прибрежной территории, рядом находится ли жилой дом, или этот уголок пустыни;
• И, наконец, нельзя забывать об особенностях климата в каждой отдельно взятой местности, например о резкости перепадов температур и среднегодовых осадках.

Основные способы укрепления береговой линии

Чтобы добиться длительного успеха болеров, необходимо комплексно подойти к решению этой проблемы. Прежде чем приступить к поиску ответа на вопрос: «Как укрепить берег водоема?», Рассмотрим основные способы укрепления берегов водоема на даче, которые можно разделить на следующие виды:

Технические , предполагающие использование специализированных технических конструкций, таких как геогий, специальные матрацы или габионные конструкции;

Биологический Подставка для посадки растений, способствующих ослаблению процессов эрозии, таких как лиственница, тростник или другие травянистые породы.Однако недостатками этого метода является отложенный во времени эффект, в результате чего специалисты рекомендуют отдавать предпочтение техническим приемам.

Если рассматривать технические приемы укрепления береговой линии, среди них можно выделить следующие приемы, наиболее часто используемые в практике землевладельцев:

• Бегурообразование с использованием противоэрозионной сетки, характеризующейся небольшим весом, но в то же время высокой прочностью и гибкостью.Он основан на его инженерной способности заполнять геомы частицами растительной почвы, после чего корневые системы растений скрепляют ее прочной почвой, превращая ее в прочное армированное поле;
• Использование геогриджа практически аналогично предыдущему. Заполните ячейку решетки нескользящими материалами, например, речной или морской галькой, а также мраморной крошкой, с ее помощью можно обустроить удобный спуск к воде;
• Можно укрепить берега водоема с помощью кокосового мата, состоящего из множества переплетенных шнуров с волокнистой структурой и неравномерной плотностью.Он расположен по краю водоема;
• Монтаж габионов — еще один популярный технический прием усиления водоема. Они представляют собой подпорные стенки коробчатой ​​формы и используются, когда другие методы не дают эффективных результатов. В этом случае они становятся незаменимыми элементами, укрепляющими отложения берегов, и при этом гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Магазин пруда фото

Необходимость принятия срочных мер: изучаем ситуацию

Перед тем, как принять решение об укреплении берегов пруда, необходимо провести инженерное обучение местности, что, в первую очередь, подразумевает изучение окружающей среды:

• Сначала определяются участки с крутыми склонами;
• Далее следует тщательное обследование всей прибрежной полосы;
• Они производят определение данных относительно уровня воды и других гидрологических параметров.
• Надежность береговой линии — это ее устойчивость даже в ненарушенном состоянии, в любом случае, если это не так, необходимо изменить уклоны откосов, что требует сложного математического расчета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕКАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В большинстве случаев лесозаготовительные работы проводятся с использованием тяжелой техники, такой как бульдозеры, тракторы, домашние хозяйства, которые потребуются для заполнения геогмес и геоматов донными отложениями.Если вам необходимо укрепить берега водоема небольших размеров, вы вполне справитесь, используя только ручные фермы, использование которых позволит добиться эффективных результатов. Так как они имеют компактные размеры и небольшой вес, вы можете перемещать их вручную по территории участка.

Укрепление джентльмена: основные способы и их характеристики

Если для вашего пруда характерно наличие берега для каноэ, вы можете использовать следующие способы его укрепления:

• Использование георешеток;
• Использование кокосовых циновок;
• Укрепление берегов матрасами Renault.
• Рассмотрим каждый метод более подробно.

Укрепление берегов Геореза

Этот метод считается одним из самых эффективных способов стереопадения. Геология представляет собой объемную конструкцию, состоящую из полимерных лент, скрепленных в отдельных ячейках, которые расположены предпочтительно в шахматном порядке. В процессе эксплуатации геовель протягивается по всему откосу и фиксируется анкерами. Далее ячейки засыпаются землей или щебнем и засеваются растениями, корни которых являются дополнительным укреплением берегового откоса.Итак, рассмотрим порядок работы более подробно.

Сначала подготовьте необходимые материалы и инструменты:

• Нетканый геотекстиль;
• Geogrie;
• Щебень;
• Бетон морозостойкий;
• Лопата;
• Скребок;
• PneumoPler;
• Якорь М-образный.

Порядок работы:

Работы необходимо начинать с подготовки рабочей поверхности, то есть удаления поверхностного грунта.Затем обрабатываемая поверхность выравнивается и покрывается нетканым геотекстилем, выполняющим роль дренажного слоя. Рядом с поверхностью выкладывается георешетка, которую предварительно натягивают и фиксируют анкерами, которые располагаются в шахматном порядке. В этом случае геология в развернутом виде принимает форму прямоугольника. Модули George соединяются между собой с помощью пневматических и обычных анкеров. Далее ячейки геозашины необходимо заполнить грунтовым материалом, например, грунтом, щебнем, морозостойким бетоном.Если вы хотите удивить гостей нестандартным дизайном или просто порадовать глаз, вы можете заполнить ячейки геогрина разноцветными материалами.

Укрепление берега кокосовыми матами

Этот материал находит наибольшее применение для укрепления берегов водоема пленочной основой. Это связано с тем, что он имеет характерный темный цвет и может успешно скрыть неприглядную пленочную основу в случае понижения уровня воды. Кроме того, полимерная структура материала способствует прорастанию через него влагобезопасной флоры, что также служит дополнительным укреплением почвы и декоративным оформлением береговой линии.Технология укладки кокосовых циновок не отличается сложностью. Рассмотрим подробнее:

• Укладка материала начинается с береговой линии. В процессе работы материал не нуждается в натяжении;
• Нижняя часть материала на 0,5 метра размещается недалеко от края резервуара;
• Верхняя часть фиксируется на земле с помощью фурнитуры;
• Кокосовый мат крепится на пленку ПВХ с помощью монтажного водоотталкивающего клея;
• Для крепления стыка поверхностей применяется подростковая технология на 15-20 см.Важно учитывать, что раскрой осуществляется сбоку, недоступном для Мебели;
• Мат, который расположен сверху, накрыть растительным субстратом;
• Мат, погруженный в воду, необходимо засыпать песком или мелким гравием.
• При проведении заводских работ необходимо укреплять береговую линию натуральным или искусственным камнем, а если у вас нет такой возможности, нужно прибегать к помощи растительности. Флора, выполняющая функцию декоративного элемента, эффектно переворачивает водоем и выглядит максимально естественно и изысканно.

Преимущества кокосовых матов

• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• Повышенная стойкость и стойкость веществ в результате разложения веществ органического происхождения;
• Высочайшая экологичность;
• Волокнистая структура, отличительной особенностью которой является способность прорастания через нее растений;
• Доступность материала и простота монтажа.

Укрепление берегов пруда матрасами Renault

Несмотря на то, что матрасы Renault имеют много общего с традиционными габионами, они отличаются значительной шириной и небольшой высотой (не более 17-30 см).Матрасы Renault представляют собой габионные конструкции плоского типа, которые изготавливаются из металлической сетки, характеризующейся двойным простукиванием с полимерным или цинковым покрытием. Чтобы конструкция отличалась достаточной жесткостью, конструкция разбита на секции с помощью внутренних диафрагм.

Укрепляя берега пруда, секции матрасов Renault заполняются натуральными камнями, создавая при этом прочную монолитную конструкцию. Отличительные характеристики матрасов Renault, такие как прочность, проницаемость и устойчивость конструкции, с годами только увеличиваются, за счет постепенного прорастания растительности через ячейки матраса.Благодаря решетчатой ​​структуре матрасов вода и воздух беспрепятственно проходят через них, что делает конструкцию устойчивой к гниению. Благодаря этим преимуществам срок эксплуатации строительства превышает 25 лет.

Матрасы Renault используются в основном для покрытия значительных площадей. Они не только защищают берег от эрозионных процессов, но и служат основой своеобразных подпорных стен в виде коробчатых габионов. Благодаря гибкости матрасов, в процессе их укладки можно придать им любую желаемую форму.

Укрепляющие тканевые откосы: какие предпочтительные варианты?

Для укрепления берегов водоема, отличающегося наличием безоблачных откосов, подойдут следующие варианты:

• Усиление подпорных стен;
• Укрепление берегов пруда деревянными прудами;
• И, наконец, пользуйтесь габионами.

Рассмотрим каждую в отдельности.

Укрепление берегов пруда подпорными стенками

Если вы имеете дело с местностью со сложным рельефом, используйте подпорные стены, строительство которых можно вести из кирпича, дерева, камня или готовых блоков.Воспользовавшись этим вариантом, вы сможете полностью изменить визуальное восприятие водоема, а также значительно расширить его пространство. Подпорные стены, отличающиеся высокой прочностью, успешно противостоят седиментации прибрежного грунта, а также его размытию. Использование подпорных стенок остается актуальным и в том случае, если возникает необходимость в вертикальной планировке прибрежной зоны и береговой линии. В большинстве случаев выполняется установка подпорных стен, на основе которых выполняют решетчатые конструкции Рено или сваи.При высокой мобильности и чрезмерно рыхлом грунте высота подпорной стены должна быть не менее 1 метра.

Укрепление берегов пруда деревянными прудами

Несмотря на то, что железобетонные сваи обладают наибольшей прочностью, в практике укрепления берегов водоема наибольшее применение нашли деревянные сваи.

Используя их производство такие породы, как дуб, лиственница и другие породы, характеризующиеся высокой прочностью, можно оборудовать надежную конструкцию, срок эксплуатации которой составит не менее 50 лет.Специалисты в этой области отдают предпочтение лиственнице восточно-есибирской, особые свойства которой позволяют ей сохранять свои первоначальные свойства в течение долгих лет. Кроме того, очень эффектно смотрится бу-шор, обрамленный подобранными по диаметру обработанными стволами. Что касается железобетонных свай, то, несмотря на большую прочность, они выглядят серыми и унылыми. Однако качество реставрирующей конструкции может ухудшиться, если древесина потемнеет.

Укрепление берегов пруда габионными сооружениями

Постоянное стремление человека жить в гармонии с природой и собой и одновременное развитие инновационных технологий привело к постепенному увеличению спроса на укрепление берегов пруда с помощью габионных конструкций, способных снизить градус воздействия воды на берег и предотвращения его размыва.С точки зрения дизайна габионы представляют собой массивные блоки, заполненные каменным материалом, например, галькой или булыжником.

Благодаря своей сетчатой ​​структуре габионы устойчивы к воздействию грунтовых вод и некоторой подвижности почвы. Мастера утверждают, что срок службы габионов составляет не менее 80 лет, при этом их прочность с годами увеличивается, за счет проросшей сквозь них растительности. Использование габионных блоков способствует созданию идеальной непрерывной береговой линии, которая не только приобретает благородный вид.Зато прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Использование габионов не препятствует разрастанию прибрежной растительности и кустарников и может удачно сочетаться с укреплением берегов другими способами, например, лиственницей или геослетом.

Биологические методы — укрепление берегов из лиственницы

Биологические способы укрепления береговой линии, несмотря на запоздалый результат, считаются одними из самых надежных и долговечных. Один из самых экологичных и надежных способов превратить пруд в пруд, а также укрепить его берега — это посадка лиственницы сибирской, превосходящей по своим характеристикам остальные породы древесины.Несмотря на долговечность основания в воде, стволы лиственницы не склонны к гниению и устойчивы даже к самым сильным заморозкам. О ее прочности и долговечности также нет смысла упоминать дополнительно. Стволы лиственницы очень экологичны, и их нахождение в воде не нарушает экосистему водоема. Берег лиственницы не требует дополнительного ухода на протяжении всей ее очень долгой (более 50 лет) жизни.

Когда проводить ритуальные мероприятия?

Многие помещики, решившие обустроить на своем дачном участке пруд, наверняка недоумевали: «Когда нужно начинать упражнение по возделыванию мероприятий?» Специалисты считают, что делать это нужно еще на этапе обустройства котлована.Если речь идет о естественном водоеме, профилактические мероприятия по укреплению его берегов проводятся в короткие сроки при возникновении угрозы разрушения его берегов. Своевременно принятые меры предотвратят разрушение береговой линии пруда и существенно сэкономят на возможных ремонтных работах.

Наша компания — лидер рынка укрепления берегов прудов и водоемов. Мы работаем не только в Москве и Московской области, но и по всей России. Опыт работы 15 лет, квалифицированный персонал, доступные цены! Наши специалисты помогут вам решить любую задачу в области болегуинга!

Предлагаем следующие способы взрыва:

Из-за воздействия на водоем различных факторов последствия его разрушения могут привести к очень печальным результатам.Что влияет на разрушение береговой линии?
изменения уровня грунтовых вод Воздействие на подошву берега водных потоков слабая база побережья крутизна крутизны большое давление на береговую линию Действие форс-мажора

При укреплении берегов пруда или водоема следует более ответственно отнестись к выбору метода укрепления.Воздействие воды разрушительно влияет на различные типы материалов, используемых в напитках. Имея за плечами колоссальный опыт, мы сможем подобрать для вас именно тот вариант бурения пруда, который необходим в вашем случае.

Стоимость укрепления берега

Цена укрепления берега пруда всегда разная и зависит от длины береговой линии, ее высоты, давления грунта на будущую подпорную стенку, характера грунта и способа укрепления.

Ориентировочную стоимость укрепления берега пруда или водоема мы можем рассчитать вам по телефону:

7 926 530 04 60

Вот ориентировочные цены на укрепление берегов водоема с учетом стоимости материала:

Укрепление берега водоема геомат (подготовка поверхности, установка геомат, посадка растений)	м2.	от 1100 р.
Укрепление берега водоема геогмесесом (подготовка поверхности, укладка геотекстиля, выравнивание песка, установка георешеток, крепление ячеек камнем или грунтом с последующим обмыванием газона)	м2.	от 1400 р.
Укрепление берега пруда лиственницей (подготовка поверхности, установка бревен, прошивка геотекстилем, устройство якоря, обрезка и шлифовка торцевых бревен)	мП	от 8000 р.
Укрепление берега пруда Габионами (подготовка фундамента, устройство конструкции, заливка габиона камнем гранитным колотимом, хемотектиль)	м3.	от 11000 р.

Мы обладаем огромной технической базой, колоссальным опытом и способны выполнить любую задачу в области охраны прудов и водоемов.

Методы пласта-коллектора

При разной крутизне береговой линии водоема можно выделить несколько способов ограждения.

Используемые методы усиления с разной крутизной берега
Спрей Шор	Холодные берега
геометов георешет матрасы renault	габионы сваи ларчника язык

Укрепление берегов геомат

Геогрот — это полимерные объемные ячейки из синтетических лент.Материал, из которого изготовлены модули георешетки, не подвержен гниению. Применяется в основном для укрепления берегов водоема не более 60 град., Но при установке модулей друг на друга и для усиления отвесного берега. Крепятся специальными анкерами. Модули Geogridge засыпаются грунтом с последующим посевом газонной травы или сыпучим строительным материалом — щебнем, гравием, ПГС и т. Д.

Преимущества георешетки в берелертинге:

Простой монтаж

Возможность сделать самому

Невысокая цена

Защитные матрасы Reno

Матрасы Renault представляют собой плоские габионные конструкции, изготовленные из стальной оцинкованной двойной двухсторонней проволоки.Наполнение матрасов Renault выполнено из твердых пород камня, таких как гранит или габбро-диабаз. Этот метод укрепления подходит для формирования русел рек, укрепления берегов, подверженных сильной эрозии.

Преимущества Матрасов Рено в Бертюстах:

— Возможность повторения рельефа
— Комбинирование с другими материалами

НАЧИНАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

Лиственница — уникальный материал, используемый для защиты прудов и водоемов.Бревно лиственницы в воде укрепляется и не гниет. Возврат стен из лиственницы уже

за долгое время, вы зарекомендовали себя как один из самых надежных методов защиты, используемых на крутых берегах. Бревна лиственницы погружают в почву путем бурения, вибропогружения или гидравлики. Каждое бревно соединяется анкерами, образуя цельную конструкцию. Со стороны берега подпорная стена из бревен лиственницы удерживается железобетонными столбами.

Преимущества лиственницы в берелертинге:

High Load Resistance
— Прочность конструкции
— Экологичный материал
— Идеально вписывается в ландшафтный дизайн

Укрепление береговой линии пруда Габионом

Габионы представляют собой коробку из стальной оцинкованной двойной двухконтурной проволоки, заполненной твердыми породами.Это один из самых надежных способов обезопасить себя. Из габионных конструкций можно возвести стены любых размеров, в связи с этими габионами можно укрепить берег даже самой высокой сложности. Кладка камня в Габионах выполняется вручную, что позволяет максимально заполнить коробку. Пористость конструкции позволяет габионам успешно использовать в ландшафтном дизайне.

Преимущества габионов в берелертинге:

— устойчивость к коррозии
— экология
— долговечность

Укрепление берега водохранилища вышка

Катушка — это металлический профиль с загнутыми краями или замками.Книжные стопки используются для ограждения отвесных берегов. Погружение свай осуществляется методом вибропробивки по технологии, поэтому стоимость такого способа укрепления достаточно высока. Укрепление Шпунте часто используется при строительстве причалов, на больших глубинах, где нет возможности понизить уровень воды. Свая поднимается в грунт на 2/3 глубины. Со стороны берега он удерживается железной обвязкой, засыпанной железобетонными сваями.

Преимущества Шпунте в Бертюстинге:

Высокая устойчивость к нагрузкам
— Долговечная конструкция

Возможность постановки на охрану на глубине

Перед тем, как изготовить пруд или водоем своими руками, следует хорошо подумать о последствиях, которые могут возникнуть при неправильном выборе способа и нарушении технологии.В нашей компании работают квалифицированные узкопрофильные специалисты, на все виды работ даем гарантию 5 лет!

Основные положения по применению объемной полимерной геоячи для укрепления берегов водоемов.

При подаче

Решение о применении объемной георешетки для гражданских и промышленных целей следует доверить проектировщикам из проектных организаций.

Для частного использования необходимо учитывать следующие параметры:

• Уклон берега — материал рекомендуется использовать на наклонных поверхностях с уклоном не более 30 Градус.
• Наличие волновых эффектов не рекомендуется для использования материала без наличия разработанного конструктивного решения, на берегах морей, крупных озер и других водоемов с интенсивным волновым воздействием.
• Тип грунта — применение георешетки в качестве укрепления береговой линии на заболоченных и слабых грунтах, только при условии разработки проекта специалистами.

Что выбрать

Основными параметрами георешетки являются размер ячейки и высота модуля.

Чем круче уклон реки или пруда, тем меньше размер ячейки. Использование модулей с большой ячейкой на крутых склонах приводит к перекладине вниз по склону.

Чем слабее база и интенсивнее волновые эффекты, тем выше должен быть модуль по высоте. Высота модуля влияет на объем засыпки щебня, как следствие, на устойчивость конструкции в целом.

Также при укреплении береговой линии лучше использовать сетку с перфорацией, для быстрого отвода воды из конструкции.

Какие материалы нужны дополнительно

• Геотекстиль — действует как разделительный слой между почвой и заполненным геодезическим модулем. Предотвращает смешивание грунта с основным наполнителем. Рекомендуется применять безыгольный геотекстиль плотностью не ниже 200 гр / м.кв.
• Наполнитель — для укрепления берега геогрина модуль засыпается щебнем или крупной галькой
• Анкер — анкер из стали, длиной 800 — 1000 мм.Основное их предназначение в конструкции — фиксация модуля в растянутом состоянии перед заполнением.

Установка

Классический способ установки не требует специальных навыков и специализированного инвентаря.

1. Первым делом будет подготовка поверхности, почву необходимо выровнять и очистить от мусора и растений.
2. По всей подготовленной поверхности обрушение игольчатого геотекстиля оценивается примерно в 200 мм.Текстильные края закреплены.
3. Объемный геовель на текстиле. Края георешки фиксируются анкерами с шагом через ячейку. Угловые ячейки фиксируются двумя анкерами. Внутри геология зафиксирована из расчета 1 анкер на кв.м.
4. Растянутые клетки засыпают наполнителем: щебнем, галькой. На пологих участках допускается попадание спецтехники на затопляемые участки сооружения.

Руководство по уходу за земляным прудом

«Пруды не требуют такого труда и затрат, как другие товары.«Именно так Плиний-старший видел необходимость ухода за прудом 19 веков назад, и это мнение до сих пор выглядит хорошо, особенно для управляющих наземными, трудоемкими сельскохозяйственными схемами. Для многих из них прудовая культура имеет все преимущества. приманка в виде вечно стоящего знака GONE FISHIN ‘. Тем не менее, любой, кто ухаживает за прудом, знает периодические работы: борьба с эрозией и сорняками, ремонт водосброса, очистка и, что самое неприятное, затыкание протечек. Пренебрежение ими подвергает опасности рыбу, воду и т. д. пруд, а соседи по течению.Если действительно, уход за прудом требует меньше труда, чем в большинстве деревенских усилий, причина больше связана с владельцем пруда, чем с самим прудом, поскольку хитрый хозяин пруда работает с сезонами, синхронизируя работу с жизненным циклом пруда и нажимая на кнопку силы природы для поддержки.

Все пруды делятся на три части: приток, бассейн и отток. Приток может быть источником, ручьем, трубой, стоком водораздела, грунтовыми водами или их сочетанием. Бассейн состоит из чаши пруда, прилегающей береговой полосы и — в случае насыпного пруда — плотины.Отток может быть естественным водосбросом, системой трубопроводов, шлюзом или их комбинацией. В некоторых случаях вырытый пруд не имеет видимого притока или выхода, но, если он не застаивается, грунтовые воды проходят через него. «Небесные пруды» и другие водоемы, зависящие от атмосферных осадков, не имеют притока грунтовых вод.

Приток приносит воду, бассейн удерживает ее, а сток выпускает. Когда пруд находится в хорошей форме, все три элемента работают вместе. Элементарно, конечно, пока что-то не пойдет не так.

Большинство прудов зависит от сочетания нескольких источников воды. При правильной эксплуатации пруд будет иметь хороший объем воды и адекватный обмен или перелив для предотвращения застоя. Когда приток пойдет не так, в пруду будет либо слишком много, либо слишком мало воды, и, возможно, произойдет заиление из-за эрозии. Самая распространенная проблема с притоком — нехватка воды, достаточной для поддержания уровня пруда и обеспечения здорового обмена. Проблема могла быть просто в засухе. Или, возможно, пруд был построен с возможностью развития дополнительного источника воды, если это необходимо.Или он просто неправильно расположен.

Для естественного закрытия новых прудов часто требуется год или два, поэтому может быть преждевременным искать утечки, пока пруд не успокоится. Более того, может быть трудно решить, вызвана ли нехватка воды недостаточным притоком или утечкой. Поскольку легче добавить воду, чем отремонтировать протекающий бассейн, решения проблемы низкого уровня воды обычно начинаются с исследования потенциала дополнительной воды. Даже если пруд действительно протекает, свежий источник воды может компенсировать потерю.

Перед разработкой новых источников воды важно определить, не засорены ли существующие притоки или нет. Весенние потоки и небольшие ручьи часто зарастают растительностью или забиваются илом. Ранее надежный источник воды может создать резервную копию и пропитать землю над прудом до того, как достигнет бассейна. Я работал на одном пруду, где труба, несущая весенний поток к береговой линии, была раздавлена ​​и закрыта экскаватором во время уборки. Этой потери было достаточно, чтобы замедлить обмен до точки, когда водоросли расцвели и покрыли пруд.Очистка не особенно полезна для пруда, в котором не хватает воды.

Из-за возможности эрозии очистка питающих водотоков или непосредственное введение дополнительных притоков может привести к накоплению ила. В сухую погоду важно вести ручей и стабилизировать канал после завершения. Если ручей подвержен эрозии, часто имеет смысл удерживать воду в трубе. Трубопровод предотвращает эрозию и позволяет владельцу контролировать поток, что может быть полезно во время ремонта.Добавление запорного клапана вместе с альтернативным каналом для воды, который позволяет отводить приток воды вокруг пруда, позволяет поддерживать пруд сухим во время работ по техническому обслуживанию. Трубопровод также предотвращает потерю воды из-за просачивания. Если животные пасутся на приточных участках, может возникнуть необходимость в подаче воды, чтобы не повредить их при вытаптывании.

Приточный трубопровод

Спустить ручей в пруд может быть непросто. Необходимо создать бассейн, который будет питать байпасную трубу, но при этом не будет легко заполняться илом.Часто перед водоемом сооружают дамбу, чтобы она была относительно свободной от ила. Обычно труба покрывается камнем или помещается в перфорированный бетонный или стальной ящик для фильтрации мусора и ила.

Гибкая пластиковая труба часто используется для подачи дополнительной воды и может быть закопана или оставлена ​​над землей, в зависимости от использования зимой. Обычно наземную трубу следует осушать зимой, если есть вероятность замерзания. Труба, проложенная ниже линии замерзания, будет работать в холодную погоду до тех пор, пока источник улавливания не высохнет и не замерзнет.Если пруд используется зимой (например, для разведения рыбы или катания на коньках), водопровод необходимо защитить от мороза, иначе уровень воды может упасть из-за обледенения трубы. Важно закапывать трубу с минимальным количеством наклонов и подъемов, чтобы не допустить образования воздушных пробок или засорения линии илом. Вентиляционное отверстие в трубе иногда помогает предотвратить образование воздушных пробок. Из трубы, которая беспрепятственно спускается вниз, будет легко сливать воду, что очень удобно зимой. Закапывание лески также позволяет охлаждать воду летом.Это может помочь, а может и нет, в зависимости от температуры, в которой вы или ваша рыба любите плавать.

Гибкая гофрированная строительная труба, которую иногда называют «хоботом слона», становится популярной в системах прудов. Четырехдюймовый хобот слона доставляет большой объем воды и легко маневрирует. Его можно довольно эффективно использовать во временных установках для подачи холодной воды из ручья или колодца в пруд с форелью летом, а также во время строительства пруда, чтобы вода, попадающая в пруд, не размывала открытую почву.Я также видел, как он использовался как сифонный шланг для пруда, который также использовался как всасывающая труба для удаления ила.

Если трубопровод кажется ненужным или слишком дорогим, наиболее практичным может оказаться отвод дополнительной воды непосредственно в пруд. Для рытья лучше всего подходит сухая погода, и по завершении важно стабилизировать канал с помощью каменной наброски и / или растительного армирования. Часто прямо перед прудом выкапывают небольшой иловый бассейн, чтобы уловить ил, прежде чем он достигнет пруда. Этот карман можно очистить при необходимости вручную или машиной, не нарушая пруд.

При отсутствии дополнительного ручья или колодца владельцы прудов иногда вырезают дренажные канавы в водоразделе над прудом. Канавы обычно засыпаются камнем поверх перфорированной пластиковой трубы. В качестве крайней меры можно пробурить артезианскую скважину для получения дополнительной воды, хотя никогда нельзя быть уверенным в попадании в богатую жилу. Если есть подозрение на утечку, сбалансируйте предполагаемую стоимость доставки воды со стоимостью попытки улучшить водоудерживающую способность пруда.

Приток Эрозия

Эрозия питающего потока и последующее заиление пруда — распространенная проблема, связанная с притоком.Нет ничего необычного в том, что пруды требуют очистки вблизи притока каждые пять или 10 лет. Плохо спроектированные водоемы, особенно если их выкопать во влажную погоду, могут засыпаться илом в течение первого года, когда почва нестабильна. Таким образом, лучше дождаться сухой погоды для копания и, возможно, отвести потоки воды из пруда или через бассейн через трубу во время строительства. По окончании работ воду можно вернуть в пруд после стабилизации приточных каналов каменной наброской или трубопроводами.Каменная наброска эффективна там, где ил замедляет течение реки. Такие входящие водные каналы следует очистить и выложить камнем, чтобы облегчить течение, уменьшить эрозию и препятствовать появлению водорослей.

В дополнение к использованию трубопроводов и иловых бассейнов приток может быть стабилизирован фильтрацией. Тюки сена иногда используются в руслах ручьев, чтобы замедлить движение ила. Также может помочь создание вегетативной полосы, будь то естественные травы или дерн.

Каменная каменная наброска — одно из наиболее распространенных решений для предотвращения эрозии при притоке.Не используйте большие камни, оставляющие между собой широкие зазоры. В областях, где почва особенно илистая и неустойчивая, может быть полезно уложить слой гравия перед нанесением каменной наброски.

Затопление пруда

Пруды также могут пострадать от притока слишком большого количества воды. Хороший пример — история Runaway Pond в Гловере, штат Вермонт. В 1810 году оператор зерновой мельницы в Гловере решил, что ему нужен более надежный источник энергии для водяного колеса, поэтому ему пришлось вырыть канаву от существующего пруда до другого водоема на более высокой высоте.Идея заключалась в том, чтобы направить новый пруд в первоначальный, но когда канал был построен и вода устремилась вниз, ручей затопил мельничный пруд. Пруд перевалил, набережная взорвалась, мельница разрушена, половина города — тоже. Мораль: не добавляйте воды больше, чем может вместить ваш пруд. Ошибка мельника заключалась в том, что он не построил контрольный затвор на более высоком пруду, чтобы он мог регулировать приток.

Вырытые пруды, расположенные на заболоченных низинах, могут быть повреждены паводковыми водами. К счастью, большинство выкопанных прудов, даже если они затоплены, представляют небольшую опасность ниже по течению.Ущерб от наводнения может включать заиление или загрязнение от загрязнения вверх по течению, а также потерю рыбы. Выше по течению можно построить защитную берму в качестве барьера от затопления. Эффективность бермы будет зависеть от высоты бермы и уровня затопления. Материал, выкопанный во время строительства, можно использовать для строительства бермы. Более естественного вида можно добиться, используя землю, выкопанную для пруда. Таким образом создается полная окружающая береговая зона на фут или два выше существующей местности.Как и остров, комплекс пруд-берег расположен над землей и хорошо защищен от наводнений. Использование выкопанного материала рядом с прудом, а не его транспортировка на грузовике, также может сэкономить на строительных расходах.

Розетки

Хорошо спроектированный водослив может означать годы беспроблемного обслуживания и эксплуатации пруда. Будь то водосброс из естественного грунта, шлюзовые ворота или труба, выпускное отверстие должно быть достаточно прочным, чтобы воронка водоема могла переполняться круглый год, и выдерживать воздействие зимних морозов и льда.Естественные водосбросы отдают предпочтение проектировщикам водоемов, которые хотят снизить затраты на трубы и снизить риски утечки. Естественный вид перелива пруда и его возможности для озеленения также привлекают многих владельцев прудов. Выкопанные пруды часто имеют естественные разливы из-за непрактичности и дороговизны установки длинных дренажных труб в долине. С другой стороны, выход из трубы может показаться привлекательным для некоторых владельцев прудов, которые хотят: создать цельный берег; предотвратить эрозию; или иметь возможность быстро осушить пруд, изменить уровень воды или отвести сток для орошения, гидроэнергетики или аквакультуры.

Самым простым выходом из пруда является естественный водосброс. Он может быть подвержен эрозии, но обычно это преодолевается с помощью камня, уступа или другого армирующего материала. В частности, в новых прудах земляные водосбросы могут значительно разрушиться, если они не будут надлежащим образом выстланы. Обычно используется полевой или ручейной камень или каменная наброска. Часто в естественном водосбросе используется большой камень или выступ на гребне водосброса для предотвращения эрозии. Выступ на месте может быть включен в конструкцию для использования в качестве водосброса.Я видел водосбросы, покрытые защитным слоем бетона, но бетон часто подрывается стоками и льдом.

Нет ничего необычного в том, что новый пруд требует дополнительной каменной массы для укрепления естественного водосброса после того, как пруд выходит за пределы первого сезона. Пруды с особенно крутыми переливами будут наиболее подвержены эрозии. Водосброс, спускающийся по кривой, не смывается так быстро, как водосброс с прямым падением. Дерн можно использовать для стабилизации берегов водосброса. После восстановления растительности и стабилизации русла естественный водосброс может не потребовать особого внимания.Одна хозяйка пруда сказала мне, что ей нравится естественный водосброс, потому что она может видеть, что происходит. Из-за утечки она заменила исходную горизонтальную дренажную трубу естественным водосбросом. Она добавляла плоские камни ступенчато, чтобы создать эффект водопада.

Убедитесь, что листья и другой мусор не забивают канал, особенно если для удержания рыбы используется проволочная сетка. Такое ограждение может забиться. Иногда водосброс затягивает плавающие листья и мусор к водосливу, где их можно снять или вычистить.Это особенно верно, если водосброс расположен с подветренной стороны.

Если водосброс требует ремонта или дополнительного камня, не поднимайте уровень воды в пруду до точки, где он может случайно затопить плотину. В некоторых случаях небольшая эрозия может быть допустимой в одном пруду, но не в другом. Я видел фермы, где ограждение, пересекающее водосброс, становилось неэффективным из-за эрозии. В таком случае может возникнуть необходимость в отводе перелива. Частое движение через водосброс также может дестабилизировать канал и потребовать выхода трубы.

Перелив

Пруды обычно проходят через горизонтальный или слегка наклонный перелив или через так называемую струйную трубку (также известную как капельный вход). Горизонтальную трубу относительно просто установить всего на фут или около того ниже уровня берега с небольшим наклоном вниз. Капельная трубка представляет собой вертикальный слив, открытый на уровне воды и соединенный коленом с выпускной трубой у дна бассейна пруда. Трубы часто используются в насыпных прудах, потому что они обеспечивают отсутствие эрозии перелива, а также возможность присоединения водостока для ремонта, очистки и ловли рыбы.

Если не установить надлежащим образом, переливная труба уязвима для целого ряда заболеваний. Так как они часто лежат выше уровня мороза, горизонтальные переливы уровня воды особенно подвержены повреждению льда зимой. Если земля замерзнет и труба сдвинется, перелив может легко проскользнуть под нее.

Весной земля под трубой размывается и может осушить пруд, повреждая насыпь. Шансы на подобный выброс значительно снижаются, если перед установкой на трубу установить одну или несколько муфт против просачивания.Хомуты могут быть пластиковыми, стальными или бетонными. Деготь используется для заделки шва. Пластиковые трубы становятся популярными среди строителей прудов из-за низкой стоимости и простоты обращения и установки. Он легкий, не требует сварки и не ржавеет.

Поскольку вода движется через гладкую пластиковую трубу с меньшим сопротивлением, чем через гофрированную сталь, можно использовать трубы меньшего диаметра. Некоторые строители водоемов скептически относятся к долговечности пластиковых труб и их подверженности повреждению льдом.Таким образом, водопропускная труба с двумя заклепками и асфальтовым покрытием часто выбирается инженерами штата или федерального правительства, особенно для больших прудов. Важно, чтобы водопропускная труба была аккуратно соединена вместе с помощью асфальтовой заделки, а затем плотно сшита и сварена.

Устранение утечек на выходе

Утечку или небольшую эрозию вокруг горизонтальной трубы устранить не составит труда. Один находчивый владелец пруда рассказал мне о быстром решении проблемы, которую он придумал для горизонтального водостока, протекающего снаружи.Он утрамбовал землю над трубой тяжелым бревном, и утечка прекратилась.

Однако разорвать струйную трубку и дренаж, глубоко внедрившийся в дамбу, — другое дело. Такой ремонт может быть дорогим и не всегда получается. Разрыв плотины может привести к последующей утечке, не связанной с трубой, потому что восстановить целостность ядра плотины сложно. Владельцы прудов с протекающими или эродированными трубопроводами нередко полностью снимают трубу, засыпают плотину землей, а затем направляют перелив в естественный водосброс.Однажды я увидел протекающую трубку, наполненную бетоном, чтобы решить эту проблему; его заменил альтернативный естественный водосброс.

Джордж Уильямс, строитель пруда в Кавендише, штат Вермонт, вспоминает, как водосброс, который пришлось выкопать и отремонтировать дважды, продолжал течь. Наконец он обнаружил небольшие отверстия, просверленные в трубе. Отверстия использовались для проводов, чтобы закрепить трубу во время транспортировки. Отремонтировал дыры и розетка заработала.

Лед может не только вытеснить горизонтальный выпускной патрубок.Когда струйная трубка установлена ​​так, что верхняя часть трубы на несколько футов находится в открытой воде, труба уязвима для повреждения из-за движения льда. Я слышал, что лед действительно поднимает пластиковую трубку для струйки прямо из выпускного патрубка, так что пруд опорожняется. Трубки для струйки также можно толкать льдом, поэтому они трескаются и протекают. Имеет смысл установить водопроводную трубку близко к берегу, чтобы не засыпать землю лишь на фут или два.

Установка сливных труб

Очень важно прокладывать трубу в плотно уплотненном водоудерживающем грунте.Один из самых ужасных выбросов пруда, который я когда-либо видел, произошел в пруду, который был спроектирован с использованием «песочных пончиков», которые служили воротами для предотвращения просачивания. Дренажная труба была установлена ​​с несколькими кольцами песка вокруг трубы, чтобы предотвратить просачивание. Вода пробивалась сквозь песок, и во время весеннего стока дамба прорвалась. К тому времени, как пруд опустел, полмили городской дороги было разрушено. Плата за ремонт и судебные издержки превысили первоначальные затраты на строительство.

В дополнение к обеспечению защиты от наводнений любой системы перелива пруда возле дороги общего пользования, важно не располагать выпускные отверстия слишком близко к проезжей части.Водонасыщенные дорожные полотна легко повреждаются дорожным движением и, поскольку зимой их вспахивают, могут замерзнуть и привести к обледенению близлежащих труб.

В холодном климате выпускная труба, открытая воздуху на любой большой длине на выходе, может действовать как лоток для льда, замораживаясь и блокируя перелив. Розетка должна быть отрезана близко к земле, в которую она установлена, убедившись, что окружающая область укреплена, чтобы предотвратить эрозию.

Выпускные трубы могут забиваться листьями и другим прудовым мусором.Иногда используются плоские сетчатые экраны и решетки для мусора, чтобы трубы не забивались. Важно убедиться, что сетка не настолько мала, чтобы на ней скапливался мусор и не выходил поток. Если владелец пруда время от времени чистит сливную решетку или решетку для мусора, вероятность засорения снижается. Очистка выпускного отверстия — еще одна веская причина разместить трубу рядом с берегом.

Выпускные трубы могут быть забиты животными. Бобры могут заблокировать выпускной трубопровод, пытаясь поднять уровень воды в пруду. Сначала может потребоваться не много времени, чтобы очистить водослив, но бобры — упорные твари, и владелец пруда может ежедневно сталкиваться с проблемой предотвращения наводнения.Есть несколько способов борьбы с бобрами: их можно поймать в ловушку или застрелить, в зависимости от местных законов и уровня симпатии землевладельца. Иногда динамит используется для взрыва бобровых плотин, которые ставят под угрозу пруд или представляют угрозу ниже по течению. В домике также можно использовать динамит, чтобы убивать бобров и предотвращать переезд другой семьи.

Но это решительные меры, которые во многих штатах противоречат закону и, конечно же, не подходят большинству владельцев прудов, которых я знаю. Таким образом, ингибиторы бобра были разработаны для выходов из прудов.Самым простым является сетчатый экран, чтобы животное не засовывало щетку или грязь в трубу. Тем не менее, бобр нередко набивает достаточное количество мусора напротив выходного экрана, чтобы заткнуть его, и требуются более сложные решения. Один мой знакомый строитель пруда рекомендует построить док над выпускной трубой, а затем обернуть конструкцию проволочной сеткой до самого дна свай (аналогично большой корзине для мусора). Вертикальные перегородки на выходе тоже могут мешать бобрам. Чтобы бобры не запрудили естественный водосброс, может потребоваться нечто большее, чем просто физическое удаление щетки.

Ржавчина — еще одна проблема, которая может возникнуть с металлическими трубами. Утечки в трубопроводах обычно приводят к падению уровня воды, и необходима их замена. Небольшие утечки могут не повлиять на уровень воды, но нередко область вокруг выпускной трубы становится грязной из-за просачивания. В зависимости от серьезности проблемы может потребоваться ремонт.

Некоторым владельцам прудов нравится видеть довольно высокий уровень воды, что может быть невозможно с горизонтальной выпускной трубой, рассчитанной на отвод значительного количества ливневой воды.Например, труба диаметром 12 дюймов, проложенная под 12 дюймами земли, означает, что вода начнет переливаться на 24 дюйма ниже уровня берега. Некоторые проектировщики водоемов устанавливают две или три трубы меньшего размера, которые вместе могут справиться с переливом, но не должны быть установлены слишком глубоко.

Выпускные трубы и сливы могут быть оснащены клапанами для контроля перелива. Они могут быть довольно дорогостоящими и требовать дорогостоящей установки. Для снижения затрат на водостоки можно установить простые открывающиеся / закрывающиеся заслонки. Имейте в виду, что каждая деталь водопровода, добавленная к пруду, также может привести к утечке.

Шлюзовые затворы предлагают некоторый контроль уровня воды и, в некоторых случаях, опцию слива. Шлюз обычно состоит из деревянных или бетонных опор по бокам отводного канала с деревянным или стальным затвором, который можно отрегулировать для повышения или понижения уровня воды. Иногда доски вставляются или удаляются, чтобы изменить уровень воды. Относительно недорогие деревянные шлюзовые каналы могут быть установлены в небольших прудах, но затраты на проектирование и строительство более крупных бетонных конструкций могут быть высокими. Повреждение шлюзового прохода обычно связано с эрозией вокруг опор или дамб крыла или под фундаментом под воротами.Ремонт шлюзов обычно включает опорожнение пруда и восстановление устоев. Замена затвора на выпускной патрубок часто оказывается наиболее экономичным решением.

Бассейн для пруда

Сердце пруда — это бассейн. Он должен поглощать грунтовые воды, получать дождевую воду и притоки с уровня поверхности, а также сохранять свою форму и воду. Поддержание здорового уровня воды — самая большая проблема для владельца пруда. Из всех болезней, от которых страдают пруды, — водоросли, водоросли, заиление, эвтрофикация и другие болезни — наиболее распространены протечки.Поскольку никто из нас не может видеть под землей, утечки являются самой сложной проблемой пруда для выявления и устранения. Они могут развиваться из-за множества различных строительных дефектов или условий местности.

Имейте в виду, что все природные пруды протекают — более подходящим словом — просачивание. Если водоем не статичен, вода постоянно течет в бассейн и выходит из него. Идея состоит в том, чтобы свести просачивание к минимуму, чтобы можно было поддерживать желаемый уровень воды и здоровый обмен пресной воды.

Как узнать, что пруд протекает? В жаркую и сухую погоду уровень воды в пруду обычно падает на фут, а может и больше.Некоторые этого не делают. Все зависит от местных условий воды, почвы и конструкции пруда, а также погоды. Новые пруды иногда нужно запечатать после строительства, поэтому может быть преждевременно думать о ремонтных работах, прежде чем наблюдать за прудом в течение первых или двух летних периодов. Пруды иногда наполняются после строительства, в сырую погоду, а затем опадают, когда выпадают осадки. У каждого пруда есть своя индивидуальность, и после нескольких лет наблюдений владелец пруда обычно может определить, является ли падение уровня воды в пруду сезонным, связано с погодой или более серьезным.

Значительная утечка обычно происходит из-за чрезмерно пористой почвы. Песчаный грунт, гравий, сланец и уступ в бассейне могут вызвать утечку. Хорошая почва для пруда обычно содержит от 10 до 20% глины, а иногда и больше. Бассейн пруда нередко включает хорошую глинистую почву и более пористый материал. Вода просачивается сквозь проницаемую почву, и именно здесь следует произвести ремонт.

Обнаружение утечки

Устранить утечку без слива воды из пруда сложно, а то и невозможно. Однако определение места утечки можно начинать, пока в пруду остается вода.Пруды на набережной иногда показывают признаки утечки на обратной стороне плотины. Осмотр внешнего берега может выявить особенно влажные участки или необычно высокую траву или растительность, питаемую дополнительной водой. Другой метод поиска утечек — вырыть канал вокруг пруда у основания плотины с дополнительной канавой, чтобы предотвратить заполнение канала водой. Осмотр канала может выявить, где вода вытекает из конструкции. В воду пруда иногда добавляют растительные красители, чтобы отследить утечку.Однако, если краситель не появится снова рядом с прудом, утечку невозможно будет точно определить. Иногда «водяная ведьма» может искать утечки.

Небольшая история пруда помогает обнаружить утечки. В случае пруда на набережной, выясните, была ли плотина «замкнута». Хорошие строители прудов выкапывают траншею в основании плотины и уплотняют ее слоем непроницаемого грунта перед тем, как построить насыпь.

Подобно пазогребневому соединению в плотницких работах, этот ключ создает прочное соединение между основанием и плотиной.Также важно, чтобы основание плотины было очищено от растительности до строительства насыпи. Если эти два пункта были опущены, вы довольно хорошо представляете, в чем проблема.

Выступ или полоса песка могут позволить воде вытекать из бассейна пруда прямо вниз. Невозможно отследить такую ​​утечку каналом или красителем. Водоем необходимо опорожнить, и даже в этом случае вам, возможно, придется угадать, где именно происходит утечка. В зависимости от конструкции пруда и местности его следует опорожнять с помощью дренажной трубы, насоса или сифонного шланга.Когда емкость пуста, можно обнаружить выступы или участки гравия, которые могут протекать. Нанесение одного или двух футов глины на предполагаемый дефект, боронование или уплотнение валиком часто приводит к закрытию утечки. Важно не выливать глину в протекающий пруд, а потом снова засыпать. Глину следует смешать с почвой бассейна и утрамбовать.

Устранение утечек в бассейне

Если на месте есть хорошая глина, это наиболее экономичное решение. В противном случае глину часто привозят на место.Для тех, кто живет в районах, где нет хорошей глины, альтернативой является бентонит. Бентонит — это герметик из натуральной глины, который во влажном состоянии набухает в 20 раз. Его можно приобрести в порошковой или гранулированной форме у поставщиков аквакультуры и фирм, занимающихся бурением скважин. Бентонит обычно применяется «в сухом виде» из расчета один фунт на квадратный фут. Затем он смешивается с прудовым материалом легкой бороной и утрамбовывается. Просто сбросить его с лодки в протекающий пруд вряд ли решит проблему.

Пластиковые или резиновые вкладыши часто используются для герметизации протекающих водоемов. Вкладыши изготавливаются разной толщины, с дополнительной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, чтобы замедлить гниение, вызванное солнечным светом. Лайнеры популярны в небольших бассейнах с водными садами, на площадках для гольфа и лагунах для очистки сточных вод. Поскольку они перекрывают поступающие грунтовые воды, а также утечки, вкладыши обычно не используются в прудах, зависящих от родников, за исключением случаев, когда выстилается только часть пруда. Когда вкладыши используются в прудах с пружинным питанием, может потребоваться дренаж для предотвращения смещения пластика.Вкладыши следует устанавливать на ровной поверхности, желательно на песке, чтобы предотвратить разрыв. Другой слой песка часто используется над футеровкой в ​​качестве дополнительной защиты.

Специалисты по аквакультуре из Нового института алхимии в Восточном Фалмуте, штат Массачусетс, сообщают об успехе экспериментов с использованием традиционного метода запечатывания, заимствованного из России. Они создают «глей», скашивая траву и другую зеленую растительность, укладывая ее толщиной от шести до восьми дюймов в бассейн пруда, а затем топчая ее ногами. Глей сидит две недели и гниет, но не разлагается, потому что становится анаэробным.Глей образует гель, и через две недели пруд наполняется. Глеевый подклад будет держать воду пару лет и более.

Иногда бетон или железобетон (бетон с проволочной арматурой) используют для заделки протечек пруда. Я слышал о деревянных сваях, которые вбивают в насыпь, чтобы создать подземную стену от протечек. Я также слышал предложения о том, что и кизельгур, и зола можно использовать для герметизации почвы пруда, но я не видел никаких доказательств.

Поскольку потеря воды может произойти из-за дефектных трубопроводов, важно проверить выпускные отверстия бассейна на наличие признаков утечки.Убедитесь, что вода не выходит за пределы трубы, а также через нее. Также убедитесь, что сливные клапаны плотно закрыты.

Утечки могут возникнуть из-за рытья насыпи ондатрами или другими роющими животными. Ондатры иногда зарываются в бассейн пруда, и их туннели в конечном итоге пропускают воду из пруда. Может потребоваться отловить животных.

Корни деревьев, заложенные в плотину или бассейн во время строительства, могут загнить и открыть утечки. При строительстве важно не зарывать в конструкцию растительность.Корни деревьев, растущие в плотине пруда, также могут вызывать протечку, поэтому строители прудов не советуют сажать деревья на насыпях пруда.

Эрозия пруда

Земляные пруды, особенно насыпные, особенно уязвимы для внутренней и внешней эрозии. Оползание (иногда называемое оползанием) обычно происходит внутри пруда с очень крутыми склонами. Заливка скользит, и пруд теряет свою форму, что может привести к утечке или проблеме с сорняками.

Таким образом, хотя строители водоемов часто расходятся во мнениях по поводу конструкции водосброса, материалов трубопроводов или того, какую рыбу лучше всего заводить, они обычно сходятся во мнениях об углах наклона внутри и за пределами водоема.Внутри уклон не должен быть круче 2: 1 в вырытых прудах (то есть два фута по горизонтали на каждую ногу по вертикали) и ближе к 3: 1 в насыпных прудах. Склоны ближе к 4: 1 используются в прудах, где в воду попадают животные или купающиеся. Наружные склоны не круче 2: 1 препятствуют эрозии, а более пологие склоны облегчают кошение и уход. Углы откоса также зависят от устойчивости насыпи, и особенно для илистого, эродируемого материала требуются более пологие откосы.

Важно не делать внутренние склоны слишком пологими, так как они будут способствовать росту сорняков и водорослей.Одно из решений для мест для купания — вырезать пляж и засыпать его песком. Песок послужит мульчей от сорняков.

Пруды, построенные на крутых склонах, на некоторых участках могут нуждаться в укреплении. Там, где уклоны круче 2: 1, камни часто используются для возведения подпорных стенок, чтобы бассейн не оседал. Помимо соблюдения этих углов наклона, осторожные строители водоемов часто позволяют стечь засыпному материалу перед тем, как построить насыпь. Благодаря тому, что вода стекает из материала, вырытого для строительства насыпи, с заливкой легче работать, и после строительства она не оседает.Кроме того, строители водоемов часто позволяют готовому бассейну полежать несколько недель, прежде чем наполнить его водой. Теплый солнечный свет на недавно построенном пруду обжигает структуру и герметизирует ее, как керамика в керамической печи.

---

Весенний пруд

Основная цель весны — быть хорошей акушеркой при возрождении пруда после долгой темной зимы. Пруд хочет принять большие глотки свежей, обильно газированной воды и вымыть прошлогодний мусор.Вы должны помочь, но будьте осторожны: пруд должен быть одновременно защищен от двух угроз, которые приходят с родниковыми водами — эрозии и ила.

Эрозионная иилистая сила воды из весеннего паводка огромна. Поток, скорость которого увеличивается вдвое, также увеличивает его грузоподъемность в четыре раза. Чем больше ила он несет, тем выше его способность к эрозии — порочный гидрологический цикл.

Более того, в то время как тающий снег и падающий дождь усиливают весеннее половодье, береговая зона вздымается, когда мороз отрывается от земли.Подорваны водосбросы, канавы и бермы. Трещины на трубопроводе и засорение стеллажа для мусора. За несколько недель весны пруд, вероятно, пострадает больше, чем в остальное время года.

Как обычно, правильное расположение и конструкция являются лучшей защитой от износа резервуара. Весной мудрый прудовик поздравит себя с тем, что избежал притока большого ручья; даже небольшая прерывистая жила может доставить лавину ила.

В течение весны водные каналы, ведущие в пруд и из него, следует очищать и укреплять.Мусор в вене, питающей пруд, разлагается, поглощая кислород и поднимая температуру воды; обломки в водосбросе будут задерживать переливающуюся воду, вызывая эрозию вокруг подходного водосбросного канала и берега, не говоря уже о повышении вероятности затопления. Весна также самое время проверить трубопроводы на предмет повреждений обледенением.

Обратите внимание на водораздел над прудом, особенно на возделанные сельхозугодья или участки, засыпанные навозом, химикатами или мусором. Открытые земли выше по течению будут приносить детрит в пруды.Отводные канавы и бермы вокруг верхнего полушария пруда помогают обходить ил, но не копайте их весной! Также воздержитесь в начале года от лесозаготовок, дорожных работ или строительства на водоразделе, расположенном выше по течению.

Весной часто забиваются трубы, которые подают воду из ручья в обход прудов. «Землеройная плотина» в ручье всего на выше водозаборного бассейна обычно сметает ил вокруг трубы и в сочетании с сеткой и / или решеткой для мусора будет удерживать приток чистым. Для лучшего прохода через бурную родниковую воду некоторые владельцы прудов считают, что проще всего закрыть боковые трубы у источника.

В книге « Аквакультура» авторы Бардах, Райтер и МакКларни рекомендуют не допускать попадания ила в пруды с рыбой с помощью саранового фильтра — пластиковой сетки, подобной сегодняшнему материалу мешков для зерна. Для водоемов, питаемых из отводной трубы, они рекомендуют закрывать водослив саранским носком, что-то вроде «прудового презерватива». Для прудов с естественным русловым питанием они предлагают улавливать ил в ящике с сарановым дном на уровне береговой линии. Неплохая идея, особенно когда рыбу или рыбоводов раздражает особенно илистая вода.

Но здесь, в лесном водоразделе с плотно связанными почвами, мой пруд не нуждается в фильтре. К тому же с подножия притока люблю нырять в воду, а не в ящик. Поэтому весной я использую старый трюк лесоруба для очистки грубых водотоков: я кладу тюк сена поперек канала, чтобы отфильтровать ил. Позже, когда вода нагреется, я выгребаю одну или две тачки весеннего ила, прекрасного заполнения луж, которые образовались в плотине после раскопок. Бархатцы, которые я посадил в приточный канал, тоже помогают удерживать землю на месте.

Камни, очищенные от насыпи после раскопок, становятся экономным ресурсом, складываемым у водосброса для весеннего ремонта. Каменную набережную можно проложить в притоке и на участках илистого берега. Между прочим, каменная кладка рекомендуется как противоядие от берегов, которые размываются под порывами ветра, так и в качестве барьера от браконьеров и рыбак, отключающих пруды, таких как выдры и норки.

Чтобы завершить весенние обряды на современной ноте, я предлагаю вам взглянуть на тот сернистый синяк, который появляется на прудах, тающих с подветренной стороны промышленных дымовых труб.Всю зиму лед собирал загрязненный снег и дождь. Когда он тает, накопившийся за полгода кислотный мусор опускается в пруд. Плохое время для запаса рыбы. Лучше подождать несколько недель и дать пруду промыть. Эти хоккейные поляны не помогут, если снег не будет убран с пруда или, по крайней мере, до водосброса, где он быстро смывается. Известь или древесная зола — давнее средство от кислого pH. В любом месте может потребоваться от 10 до 100 фунтов сельскохозяйственной извести. Лучше всего тестировать воду и поправлять ее небольшими дозами.Что действительно необходимо, так это доза интеллекта в высших эшелонах власти.

---

Мои приключения с садовым прудом

Грэм Р. Нобл

Находясь на лужайке перед домом очень скучно, мы подумали, что садовый пруд будет хорошей идеей. Несмотря на то, что я понятия не имел, как его сделать, я импульсивно решил попробовать построить нашу собственную.

Сначала мы пошли к нашему местному торговцу песком и гравием и заказали огромный грузовик, полный камней, большинство из которых были большими валунами.С местной доставкой мы получили всю партию за 60 долларов. Сосед с экскаватором согласился выкопать бассейн за 75 долларов и переместить камни. Яма размером 12 × 6 ярдов на лужайке перед домом имела форму «восьмерки» и имела глубину около 30 дюймов.

Вся грязь из ямы образовывала две насыпи вокруг больших камней, оставляя камни, которые мы могли перемещать сами, на краю бассейна. Пришло время сделать бассейн водонепроницаемым. Готовая смесь была намного выше нашего бюджета, так как она должна была быть 4 дюйма толщиной и полной арматуры, чтобы выдержать наши зимы -30 ° F.

Глядя на нашу подъездную дорожку после дождя, большие лужи воды убедили нас, что гудронированный грунт будет решением, поэтому мы пошли дальше и сделали его гудронированным. Но это просто не сработало, и вся вода слилась. Это было похоже на попытку наполнить сито. После двух или трех попыток сотрудники компании Tarmac вернули нам наши деньги и сказали, что в будущем они будут придерживаться проезжей части.

Итак, теперь мы застряли в красивом, но пустом черном бассейне, который не выдерживал бы воды. Потом мы услышали о «Монтанской грязи», которая должна была устранить любую утечку.Итак, мы разложили его по гудроне и наполнили бассейн. Опять не сработало. Мы начали впадать в депрессию из-за всего этого дела. когда у нас была мозговая волна использования большого брезента, у было , чтобы быть водонепроницаемым. Мы нашли большую синюю за 100 долларов и накрыли ее коммерческой ландшафтной тканью, удерживаемой скалами. Это было шесть лет назад, и это еще не просочилось.

С излишками камня, которые служили прекрасным краем для бассейна, мы были готовы к мосту. Мы рассмотрели множество различных дизайнов и в конце концов остановились на восточном стиле.К тому времени, когда мы закончили — рыба, кувшинки. мост, бассейн и все такое — стоимость была меньше 600 долларов.

Бассейн доставляет нам постоянную радость. Он никогда не бывает праздным: птицы купаются, собаки пьют, кошки ловят рыбу, а соседские дети бесконечно играют — теперь, когда мы смотрим, всегда что-то происходит.

---

Дополнительные советы по решению проблем с земляными прудами см. В руководстве Earth Pond Troubleshooting Guide.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 1992 г.

Системы и виды аквакультуры

Различные водные организмы выращиваются разными способами, в том числе: Рыба (пруды, пруды для полировки, интегрированные системы прудов). Водоросли и макрофиты (плавающие / взвешенные культуры, береговые пруды / резервуары) культура). Моллюски (дно, столб, стеллаж, плот, ярусные системы, также культивируются базирующееся рыболовство) Ракообразные (пруд, резервуар, водослив, рыбный промысел). Прочие второстепенные беспозвоночные, такие как иглокожие, кишечнополостные, морские коньки, и т. д. (резервуары, пруды, рыбоводство) Фазы аквакультуры включают содержание маточного стада, инкубаторий семян, систем ухода, систем выращивания и карантина. Вместе это сочетание интенсивности, систем культивирования, видов, систем земледелия. и различные фазы культуры создают чрезвычайно разнообразную коллекцию системы и технологии аквакультуры. Управленческие вмешательства, инфраструктура и вспомогательные технологии Управленческие вмешательства, инфраструктура и поддерживающие технологии используемые в аквакультуре, включают широкий спектр видов деятельности, например, семеноводство. поставка и хранение, обработка, кормление, контроль, мониторинг, сортировка, обработка, сбор урожая, обработка и применение в профилактических целях. Движущие силы в развитии аквакультуры Есть ряд факторов, которые стимулируют аквакультуру, опять же, спектр потребностей людей (обеспечение занятости на местах, продовольственная безопасность и борьба с бедностью) для нужд промышленности (с особым упором на прибыль, производительность и неизменно высокое качество продукты). Следовательно, требования к устойчивому развитию аквакультуры будет включать как технологические подходы, так и подходы, основанные на людях. Из этого широкий выбор, разработка и выбор подходящих систем культивирования могут быть изготовлены, что наиболее эффективно отвечает их потребностям и наилучшим образом подходит для возможности и ограничения местной среды.

Хотя такие методы существуют, их широкое распространение требует эффективных сетей связи, достоверных данных по существу и недостатки различных подходов и помощь в процессе принятия решений с помощью которых люди проектируют свои производственные системы. Будущие разработки в области систем и технологий Обычные системы прудов Нехватка воды станет ограничивающим фактором во многих областях.Низкий ввод а обширная прудовая аквакультура на суше — неэффективное использование свежих вода — в теплых, засушливых странах пруд площадью 1 га может потерять 30 000 тонн воды в год за счет просачивания и испарения, но производят всего 1-2 тонны рыбы. Пруды должны стать более «интенсивными» в отношении водопользования. Пруды для аквакультуры можно интегрировать в воду системы сохранения и управления и богарная аквакультура могут быть эффективный механизм хранения в районах, испытывающих нехватку воды. Это означает, что миллионам фермеров потребуется образование, техническое помощь и эффективное распространение улучшенных методов аквакультуры которые эффективно используют пугающие водные ресурсы. В некоторых климатических условиях проточные системы могут стать более эффективными за счет повторное использование тепловой энергии, уравновешивание стоимости воды. Ключевыми положительными тенденциями является интеграция прудовых систем (с другими сельское хозяйство и водопользование), повторное использование воды и рециркуляция.Например, рециркуляционная система может достигать 150 л воды на кг рыбы, или 40 л на кг с устройством денитрификации, хотя такие системы могут имеют ограниченную возможность передачи большинству аквафермеров. Интеграция аквакультуры в другие системы Многие «выходы», часто называемые «отходами» или «побочными продуктами» подсистем фермерства, может стать базовым входом для других подсистем, а не чем просто дополнительные компоненты общей экономики фермы. Есть примеры таких интегрированных систем. Системы двойных прудов в Израиле, например, связать накопители оросительной воды с прудами аквакультуры, с сезонные переводы согласно соответствующим потребностям орошения и культуры. Клетки, размещенные в резервуарах и прудах, также могут обеспечить интеграцию процессы в небольшом масштабе, что позволяет более эффективно экономно использовать водные ресурсы в целом.

BIO Midterm 3 карточки | Quizlet

-Характеристики: нет клеточных стенок, обычно может двигаться, глотать пищу
-Развитие включает стадию бластулы
-Животные внезапно появились в порыве эволюции, названной кембрийским взрывом
-Существенное живое животное = тип

ГУБКИ:
-самые примитивные животные
-не настоящих тканей или органов, неподвижные, асимметричные
-защищают себя, как растения, с острыми шипами и токсинами
-Фильтрующие питатели с водными каналами, проходящими через их тела

CNIDARIANS:
-медузы, гидры, кораллы, морские анемоны несколько более развитые
-клетки, организованные в 2 слоя тканей, что делает возможным более сложное тело
-защищать себя и захватывать добычу жалящими щупальцами
— Кораллы очень важны в экосистемах океана и продуктивности
-радиально симметричны — плавают случайным образом поэтому ни одно направление не является более важным, чем другое, или не нужно сильно двигаться
-Примитивная неполная пищеварительная система с единственным отверстием, только y один прием пищи может быть переварен за раз

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ:
— Плоские черви, такие как планарии, намного более развиты, формируя настоящие, хотя и примитивные, ткани и органы
— первыми развивают двустороннюю симметрию, как это наблюдается у большинства высших животных
-билатеральная симметрия и движение вперед в пространстве привели к эволюции мозга и головы
-приведено к цефализации
-Большинство обменов с окружающей средой происходит через диффузию
-Плоские черви включают опасные и вредные сосальщики и ленточные черви

КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ:
-очень маленькие обильные, несегментированные черви
-Свободно живущие или паразитические
-первые, развившие полноценную пищеварительную систему с ртом и анусом
-позволяют непрерывное питание и специализацию областей в пищеварительной системе
-значительно увеличили скорость и эффективность кормления , позволяя животному поглощать гораздо больше энергии

МОЛЛЮСКИ:
-разнообразная группа, большинство из которых имеют раковины, включая моллюсков, улиток и т. nd squids
— очень удачно; найден во многих местах обитания
— демонстрирует новую эволюционную адаптацию, целом
— пространство внутри тела, заполненное жидкостью, между кишечником и стенкой тела или мышцами
— Целом обеспечивает большую гибкость тела и больше места для внутренних органов
— часто используется в качестве гидростатического (на водной основе) скелета для животных без твердых частей

ANNELIDS:
— включая дождевых червей, пиявок и многих фантастически выглядящих морских червей. повторяется, позволяя животному расти без новых частей.
Сегментация — хороший способ сделать животное больше, не нуждаясь в новой генетической информации.

АНТРОПОДЫ:
— самая многочисленная и успешная группа животных.
— включает крабов, пауков, клещей, скорпионы, многоножки и насекомые
-Характеристики членистоногих включают суставные ноги и твердый экзоскелет
-Очень подвижны с ногами и тонким экзоскелетом 9 0199 -Также сегментирован, и эволюция имеет специализированные сегменты для различных работ, что делает их более эффективными, чем кольчатые червяки

ECHINODERMS:
-интересные, необычные животные
-радиально-симметричные, как некоторые из очень примитивных типов, но гораздо более сложные и мобильные
— Совершенно уникальная характеристика — сосудистая система воды.
— Вода течет через их тела по ряду каналов и отвечает за большинство функций организма, включая движение, которое основано на множестве крошечных трубчатых ножек.
— Хорошо известные иглокожие включают морские звезды, хрупкие звезды, морских ежей и песчаные доллары

ПОЗВОНОЧНЫЕ:
— самые сложные животные, включая акул и скатов, костистых рыб (самая многочисленная группа), земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих
— позвоночные животные, как и другие группы, эволюционировали в воде, и первыми были рыбы.
— самые примитивные — миноги.
— акулы и скаты — следующая группа; они образуют только хрящ и не имеют костей
-Очень хорошее чутье, отличные хищники, но не обладают плавучестью и не могут перестать плавать
-рыбы составляют на сегодняшний день большинство видов среди всех групп позвоночных
— важным эволюционным нововведением костных рыб было плавательный пузырь
-позволяет рыбе контролировать свою глубину без постоянного плавания и будет развиваться в легкие
-лопастные рыбы дали начало земноводным, первым позвоночным животным, которые могли жить на суше
-только полубеземные

АМФИБЫ:
— У амфибий мягкая влажная кожа, которая может высохнуть.
Большинство из них не могут размножаться на суше, потому что их яйца не являются водонепроницаемыми.
— Они возвращаются в воду, чтобы откладывать яйца и для раннего развития личинок.
— после эволюции земноводных. , мир становился все холоднее и суше
— амфибии не были хорошо приспособлены к этому, и рептилии произошли от них

РЕПТИЛИИ:
— полностью наземные, с сухой чешуйчатой ​​кожей и яйцами с твердой скорлупой. h может выжить в воздухе
— Требовалось внутреннее оплодотворение, поскольку яйцо было водонепроницаемым.
— Некоторые из самых известных рептилий были вымершими динозаврами, но их линия остается у нас в виде птиц, следующей основной группы животных

ПТИЦЫ:
— произошли от пернатых динозавров; их претензия на славу — способность летать
— модификации по всему телу, включая кости и гонады, облегчение его для поддержки полета
— теплокровные

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ:
— наконец, млекопитающие произошли от другой группы рептилий
теплокровных, имеют волосы и формируют молоко для кормления потомства

Корнельский кооперативный филиал | Контроль над рогозом

Изображение Сэнди Репп

Несколько рогозов могут быть желательны в пруду, однако они часто вырастают в густые заросли.

Как контролировать рогоз в пруду на ферме

Рогоз (Typha latifolia , T. glauc a, T. angustifolia )
местные водно-болотные растения с уникальным цветущим колосом и длинными плоскими
листья, достигающие высоты от 4 до 9 футов. Они одни из самых
обычные растения на больших болотах и ​​на краях прудов. Многие пруды
владельцы смотрят на рогоз с неуверенностью, потому что они
вырастают толстыми, почти неприступными насаждениями, закрывая вид на открытые
воды и беспокойства о том, что они захватят пруд и накроют его.В этой статье описаны различные методы, доступные для рогоза.
контроль.

Рогоз желателен в пруду. Они предоставляют
важная среда обитания диких животных, укрытие для птиц, еда и укрытие для рыб
и насекомых, которых они едят. Рогоз помогает защитить берега пруда
от эрозии. Они улавливают и уменьшают силу малых волн и
ветер на берегу. Стебли задерживают воду и помогают улавливать осадок.
и ил. В корнях рогоза обитают микроорганизмы, способствующие расщеплению
органические материалы.Новое исследование показывает, что рогоз также может удалять
загрязняющие вещества из воды, окружающей их корни. это
приятно видеть маленькие клочки рогоза, разбросанные по пруду;
однако толстая стена рогоза вдоль берега пруда делает его
тяжело пользоваться их преимуществами.
Тенденция рогоза к росту
густые насаждения вызывают беспокойство у многих владельцев прудов. Если вы хотите уменьшить
количество рогоза в вашем пруду, вы должны сначала определить, как
они обширны и каким образом они мешают вам получать удовольствие
пруда.Это поможет вам решить, какой подход подойдет вам.

Менее
в правильных условиях рогоз может активно расти и распространяться. В
опыленные цветы превращаются в пушистые семенные головки, летящие через пруд
Осенний ветерок. Рогоз обыкновенно распространяется через корень.
система. Толстые белые корни, называемые корневищами, растут под землей возле
по краю водоемов и в мелководье. Пока воды не слишком
глубокие, рогозы пируют на открытом солнце и обильном водоеме,
хранение большого количества пищи в корневой системе.На самом деле рогоз на
край пруда может расти быстрее, чем удобренная кукуруза на поле! В
густая листва и мусор от старых наростов очень затрудняют
конкурирующие виды растений для выращивания.

Рогоз предпочитают мелководные, затопленные
условия и легко приживаются вдоль береговой линии пруда или в
воды на глубине от 1 до 1,5 футов или меньше. Однако при беспрепятственном
грядки рогоза будут расширяться и могут значительно расширить свои массивные корневища
в поверхность пруда, фактически плавая над гораздо более глубокими водами.Рогоз
необходимо иметь «мокрые ноги» в течение большей части вегетационного периода.
Если вы
хотите контролировать рогоз, вам нужно будет нарушить корневую систему
резанием, вытаскиванием вручную, выемкой грунта, затоплением, замораживанием или химикатами
гербициды. Одного лечения редко бывает достаточно. Однако, если ваше время
хорошо, можно успешно бороться с рогозом без химикатов с помощью
только несколько рабочих сессий каждые несколько лет.

Тянуть вручную

Ручное вытягивание
Рогоз — хорошая профилактическая мера по борьбе с рогозом.это
намного легче вытаскивать рогоз из пруда в молодом возрасте,
а не в полный рост. Возьмитесь за основание растения рогоз,
пытаясь обхватить корни пальцами. Медленно потяните растение и
белый корень вынуть из почвы и бросить на берег водоема.
Переходите к следующему растению, пока не очистите территорию, как
полностью как хотите. Мутная вода осядет через несколько
дней. Следите за областью, которую вы расчистили для нового роста рогоза.В
рогоз очень легко компостируется, если смешать с древесной стружкой и
другие коричневые материалы для компостирования.

Кошение и стрижка

Время
это все, если вы решили косить или стричь рогоз. Резать их
в мае стимулирует рост, поэтому подождите до конца лета, если вам только
собираюсь разрезать один раз. Если обрезать рогоз ниже ватерлинии на два или
три раза в сезон очень немногие рогозы вырастут в следующих
год.Ваш черенок лишит корни их важной пищи
источник и уменьшил объем для хранения. Зимняя стрижка придется очень
мало влияет на питание корней растения.
Вы должны вырезать
или косите рогоз ножницами, газовым триммером или другим
безопасный, острый режущий инструмент. Не используйте электрические инструменты возле прудов. Резать
рогоз как можно ближе к ватерлинии или под ней, удаляя как можно больше
листовая пластинка, насколько это возможно. Сгребайте или складывайте листья подальше от пруда
или добавьте их в свою компостную кучу.Листья рогоза делают отличные, прочные
трости для стульев, циновок и других домашних поделок. Насадка-щетка-боров
на тракторе можно использовать только в том случае, если берег пруда устойчивый и безопасный
наклонный. Не используйте тяжелые тракторы на дамбе.

Дноуглубительные работы

Некоторые
Владельцы прудов прибегают к дноуглубительным работам для удаления рогоза. Удаление
рогоз и почва, в которой они растут, очень вредны для пруда, но могут
быть более постоянным решением для борьбы с рогозом.Дноуглубительные работы
должен увеличить глубину на краю пруда до точки, где
рогоз вряд ли вырастет снова (18–24 дюйма). Дноуглубительные работы лучше всего делать
когда уровень пруда опускается ниже уровня, на котором будут проводиться работы
место. Избегайте одновременного выкапывания воды из пруда, растений и почвы.
время. Если водопровод опущен, работу можно проводить с небольшим
бульдозер или экскаватор с обратной лопатой квалифицированным оператором. Дноуглубительные работы создают
подводный шельф. Имейте в виду, что этот внезапный обрыв у берега
создает опасность утопления для маленьких детей.

Затопление / замораживание

Многие
пруды построены с устройствами контроля воды. Это полезные механизмы
при борьбе с рогозом и другими прудовыми растениями. Чтобы контролировать рогоз,
снизить уровень воды в период вегетации для стрижки или ручного стрижки
тянущий. Как вариант, можно частично заморозить корни, если вода
уровень понижается осенью и остается низким в самую холодную погоду.
Слишком низкое падение уровня воды может привести к кислородному истощению.
над зимовавшей рыбой.Некоторые пруды могут медленно наполняться весной в зависимости от
погодные условия. Не опускайте уровень воды поздно осенью, так как
многие прудовые животные уже зарылись в грязь ради
зимой и мог умереть от воздействия. В некоторых прудах уровень воды может
быть приподнятым над рогозом, затрудняя рост растений
получить кислород. Необходимо тщательно контролировать наводнения, чтобы не допустить образования плотин прудов.
стабильный.

Комбинированные методы

Способы рогоза
Указанные выше меры контроля можно комбинировать для более эффективного лечения.Для
Например, регулярное кошение в сочетании с замораживанием может устранить рогоз
почти полностью. Владельцы прудов должны планировать борьбу с рогозом в
заранее, учитывая сезонную погоду, использование дикой природы и
утилизация резаного или выемочного материала.

Использование химических гербицидов

Некоторые
Владельцы прудов ищут быстрые решения проблем с прудовыми растениями, используя
водных гербицидов (например, Rodeo, AquaPro, Reward) *. Только
«Водные» гербициды можно использовать в прудах.Использование
химикат для борьбы с прудовыми растениями, если он специально не маркирован для
эта цель. В случае рогоза на этикетке должно быть указано слово
«Рогоз» или ботаническое название «Typha spp.» Если вы сомневаетесь, спросите
квалифицированный консультант или обратитесь к производителю. Рыба, пловцы и
другие пользователи пруда могут серьезно пострадать при использовании гербицидов
неправильно. Во многих случаях водные гербициды содержат ограничения.
относительно купания, рыбалки и водопоя скота.Их может быть много
дороже других вариантов управления.

Сумма
химический гербицид для использования, и инструкции по применению перечислены на
этикетка продукта. В некоторых случаях неионогенное поверхностно-активное вещество или краситель
можно смешивать для повышения эффективности гербицида и уменьшения чрезмерного
опрыскивание. Следуйте указаниям на этикетке относительно средств индивидуальной защиты
дрейф и подходящие погодные условия для нанесения.

В
Штат Нью-Йорк, все виды водной химической обработки требуют Департамента штата Нью-Йорк.
разрешения на охрану окружающей среды.Свяжитесь с вашим региональным офисом DEC
и попросите «заявку на получение разрешения на использование водных гербицидов». Если твой
заполненное заявление одобрено, вы должны предъявить доказательство наличия
разрешение перед покупкой и применением водных гербицидов. Вы можете пожелать
нанять профессионального аппликатора пестицидов, сертифицированного в
категория «Водная растительность» для применения химических гербицидов в соответствии с
твои планы.
____________________________________________________
Письменный
Джим Очтерски, Cornell Cooperative Extension South Central New York
Сельскохозяйственная группа, обзор Ребекки Шнайдер, с исследованиями от
Расширение Университета штата Огайо, Охрана природы, Рыба США и
Служба дикой природы и факультет естественных наук Корнельского университета.
Ресурсы.Апрель 2003г.

Последнее обновление 17 августа 2020 г.

Плавающие водные растения | Колледж сельского хозяйства, лесоводства и наук о жизни

Южная Каролина имеет разнообразное сообщество растений, которые полностью или, по крайней мере, частично плавают на поверхности воды. Хотя многие плавучие растения чрезвычайно привлекательны и составляют значительную часть отрасли водного садоводства, они часто создают серьезные проблемы при попадании в пруды с ливневыми сточными водами.

Плавучие установки можно разделить на три категории …

Free Floating — Эти растения свободно плавают на поверхности воды. Все растение подвешено на воде, что позволяет ему перемещаться по пруду ветром и течениями воды. Свободно плавают такие растения, как ряска, москитный папоротник, водяной гиацинт и водяная мука.

Submersed Floating-Leved — Эти растения прикреплены корнями к дну пруда, но их листья и цветы растут и плавают на поверхности воды.Такие растения, как кувшинки, лотосы, водяной щит и брызговик, являются растениями с плавающими листьями.

Висячий плавающий — Эти растения укореняются на мелководье, ближайшем к берегу, и имеют «висящий» или «ползучий» характер роста, который позволяет им образовывать плавающие маты, простирающиеся над поверхностью воды. Такие растения, как водяной ивняк, аллигаторный водоросль, пеннивор (долларовый водоросль), перо попугая и водоросль образуют висящие плавающие циновки.

Пригодны ли плавучие растения в ливневых водоемах?
Нет, в основном.Основная цель пруда для ливневых вод — управлять стоком ливневых вод для предотвращения наводнений и уменьшения загрязнения рек и пляжей. Плавучие растения обладают огромным потенциалом влиять на то, как ливневый пруд управляет стоком. Свободно плавающие растения представляют серьезную угрозу из-за их подвижности. Они могут и будут двигаться к водостоку и забивать конструкцию, отвечающую за регулирование уровня воды в водоеме. Забитый сток заставит воду течь через систему и вызовет затопление вокруг пруда и над ним.Погруженные в воду растения с плавающими листьями мешают потоку воды в пруду и могут создавать участки ускоренного осаждения и застоя. Эти растения препятствуют потоку и могут снизить способность пруда улавливать и обрабатывать загрязнители, увеличивая вероятность того, что загрязнители будут сбрасываться в принимающие реки и пляжи. Висячие плавающие растения также могут препятствовать потоку и способствовать быстрому осаждению, но плывущие растения дают одно преимущество. Они могут защитить береговую линию от эрозии и стабилизировать берега.По этой причине рекомендуется, чтобы плывущие растения не выходили за пределы береговой линии, но не удаляли их полностью, за исключением высокоинвазивных видов, таких как аллигатор и водяной примула. Все плавающие растения могут создавать на поверхности воды барьер, препятствующий обмену кислорода с атмосферой и фотосинтезу в воде; следовательно, неконтролируемый рост плавающих растений приведет к снижению содержания кислорода в воде и увеличит вероятность гибели рыбы. Рекомендуется не допускать, чтобы плавающие растения покрывали более 20% поверхности пруда.

Стоит ли сажать в пруду плавающие растения?
Нет. Помимо проблем, упомянутых ранее для ливневых водоемов, необходимо отметить, что большинство плавучих растений имеют очень высокие темпы роста. То, что может показаться безобидным в этом году, может очень быстро выйти из-под контроля, а его исправление будет стоить вашему сообществу больших денег. Кроме того, многие плавучие растения считаются незаконными водными растениями в Южной Каролине, и транспортировка или продажа этих растений является нарушением закона штата (см. Программу SC DNR Aquatic Nuisance Species).

Как контролировать плавающие растения в моем пруду?
Это зависит от вида растения. С небольшими свободно плавающими растениями, такими как ряска, водяная мука и москитный папоротник, можно бороться, засевая пруд тилапией из расчета 400 мальков на акр. С ними очень трудно бороться с помощью механической или ручной уборки, но есть несколько гербицидов, которые могут быть эффективными. Можно собирать более крупные свободно плавающие растения, такие как водяной гиацинт и кувшинок, но их не поедают тилапия или триплоидный амур.Рыбы плохо контролируют плавающие растения. Их можно контролировать путем постоянного ручного удаления, но фрагментация растений может привести к появлению новых популяций в других частях системы. С ними можно бороться с помощью различных водных гербицидов. Подводные растения с плавающими листьями можно контролировать только дноуглубительными работами или гербицидами. Некоторые гербициды полезны для борьбы с плавающими растениями и, если их наносить в соответствии с этикеткой, не повредят водную среду. Если гербициды необходимы для борьбы с плавающими растениями в ливневых прудах, община должна нанять лицензированного специалиста по нанесению гербицидов.Жители и члены правления ТСЖ НЕ должны применять гербициды в ливневых прудах, а должны заключить договор с компанией по управлению озером, имеющей лицензию на применение гербицидов для водных растений.

Полуземлянка своими руками. Как построить землянку: основы создания

Многие в детстве мечтали о собственном уютном жилище а-ля Хоббит.

Некоторые в теории знают, как построить землянку.

Очень немногие пробовали это сделать на практике.

Расскажу о своём опыте, и о том, что из этого получилось.

Для строительства было выбрано удачное, как мне тогда казалось.

У самой кромки леса, на самой высокой точке участка (начало склона к ручью — до него около 100 метров).

Время начала строительства — осень, сентябрь месяц. Закончил в декабре. Итого, около 2 месяцев.

Согласно моим прикидкам, площади 2х4 метра мне было вполне достаточно.

Разметил и расчистил участок, и начал рыть землю.

Так как строительство землянки приходилось совмещать с массой других дел лесной жизни, рытьё котлована заняло несколько дней.

Глубина котлована рассчитана так, чтобы нижний край окон был примерно на уровне земли. Так что, если уж совсем правильно, то это полуземлянка.

1,5 — 1,6м. до поверхности. Сейчас уже точно не вспомню. 12 лет прошло.

Далее вырезал ниши вдоль стен под несущие брёвна. Думал так проще будет обшивать стены. В дальнейшем от этой затеи отказался. Если зашивать стены по бревну, то понадобилось бы море гвоздей. С этим было туго.

Брёвна заготавливал неподалёку от места строительства. Валил осины и обдирал кору, чтобы дольше не гнила. Скоб не было, и брёвна сбивались большими гвоздями. Нареканий нет.

Затем выстелил стены плёнкой и стал зашивать стволами молодых осинок и ольхи. Благо молодой поросли рядом было в изобилии. Стволы просто засовывал за брёвна и поджимал, засыпая грунт за плёнку. Всё держалось отлично и гвозди не понадобились.

Затем первый накат крыши. Те же отёсанные брёвна осины.

Осина достаточно колкая, но других деревьев у меня в достаточном количестве не было.

Дальше начался сложный этап строительства печи-лежанки.

Друзья подкинули немного цемента и рубероида, а кирпичи приходилось добывать, разбирая старые немецкие фундаменты из огромного кирпича «лаптя».

Дальше началась сборка очага и разметка лежанки. Шамотный кирпич, дверцу и готовочную плиту тоже подвезли друзья. Спасибо им за помощь!

Когда с печкой закончил, продолжил с крышей. Уложил второй накат из бревен поменьше диаметром. И занялся герметизацией.

Да, крыша имеет небольшой уклон от входа, чтобы позволять влаге не задерживаться на крыше. Уклон не большой, но со своей функцией справлялся.

Далее я засыпал землю грунтом:

На этом этапе основные строительные работы были выполнены, и я впервые стал топить печь и переночевал в землянке, а не в палатке.

Днём шёл дождь. Ночью начало капать с потолка, и я переживал, что это течёт крыша. На самом деле, из-за отсутствия двери, тёплой печи и температуры за бортом близкой к нулю, конденсата в землянке скопилось море. Он выпал росой на утеплитель (ватин), которым был обит потолок, и капал сверху.

А вот на следующий день случилась крупная неприятность. Этот день стал одни из самых тяжёлых в моей жизни.

Пошёл снег. Утром в углу землянки стала скапливаться лужица воды. Над этим углом выходила труба вентиляции, и я подумал. что дождь и тающий снег заливают через неё. Стал вычёрпывать. Вода прибывает. Ведре на десятом понял, что поднялся уровень грунтовых вод. Воды внутри было до колена.

Бросил всё и стал копать дренажную траншею вокруг землянки. В полный рост — ниже уровня пола. До вечера кидал липнущую к лопате глину, стоя по колено в ледяной воде. От усталости и боли буквально темнело в глазах. К ночи траншея начала отводить воду из землянки.

Падая от усталости, отправился спать в палатку, а там…

За эти дни дождь и тающий снег стекали ручьём под палатку, и образовали под ней лужу. Когда вода попала внутрь, она намочила спальник.

И вот я падаю на спальник, а из-под него во все стороны брызги ледяной воды.

Шок, отчаяние. Потом беготня в трусах (грязная одежда комом глины лежит у палатки) по снегу с переносом палатки на нормальное место (надо было раньше оценивать риски), отжимом спальника и других вещей.

Сил на разведение костра уже не было. Потому я трясся от холода в мокром спальнике до утра, а уж потом разводил огонь.

Утром бросил всё, благо вода стала сходить по траншее, и уехал к другу обсушиться, чтобы не загнуться в лесу.

На полу землянки пришлось вырыть канавки под дренажную трубу, обмотанную ковролином (этим добром я разжился на свалке ткацкой фабрики, в десятке километров от моего жилища).

Через несколько дней бесконечного землекопства, вода отступила.

Я занялся входом.

Тамбур можно было врыть в землю. Выглядело бы это презентабельней, но зимой его засыпало бы снегом. Пришлось предпочесть удобство и практичность.

Вот в целом и всё! Обил стены ковролином. На пол постелил щиты из поддонов и зашил всё тем же ковролином.

Из общей площади земляки 4х2, метр отвёл на тамбур. Т.е. жилая площадь всего 3х2м.

Прожил в ней более двух лет. Год постоянно, и более года наездами.

На всю жизнь останусь при мнении, что это самое комфортное и удобное жилище, с минимальными затратами на строительство и эксплуатацию.

Ещё через пару лет, без моего присутствия, брёвна стали гнить и крыша обвалилась. Но если в землянке жить постоянно, то влажность сохраняется в пределах нормы, и стояла бы землянка ещё много лет.

Но нужды в ней уже не было. Она своё отслужила!

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии!

Спасибо, что дочитали!

как правильно сделать и на что обратить внимание?

Землянка представляет собой жилище, которое расположено под землей. Она может иметь круглую, прямоугольную или квадратную форму. Крыша обычно сделана из бревен и присыпана землей.

Такие постройки в наше время стали пользоваться популярностью среди любителей экологически чистого жилья. Удобна такая постройка и в качестве временного жилья и на участке, где ведется строительство нового дома. Часто землянками пользуются на зимовках охотники.

Многие люди представляют землянку сырым помещением, которое мало пригодно для жилья. Но это далеко не так. Если землянка своими руками построена правильно, она имеет много преимуществ. В первую очередь, она не требуют при строительстве больших затрат.

Ей не нужна внешняя отделка. Землянка незаметна для окружающих, особенно, если прикрыта сверху дерном. Следующим ее достоинством является хорошая теплоизолированность. Зимой в ней достаточно тепло, а летом никогда не бывает жарко. Если в землянке разместить печь, то она составит конкуренцию любому саманному домику.

Еще одним безусловным преимуществом является скорость и простота возведения. Построить такое жилье своими руками можно буквально за несколько дней.

Выбор места для размещения, материалы и инструменты для строительства

Для того чтобы построить землянку своими руками, в которой не было сырости и было комфортно находиться, прежде всего надо правильно выбрать место для ее строительства. При выборе места надо учитывать следующие факторы:

• розу ветров: ветер должен дуть в основном в сторону, где нет дверей;
• размещать надо строение на возвышенности или холме, чтобы была меньшая вероятность подтопления подземными водами;
• особенности местности;
• размеры землянки делать надо с учетом утепления ее изнутри.

Перед тем как начать строительство землянки своими руками, надо выполнить чертеж будущей постройки. Ниже приведены чертежи землянок.

Из материалов для возведения землянки своими руками понадобится рубероид, которым будет накрываться крыша и застилаться пол. Доски, брусья, ДСП, утеплитель, доски для пола, двери и окна.

Все деревянные материалы следует сразу обработать антисептическими средствами, защищающими их от гниения.

Также для крепления понадобятся гвозди и скобы для степлера. Для того чтобы построить землянку, надо приготовить следующие инструменты:

• лопаты: совковую и штыковую;
• молоток;
• строительный уровень,
• столярные инструменты: рубанок, стамеску, пилу, зубило;
• ручную дрель;
• кувалду;
• степлер;
• измерительные инструменты
• нож;
• топор и др.

Начало работ: рытье котлована и установка опорных столбов

Перед рытьем котлована надо разметить местность. Котлован может быть прямоугольной или квадратной формы, с точными размерами. Проверяется правильность размеров путем измерения диагоналей. Они должны быть одинаковыми.

Между колышками протягивают шпагат и начинают копать котлован своими руками. В первую очередь аккуратно снимается дерн, который потом будет использоваться для крыши.

Сначала котлован роется с помощью штыковой лопаты с рыхлением земли. Совковой лопатой земля выбрасывается из котлована. Землю надо откидывать примерно на 50 см от края, чтобы было место для возведения крыши.

Глубина котлована должна быть примерно два метра, с учетом будущего пола. Когда яма выкопана, лопатой формируются вертикальные откосы.

Важно, не забыть о пологом спуске к дверям, если такой предусмотрен. Можно вырезать примерно три ступени шириной 0,3 м.

Стены котлована укрепляют брусьями сечением 50х50 или 100х100, вкапывая их в землю и оставляя зазор между брусьями и стеной котлована. В этот зазор будут укладываться доски.

Доски прижимаются с помощью клиньев. По центру котлована вкапываются на глубину в полметра опорные столбы. Над землей они должны выступать примерно на 220 мм.

Вкапываются столбы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На эти столбы будет устанавливаться крыша своими руками, поэтому они должны быть на одном уровне. Ровность столбов проверяется с помощью строительного уровня.

К верхней части столбов гвоздями прибиваются доски, которые будут использоваться в качестве направляющих для прогона. Прогон – это бревно, служащее опорой для стропил.

Конструкция стропильной системы

Укладка стропил, устройство крыши и внутренняя отделка

Вокруг ямы в полуметре от края укладывают опорные бревна для стропил. Их закрепляют с помощью кольев, которые вбиваются по краям и середине с обоих сторон от бревен. Стропила укладываются на опорные бревна и прогон с шагом 50 см. При укладке стропил следует предусмотреть установку коробки для дверей.

После установки стропил выполняется обрешетка досками. Доски прибиваются гвоздями так, чтобы плотно прилегали друг к другу. Если начинать прибивать обрешетку сверху, тогда подгонять придется нижнюю доску, так как она может не поместиться в оставшийся зазор. Если начинать снизу, то подгоняться будет верхняя доска.

Прежде чем стелить рубероид, надо вывести две вентиляционные трубы и трубу для печки, если она будет устанавливаться. В качестве труб можно использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см. Одна труба должна быть расположена возле земли, а другая около конька.

Листы рубероида укладывается в несколько слоев: вдоль и поперек. Поверх рубероида насыпают слой хвороста, земли и сверху укладывается срезанный дерн.

Отделку внутри выполняют либо вагонкой, либо листами ДСП. Можно сделать утепление пенопластом, уложив его между внутренней и внешней обшивкой. Пол можно оставить земляным или сделать из досок или ДСП.

Остается установить печку, соорудить нары своими руками. Если продумать интерьер, то землянка может быть достаточно комфортным и привлекательным жилищем.

Смотрите видео-подборку по самостоятельно строительству:

▶▷▶▷ построить дом своими руками в лесу

▶▷▶▷ построить дом своими руками в лесу

построить дом своими руками в лесу — Построил домик в лесу своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vFqH0xSL65SY Cached Построил домик в лесу своими руками Построил домик в лесу своими руками КАК построить ДЕШЕВЫЙ Дом ? ДОМ В ЛЕСУ ИДЕИ И ДИЗАЙН СВОИМИ РУКАМИ — YouTube wwwyoutubecom watch?v6FjRnlrujHA Cached Конечно, это не будет дом в глухом лесу , как в сказке, но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток, детский шалаш, нндейский шалаш Как построить землянку в лесу своими руками, с печкой чтобы mir-touristarustatyivyzhivanie-v-dikoi Cached Как построить землянку в лесу своими руками : пошаговая инструкция Выбор места Место строительства Место играет ключевую роль в постройке жилища Как построить землянку в лесу своими руками — Выживание в survivalsclansupublvyzhivanieleskak Cached Как построить землянку в лесу своими руками Землянка — это наземное хозяйственно-бытовое сооружение Как построить домик в лесу своими руками Приколру wwwprikolru20151012kak-postroit-domik-v-lesu Cached Как построить домик в лесу своими руками Чувак построил своими руками хижину в лесу , используя подручные материалы Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 30,800

• Для этого давайте подробнее рассмотрим способы монтажа каждого из видов строительных лесов. Исходя и
• з выше сказанного, становится понятным, что единственным видом строительных лесов, которые можно приготовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
  Вообще сам построил дом. Экстр
• готовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
  Вообще сам построил дом. Экстремальная стройка или Как построить дом за 2 недели своими руками. Постройка зимовья за 20 дней в заснеженном лесу.
  Построил Бернд Риггер. Дома,построенные своими руками… Мне тоже понравились домики quot;отшельниковquot;. Иногда и правда хочется пожить где-нибудь в лесу и никого не видеть.
  Американская пара построила дом с фасадом целиком из старых окон. Фотограф Ник Олсон и модельер Лила Хорвитц оставили городскую жизнь и работу ради жизни в лесу в доме своей мечты.
  Такое жилище можно построить самое большее за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.
  Сказочная избушка на курьих ножках , построенная Василием Козиным, действительно умеет quot;поворачиваться к лесу задомquot; — достаточно хозяину чудо-дома включить механизм.
  Лучше всего использовать зимний лес. Как известно, прежде чем построить дом , необходимо создать проект и подготовить участок, на котором предполагается его строить.
  Покупаем лес. Построить дом своими руками. Фундамент, на котором будет стоять дом, тоже определяется в зависимости от параметров стен.
  Тем более что жилья в Московском регионе построено за последние годы столько, что налицо признаки затоваривания рынка и надвигающийся Доходный дом для белых воротничков.
  Пока двое держали меня за руки, Клык одну за одной сжег все мои свечи. А однажды решили приколоться над одним батаном: ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати.

прежде чем построить дом

необходимо создать проект и подготовить участок

• с печкой чтобы mir-touristarustatyivyzhivanie-v-dikoi Cached Как построить землянку в лесу своими руками : пошаговая инструкция Выбор места Место строительства Место играет ключевую роль в постройке жилища Как построить землянку в лесу своими руками — Выживание в survivalsclansupublvyzhivanieleskak Cached Как построить землянку в лесу своими руками Землянка — это наземное хозяйственно-бытовое сооружение Как построить домик в лесу своими руками Приколру wwwprikolru20151012kak-postroit-domik-v-lesu Cached Как построить домик в лесу своими руками Чувак построил своими руками хижину в лесу
• но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток
• но что-то похожее можно подобрать и это будет легально Построить Дом Своими Руками В Лесу — Image Results More Построить Дом Своими Руками В Лесу images Как построить землянку в лесу своими руками с печкой pohod-lifehackrukak-postroit-zemlyanku Cached В походных условиях не всегда есть возможность взять палатку Поэтому важно знать как построить землянку в лесу своими руками с печкой Как построить дом в лесу своими руками Построить дом своими kaksdelatdomrupostroit-dom-svoimi-rukamikak-postroit Cached Как построить дом в лесу своими руками Fresher Как решить жилищный вопрос всего за 5 000 долларов? Саймон Дейл из Уэльса знает ответ Как построить зимовье в лесу своими руками САМОДЕЛКИН ДРУГ wwwsamodelkindrugruкак- построить Cached Как построить зимовье в лесу своими руками 18012018 Администратор 1 комментарий Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг сегодня мы с вами отправимся в глухую тайгу на строительство Как построить избушку в лесу избушка в лесу Квартира и дача wwwkakprostorukak-82517-kak-postroit-izbushku Cached Как построить избушку в лесу Многие люди мечтают отдохнуть от городской суеты в лесном домике Возвести его можно своими руками Как сделать шалаш своими руками landshaftnikcomideikak-sdelat-shalash-svoimi Cached Как построить шалаш своими руками Как построить халабуду? Как построить шалаш в лесу своими руками : строим дом из веток

построить дом своими руками в лесу Видео Построил дом в лесу СВОИМИ РУКАМИ Невероятности YouTube февр г Строим дом в лесу Как выжить в лесу строим дом своими руками YouTube сент г как построить дом в лесу без инструментов Амазонка ТВ YouTube июл г Все результаты Жилище отшельника, как построить зимовье otchelnikiruotshelnikpostroika_domika_v_glushihtml как построить зимовье Строительство зимовья, дом своими руками так как строительство домика в самом лесу имеет свои неудобства для Как построить дом в лесу без бензопилы и перфоратора МирТесен янв г Отвага и умение! Человек смог построить бревенчатый дом дедовским методом Единственная современная вещь в его руках Как построить дом в лесу без бензопилы и перфоратора ВИДЕО Отвага и умение! Человек смог построить бревенчатый дом дедовским методом Единственная современная вещь в его руках камера, которой он Картинки по запросу построить дом своими руками в лесу Другие картинки по запросу построить дом своими руками в лесу Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Как построить землянку в лесу своими руками с печкой Выживание Укрытие Инструкция, как построить землянку в лесу с печкой своими руками лесу трудно найти другим людям, которые могут разграбить дом в ваше остуствие Как построить зимовье в тайге? Вольному Воля! volnomuvolyacomkak_postroit_zimove_v_taigehtml Похожие Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее рекомендуют в И основой дом , где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе Строительство лесной избы; Нож своими руками Можно ли построить дом в лесу без покупки земли и жить в нём? wwwdomdachastroykaruimozhnolipostroitdomvlesubezpokupkizemli Похожие февр г Вся земля в лесах, тайге в России разбиты на участки лесничеств Конечно, можно так взять и построить дом в глухом лесу , но рано Пример как дешево построить дом своими руками фото karkasniksufotootchetykakdeshevopostroitdomsvoimirukami Похожие Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом Лес обрезной и необрезной Как построить домик в лесу своими руками Приколру приколы wwwprikolrukakpostroitdomikvlesusvoimirukami Похожие Рейтинг , голоса окт г Чувак построил своими руками хижину в лесу , используя подручные материалы Первобытные инструменты изготовил тут же сам Как построить деревенский дом своими руками Популярная янв г Всего за месяц он смог построить на фундаменте из песка и гравия небольшой, но уютный домик из срубленных в соседнем лесу Как сделать и построить дом из подручных материалов своими Рейтинг голос Как построить небольшой дачный дом из подручных материалов Своими руками можно сделать дом таким, о каком вы мечтали без тёплым, если использовать вместо прокладки между рядами мох, которого в лесу много Как мы строили дом Ясный лес Блог Похожие окт г Как мы быстро и недорого построили себе комфортный дом , ничего в Один раз брус выскочил из рук и по касательной прошёлся по Строительство дома в лесу преимущества и недостатки сент г Архитекторы и проектировщики в новых вариантах домов в лесу не стремятся Своими силами тут вряд ли справиться, тем более, при отсутствии Риск построить дом в соседстве с людьми, которые будут Не найдено руками Плетение из трав и лозыКак построить дом в лесу ВКонтакте Плетение из трав своими руками В группе будут показаны схемы плетения, а также рассказано о том как подготовить травы для плетения и из каких Строим дом своими руками ВКонтакте Строим дом своими руками Если вы планируете когдалибо начать строительство или ремонт своими руками , то этот проект станет для вас Сколько стоит построить дом Pikabu мая г Строил я своими руками , предварительно уволившись с работы Сколько стоит построить дом Строительство, Программист, Своими руками , день сеточку на стены положить, день леса собратьразобрать Строительство дома в лесу Возведение каркасника на природе Статьи Дом и стройка дек г Этапы возведения необычного дома в лесу зарубежный опыт Когда наша команда задумала построить дом на дереве, мы решили по максимуму использовать опыт прошлых СТОЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ Стоит ли строить дом в лесу? Newshitsadru авг г как построить дом в лесу Но строительство дома в лесу это достаточно сложная задача, Водоем на участке своими руками Как сделать шалаш своими руками Ландшафтник Перейти к разделу Дом из веток Шалаш из веток своими руками Такой шалаш может быть сооружен как на даче, так и в лесу Существует примеров лучших малогабаритных домов, которые не сложно февр г Как построить дом своей мечты удивительных примеров жилья построить дом мечты, а если сделать всё своими руками , Расположенный в величественном лесу современный домик был построен вместо Лесной домик своими руками из бревен картинки и фото Rozariiru Постройки в саду Рейтинг голоса Как сделать лесной домик для детишек своими руками ? Чтобы построить лесные домики из фанеры, необходимо скрепить их друг с другом при древних техник постройки дома своими руками Фактрум дек г неосуществимого в том, чтобы построить дом своими руками университета Северной Аризоны, американской лесной службы и Романтический лесной домик, построен за недель за сент г Романтический лесной домик , построен за недель за Blog by saharin Вдохновение приходит в нашу жизнь неожиданно, Видеоблогер показывает, как построить дом в лесу Интерьер и Статьи Интерьер и стиль жизни авг г Видеоблогер показывает, как построить дом в лесу Австралиец строит своими руками из материалов, которые можно найти в лесу Выживание как построить дом в лесу без инструментов Путь wwwextremevoyageruvyzhivaniekakpostroitdomvlesubezinstrumentov Похожие Выживание как построить дом в лесу без инструментов от Admin в Выживание сделай своими руками Комментарий крепкой психики и рук, которые растут из правильного места, человек способен обустроить Бревенчатый дом своими руками Строительный портал Strportru strportrustroitelstvodomovbrevenchatyidomsvoimirukami Похожие варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее Как построить маленький домик реальный пример на острове Посмотрите, как герои своими руками возвели небольшой стильный коттедж в лесу на берегу Балтийского моря, оформили его в скандинавском стиле Канадец в одиночку без электричества построил бревенчатый дом Моей целью было построить себе отдушину, примитивное жилище в дикой мхом и глиной, стругал мебель из материалов, которые нашел в лесу Дом в виде шалаша фото Умный мастер novamettrudomdomvvideshalasha Похожие На природе в лесу , в горах дом шалаш всегда выглядит естественно Замечательно, если у вас есть возможность построить сказочный домик в лесу Вот, как Диван кровать своими руками фото, пошаговые инструкции Строительство землянки своими руками Автономное выживание мар г Землянка своими руками отличное место для отдыха в лоне природы Землянка в лесу в качестве охотничьего, рыбацкого домика Построить землянку для временного убежища во время ремонта дома Пол и печка в земляном доме ; Рекомендовано к прочтению Землянка самый Строительство дома своими руками в отшельничестве otchelnikieveterokru_dooomhtml Как построить деревянный дом , как строили раньше, заготовка леса для Срубовой домик для охотника, рыбака или отшельника это лучшее что Таймлапс полгода строительства хижины в лесу за пять минут янв г в котором он своими руками возводит деревянный дом посреди Если идея полгода строить лесную хижину в заснеженном лесу вам Как построить дом в лесу Homesecret уют в доме своими руками homesecretrukakpostroitdomvlesuneskolkosovetov Как построить дом в лесу несколько советов февраля, Большинство желающих обзавестись недвижимостью за городом выбирают коттедж Как построить избушку в лесу своими руками выбор средств окт г Как построить зимовье в лесу своими руками ? Желательно, чтобы домик вообще был доступен только для человека, который его Дешевый, экологичный, сказочный Дом своими руками dach строим дом дома необычные дома июн г Дом своими руками Дом решено было построить на склоне холма как отходы древесины, так и дерево из ближайшего леса Как построить землянку в лесу своими руками? Поход лайфхак окт г О том, как построить землянку своими руками , чтобы создать надежное Понятно, что в условиях выживания в лесу нет возможности Домшалаш фото готовых бесплатных проектов комфортного жилья happymodernrudomshalashfotoproekty Похожие Рейтинг , голосов сент г Треугольный охотничий домик в лесу со сквозным проходом Как построить дом шалаш собственными силами В связи с тяжелыми Сруб своими руками от мечты до реальности всего один шаг Дома Рейтинг голос Сруб своими руками Дома Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом Технология строительства дома из сруба как построить дом из Стены О том, как построить дом из сруба своими руками в соответствии с мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы Как построить деревянный дом своими руками? Сибирский лес siblesstroicomstatiotomkakpostroitdomkakpostroitderevyannyjdomhtml Похожие Одна из главных потребностей каждого человека потребность в жилье Дом должен быть надежным, безопасным, теплым и комфортным Все эти способов построить дом из мусора Фото ForbesLife Forbesru ForbesLife дача июн г Для возведения деревянных коттеджей вырубают леса , ради Так почему бы не построить дом из того, что уже послужило людям и Как построить домик на дереве своими руками поэтапное Как сделать домик на дереве своими руками строим шалаш В равнинном лесу можно построить углубленный, классический или приставной шалаш Как построить домик в лесу популярные записи яру Поиск по меткам Как построить домик в лесу читайте обсуждения и добавляйте свои комментарии по Как сделать домик из картона своими руками схемы и фото Как построить шалаш своими руками инструкция детям Отдых Рейтинг голосов Как построить шалаш своими руками помощь детям, полезные советы, идеи , В основном данные сооружения возводятся на ровной лесной местности, где есть помощи у родителей, а также в любое время отправиться в дом Парень голыми руками построил просто отпадный дом в лесу дизайн Похожие июн г Этому парню удалось построить небольшую хижину в лесу из подручных материалов с помощью самых примитивных инструментов Дом в лесу Как построить дом в лесу Ландшафтные работы в Похожие сент г Альпийская горка своими руками ; Водоемы в саду ; Садовые покрытия Ведь, скорее всего, вы захотите иметь домик в лесу , чтобы И не построить ли новый дом на ровном месте в чистом поле? Как построить хижину без инструментов за дней публикации onodaruarticles авг г Хижина своими руками , промежуточная версия такой есть, а вам например в нашем лесу такую слабо построить без инструментов? Построить дом в лесу своими руками Одноклассники мар г Лишний вес и наше тело Консультант по снижению веса Евия Ефремова просмотров ДЕВУШКА ПРОСТО ОГОНЬ!!! Вместе с построить дом своими руками в лесу часто ищут как построить охотничий домик в лесу законно изба в лесу своими руками полуземлянка своими руками дом в лесу зимой Навигация по страницам

Для этого давайте подробнее рассмотрим способы монтажа каждого из видов строительных лесов. Исходя из выше сказанного, становится понятным, что единственным видом строительных лесов, которые можно приготовить собственными руками, являются деревянные строительные леса.
Вообще сам построил дом. Экстремальная стройка или Как построить дом за 2 недели своими руками. Постройка зимовья за 20 дней в заснеженном лесу.
Построил Бернд Риггер. Дома,построенные своими руками… Мне тоже понравились домики quot;отшельниковquot;. Иногда и правда хочется пожить где-нибудь в лесу и никого не видеть.
Американская пара построила дом с фасадом целиком из старых окон. Фотограф Ник Олсон и модельер Лила Хорвитц оставили городскую жизнь и работу ради жизни в лесу в доме своей мечты.
Такое жилище можно построить самое большее за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.
Сказочная избушка на курьих ножках , построенная Василием Козиным, действительно умеет quot;поворачиваться к лесу задомquot; — достаточно хозяину чудо-дома включить механизм.
Лучше всего использовать зимний лес. Как известно, прежде чем построить дом , необходимо создать проект и подготовить участок, на котором предполагается его строить.
Покупаем лес. Построить дом своими руками. Фундамент, на котором будет стоять дом, тоже определяется в зависимости от параметров стен.
Тем более что жилья в Московском регионе построено за последние годы столько, что налицо признаки затоваривания рынка и надвигающийся Доходный дом для белых воротничков.
Пока двое держали меня за руки, Клык одну за одной сжег все мои свечи. А однажды решили приколоться над одним батаном: ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати.

строим антикризисное убежище своими руками

За масштабными эпидемиями почти всегда шествовали кризис и голод. И если уж вы решили пережить все это где-то подальше от города, на природе, то неплохо бы озаботиться постройкой жилища для предстоящей самоизоляции. О чем надо подумать, создавая лесное убежище на месяцы или даже на годы, «Профилю» рассказал эксперт по охоте, главред «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар. Все рассматриваемые нами варианты жилищ связаны с охотничьей практикой и опробованы охотниками-промысловиками.

Вдали от хоженых дорог

Есть такой стереотипный «апокалиптический» сюжет: толпы людей пытаются покинуть охваченный хаосом город. Куда идти, им неважно, лишь бы уйти. На самом деле это и есть самый главный вопрос – куда? Просто сбежать на дачу или в сельский дом – не лучшая идея. Ведь именно сельские дома со временем становятся лакомыми приманками для банд мародеров: с одной стороны, здесь есть чем поживиться, с другой, людей мало и они плохо организованы, а значит, можно не опасаться серьезного сопротивления. Разумеется, на первых порах будут грабежи в мегаполисах – магазины, торговые центры, склады. То, что мы видим сейчас в американских городах. Но опыт нынешних бунтов показывает, что горожане все же способны самоорганизовываться и давать отпор бандам погромщиков. При затяжном кризисе, когда часть собственности уже разграблена, а что не разграблено, то охраняется, шайки мародеров переместятся на городские окраины или в сельскую местность.

Как выжить в дикой природе и не стать жертвой

Разумеется, это не значит, что выживальщику надо бежать далеко-далеко за Урал, в Сибирь. Наше далеко может быть в Московской, Тульской или Тверской области, главное, правильно выбрать место для антикризисного убежища. «По опыту сибирских и американских охотников-промысловиков, самое безопасное место находится вдали от легко читаемого и проходимого пути», – говорит наш собеседник. Конкретнее – примерно в 18–25 км от дорог общего пользования. Это первое условие. А второе – неподалеку должен иметься водоем – озеро или река. Река предпочтительнее, поскольку может играть роль транспортной артерии, ведь нам придется заранее переправить в глушь кучу снаряжения, стройматериалов и запас продуктов на несколько месяцев. По реке можно сплавлять груз вниз по течению или поднимать вверх, причем довольно малыми силами. Для этого достаточно переносного ворота.

Самоизолироваться в лесу налегке, с одним ружьем, котелком и палаткой – не вариант. «Охотник знает, что главный в нашей стране – это не президент, а Мороз (именно так, с большой буквы), – шутит Михаил Кречмар. – Автономное существование у нас имеет обязательное условие – способность пережить зиму». Поэтому лесное жилище непременно должно быть оборудовано системой обогрева, да и строить придется весьма основательно, как следствие, список одних только инструментов получится весьма внушительным. На первом месте бензопила с набором цепей, запасом бензина и масла к ней; 40 литров топлива и 10 литров масла должно хватить на постройку дома площадью 4х4 метра с потолком и полом. Плюс на заготовку изрядного запаса дров. Помимо бензопилы понадобятся ручная пила и топор, напильники, молоток и гвозди, пассатижи, большой запас проволоки, точильный инструмент, веревки разного сечения и блоки (желательно полиспаст), материал для кровли, полиэтилен. Это, по словам эксперта, лишь «базовый набор», без которого эффективно построиться в лесу невозможно.

Ни землянка, ни шалаш

Итак, место найдено, запасы доставлены, и можно приступать к постройке убежища. Шалаш, в котором Ленин с Зиновьевым спасались от ареста летом 1917-го, вычеркнем сразу – нечто подобное пригодно только для теплого времени, да и от дождя защищает так себе. В нашем списке будут избушка, щитовой домик, дощатая хижина, землянка и стационарная палатка на срубе.

Какое оружие лучше подойдет для выживания в долгой самоизоляции

Проще всего обустроить палатку на срубе. Достоинство этой конструкции – мобильность: чуть что, можно быстро сняться с места и передислоцироваться. Недостатков у палатки гораздо больше, и главный из них – совершенно никчемная теплоизоляция. Поддерживать тепло в таком жилище сложно, и большая часть дров неминуемо истратится на обогрев окружающего воздуха. Чтобы как-то сберечь тепло, рекомендуют натягивать палатку на сруб по самые скаты, подкладывать под скаты войлок, если он есть. Можно еще засыпать палатку снегом до середины скатов. Но всё это паллиативные решения – даже самая плохая избушка, по словам Михаила Кречмара, будет лучше самой хорошей палатки.

На первый взгляд, хорошим и простым убежищем кажется землянка – жилище, углубленное в землю, с перекрытием из жердей или бревен, засыпанных землей. На самом деле ее обустройство требует максимального набора навыков и умений. Например, надо сделать так, чтобы в любое время года внутрь не попадали грунтовые воды. Землянку часто представляют как простую яму с крышей и входом. И снова ошибка! Земляное жилище являет собой сруб, рубленный «в лапу» и полностью или частично вкопанный в землю. Бревна сруба сколачиваются гвоздями, поскольку, едва грунт начнет замерзать, бревна «зашевелятся».

Крыша современной землянки кроется рубероидом и засыпается землей для теплоизоляции. Вообще, на практике землянка – это редкий вариант. «Я встречал всего одного доброго охотника, обустраивавшего свой участок полуземлянками», – говорит Михаил Кречмар. Возни больше, чем при строительстве избушки, а выгода только одна – непроницаемость для ветра.

Избушка для выживальщика

Избушка – это, пожалуй, лучшее, что можно построить в лесу, используя «подножные» материалы. Рассказывать, как строятся избы, нет смысла – огромное количество таких материалов доступно в Сети. Стоит обратить внимание лишь на три нюанса. Первый: прокладывать бревна, скорее всего, придется сфагновым (торфяным) мхом. Мха потребуется очень много, следовательно, его источник должен находиться недалеко от жилища.

Сможет ли пандемия коронавируса отбросить цивилизацию в прошлое

Второй – как, вернее, из чего сделать кровлю. Лучший вариант, конечно, привезти с собой брезент или рубероид. Если этого нет, можно крыть корой с нижней части стволов, которые пойдут на постройку, или наколоть самодельной дранки – так называются деревянные пластинки, которые откалываются от чурбаков и используются как черепица. Заготовки для дранки надо подбирать с минимальным количеством сучьев. Третий нюанс: начинающие «зодчие», как правило, строят маленькую избушку, а потом пытаются «прилепить» к ней всевозможные пристройки. Глупо. Лучше сразу делать сруб максимально возможного размера.

В нашем списке жилья остались щитовой домик и дощатая хижина. Они просты в возведении, но требуют специальных материалов – досок или фанеры. Дощатую хижину лучше строить, если неподалеку есть заброшенный поселок, лесопилка или иной объект, где можно «налутать» досок. Проблема такого жилья заключается в том, что очень плохо защищает от сквозняков и промерзаний, его придется непрестанно обогревать. Либо надо возводить т. н. насыпную конструкцию, то есть выполнять стены из двух слоев досок, между которыми засыпать всё, что есть под рукой, – землю, песок, стружку, шлак.

Щитовой домик из фанеры очень просто собрать, но надо как-то доставить к месту строительства запас фанерных листов и брусьев (охотники иногда это делают). Оптимальны фанерные листы один на два метра и толщиной 6 мм, и бруски толщиной 5х5 см. Из фанеры и брусьев сколачиваются щиты: по сторонам листа набиваются бруски, которые укрепляются раскосиной, а сверху кладется еще лист фанеры. Собрать домик из таких щитов под силу одному человеку всего за несколько дней, а прослужить постройка может более 10 лет.

Какое бы жилище мы ни построили, его придется обогревать. По словам Михаила Кречмара, ему приходилось жить в яранге, которая топилась по-черному, и это «не вариант для семьи». Поэтому даже самое примитивное строение должно иметь печку с трубой. Хотя бы «буржуйку». При этом надо учесть, что жестяная печка протянет два-три месяца (если поддерживать комфортную температуру 10–15 часов в сутки), затем ее стенки прогорят. Печка из полуторамиллиметрового листового железа прослужит год; из трехмиллиметрового – до трех лет, а печь из пятимиллиметрового листа сможет работать многие годы. Но и весить такой агрегат будет несколько десятков килограммов.

При желании можно сконструировать эрзац-печку из металлической бочки, если удастся ее найти. А вот трубы заменить нечем, их надо брать с собой. Чтобы избежать быстрого прогорания, пойдет оцинкованная труба для перекачки ГСМ диаметром 120 мм. Впрочем, даже со всеми этими ухищрениями, хорошо бы, чтоб наш «апокалипсис» длился не более года.

Читать полностью (время чтения 5 минут )

Прикоснуться к тайнам тысячелетий | Русское географическое общество

Завершился V сезон экспедиции «Кызыл – Курагино». Это один из наиболее значительных проектов Русского географического общества и крупнейшая комплексная археолого-географическая экспедиция в современной России. Она проводится каждое лето начиная с 2011 года на территории Республики Тыва и Красноярского края, в зоне строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино».

Здесь, под землёй, скрыты бесценные для науки артефакты. Это древние скифские поселения и захоронения, украшения, оружие, зеркала, оленные камни, средневековые доспехи – всё это и многое другое было найдено и спасено от уничтожения участниками экспедиции. Многочисленные находки позволили учёным пересмотреть ряд сложившихся представлений о происхождении народов Южной Сибири, их миграции и истории человечества в целом.

Для того чтобы помочь археологам изучить и сохранить это культурное наследие, Русское географическое общество набирает волонтёров. В этом году в экспедиции приняли участие 450 добровольных помощников археологов.

За все время работы проекта в нём приняли участие более 2500 волонтёров из 50 стран мира и свыше 500 ведущих российских и зарубежных учёных-археологов.

Традиционно в летний период для волонтёров организуется два полевых лагеря: «Долина царей» в Республике Тыва  и «Ермак» в Красноярском крае. 

Научные открытия V сезона впечатляют. Сенсационная находка сделана в Тыве – впервые там обнаружено первобытное святилище, относящееся ко второй половине III тысячелетия до новой эры. Место совершения религиозных обрядов представляет собой прямоугольный котлован, дно которого выстлано плоскими камнями, борта обставлены вертикальными плитами песчаника, а внешний контур обрамляет выкладка из плоских камней. Жертвенная яма заполнена слоем золы, костями мелкого рогатого скота, скорее всего, овец, которых сжигали именно здесь.

«Раскопки святилища – важное открытие. Это первый подобный объект на территории Тывы. Он демонстрирует наличие развитой системы религиозных верований у жителей этой земли уже во второй половине III тысячелетия до новой эры. Находки свидетельствуют о многобожии, причём каждое божество имело свои функции и «курировало» определённую сферу человеческой деятельности: скотоводство, охоту, торговлю и путешествия. Сейчас наша задача – отыскать поблизости поселение этого периода, следы людей, пользовавшихся этим святилищем», – рассказал старший научный сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН Игорь Лазаретов.

В Красноярском крае территория исследований занимает более 4 тысяч квадратных метров. Здесь археологи уже не первый год работают с уникальным памятником – стоянкой «Ирба-2». Учёные сравнивают её с пирогом, поскольку она многослойна. В верхних слоях – свидетельства скифского времени, в следующем слое обнаружены приметы бронзового века и ещё глубже – каменные орудия и масса костей животных, например, гигантского оленя возрастом 12 тысяч лет (эпоха палеолита). В этом году в ходе раскопок на стоянке были обнаружены жилища в виде полуземлянок с деревянными крышами, хозяйственные ямы, предметы быта и другие поселенческие материалы.

Исследователи убеждены, что находки участников экспедиции «Кызыл – Курагино» 2015 года обогатят отечественную науку фактами о прошлом Центральной Азии, где зарождались и гибли культуры и цивилизации, повлиявшие на ход всей человеческой истории.

Возможность своими руками прикоснуться к тайнам тысячелетий настолько заворожила волонтёров, что многие из них просили позволить поработать на раскопках сверх обязательного времени. Конечно, археологи шли им навстречу!

Стоит отметить, что ребята не только трудились, но и отдыхали. В программу полевых смен входили лекции по археологии и географии, мастер-классы и различные экскурсии. Так, ребята из лагеря «Ермак» посетили Большой Салбыкский курган, Хакасский национальный краеведческий музей, природный парк «Ергаки» и историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». А волонтёры из лагеря «Долина царей» побывали в городе Кызыле, этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» и других живописных местах.

25 августа состоялась торжественная церемония закрытия смены в лагере «Долина царей», а 26 августа завершилась работа волонтёров лагеря «Ермак».

Кстати, проводить ребят из «Ермака» приехал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Главе региона показали находки, сделанные волонтёрами и археологами в текущем сезоне. Потом у костра на живописном берегу реки Туба молодые люди рассказали почётному гостю о самых ярких моментах экспедиции.

Ребята привезут домой не только ценный опыт, но и адреса новых друзей, незабываемые впечатления, воспоминания о красивейших местах нашей родины – Тыве и Красноярском крае. Пожелаем им новых открытий!

Зимний курятник своими руками, фото и видео примеры как построить

Куры несушки могут нестись зимой ничуть не хуже, чем летом. Но для этого необходимо обеспечить для них оптимальные условия, которые находятся в пределах от -2°С до +20°С. Кроме этого, должно быть много света и сбалансированное питание. Количество яиц может быть таким же, как и в летний период. Кроме этого, оптимальные условия обеспечивают беспроблемное существование кур, обеспечивая им комфортные условия даже зимой. Поэтому, при возведении курятника, следует сразу же позаботиться о том, чтобы в нем держалось тепло. Если переоборудуется готовое помещение, то принимаются все меры, чтобы потери тепла были сведены к минимуму.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Размер курятника не может быть произвольным, так как существуют определенные нормы по размещению птицы в помещениях. Например, при содержании от 2-х до 5-ти голов птицы достаточно 1 метра квадратного площади. Если имеются проблемы с помещением, то птицу можно и уплотнить. В таких случаях гнезда и насесты распределяют в 2 этажа, а то и в три. Для кур-несушек это не проблема и они прекрасно себя чувствуют при многоярусном заселении. Для них, чем выше, тем лучше: птица на высоте всегда чувствует себя в безопасности.

Если содержатся бройлеры, то здесь все сложнее, хотя их никто на зиму не оставляет. Хотя это возможно чисто теоретически, тогда следует позаботиться о том, чтобы бройлеры успешно перезимовали.

Для птицы необходимо место для зимнего выгула. Они прекрасно себя чувствуют на улице зимой до -15 градусов. Желательно, чтобы место было защищенным от ветра и сквозняков.

Что касается высоты расположения гнезд и насестов, то здесь все чисто индивидуально. Куры запросто смогут жить и на высоте 2 метра, но обслуживать помещение будет очень сложно, да и концентрация птицы окажется слишком большой.

Материал для строительства

Такое помещение как курятник должно быть дешевым, а это означает, что его можно построить из любых подручных материалов. Другими словами, курятник – это бюджетный вариант и его можно запросто осуществить. Самый дешевый вариант – это полуземлянка, когда над уровнем земли поднимаются стены на высоту 0,5-1 метр. При этом, глубина землянки может составлять 1 метр или чуть глубже, чтобы можно было находиться в курятнике во весь рост. Та часть курятника, что возвышается над землей, может быть смонтирована частично из стекол, расположенных с южной стороны, а остальная часть – из любого строительного материала. К тому же, чтобы в курятнике было теплее, все стороны, кроме южной обсыпаются землей. Если учесть, что зимой добавится слой снега, то помещение окажется совсем теплым.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Как вариант, помещение для курятника на основе деревянного каркаса, обшитого со всех сторон фанерой или ДСП. После этого, закладывается утеплитель и изнутри опять все зашивается таким же материалом. Насколько толстый слой утеплителя планируется уложить, зависит от региона.

Если соорудить курятник из бревен или из толстого бруса, то в средней полосе можно обойтись и без дополнительного утепления.

Какой нужен фундамент?

Для такого помещения подойдет самый простой вид фундамента. Это может быть свайный вариант или вариант мелко заглубленного фундамента.  Если предполагается возведение капитального курятника из кирпича, пеноблока, шлакоблока и т.д., то подойдет вариант ленточного обычного (не усиленного) фундамента. Для построек из дерева, достаточно организовать элементарный фундамент из блоков, которые можно сделать и самому.

При применении столбчатого фундамента, достаточно стойки установить через 2-3 метра, а также по углам постройки.

Чем и как утеплить?

Не утепленный должным образом курятник, в сильные морозы требует отопления, если есть желание иметь постоянно домашние куриные яйца. Но такой вариант может привести к сильному удорожанию домашней продукции. Поэтому, лучше сразу построить утепленное помещение, чтобы потом, зимой не думать о том, как его сделать теплым.

Чтобы утеплить помещение для кур, подойдут любые теплоизоляционные материалы. Наиболее дешевый вариант – это пенопласт, но его очень любят мыши. Как вариант – подойдет минеральная вата. Некоторые специалисты утверждают, что нужны мембраны с двух сторон и это удорожает весь процесс. А с другой стороны, это не жилой дом и достаточно будет просто зашить минвату с обеих сторон. Ведь не обязательно поднимать температуру до +20 градусов.

Утепление курятника минеральной ватой

Возможно применение полистирола, так как его не так любят грызуны, но он намного дороже обычного пенопласта. А с другой стороны, если обшить полистиролом, то помещение не обязательно облагораживать.

Не обязательно использовать дорогие современные материалы, так как можно обойтись народными, простыми и доступными средствами. Например, берется глина, смешивается с опилками и пространство каркаса заполняется этой смесью. Возможно использование даже самих опилок, которые можно уплотнить в процессе заполнения пространства. Не плохие результаты можно получить, если заполнить пространство шлаком. Хотя, по характеристикам, такое утепление будет уступать современным материалам, зато это обойдется намного дешевле. Естественно, что для теплых регионов и средней полосы, этого вполне хватит, но для более холодных областей этого может оказаться недостаточно.

Это то, что касается стен. С потолком и полом нужно обойтись подобным образом, иначе вся затея не даст никаких положительных результатов. Как известно, все тепло поднимается вверх и, если не утеплить потолок, то оно окажется все снаружи. В таком курятнике всегда будет холодно и неуютно для домашней птицы.

Обычно, на чердаках хозяйственных построек располагают на зиму сено, что значительно их утепляет. То же самое можно сделать и с курятником, подшив снизу потолок деревянными досками, ДСП, фанерой или плитой OSB. В крайнем случае, на потолок можно насыпать опилок или утеплить тростником, после чего сверху нанести слой глины. В данном случае, имеется огромное поле для экспериментов, в зависимости от наличия тех или иных материалов природного происхождения. Как правило, хозяйственные люди всегда найдут выход из положения.

Не менее важно утеплить пол в курятнике. Как вариант, подойдет глинобитный пол, смешанный с соломой, по типу саманной технологии. Конечно, не плохо, когда пол прочный, например, бетонный, сделанный на основе цементно-песчаной смеси. Простой пол окажется достаточно холодным, но если в раствор добавить, например, опилки, то он окажется намного теплее. Теплым пол будет и тогда, когда в пол вмуруются обычные бутылки.

Вариант утепления пола в курятнике

Наличие, даже не большого тамбура, всегда делает помещение теплее, так как эффективнее сохраняется тепло. Подобный подход к строительству курятника позволяет значительно снизить потери тепла и отказаться от отопления его в зимнее время.

Нужно ли отопление?

Естественно, что самый лучший вариант – это наличие отапливаемого курятника. В таких случаях куры-несушки несутся особенно активно и зимой. Опять же, все упирается в экономику. Если это не большое помещение, то отапливать его не имеет смысла, да и установить отопительные приборы просто некуда. Если это мини-ферма, то отказываться от отопления просто не разумно.

Наличие электричества

Наличие электричества в курятнике позволяет решить много проблем, в том числе и с отоплением. В данном случае возможно использование тепловентиляторов и ИК-излучателей.

Тепловентиляторы должны иметь встроенную автоматику, с помощью которой возможна регулировка температуры нагрева. Это достаточно эффективный и популярный способ обогрева. Применима и другая система автоматики, которая предполагает циклическое включение и выключение обогревателей, без привязки до температуры нагрева.

ИК-излучатели так же пользуются большой популярностью. Они несколько эффективнее, поскольку не греют воздух и нагревают те предметы, которые попадают в зону действия ИК-лучей. При их установке необходимо учитывать этот фактор. Это значит, что каждая лампа устанавливается над каждым гнездом. Хотя возможен и другой подход: лампа устанавливается в одном месте, где достаточно площади, чтобы поместились все куры. Если им станет холодно, то они могут собраться в одном месте и погреться под ИК-лучами.

Единственный их недостаток в том, что они быстро выходят из строя из-за частого включения и выключения. Наилучший вариант – это длительная работа без выключения: и лампа дольше прослужит, и место будет постоянно прогретым.

Масляные радиаторы не настолько эффективные, поэтому, применяются редко.

Самодельные обогреватели и различные конструкции не имеют полноценной защиты и поэтому считаются пожароопасными, поэтому лучше оградить себя от подобного риска.

Отопление с помощью котла и буржуйки

Это очень интересный вариант, хотя и имеет ряд недостатков. Во-первых, наличие открытого огня внутри, особенно деревянного помещения, что может привести к пожару. Во-вторых, при маленьких размерах курятника просто не имеет смысла заниматься подобной проблемой. Что касается объемных помещений, рассчитанных на большое количество курей, то этот вариант наиболее приемлемый, если трубу пустить через весь курятник. В таком случае, в курятнике будет оставаться максимум тепла. Если курятник хорошо утеплен, то достаточно один раз протопить и тепла хватит на несколько дней.

Отопление помещения природным способом

Существует еще один, альтернативный способ поддержания оптимальной температуры в курятнике.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Это природный способ, который основан на получении тепла от разлагающихся опилок. При этом, желательно, чтобы курятник был хорошо утеплен. Для этого, на пол насыпают опилки слоем в 10-15 см, который должен улежаться на протяжении полутора месяцев. Не рекомендуется использовать сено, так как оно не способно регулировать влажность в курятнике, что может способствовать заболеванию домашней птицы. К тому же, в опилках куры любят рыться, и постоянно этим заняты, что не приводит к их ожирению даже при интенсивном питании.

Через полтора месяца опилки добавляют слоем в 10 см. Через определенное время опять добавляют слой свежих опилок. К концу зимы этот слой должен составлять около 50-ти см. Слой опилок подобной толщины способен удерживать температуру в курятнике на отметке в 0 градусов, что вполне хватает для кур несушек. Если проникнуть вглубь опилок, то там температура может достигать +20 градусов, что куры и делают, постоянно зарываясь в опилки. Во всяком случае, они могут в любой момент погреться.

Вентиляция

Чтобы поддерживать микроклимат в курятнике, обязательно нужна вентиляция. Вентиляцию можно организовать за счет применения пластиковой сантехнической трубы, которую выводят через потолок и поднимают над крышей на высоту одного метра. В данном случае, для эффективного вентилирования помещения достаточно будет естественной тяги.

Как вариант, можно вмонтировать вытяжной вентилятор, но он работает от электричества, а естественная тяга не требует никаких дополнительных затрат. Если помещение сооружено качественно, без щелей, то для циркуляции воздуха нужны дополнительные вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части помещения. Они обязательно должны быть регулируемыми.

Очень важный момент – поддержание в курятнике оптимальной влажности, порядка 60-70 %. Повысить влажность очень просто, а вот с понижением возникают сложности. Излишнюю влагу нужно испарять, а значит нужен обогрев. Поэтому, установка хотя бы одной ИК-лампы не помешает.

Освещение

В курятнике, особенно зимой, должно быть много света, иначе куры нестись не будут. Световой день курятника должен длиться 11-12 часов, поэтому, одних окон будет недостаточно, тем более, в пасмурные дни. В данном случае, не помешает искусственное освещение, с таймером, управляющим работой ламп, тогда отпадет необходимость ходить включать и выключать свет.

Наличие регулятора позволит смещать световой день в ту или иную сторону. Как вариант, можно включать свет пораньше, а отключать в моменты наступления сумерек. Как правило, куры просыпаются рано, вместе с петухами.

Строительство курятника: видео

Видеоматериал содержит информацию о постройке курятника человеком, который решил оставить город и перебраться в село. На фотографиях, выложенных им на видео, обозначены все этапы и процессы строительства. Информация может оказаться очень полезной для тех, кто со всей серьезностью относится к условиям деревенской жизни.

Заключение

С наступлением зимы проблема с утеплением встает достаточно остро. В тепле нуждаются практически все: и люди, и животные, и птицы. Чем теплее созданы условия для домашних животных и домашней птицы, тем большей эффективности можно от них ожидать. Как правило, с наступлением зимы, с первым похолоданием куры-несушки перестают активно нестись, пока они не адаптируются к новым условиям. Но не обязательно ждать, когда они опять начнут нестись, хотя не настолько массово, а позаботиться о том, чтобы домашняя птица чувствовала себя уютно даже в сильные морозы. Это не только не снизит интенсивность появления яиц, но и убережет птицу от переохлаждения, что чревато появлением заболеваний.

Поэтому, только ответственный хозяин пойдет поэтому не легкому, к тому же, еще и затратному пути. Несмотря на это, существует уйма приемов, которые не требуют дополнительных затрат, но требуют желания. Самый простой вариант утепления – это применение скошенной, а затем высушенной травы, а также ботвы различных огородных культур, с помощью которых можно просто и легко утеплить подобные помещения на зиму. Достаточно соорудить не большой каркас вокруг курятника и затем просто закладывать промежуток сухой травой, сухой ботвой и сухими стеблями. С приходом весны весь такой утеплитель можно сжечь, получив для огорода ценное удобрение.

Музейные клубы

Как сделать простую землянку
— Большой папа Смоук

17 января 2020

Ручные трубы

Землянки — отличные портативные приспособления, чтобы хранить в одном месте вашего нападающего и травы. Представьте, что вы держите деревянный брусок, который помогает вам организовать практику курения.

Материалы

Это инструменты и материалы, которые вам понадобятся, когда вы делаете землянку. Некоторые из них необязательны, а другие необходимы.Мы настоятельно рекомендуем вам практиковать безопасное ремесло, используя защитное снаряжение, и будьте осторожны с острыми инструментами. Вам понадобится:

• Защитное снаряжение (например, очки, наушники и перчатки)
• Тиски или ручка для удержания деревянного бруска для резьбы
• Настольная пила или ножовка
• Скоростной квадрат или линейка с прямой кромкой
• Сверло
• Сверла диаметром 3/4 или 1 дюйм, в зависимости от размера вашего монобара.
• Долото
• Напильники и наждачная бумага
• Гвоздь и молоток для чистовой обработки
• Древесина, предпочтительно из тех, которые используются для изготовления курительных трубок, таких как бук, красное дерево, палисандр и клен. В зависимости от размера и толщины вашей землянки это обычно 4-дюймовый квадратный блок.

Как сделать землянку

1. Разрежьте брусок пополам с помощью настольной или ручной пилы. Если вы используете ручную пилу, зажим или тиски помогут вам удерживать блок в устойчивом положении.Вторую половину отложите в сторону. Вы можете использовать его, чтобы сделать еще одну землянку.
2. Можно оставить блок как есть или придать ему форму так, чтобы края загибались для удобного захвата.
3. Обратите внимание на самую длинную сторону дерева. Выньте оттуда 1/2 дюйма, чтобы установить верх и низ.
4. Нарисуйте форму отверстий на узкой вершине дерева. Одно отверстие должно быть немного больше, чем у вашего нападающего, чтобы его было легко вставлять и снимать. Другой отсек должен быть шире.Оставьте не менее 2-3 миллиметров толщины стенок для каждого отверстия. Сделайте перегородку, разделяющую два отсека, толстой. Вы будете забивать гвоздь в этом участке для крышки.
5. Измерьте отверстие, которое вы собираетесь просверлить сверлом, оставив зазор в четверть дюйма внизу. Отметьте сверло малярной лентой и используйте его в качестве ориентира.
6. Просверлите необходимые отверстия. Вы можете использовать одно и то же сверло, чтобы просверлить несколько отверстий в камере для трав. Используйте небольшое долото и напильник, чтобы удалить лишнюю древесину и улучшить форму камер.
7. Прикрепите крышку к коробке, прибив ее к перегородке.
8. Используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить края.

Вы можете формировать землянку в зависимости от того, что хотите. Вы можете добавить выемки наверху, чтобы вам было легче открывать верх. Если вы хотите, чтобы ваши навыки резьбы по дереву немного смущали вас, вы можете сделать вместо этого сдвижную крышку. Несколько углублений для пальцев сбоку также сделают вашу землянку удобной.

Что можно использовать с землянкой, сделанной своими руками?

Создание собственной землянки дает вам свободу использовать различные одноразовые удары.Возьмем, к примеру, этот красивый 3-дюймовый Clear Rasta One-Hitter. Он немного толще и округлее по сравнению с RYOT Aluminium Metal Cigarette One-Hitter. Вы можете настроить его форму и размер в зависимости от того, какой у вас один нападающий.

Другие одноразовые, которые вы, возможно, захотите изучить, включают:

Универсальный удар Green Swirl с широким ртом, 2,5 дюйма

Если вы хотите что-то более широкое для лучшего захвата и использования, это отличный вариант для начала. Зеленое кружащееся стекло придает ему красивый акцент и элегантный вид.Плоский мундштук упрощает использование. Это один нападающий, который даст вам большие, плавные удары в крошечной упаковке.

Многоцветное стекло Twist Boro One-Hitter 4 дюйма

Длина этого блиндажа составляет 4 дюйма, а это значит, что может быть трудно найти землянку, в которую он поместился бы. У него также широкий шаровидный мундштук, который будет сложно вставить в обычную землянку. Тем не менее, красочные узоры делают его захватывающим и хорошим вариантом, если вы устали от однообразных или монотонных монотонных сигарет.Это действительно противоречит принципам скрытности и незаметности, но может сделать курение забавным.

Круглое стекло One-Hitter 3,5 дюйма

Еще один стильный нападающий, имеющий гладкий и элегантный вид. Скручивающийся, изогнутый корпус изгибает свет, создавая цветовые призмы внутри трубы. Это как раз подходящая длина для сильного удара, который вы ищете.

Есть много вариантов нападающего, которые вы можете иметь с вашей собственной индивидуальной землянкой. Если вы ищете других исполнителей, нажмите здесь и посмотрите нашу коллекцию трубок!

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как построить подземную комнату: полное руководство на 2021 год

Реализуете ли вы детскую мечту о секретном форте или хотите быть готовыми в случае чрезвычайной ситуации, научиться строить подземную комнату на заднем дворе — это увлекательный проект.Хотя не все дворы идеально подходят для рытья подземной комнаты, если у вас есть подходящие условия и вы следуете приведенным ниже инструкциям, вы можете создать аккуратное и безопасное пространство под своим двором!

Способы использования подземной комнаты

Прежде чем вы начнете строить подземную комнату, неплохо хорошо продумать то, для чего вы хотите использовать подземную комнату. В этом разделе статьи мы расскажем, как можно извлечь пользу из подземной комнаты.

1. Используйте его в качестве «аварийного места»

Подземные комнаты можно установить практически где угодно: под вашим домом, на заднем дворе или в середине какого-то случайного поля, которое вы приобрели на случай чрезвычайной ситуации.

Если вы выживальщик, у вас есть подземная комната или место для ночлега — это прекрасная гарантия того, что вы сможете отвезти свою семью в безопасное и незаметное место в трудные времена. Подземные помещения также очень хорошо регулируют температуру и хранят пищу и воду лучше, чем надземные помещения.Кроме того, их удобно иметь в местах, где распространены торнадо.

Подземные комнаты также с меньшей вероятностью будут обнаружены и потенциально могут быть подвергнуты нападению, когда вас нет (если это место находится за пределами вашего дома).

2. Увеличьте ценность и пространство в вашем доме

Наличие подземной комнаты мгновенно повысит ценность вашего дома. Это число будет увеличиваться только в том случае, если вы добавите в комнату кухню, ванную и спальню.

Если у вас большая семья, недавно добавленную подземную комнату можно использовать для спален, игровых комнат, семейного театра или дополнительной гостиной.

3. Превратите это в пещеру для мужчин

Большинство пап любят немного времени, чтобы посмотреть игру, поиграть в покер или просто расслабиться, не отвлекаясь. Использование подземной комнаты в качестве мужской пещеры — отличный способ для папы найти место для себя. Он может украсить комнату, как ему нравится, а если он коллекционер, он может выставить на обозрение свои предметы коллекционирования (даже те, которые мама не разрешила бы ему положить в остальную часть дома).

Подземные комнаты можно украсить барной стойкой и барными стульями, большим телевизором, любимым откидным креслом или диваном и любыми другими предметами декора, которые ему могут понравиться.

4. Используйте его как персональный тренажерный зал

Если вы, ваш супруг или вся ваша семья увлекаетесь спортом и фитнесом, вы можете превратить свою подземную комнату в персональный тренажерный зал. Для многих домашний спортзал — это либо свободное место в доме, гараже, либо разбросанное по всему дому. Выбрав подземный тренажерный зал, вы можете оставить наземные комнаты для семейных мероприятий и досуга, а подземное пространство сэкономить для тяжелой работы.

Это также даст вам пространство идеального размера для всего вашего оборудования, и вы сможете украсить и построить комнату, подходящую для тренировок, в то время как в вашем доме может не быть инструментов или поверхностей для этого (например, простой в использовании -чистые бетонные полы).

5. Превратите его в кладовую или складское пространство

Наличие дополнительного кладового — отличная идея как для больших семей, так и для выживальщиков. Использование вашей подземной комнаты в качестве большой кладовой — отличный способ освободить место в остальной части дома, давая вам больше места для неторопливых семейных дел и убирая запасы еды, которые могут быть у вас на кухне и переполнены из вашей кухни. кладовая / шкафы.

Добавьте несколько полок, холодильников и морозильников в свою подземную комнату, и у вас будет запас еды на месяцы (если не годы) для вашей семьи.Эта комната также отлично подойдет для хранения корма для животных и станет идеальным местом для поселенца или фермера.

Как мы упоминали ранее, подземные помещения, даже если в них нет систем отопления или охлаждения, регулируют температуру в помещении намного лучше, чем в надземных. Это потому, что температура под поверхностью земли постоянна.

6. Используйте его как гостевой дом

Наличие подземной комнаты — отличное место для долгосрочного проживания гостей.Будь то семья или друзья, подземная комната — это место, которое достаточно близко к вам, чтобы общаться, но достаточно далеко, чтобы создать уединение для вас, вашей семьи и ваших гостей, когда вы хотите провести время в разлуке.

Еще одним преимуществом использования подземной комнаты для гостей является то, что вы можете сдавать ее в аренду друзьям, семье или даже незнакомцам, которым не повезло и которые не могут найти другого места для переезда. Это отличный способ заработать больше денег, не поднимая пальца.

Строительство подземной комнаты

Теперь, когда мы рассмотрели способы использования подземной комнаты, давайте перейдем к нашему пошаговому руководству о том, как построить подземную комнату на заднем дворе!

Шаг 1. Подготовка и планирование

Прежде чем вы решите, где построить подземную комнату на заднем дворе, вам необходимо принять во внимание несколько факторов.

Прежде всего, убедитесь, что вы выбираете место, которое на законных основаниях находится в вашей собственности, и что у вас есть разрешение на строительство там подземного помещения.

Если у вас есть какие-либо сомнения, позвоните в местный орган власти, чтобы проверить, нет ли коммуникаций, на которых вы будете копать. Вы должны быть на 100% уверены, что место, где вы планируете копать, находится вдали от газовых, канализационных или электрических линий.

Подробнее о копании на заднем дворе читайте в этой статье.

Проверка на наличие мусора

В дополнение к приведенным выше советам вы также можете поискать мусор на поверхности.Любые участки с большим количеством камней и корней деревьев сделают копание очень сложной задачей.

Избегайте грязных участков или мест, где обычно скапливается вода, так как это может привести к затоплению в дальнейшем. К сожалению, если вы живете в зоне затопления, вам следует избегать создания подземной комнаты в целях безопасности.

Проверьте различные области, выкопав небольшое количество земли, чтобы увидеть, что находится под ними. В идеале выбранное пространство должно иметь хороший дренаж, находиться вдали от острых предметов и состоять в основном из земли.

Определите, насколько большим вы хотите, чтобы ваша комната была

Вы хотите создать более простой форт только для чрезвычайных ситуаций? Или, может быть, вам нужно пространство с немного большим пространством для маневра.

Чтобы построить простую подземную комнату на заднем дворе, начните с ямы 3 × 3 фута — хорошее практическое правило.

Если вы хотите создать комнату с немного большим пространством, стремитесь к яме 5 × 5 футов.

Хотя вы можете захотеть, чтобы он был достаточно большим, чтобы в нем можно было ходить, копать на глубине более 6 футов может быть опасно.Чем глубже вы копаете, тем больше риск обрушения комнаты, что может нанести вред вам или другим людям внутри.

Во избежание обрушения стен не копайте глубже, чем вы копаете. Сохраняйте соотношение как минимум равным.

Составьте карту

Как только вы поймете, насколько большой должна быть ваша подземная комната, начните с ее составления. Это позволит вам визуализировать конечный продукт, а также выявить любые потенциальные структурные проблемы.

Составьте карту, выбрав место, чтобы иметь представление о любых областях, которые вам нужно будет обойти, например, о корнях деревьев.

Используйте колышки или маркеры, чтобы наметить точные размеры, которые вы будете использовать.

Сядьте в «коробку» и посмотрите, как она себя чувствует, прежде чем начинать копать. Это даст вам представление о том, сколько у вас будет места для рук и ног после завершения проекта.

Шаг 2. Начало копания

Будьте в безопасности

Даже если вы примете все надлежащие меры предосторожности, все равно существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. Хотя мы надеемся, что вы сможете пройти через этот процесс без проблем, лучше перестраховаться.

Перед копанием обязательно сообщайте кому-нибудь, где вы находитесь. Даже после того, как вы откопали комнату, кто-то всегда должен знать, где вас найти.

Если у вас есть друзья или семья, которые могут помочь вам с этой задачей, даже лучше! Это не только будет безопаснее, но и вы сможете быстрее пройти через процесс копания.

Приступайте к копанию

Теперь, когда у вас есть представление о том, как будет выглядеть и ощущаться ваша комната, можно начинать копать. Начните с того, что с помощью лопаты снимите верхний слой почвы в пределах выбранных вами размеров.

Еще раз проверьте свои измерения, а затем приступайте к раскопкам в своей комнате. Копайте равномерно, насколько это возможно, и проверяйте размеры на протяжении всего процесса, чтобы убедиться, что вы не отклонились слишком далеко от первоначального плана.

Процесс раскопок может занять несколько дней, особенно если вы занимаетесь этим проектом в одиночку. Помня об этом, обязательно сделайте необходимые приготовления.

Чтобы защитить вашу работу, обязательно накройте отверстие брезентом на ночь. Используйте камни или колья, чтобы удерживать брезент на месте, и вы можете быть уверены, что он останется нетронутым.

Если есть шанс, что кто-то может подойти к вырытой вами яме, неплохо было бы добавить что-нибудь, чтобы его предупредить. Например, добавьте маленькие флажки в четырех углах или используйте выкопанную землю, чтобы создать небольшие «стены» вокруг области.

Прежде чем закончить день, убедитесь, что у вас есть возможность безопасно войти и выйти на следующий день.

Наклон стен

Чтобы ваша комната не обрушилась, вам нужно придать стенам такую ​​форму, чтобы они были немного шире и открыты, чем пол.

Снимите немного грязи вокруг верхней части комнаты, стоя над ней. Осторожно спускайтесь вниз и постарайтесь сделать верх комнаты на 6 дюймов шире основания.

Используйте небольшую лопату, чтобы соскрести стены, чтобы каждая стена была под углом.

Создание ячеек и полок

Вместо того, чтобы иметь небольшую подземную коробку, вы можете добавить небольшие полки в свою комнату. Так будет проще хранить фонарики или светящиеся палочки.

Не ставьте свечи или предметы, связанные с огнем, в подземной комнате.Пожар в небольшом помещении может привести к слишком большому выбросу окиси углерода и потенциально вызвать удушье. Также существует вероятность того, что из-за этого могут упасть обломки и кто-нибудь поранится.

Чтобы создать стеллаж, медленно зачерпните грязь в нужных местах руками или небольшой лопатой. Похлопайте участок, чтобы уплотнить грязь и создать небольшие «коробочки» в стене.

Создайте способ входить и выходить

Одна из самых важных вещей, которые вам нужно помнить при строительстве подземной комнаты на заднем дворе, — это возможность входить и выходить.

Вы можете создавать небольшие ступеньки аналогично тому, как вы создаете стеллажи.

Чтобы упростить себе задачу, просто используйте шлакоблоки для создания лестниц. При этом убедитесь, что грязь плотно прилегает ко всем блокам толщиной не менее дюйма, чтобы покрыть острые углы и края.

Завершение строительства стен

Вам нужно, чтобы стены вашего форта были гладкими и свободными от камней или корней деревьев. Чтобы ваша комната оставалась максимально прочной, похлопайте стены либо плоской стороной лопаты, либо руками.

При похлопывании по стенам руками обязательно надевайте перчатки. Продолжайте прижимать и уплотнять, пока стены не перестанут казаться рассыпчатыми и станут гладкими на ощупь.

Для дополнительной устойчивости вы можете использовать фанеру для облицовки стен форта. При этом убедитесь, что фанера находится на одном уровне со стенами, начиная с основания форта.

Забейте по две стойки в каждом углу комнаты, а затем прикрутите фанерные кромки к стойкам, чтобы создать сайдинг. Столбы должны касаться одного из углов, чтобы при взгляде сверху образовалось небольшое пространство.

Обставьте свою комнату

На этом этапе процесса вы можете начать делать свою подземную комнату более уютной. Хорошее место, чтобы начать поиск предметов, — это комиссионный магазин рядом с вами.

Возьмите что-нибудь для сидения, например, небольшие табуреты и столики, если для них есть место. Используйте одеяло, которое вы найдете в комиссионном магазине, или одеяло, которое вам не нравится для пола.

Когда вы закончите проводить время в комнате, обязательно удалите все предметы с тканью, чтобы они не заплесневели.Это включает одежду, одеяла, подушки, подушки и т. Д.

Шаг 3: Добавьте крышу

Вариант первый: используйте фанеру или деревянные доски

Один из вариантов использования в качестве крыши для вашей подземной комнаты — кусок фанеры. Он должен быть как минимум на несколько дюймов больше комнаты с каждой стороны.

Чтобы сделать ручку, просверлите в фанере отверстие, чтобы продеть шнур или веревку. После закрепления вы можете использовать веревку, чтобы поднять крышу, когда будете готовы отправиться в свой форт.

Вариант 2: используйте брезент

Использование брезента — отличный способ защитить вашу подземную комнату от дождя и влаги.

Либо привяжите брезент к ближайшим деревьям, либо забейте стейки в землю, чтобы закрепить брезент. Убедитесь, что вы натянули брезент, чтобы создать прочную крышу.

Чтобы сделать крышу с А-образной рамой из брезента, привяжите веревку к крепости. Накиньте брезент на веревку и прикрепите четыре угла к земле.

Независимо от того, какой метод вы используете, рекомендуется разместить какой-либо маркер, чтобы предотвратить случайное падение кого-либо.

Вариант третий: построить крышу с А-образной рамой

Вы можете построить А-образную рамку над своей комнатой чтобы сделать его немного над землей.Это поможет защитить его от непогоды.

Вы начнете с трех начальных журналов для А-образной рамы. Один кусок дерева будет держаться за конец на пересечении двух других более коротких бревен, что создаст форму буквы «А».

Яма будет прямо в центре треугольной формы вашей крыши. Затем поместите палки параллельно двум другим коротким бревнам на всем протяжении длинного бруска.

Когда закончите, вы можете уложить легкий слой грязи, чтобы создать крышу.Затем вы можете добавить листья, сосновые шишки или любой другой натуральный материал для маскировки.

Вариант четвертый: построить односкатную крышу

Чтобы создать односкатную крышу, вы начнете с вбивания двух столбов в землю, слегка зависающих над комнатой. Доска будет поддерживаться двумя столбами, создавая наклонную крышу на земле.

Вы также можете прибить палки к пику крыши, постепенно используя палки меньшего размера, пока не дойдете до низа. Другой вариант — обернуться слоем грязи, покрытой хвоей, листьями, глиной или другими натуральными материалами.

Последние мысли

Строительство собственной секретной подземной комнаты на заднем дворе может быть большим проектом, но тем не менее полезным. Если вы правильно научитесь строить подземную комнату на заднем дворе и будете соблюдать все меры предосторожности, у вас будет безопасное и уютное пространство.

сообщить об этом объявлении

TSHA | Землянка

Землянка — это грубое убежище, вырытое в земле и покрытое дерном или иногда другим материалом. Это было самое обычное убежище на равнинах и в прериях Техаса, где не хватало древесины для строительства.Землянки были временными и служили жилищами только до тех пор, пока не могли быть возведены более сложные постройки. После постройки домов землянки обычно превращались в погреба или складские помещения.

Как и большинство примитивных убежищ, землянки трудно задокументировать, но, безусловно, они использовались во всем мире на протяжении веков. Очевидно, они были наиболее распространены в регионах с суровыми зимами, где изоляция от сильного холода была необходима для выживания и где не хватало древесины для постройки бревенчатых хижин или домов с пикетными стенами.В дополнение к тому, что землянка служила убежищем из небольшого количества материалов, она была достаточно удобной как летом, так и зимой благодаря температуре земли.

Землянки относятся не к определенному историческому периоду, а скорее к этапу развития приграничных территорий. На равнинах и в прериях Техаса они были основными формами убежища во время раннего заселения и были особенно заметны на ранчо и фермах. Однако, пока не удалось достроить землянку, семьи часто жили в фургонах или палатках, последние иногда уносились ветром.

На равнине землянка представляла собой прямоугольную яму, глубиной от пяти до семи футов, шириной от восьми до десяти футов и переменной длины. Если имелась древесина, вокруг ямы строили короткие надземные стены высотой около двух футов, что позволяло сделать окна для света и вентиляции; они закрывались ставнями или створками. Крышу часто делали из бревенчатых балок, которые поддерживали саженцы или ветки деревьев, размещенные рядом и покрытые травой, сорняками или паклей, и все в конечном итоге покрывались землей.В некоторых случаях крыши были обрамлены пиленым брусом, который было дорого перевозить, и покрыты черепицей. Доступ к землянке был вниз по лестнице, вырытой в земле. Блиндажи периодически затоплялись.

Частичные или полуземлянки предпочитали на пересеченной местности. В склоне холма был проделан прямоугольный раскоп. Этот стиль обеспечивал улучшенный дренаж. Стены с дверями и окнами устанавливались на открытом конце котлована и по бокам из дерна, камня или бревен.По бокам иногда делали проемы. Иногда камни облицовывали стены раскопок.

Независимо от типа землянки, полы обычно были утрамбованы землей, хотя в некоторых случаях настил деревянный. Часто коврики клали на земляные полы. Стены иногда белили или покрывали домашним убранством, а потолки — брезентом. Обычно железные печи использовались в полных землянках, а иногда строили камины на концах частичных землянок с вырытыми в земле дымоходами.

Хотя землянки и служили жизненно важным убежищем, они были неприятным местом для проживания. Жители рассказали о проблемах со змеями, пауками, саламандрами и другими вредителями, обитающими на крышах. Очевидно, иногда через крышу перешагивала неосторожная корова. Грязь постоянно падала со стен и крыши на обеденные столы и другую мебель.

Примеры землянок обоих типов сохранились в Центре наследия ранчо на территории кампуса Техасского технологического университета. Типичным представителем частичной землянки является здание, известное как Полуземлянка Матадора, убежище с выемкой на склоне холма, выложенное плитами из песчаника, верхние стены из бревен тополя и каркасная крыша, покрытая гонтом; Изначально он располагался к югу от Матадора.Двухэтажная землянка, первоначально расположенная к западу от Левелланда, представляет собой полную землянку, хотя в конце концов к ней был добавлен второй этаж с деревянным каркасом.

Использование и преимущества • Вместо

На большинстве широт температура на глубине от шести до восьми футов под поверхностью остается от 50 до 60 ° F. В подземной теплице используется спокойная подземная погода, чтобы растения продолжали расти независимо от того, идет ли снег или жарко.

Конструкции подземной теплицы

Подземная теплица.Внутренняя часть может быть облицована камнем, глинобитным кирпичом или любым плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. В суровом климате зимой можно выращивать такие культуры, как салат, капуста и брокколи, в прохладную погоду. Остекление создает «парниковый эффект». Если у вас высокий уровень грунтовых вод, очевидно, что это может означать катастрофу. Вы должны построить теплицу на высоте не менее пяти футов над уровнем грунтовых вод.
Дизайн подземной теплицы Майка Олера. Майк роет глубокую траншею для доступа на затененной южной стороне, которая также позволяет холодному воздуху опускаться и согреваться более глубокой и теплой почвой.Многие устанавливают трубы в почве для отвода нагретого воздуха в землю, но Майк считает, что вам нужна только холодная раковина, чтобы обеспечить перенос тепла в большинстве климатических условий. Как: motherearthnews. Книга Майка Олера: Книга о солнечных теплицах, защищенная землей.
Подземная теплица в Спетчли Гарденс, Великобритания. Лестница спускается ко входу справа. Изображение Mezzapod через Flickr.
Днем земляные стены накапливают тепло. Стены — это батарея, которая по ночам выделяет тепло. Правильно спроектированная ямочная теплица ночью естественно утепляется с пяти сторон.В надземной теплице днем ​​обогревается только одна сторона — пол. Необходим водонепроницаемый барьер, проходящий по периферии и вниз по бермам. Вот несколько планов подземных теплиц из мешков земли.
Необходимо позаботиться о гидроизоляции, дренаже и вентиляции теплицы. В наиболее эффективных ямных теплицах окна выходят на юг. Северная стена хранит тепло.
В этой подземной оранжерее с земляными стенами много натуральной глины для поглощения тепла. Двумя наиболее важными факторами в теплице с ямой являются большое количество тепловой массы (камень, почва, вода) и ее расположение по направлению к солнцу.Via organica.net.pl

Что необходимо владельцам теплиц

Почва для горшечных культур

Подогреватели для рассады

17 невероятных подземных теплиц по всему миру

Подземную теплицу в Южной Америке называют валипини, от народа аймара На индийском языке означает «место тепла». Во время копания вы сохраняете самый верхний слой почвы в качестве дна теплицы. Используйте более глубокую почву в качестве новой бермы на северной стороне (или на южной стороне, если вы находитесь к югу от экватора).Если в день зимнего солнцестояния повернуть окно под углом 90 градусов к солнцу, яма будет хранить больше тепла в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

1) Валипини из ЛаПаза, Боливия

Вот большой валипини в ЛаПазе, Боливия. Через две минуты они заходят внутрь валипини, через четыре минуты обходят снаружи. На испанском. Очевидно, там не бывает много дождя.

2) Ямная теплица из местного камня

Подземная теплица из местного камня в Непале на высоте почти 10 000 футов, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году.

3) Подземная теплица в Монголии

Эта теплица в яме в Монголии в настоящее время производит продукты питания в течение трех сезонов в году. Как видно по следам, вход находится с противоположной стороны.

4) Ямная теплица с хорошей изоляцией

Внутри теплицы, расположенной выше ямы. В холодном климате следует хорошо утеплить северную, восточную и западную стены. Следует хорошо утеплить и северный потолок.

5) Начало усадьбы Walipini

В этой усадьбе хозяева начинают раскапывать свою подземную теплицу.Использование экскаватора поможет сократить время, необходимое для завершения строительства.

6) Подземная теплица из Теннесси

Теплица, построенная на холме в Теннесси.

7) Валипини из песчаника в Техасе

Эта теплица в яме находится в Техасе, по сути, это яма, вырытая в земле. Здесь почва была из такого твердого песчаника, что требовалась минимальная поддержка стен. Изображение изначально размещалось на https://taroandti.com.

8) Патагонская подземная теплица

Земляная теплица со стенами из мешков земли в Патагонии.Обратите внимание на использование пластика по периферии.

9) Валипини с земляной набережной

Подземная теплица может помочь естественным образом изолировать посевы, позволяя садовникам собирать урожай круглый год.

10) Яма теплицы из старой ракетной шахты

Супруги из Небраски превратили заброшенную ракетную шахту в подземный дом. Стены толщиной два фута, местами четыре фута. Место, где держали ракету, теперь гараж пары.Они покрыли землю деревянным настилом и пластиковым покрытием. Их подземная теплица — единственное место, куда проникает естественный свет. В (массивной) теплице они могут выращивать помидоры, чеснок, картофель и стручковую фасоль.

11) Walipini с дренажной канавой

Выкапывание неглубокой дренажной канавы по периметру теплицы приведет к оттоку сточных вод от конструкции. Via darfieldearthship.com

12) Ямная теплица

Ямная теплица.Многие владельцы подземных теплиц хранят бочки с дождевой водой в задней части теплицы, чтобы впитать и сохранить еще больше тепла. Обратите внимание на вход справа.

13) Установка крыши Walipini

Выбирая материалы, не забывайте учитывать климат вашей местности. Выбор неправильного материала может привести к обрушению крыши и гибели посевов.

14) Ямная теплица со старыми окнами вместо крыши

Фото Кэтрин Йенсен / Flickr (Creative Commons)

Walipini — это еще одно название теплицы с ямой, на которой установлены старые окна.

15) Вырытая вручную подземная теплица

Посмотрите пошаговые фотографии теплицы в Нью-Мексико, выкопанной вручную!

16) Ямная теплица, сделанная Simple Ground

Этот человек из Simple Ground показывает нам свою подземную теплицу. Он говорит, что они смогли сэкономить, согнув оцинкованную сталь самостоятельно. Их план состоит в том, чтобы использовать аквапонику для растений внутри, он даже показывает начало их пруда с рыбками внутри. Он описывает назначение подземной теплицы и то, как она регулирует температуру, чтобы растения могли расти круглый год.Они еще ничего не начали выращивать, только потому, что закончили строительство в конце осени.

17) Валипини, построенный в Ладакхе

Этот валипини из сырцового кирпича в Ладакхе, который производит продукты питания круглый год в очень суровом климате.

Еще много вариантов использования вашей подземной теплицы

Эта удивительная пара превратила старый бассейн с гунита в «городскую теплицу замкнутого цикла для производства продуктов питания». В теплице выращивают тилапию, цыплят, а также овощи и фрукты для гидропоники.
Простой способ согреть и осветить ваш подвал.Постройте теплицу с ямой на южной стороне дома. naturalbuildingblog.com
Теплица в яме, используемая как обеденная зона.
Ямная оранжерея для музыкантов.

Часть 1 серии видео о строительстве подземной теплицы от Homesteadonomics. Строитель говорит, что делает это, чтобы продлить свой вегетационный период, потому что он живет в районе с сильными ветрами, и потому что это кажется классным проектом. Около 60% земляных работ он выполняет вручную, остальное делает экскаватор с обратной лопатой.Затем он построил черновую лестницу и залил бетонный нижний колонтитул. В конце видео он хорошо показывает, что будет дальше. На момент написания он находится в середине строительства; Теперь он готов к пятой части.

В биозащитном убежище Нового Алхимического института аквариумы и компост отапливают теплицу и прилегающий дом. Вода плотная и удерживает тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место по хранению тепла. Пруды для солнечной аквакультуры представляют собой полупрозрачные надземные резервуары. Плодородная вода пруда использовалась для орошения сельскохозяйственных культур.
Driftless Farm Greenhouse от Роальда Гундерсена, Висконсин. Чем больше вы построите свою теплицу с ямой, тем эффективнее, поскольку температура внутри небольшой теплицы может довольно быстро колебаться.
Driftless Farm Greenhouse, Висконсин. А 2800 с.ф. утепленная соломенная солнечная теплица. Все опоры для деревьев были сделаны из собранной на стройплощадке черной акации, быстрорастущего, прочного и устойчивого к гниению дерева, которого много по всему Висконсину.
Оранжерея под защитой земли от Хироши Игучи, Япония.Оранжерея, которая явно не закрывается полностью. Через Fridayworld-inc.
Теплица Роба Стаута, Нью-Мексико. swsolardesign.com.
Ямная теплица при доме. Через solarinnovations.com.
Полуподземная теплица, окруженная с двух сторон каменной стеной и землей позади. Через solarinnovations.com.

Эта невероятная «оранжерея в снегу» находится в западной части Небраски, недалеко от границы с Колорадо, и когда видео было снято (в начале декабря), накануне было минус 1 минус.Тем не менее, в теплице лимоны готовы собирать. В теплице днем ​​температура была до 70, а ночью упала до 38 F. Помидоры росли.

Теплица 80 футов в длину, 16 футов в ширину и 12 футов в высоту. Расс Финч, владелец дома, говорит: «Годовая стоимость электроэнергии составляет 600 долларов». На видео показано такое пышное лимонное дерево, что им приходится подпирать ветви, чтобы они не рухнули. Он также выращивает сладкие лимоны Мейера. Он показывает апельсиновое дерево Валенсии, персиковое дерево, розы, папайю, виноград, киви, инжир.Он тоже выращивает много кактусов. Система отопления полностью геотермальная, его единственная система отопления — это небольшая установка, в которой циркулирует воздух, нагретый от земли.

Теплица построена на холме. Via solarinnovations.com
Ямные теплицы, прикрепленные к каменным зданиям, также чрезвычайно энергоэффективны! Смотрите здесь: solarinnovations.com.
Тюки соломы — отличный изолятор (R-значение от 1,5 до 3 на дюйм). Подземный навоз также поможет сохранить этим растениям тепло. Фото Терри Швейцер, с сайта flickr.
Холодный каркас старых окон и тюков соломы. Размещение навоза или компоста под слоем верхнего слоя почвы поможет сохранить тепло в помещении.

Как построить подземную теплицу: ресурсы

Отличное пошаговое руководство по созданию защищенной от земли теплицы с рабочим пространством по центру / холодной раковиной.

Подземная теплица в Бозмане, Монтана. Как вы можете видеть на видео, там на земле лежит снег. Но в этом полностью подпольном помещении он выращивает перец, редис, мангольд, кинзу, базилик и кабачки.Он упоминает, что однажды, хотя на улице было 28 F, в теплице поднялось до 117 F (он забыл распахнуть двери). Нет никакого внешнего отопления, только серия бочек с водой, которые помогают удерживать тепло.

Частично затопленная солнечная теплица YMCA в Блэксбурге, Вирджиния.

Информационный центр по солнечным теплицам от Л. Дэвида Ропера.

Оранжерея Майка Олера, защищенная землей.

Фотографии строительства подземных теплиц в Кыргызстане.

Как Джозеф Орр построил солнечную теплицу, аккумулирующую грязь, которая обогревает даже соседнюю комнату.

Пошаговый взгляд на строительство подземной теплицы из шлакоблоков.

Фотографии оранжереи, обогреваемой солнечными батареями, в Южном Айдахо.

Пошаговые фотографии строительства небольшой защищенной от земли теплицы.

Пошаговые инструкции и проекты теплицы в стиле квонсет, сделанной из верхних перил забора из цепных звеньев. Для этого тебе понадобится много земли.

Если вас это устраивает, вот как построить теплицу, которая будет обогреваться за счет соседней камеры для компоста.

Какова жизнь в теплице Solviva, где на улице 4 градуса, а внутри теплицы можно собирать свежие помидоры при температуре 75 градусов.

Лучшие книги о том, как построить подземную теплицу

Книга о защищенных от земли солнечных теплицах Майка Олера

Solviva: Как вырастить 500 000 долларов на одном акре Анны Эдей Органические методы и неотапливаемые теплицы, Элиот Коулман

Солнечные теплицы Под землей, Дэниел Гири

Книга о солнечных теплицах Джеймса МакКаллага

Солнечная теплица садовника: как построить и использовать солнечную теплицу для круглогодичного садоводства, Рэй Вольф

Подробнее Ресурсы подземных теплиц

Национальный центр соответствующих технологий: узнайте об уклоне, ориентации, остеклении и т. Д.

Солнечные теплицы: здесь много информации, автор Л.Дэвид Ропер!

Компостные теплицы с подогревом: предоставлены Национальным центром соответствующих технологий

Кедровые теплицы: деревянные теплицы, они составят комплект для вашего фундамента

Build It Solar: для других ссылок на солнечные теплицы.

(Это часть 1 из 34 (пока)!)

Как построить укрытие в землянке

Одна из основных опор Bushcraft — это возможность строить убежища в дикой местности.В этом посте вы узнаете, как построить блиндаж.

Один из старейших типов жилищ, землянок или снайперских нор — ключ к выживанию, когда вы застряли в дикой природе. Землянки служат щитом от диких животных и ночного холода, стабилизируя температуру и скрывая вас от взглядов опасных существ.

Будь то любители приключений или крутые воины, землянки помогли миллионам из них выжить в различных рискованных сценариях.Правильная структура, дизайн и компоненты помогут вам выжить, если вы застряли во враждебной среде в дикой природе. Безопасное убежище, несомненно, является наиболее важным элементом выживания, и поэтому здорово научиться строить себе убежище из землянки.

Принадлежности

• Острый предмет (самый важный предмет, который вам понадобится для начала процесса — это что-то острое, ломающееся о землю).
• Лопата для начала копания.
• Топор или другой острый инструмент, чтобы срезать ветки или найти уже разбросанные.
• Листья для обработки кровли.

Инструкции

1. Ищите правильное место
2. Копайте
3. Сделайте подстилку
4. Сохраните стены
5. Кровля

Построить землянку легко, особенно если вы планируете отремонтировать временное . Фактически, вы можете создать свою землянку, пока находитесь в пути, или просто пока готовитесь к тому же.Это может показаться не слишком удобным, но при необходимости оно определенно работает как безопасное место.

После того, как вы найдете подходящее место для постройки убежища, вся идея состоит в том, чтобы проделать большую яму в земле и превратить ее в землянку. После рытья следует укрепить стены и, наконец, построить крышу над норой. Ниже приводится подробное описание каждого этапа строительства землянки.

Шаг 1) Ищите правильное место

Прежде всего, вам нужно найти место, где почва не слишком песчаная.Идея состоит в том, чтобы обосноваться на участке, где можно легко разломать почву или землю. Этот процесс требует много копания, и вам нужно искать место, где почва, кажется, прочно держится. Убедитесь, что вы не начали строить блиндаж вокруг водоема, так как он может позволить воде течь в укрытие, если вы случайно сделаете яму.

Шаг 2) Копание

Работа с землянкой требует много копать, чтобы оставить достаточно места для вас и ваших товарищей.Идея состоит в том, чтобы выкопать борозду глубиной около 8-10 футов, оставив при этом склон, который будет использоваться в качестве пути для входа и выхода. Когда вы закончите копать, удалите землю с участка, чтобы никто не узнал, что кто-то построил землянку. Отложите верхний слой почвы или грязи в сторону.

Шаг 3) Сделайте подстилку

Нельзя спать на холодном твердом полу в землянке, поэтому внутри убежища необходимо делать подстилку из мусора и листьев. В зависимости от вашего комфорта соорудите кроватку-гнездо, которая также будет служить для согрева вашего тела.Убедитесь, что вы не изменили окружающую растительность, чтобы укрытие естественным образом вписалось в окружающую среду.

Шаг 4) Сохраните стены

Очень важно сохранить стены землянки, используя правильно уложенные мешки с песком. Вы можете использовать только что выкопанную почву или просто искать сломанные ветви или мертвые деревья, камни или тому подобное.

Шаг 5) Кровля

Последний шаг — укладка кровли по борозде с помощью веток или бревен. Чтобы тщательно его прикрыть, не забудьте добавить достаточно мусора и листьев, которые создадут камуфляж для укрытия.Укладка почвы поперек стержня конструкции поможет всему слиться и защитит вас от нежелательных элементов.

Избегайте каждый раз использовать один и тот же маршрут к убежищу, чтобы не допустить появления очевидного следа. Кроме того, не закрывайте пути выхода и входа, чтобы обеспечить быстрый побег в чрезвычайной или опасной ситуации.

Заключение

Землянки могут быть благом, когда дело доходит до выживания в суровую погоду, неотложную ситуацию или чрезвычайную ситуацию в пустыне.Хотя строительство этого временного жилья может быть утомительным, это не такая уж сложная задача. Если вы готовы приложить все усилия и откопать убежище в землянке, конечный результат будет стоить потраченного времени и усилий, поскольку он одновременно защитит вас и согреет.

Надеюсь, вам понравился этот пост о том, как построить землянку. Если да, то вам также может понравиться наше руководство по навыкам выживания в кустарнике.

15 потрясающих дизайнов надземной террасы бассейна

В некоторых случаях, в некоторых районах — строительство подземного бассейна просто невозможно.Плохие почвенные условия, высокий уровень грунтовых вод, проблемы с рельефом, ограничения на строительство и зонирование — все это может помешать строительству бассейна в земле. В других случаях домовладелец может не захотеть тратить 20 000 долларов и более на оазис на заднем дворе и может поискать более доступный вариант.

Надземные бассейны могут быть менее привлекательными, чем подземные, но это не обязательно! При творческом планировании, планировке и настиле — надземные бассейны с настилами могут быть поистине потрясающими и привлекательными, а их строительство стоит вдвое дешевле, чем один из наших комплектов для подземных бассейнов.

Вот несколько необычных дизайнов надземных бассейнов, которые определенно уникальны.

1. Наземный бассейн с композитной террасой

Для того, чтобы подземный бассейн работал в этом месте, потребовалось бы 9 грузовиков с грунтовкой для выравнивания наклонного заднего двора, исследование инженера и план профилирования. Все эти затраты составили почти 10 тысяч долларов. Владелец дома решил использовать 21-футовый круглый надземный бассейн и потратил часть экономии на установку красивой композитной деревянной террасы вокруг половины бассейна.

Уникальной особенностью этого надземного бассейна являются ступеньки, которые добавляют элегантности и создают ощущение настоящего бассейна. Еще одним преимуществом установки надземного бассейна на этой стройплощадке было то, что владелец дома смог существенно сэкономить на затратах на ограждение бассейна и на ландшафтном дизайне.

2. Бассейн, обшитый деревом и камнем

Этот бассейн — отличный пример того, как надземный бассейн можно обернуть камнем и деревом, чтобы создать бассейн, который гармонирует с окружающей средой и действительно повышает ценность собственности.Еще один пример того, как разместить надземный бассейн на наклонном заднем дворе, используя в качестве преимущества 4 фута высоты стены бассейна.

Этот греческий бассейн 15 × 30 имеет вид внутреннего бассейна, а приподнятая стена с одной стороны добавляет элемент безопасности бассейну, создавая эффективный барьер для половины периметра бассейна.

3. Наземный бассейн с террасной террасой

Вы начинаете видеть здесь закономерность? Погружение наземного бассейна на деревянную террасу или частичное погружение наземного бассейна в землю меняет весь внешний вид наземного бассейна.Добавление контрастного стембетона и травы добавляет другие природные элементы и действительно делает этот бассейн популярным.

В этом месте было септическое поле, проходящее через задний двор, что делало установку подземного бассейна невозможной. В этом бассейне 15 × 30 ступенька «Лагуна» использовалась в качестве входа в бассейн, который также функционирует как зона отдыха, и с установленными форсунками, обеспечивает гидротерапию, подобную спа, для наболевших строителей бассейнов своими руками.

4. Угловой бассейн с террасой

Это один из моих любимых проектов наземных бассейнов.Деревянная палуба служит лестницей, сиденьем и прекрасным способом обернуть бассейн. Подпорная стена вокруг бассейна с двух сторон обшита сайдингом, но также может быть сделана из камня, кирпича или практически любой поверхности.

При размере всего 8 × 18, этот бассейн также отлично экономит место и может быть спрятан где угодно. Особенно полезно для узких городских дворов или когда вы хотите сохранить пространство на заднем дворе для других занятий.

5. Надземный бассейн с платформой

Для тех, кто не заботится о пространстве, этот наземный бассейн с террасой имеет много преимуществ.Приподнятая площадка у бассейна со стенами, обшитыми панелями, служит барьером для маленьких детей и животных, а фильтрующее оборудование аккуратно помещается под ним! У этого бассейна не было проблем с установкой подземного бассейна, владельцы просто хотели более доступный вариант.

Беседка на противоположном конце этого бассейна 20 × 40 дает тень во второй половине дня. Отлично сделано, и я понимаю, что этот бассейн был построен всего за неделю!

6. Наполовину затопленный бассейн с композитной террасой

Еще один овальный надземный бассейн 15 × 30 с композитным деревянным настилом.Этот построен на земле, так что площадка у бассейна покрывает примерно половину стены бассейна. Этот тип террасы придает этому наземному бассейну уникальный интегрированный вид и, опять же, обеспечивает небольшой элемент безопасности для маленьких детей и домашних животных. Это также помогает поддерживать бассейн в чистоте, блокируя осенние листья, которые развеваются вокруг бассейна.

Вечнозеленые кипарисы перекрывают забор по периметру, а также добавляют немного приватности бассейну. При желании можно добавить дополнительные горшечные растения в прямоугольные ящики для цветов, чтобы скрыть приподнятую стену бассейна, но я думаю, что это выглядит неплохо, не так ли?

7.Наземный бассейн с защитным покрытием

Еще одно преимущество наземного бассейна с внешней террасой заключается в том, что вы можете использовать защитное покрытие для бассейна зимой, на отдыхе или в любое время, когда вы хотите защитить бассейн. Этот тип деревянной террасы для бассейна имеет встроенную систему безопасности круглый год, с самозакрывающимися воротами на верхней палубе, прикрепленными к дому.

Решетка на нижней стороне — экономичный способ скрыть конструкцию бассейна; Вы можете увидеть небольшую дверцу, через которую осуществляется доступ к насосу и фильтрующему оборудованию, а также достаточно места для хранения вещей в бассейне.

8. Наземный бассейн с автоматической крышкой

Наземный бассейн с автоматическим навесом? Да, это можно сделать с помощью деревянной террасы вокруг бассейна. Катушка с крышкой размещена в ящике в конце бассейна, а веревки проходят через алюминиевые направляющие, идущие по краю бассейна. Автоматические крышки обеспечивают непревзойденную безопасность для бассейнов любого типа, поддерживают чистоту в бассейне и позволяют сэкономить большие деньги на расходах на подогрев бассейна.

Приподнятая площадка вокруг бассейна предотвращает попадание слишком большого количества листьев в бассейн.Утопленные фонари освещают приподнятый переход в вечерние часы. Надземный бассейн 18 × 36 построен полностью над землей, но площадка у бассейна создает иллюзию находящегося на земле бассейна.

9. Полузаглубленный бассейн с композитной террасой

А вот и уникальный дизайн наземного бассейна. Терраса у бассейна расположена на уровне земли, а стены и верхние перила бассейна обиты деревом с очень широкими досками. Этот бассейн находится на земле, что является одним из больших преимуществ наземных бассейнов — нет выемки грунта.

Отсутствие необходимости копать землю не только экономит деньги, но и может спасти близлежащие деревья, а также позволяет избежать проблемы с тем, что делать со всей лишней засыпной землей.

10. Наземный бассейн с деревянным настилом Ipa

Когда у вас есть такой вид, бассейн должен быть особенным. Бассейны Hunter идеально расположили этот бассейн, а затем обернули его тонкой твердой древесиной, такой как древесина Ипа, которая обладает исключительной устойчивостью к гниению и погодным условиям.

Еще одна функция безопасности, перила необходимы для подвесных настилов, чтобы обезопасить ваших гостей и домашних животных.Такая полная колода также позволяет владельцам бассейнов устанавливать защитное покрытие для бассейна в межсезонье.

11. Наземный бассейн с террасной террасой

От Brothers 3 Pools, эта индивидуальная терраса для бассейна выглядит безопасной и прочной, построена в соответствии с правилами и при этом предоставляет место для отдыха и развлечений. Такие палубы для бассейнов также скрывают под собой оборудование для бассейнов.

Здесь используются контрастные цвета и нейтральные тона, которые сочетаются с другими элементами интерьера и создают приятную палитру.Используемые здесь композитные материалы прослужат дольше и снизят спрос на натуральные продукты. Этот стиль, получивший название «Quarter-Deck», популярен из-за соотношения цены и качества.

12. Наземный бассейн с террасной террасой

Эта двухуровневая палуба для бассейна Another Brothers 3 Pools имеет изобилие стиля и выглядит очень прочной. В некоторых случаях площадка у бассейна используется для прикрытия пересеченной местности или участков, прилегающих к бассейну, за которыми трудно ухаживать.

В последних нескольких примерах надземная площадка бассейна установлена ​​заподлицо под верхней направляющей бассейна.В других случаях площадка у бассейна может выступать за верхнюю направляющую. Однако не забудьте оставить место для будущего снятия верхней направляющей, а также подумайте об установке зимнего покрытия.

13. Наземный бассейн с террасной террасой

Хотя этот узор вызывает у меня легкое головокружение, дизайн надземной террасы бассейна выполнен довольно красиво. Предварительно собранные стеновые панели быстро поднимаются и обеспечивают некоторую конфиденциальность бассейна.

Эта конструкция позволяет строить бассейн на уровне земли, имея при этом отдельный или дополнительный бассейн.Обязательно защитите террасу бассейна и установите прочные ворота ограждения с самозакрывающимися петлями и самоблокирующимися защелками.

14. Негабаритная ступенчатая секция и пешеходный переход

Вот бассейн, который вырыли наполовину, или около 24 дюймов, а затем, вероятно, засыпали дренажной трубой и гравием, а затем композитный настил с каркасом для дорожки вокруг бассейна и входной платформы.

На верхней части палубы бассейна половинной высоты построена огромная ступенчатая входная система, которая мне очень нравится! Несмотря на то, что он недостаточно велик для плетеного сиденья из 4 предметов, он дает хорошее место, чтобы сидеть и болтаться ногами в бассейне.

15. Наземный бассейн с пластмассовой террасой

Я оставил лучшее напоследок, потому что это единственный тип террасы для бассейна, который мы можем предоставить вам — сборный комплект настила для бассейна своими руками, который поставляется полностью готовым к сборке.

Vinyl Works 5’x10 ‘Pool Deck Kit подходит для надземных бассейнов со стенками 48-56 дюймов и адаптируется к любой лестничной или ступенчатой ​​системе. Идеальная площадка для бассейна, которая никогда не деформируется, не гниет или не ржавеет, и ее легко содержать в чистоте.

---

Сколько террасы для бассейна вы хотите?

Обычный размер террасы у бассейна — это трехсекционная веерная площадка, которая покрывает достаточно места для использования несколькими людьми. В круглом бассейне они будут считаться фан-декой, они будут повторять контур верхних направляющих вашего бассейна — для любого количества направляющих, которые вы хотите покрыть.

Как вы будете использовать террасу вокруг вашего бассейна? Распланируйте то, что вы хотите сделать, прямо на палубе. Будете ли вы использовать его только для того, чтобы входить и выходить из бассейна, или вы захотите поставить шезлонги или стол со стульями? Большие вазоны, колонки, может быть, костровище на открытом воздухе?

Наши наборы для надземной террасы бассейна представляют собой сборные комплекты из пластмассы со всем необходимым, чтобы добавить ступеньки, чтобы подняться на террасу и в бассейн.У нас есть наборы палубы в квадрате 5 футов x 5 футов и 5 футов x 10 футов. Другой выбор — комплект палубы бассейна 5 футов x 13,5 футов, 2 секции.

При установке террасы для бассейна обратите внимание на:

• Не устанавливайте настил в часто влажных местах, используйте tierra firma.
• Не стройте платформу прямо над верхней направляющей, если вы используете зимнее покрытие.
• Не торопитесь с инструкциями, и вы построите его надолго.
• Не кладите никакую часть настила на бассейн, так как это ухудшит целостность бассейнов.
• Не делайте палубу намного выше бассейна, сложно найти очень высокие лестницы.
• Устанавливайте площадку на самой близкой к дому стороне.
• Не закрывайте полный обзор бассейна.

Если у вас есть деревянная площадка для бассейна, у вас есть разные варианты перехода от террасы к бассейну. В лестницах от палубы к бассейну используются фланцы палубы для крепления лестницы к палубе. Гораздо лучшим вариантом являются ступеньки из пластмассы, это более щадящий способ войти в бассейн, особенно для детей и пожилых людей.В наши комплекты настилов для бассейнов из смолы входят ступеньки с обеих сторон воды для легкого и безопасного доступа. Лестница необходима для обеспечения безопасности в бассейне, и помните: нырять нельзя!

Какой бы тип террасы для бассейна вы ни выбрали, обратитесь в местный строительный отдел, поскольку там, где вы живете, могут быть определенные требования. Строительство деревянного настила обычно требует разрешения и осмотра. Обычно вы можете найти информацию, выполнив поиск на веб-сайте вашего округа / города в зоне .gov по таким словам, как «палубы надземных бассейнов».

Еще одна вещь, о которой стоит поговорить, — это безопасность. Многие люди хотели бы построить террасу для бассейна с объемным звуком и подключить ее к задней части крыльца дома. Это может быть опасно, если между домом и бассейном всего 1 дверь. Чтобы решить эту проблему, установите внутреннее ограждение по периметру в самой маленькой точке с самозакрывающимися и самозакрывающимися воротами для бассейна.

---

Если вы задумывались о строительстве собственного открытого бассейна, мы будем рады поговорить с вами об этом. Если у вас есть проблемы со строительством бассейна или вы хотите снизить цену на новый бассейн вдвое — я надеюсь, что эти идеи дизайна надземного бассейна дадут вам над чем подумать.

Наземные бассейны SPP доступны во всех формах и размерах, для надземной или подземной установки. Любой может продать вам набор для пула пакетов, но когда вы работаете с SPP, вы получаете 100% бесплатную поддержку для вашего конкретного проекта пула. Все наши эксперты по бассейнам SPP в вашем распоряжении, чтобы помочь вам спроектировать бассейн вашей мечты — будь то наземный, наземный или надземный!

Дебби Фарнан
SPP Pool Expert

Советы по перемещению саговой пальмы

Иногда, когда растения молодые и маленькие, мы сажаем их в идеальном месте.По мере того, как это растение растет и вокруг него растет остальной ландшафт, это идеальное место может стать не таким идеальным. Или иногда мы переезжаем в собственность со старым, заросшим ландшафтом, где растения конкурируют за пространство, солнце, питательные вещества и воду, подавляя друг друга. В любом случае нам, возможно, придется что-то пересадить или избавиться от них все вместе. Одни растения легко пересаживают, другие — нет. Одно из таких растений, которое предпочитает не пересаживать после укоренения, — это саговая пальма. Если вам нужно пересадить саговую пальму, эта статья для вас.

Когда можно пересадить саговые пальмы?

После укоренения саговые пальмы не любят перемещаться. Это не означает, что вы не можете пересадить саговые пальмы, это просто означает, что вы должны делать это с особой осторожностью и подготовкой. Важны сроки пересадки саговых пальм.

Вы должны пытаться переместить саговую пальму только поздней зимой или ранней весной, когда растение находится в стадии полудремоты. Это уменьшит стресс и шок при пересадке. В полудремительном состоянии энергия растения уже сосредоточена на корнях, а не на верхушках.

Перемещение саговой пальмы

Примерно за 24-48 часов до пересадки саговой пальмы глубоко и тщательно полейте растение. Длинная медленная струйка из шланга даст растению достаточно времени, чтобы впитать воду. Также заранее выкопайте яму в том месте, куда вы будете пересаживать саговую пальму. Это отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него поместились все корни саго, а вокруг корней должно оставаться много рыхлой почвы для роста новых корней.

Общее правило при посадке чего-либо — делайте ямку вдвое шире, но не глубже корневого комка растения.Поскольку вы еще не выкопали саговую пальму, это может потребовать некоторых догадок. Оставьте всю землю выкопанной из ямы поблизости, чтобы засыпать ее, как только растение зарастет. Важно выбрать время, так как, опять же, чем быстрее вы сможете пересадить саговую пальму, тем меньше она будет утомлена.

Когда действительно пора выкопать саговую пальму, приготовьте смесь воды и удобрения для укоренения в тачке или пластиковом контейнере, чтобы вы могли поместить в нее растение сразу после того, как выкопали.

Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками

 Роль лестниц в наших помещениях трудно переоценить. Они играют одну из основных и ключевых функций. С их помощью можно переместиться от одного уровня помещения, к другому, будь то второй этаж или подвал. При этом они незаменимы и безотказны, ведь это не лифт который может застрять. Это наводит на мысль об использовании лестницы как основного коммуникационного сооружения между уровнями в здании, особенно если оно малоэтажное.
 Выбор лестницы для дома вопрос серьезный, ведь видов лестниц огромное количество. Так можно выполнить лестницу из дерева, из стекла и металла или из бетона. Выбор этот осложняется еще и тем, что любая лестница конструкция дорогостоящая, а значит ошибки при выборе и монтаже будут дорого стоить.  Закладывать подъем лестницы и пространство под нее необходимо еще на стадии проектирования. Так об эргономичности лестниц и об основных принципах ее проектирования можно узнать из статьи «Лестница на второй этаж своими руками». В этой же статье приведен пример и для изготовления лестницы на второй этаж из дерева своими руками. Однако деревянные лестницы не являются сооружениями на все времена и подходящими для всех случаев. У них в значительной мере ограничена несущая нагрузка, износостойкость ступенек, в конце концов они могут быть кому-то не по душе.  Другой альтернативой деревянных лестниц будут лестницы из бетона. Именно о таком варианте мы и расскажем в нашей статье.

Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками

 Бетонная лестница относительно своих «собратьев», то есть относительно других вариантов лестниц, имеет свои преимущества. Во-первых, это одна из самых прочных лестниц, если ее сделать правильно. Во-вторых, она будет являться достойной связкой между уровнями этажей и стенами, если будет подходить к ним, то есть своего рода такой усиливающий каркас. В-третьих, ее вполне можно выполнить своими руками. Здесь не потребуются какие-то особые материалы и умения.  Даже наоборот, все по накатной.
 Вот наш конкретный вариант исполнения лестницы, пока только «на листе» и в проекте.

Именно такую винтовую лестницу необходимо смонтировать в эркер здания. 

Первоначально надо четко разметить каков будет угол подъема лестницы, и какие материалы вам будут необходимы для ее возведения. Так для опалубки понадобятся доски, из которых будет сделан каркас. Здесь лучше не экономить на опалубке, чтобы не испытать фиаско в связи с обвалом еще не застывшего бетона в ней. Первоначально выполняем как раз опалубку из досок…

 А затем застилаем доски фанерой. Эти кусочки фанеры будут фактически являться плоскостью дл формирования бетонной лестницы снизу. Здесь использованы кусочки, так как именно с ними проще работать и закрыть всю площадь сложной поверхности. Закрепить их к доскам можно с помощью саморезов, гвоздей или скоб, это не принципиально.

Далее приступаем к монтажу стержней для опалубки. Фактически это жесткая проволока, связанная между собой другой такой проволокой. О технологии изготовления арматуры для опалубки можно узнать из статьи «Армирование фундамента». Здесь в принципе все также. Арматура крепится между собой к стенам и перекрытиям.

Теперь необходимо выставить верхнюю часть опалубки, то есть фактически воссоздать поверхности которые будут ограничивать ступеньки лестницы.  Выполнить их можно также из фанеры и досок.

Сейчас можно и залить бетон. Заливать бетон лучше одним объемом, то есть всю лестницу разом. Это обеспечит ее целостность, прочность, а значит и безотказность во время эксплуатации.

Для заливки раствора лучше выбирать цемент марки Ц400 и выше. Подробнее о марках цемента в статье «Марки цемента расшифровка». Также о соотношении компонентов в раствор можно узнать из статьи «Приготовление раствора для стяжки пола». Ну и последнее, если вы вдруг будете заливать лестницу в холодный период года или захотите несколько улучшить свойства раствора, то прочитайте статью «Пластификаторы для растворов».
Теперь выжидаем пока застынет бетон. Если вы никуда не торопитесь, то не спешите разгружать лестницу. Можно даже оставить опалубку на неделю. А ходить по лестницу можно будет уже на второй день.

В конце концов, подходит время разборки опалубки. Когда вы все снимите, то будет примерно нечто такое…

Конечно это еще не готовая к эксплуатации лестница. На ней будут перепады (ступеньки) от опалубки. Она потребует штукатурки, где-то дополнительно доливки, установки перил. Ее надо будет облагородить плиткой, ковкой, мрамором или еще чем-то.  В общем, это уже будет относиться не к ремонту, а к отделке.

Подводя итог о монтаже бетонной винтовой лестнице на второй этаж своими руками

Основные выводы, которые можно будет сделать по итогам возведения лестницы будут следующие:
— лестницу вполне можно сделать самому. Это реально как по силам, так и по технологии ее изготовления.
— ну, а еще само собой разумеющийся вывод,  винтовая лестница сделанная своими руками обойдется вам куда дешевле, чем нечто подобное заказанное у кого-то.

Винтовые Лестницы Бетонные: Поэтапная Инструкция Монтажа

Бетон позволяет создавать лестницы интересных и практичных форм

Любое здание предполагает наличие каких-либо ступеней. Большинство специалистов для устройства межэтажных переходов в качестве основного материала выбирает бетон. Не важно, каким способом будет производиться строительство — монолитной заливкой или сборкой готовых железобетонных элементов, маршевые или винтовые бетонные лестницы обладают целым рядом привлекательных качеств, как с материальной точки зрения, так и с практической.

В данной статье мы расскажем, почему винтовые лестницы из бетона в определенных обстоятельствах – это наиболее предпочтительный вариант. Опишем технологию формирования лекальных ступеней, а также посоветуем на что следует обратить особое внимание при строительстве конструкции данного типа своими руками.

Содержание статьи

Классификация

Прежде чем рассматривать достоинства или недостатки, разберемся с возможными видами бетонных лестниц.

Условно межэтажные конструкции можно разделить по нескольким образующим факторам:

• месту расположения,
• способу устройства,
• форме.

Важно! Любая бетонная лестница является опорной частью строения, усиливая его прочность, а также принимая на себя и распределяя определенные весовые нагрузки.

Место расположения

В данном случае лестницы можно разделить на внутренние и наружные, то есть уличные. Почему важно знать где именно будет эксплуатироваться конструкция?

Для того, чтобы правильно подобрать марку бетона, с учетом необходимых факторов устойчивости к влажности или низким температурам. А также место расположения значительно влияет на материал финишной отделки, а значит и на конечную сметную стоимость объекта.

Кроме того, при расчете и проектировании лестниц учитывается направление распределения нагрузки. Если внутренние конструкции имеют опорные точки на несколько несущих элементов строения, и пропорционально распределяют вес, то наружные лестницы, как правило, имеют лишь 2 точки опоры, что в обязательном порядке предполагает устройство специальной части фундамента с учетом предполагаемой нагрузки.

Лестница из бетона – практичное и красивое решение межэтажного перехода

Способ устройства

Каким именно образом будет построена бетонная конструкция, во многом зависит от проекта здания.

По сути методов два:

1. Типовые конструкции дают возможность сборки из готовых заводских ЖБИ (железобетонных изделий).
2. Частное строительство, а также интересные дизайнерские решения априори выполняются способом заливки бетона в опалубку.

И если цена первого варианта более привлекательна, то возможности второго гораздо шире. При этом, в обоих случаях конструкция имеет связанную со зданием армацию, поэтому разницы в прочностных характеристиках нет.

Лестница из готовых железобетонных ступеней: не самое красивое, но весьма экономичное решение

Форма и конструктив

По форме лестницы делятся на прямолинейные и криволинейные, а именно:

• Маршевые конструкции могут состоять из одного или нескольких пролетов, соединенных под углом в 90 или 1800. Более других форм распространены в строительстве, так как просты в устройстве. Зачастую формируются из готовых блоков. Весьма прочны и экономичны.
• Винтовые лестницы из бетона востребованы в частном строительстве и, как правило, устраиваются внутри здания. Проектирование и строительство такой конструкции требует наличия специальных строительных знаний и навыков. Сборка опалубки в данном случае является очень сложным процессом. Кроме всего прочего, при устройстве винтовой лестницы необходимо правильно рассчитать уровень нагрузки на проходную часть.

С точки зрения конструктива пролеты могут быть:

• Гладкошовные. Их легко определить по ровной (гладкой) нижней части пролета. Простота и элегантность решения. Ничего лишнего, но при этом и никаких дополнительных преимуществ.

Гладкошовная бетонная конструкция

• Иметь двойной каркас. Нижняя (изнаночная) поверхность маршей в данном случае также имеет ступенчатую форму. Выглядит это весьма оригинально и является довольно популярным дизайнерским решением. Но стоит учитывать, что в данном случае конструкция набирает дополнительный вес.

Сложная винтовая лестница с двойным каркасом

• Включать в себя элементы косоуров или тетивы. Позволяет визуально облегчить бетон, сделать лестницу «воздушной» и условно более прозрачной. Но с точки зрения технологии строительства – это самый сложный вариант.

Бетонная лестница на косоуре

Почему бетон?

Современный рынок строительных материалов предлагает массу различных способов реализации любых идей. Так почему маршевая или винтовая лестница из бетона предпочтительнее остальных вариантов?

Рассмотрим преимущества и недостатки цементного раствора и, как следствие, эксплуатационные характеристики монолитных ступеней.

Плюсы монолита

Бетон является одним из самых прочных и долговечных материалов. При соблюдении технологии заливки, любая конструкция из раствора прослужит не один десяток лет.

История знает примеры, когда возраст бетонных сооружений исчисляется столетиями. Но что, кроме длительного периода использования, могут предложить бетонные ступени?

К безусловным преимуществам можно отнести:

• Упрочнение конструкции здания в целом. Любая монолитная лестница является по сути дополнительным элементом жесткости строения, формируя армирующий контур.
• Высокую степень надежности. Железобетон усиливается металлической арматурой, благодаря чему готовый блок становится более устойчив к растяжению. В случае с лестницами, когда конструкция имеет опору на несколько точек данный фактор является довольно существенным.
• Возможность создания ступеней сложных лекальных форм. Раствор текуч и по этой причине весьма пластичен, что позволяет создавать полукруглые или вогнутые формы.
• Пожаробезопасность. Бетон не горюч, но и это не главное. Под действием высоких температур бетон не выделяет вредных веществ и не разрушается, а это значит, что при пожаре лестница не рухнет и не станет ловушкой.
• Комфорт в эксплуатации. Цементные ступени не расшатываются, не рассыхаются, а значит не скрипят.
• Бюджетность и простоту в уходе. Бетон не требует регулярного обновления или каких-либо косметических мероприятий и довольно экономичен с точки зрения затрат на текущий ремонт.
• Широкий спектр материалов финишной отделки. Для облицовки бетонных ступеней подойдет практически любой материал. В данном случае, все ограничено лишь фантазией дизайнера и финансовыми возможностями будущих жильцов.

На заметку! Винтовая бетонная лестница позволяет устроить очень прочную конструкцию межэтажного перехода в малом или ограниченном пространстве.

Винтовая лестница может быть вписана в пространство самых разных размеров

Некоторые недостатки

Несмотря на довольно серьезные достоинства бетонных лестниц, при проектировании и строительстве следует учитывать и некоторые недостатки такого вида конструкций:

• Значительная масса. Вес даже небольшой бетонной лестницы превысит 1 тонну. Поэтому, при строительстве следует учитывать дополнительную нагрузку на фундамент.
• Высокий уровень трудозатрат. Это, пожалуй, самый серьезный минус. При всей бюджетности материалов, количество времени и сил необходимых для устройства ступеней в опалубку довольно значителен.
• Монументальность. Бетон не пропускает свет, а значит помещение с лестницей зрительно уменьшится в размерах. Именно по этой причине, как правило, монолитные конструкции устраиваются в просторных помещениях с высокими потолками.
• Обязательная декоративная отделка. Пористая структура бетона прекрасно впитывает влагу из воздуха и без должной защиты монолит с течением времени начнет пылить и расслаиваться, что в конечном итоге приведет к образованию раковин и трещин, и снижению прочностных характеристик.

Без отделки бетон не только выглядит некрасиво, но и теряет свою прочность

Важно! Если планируемая конструктивная опора попадает на стяжку, выполненную с использованием в качестве термоизоляции пенопласта, то стяжку придется демонтировать и залить более прочную основу под опору лестничного марша.

Ниже мы расскажем, как свести к минимуму негативные моменты и полностью использовать достоинства материала, если к устройству планируется бетонная винтовая лестница.

Базовая технология

Разделим весь процесс строительства на несколько основных этапов:

1. Расчёты и проектирование. Лестницы являются зоной повышенного травматизма, поэтому ни одна из них не должна строиться, что называется «на коленях». Чтобы избежать ненужных трат, а также сделать пользование межэтажным переходом комфортным и безопасным, необходимо точно рассчитать количество и размер ступеней, ширину марша с учетом закладных деталей для перил.
2. Сборка опалубки. Этот этап наиболее сложен и трудозатратен. Если устраивается винтовая лестница своими руками из бетона, а у вас нет необходимого опыта и знаний, то лучше воспользоваться фабричным набором щитов для опалубки.
3. Связка и монтаж усиливающего каркаса из металлической арматуры. На этой же стадии происходит установка закладных деталей под ограждения.
4. Заливка раствора в опалубку. Этот процесс производится непрерывно, поэтому следует заранее позаботиться о наличии необходимого количества бетона.
5. Демонтаж листов съемной опалубки. Снимать боковые щиты можно спустя 10-14 дней, в зависимости от температуры высыхания. Окончательный демонтаж производится после полного схватывания раствора, то есть через 4 недели.
6. Декорирование. Как мы уже говорили, в данном случае декоративная отделка — это не только красота, но еще и дополнительный фактор защиты монолита.

А теперь подробнее о каждом этапе и несколько советов профессионалов.

Интересный центральный элемент интерьера – бетонная лестница

Проект

В ситуации с винтовой монолитной конструкцией, составление проекта лучше доверить профессионалам. Без специальных знаний вы не сможете рассчитать необходимое количество армирования, да и с шириной проходной зоны очень легко ошибиться.

Всё, что вам следует в данном случае учитывать, принимая проект, это то, что:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться диапазоне 30 – 450. Чем круче угол, тем сложнее будет передвигаться по лестнице. Это особенно важно, если в доме есть дети или пожилые люди.
• Для удобного шага, ширина проступи, т.е. горизонтальной площадки ступени, должна быть 24 – 30 см.
• Высота подступенка, её вертикальной части не должна превышать 20 см. При этом следует учитывать толщину отделочного материала.
• Количество ступеней в одном лестничном марше должно быть нечетным: комфортнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной ноги.
• Удобная высота поручней перил находится на расстоянии приблизительно около метра от проступи.
• Высота прохода. Важно, чтобы от ступени до верхнего перекрытия было расстояние не менее 2м.

Если вы хотите самостоятельно прикинуть количество ступеней и их размер, то воспользуйтесь формулой, учитывающей усредненную длину шага человека: 2H+L=64 см, где Н – высота ступеньки (размер подступенка), L – глубина проступи (горизонтальной части ступени).

Формула для расчета размеров удобных ступеней

Важно! При формировании ширины лестничного марша учитывайте, что не вся площадь забежных ступеней используется для прохода.

Монтаж опалубки

Самодельная сборная опалубка для винтовой бетонной лестницы – это очень сложно даже для строителей со стажем. Есть специальные сборные конструкции, которые можно приобрести в магазине или взять в аренду в строительной фирме.

Но если вы уверены в своих силах, то для сборки опалубки вам понадобятся:

• влагостойкая фанера от 20 мм толщиной для нижней части и боковых щитов;
• брус 100*100 мм для подпорок;
• доски 30 мм для укрепления;
• соединительные металлические уголки и саморезы.

На заметку! Для ступеней сложных или полукруглых форм лучше использовать морскую фанеру, она обладает большей гибкостью, при этом достаточно прочная.

Профессиональная заводская опалубка для винтовых бетонных лестниц

Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

1. раскраиваете и выпиливаете фанеру согласно проекту, точно по размерам;
2. монтируете нижний лист на опоры;
3. закрепляете боковые щиты с помощью уголков и саморезов.

Опалубка в сборе должна быть стационарной и не иметь возможности сдвига.

Важно! Вся конструкция не должна иметь щелей, быть практически герметичной и особо прочной с учетом веса металла и бетона, а значит выдерживать массу в среднем около 2 тонн.

На фото сложная самодельная конструкция опалубки забежной лестницы

Усиление металлом

Еще один этап который, в ситуации с винтовой монолитной лестницей, практически невозможно произвести самостоятельно, не имея строительных навыков.

Здесь важно учитывать следующие моменты:

• Внутренняя армация ступеней должна быть надежно закреплена с металлом, засверленным в несущие стены.
• Прутки армирования должны находиться на расстоянии не менее чем в 50 мм от края бетонной заливки.
• Чтобы распределить нагрузку, усилена должна быть вся площадь ступеней.
• Продольные и поперечные прутья лучше соединять связкой с использованием строительной проволоки, а не сваркой.

Армирование лестницы должно обязательно соединяться с несущими конструкциями здания

Заливка раствора

Если вы с успехом проделали мероприятия на предыдущих этапах, то заливка бетона не составит труда, но и здесь есть несколько нюансов:

• Для устройства лестниц обычно берется раствор по прочности не ниже В15.
• Заливка производится с верхней ступени.
• По мере заполнения раствор следует простучать и отвибрировать несколько раз, чтобы избавиться от воздуха внутри.
• Вся заливка производится в один прием, не допускается частичное схватывание отдельных участков.
• Верхняя горизонтальная поверхность ступеней выравнивается до схватывания.
• После заливки вся конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой для удержания влаги при схватывании бетона.

Обязательно выровняйте поверхность ступеней до схватывания раствора

Более детально ознакомиться с процессом устройства винтовой бетонной лестницы своими силами можно, посмотрев видео в этой статье.

Демонтаж опалубки и декоративная отделка

Бетон схватывается на 70% уже по истечении 10-14 дней. После 2 недель можно аккуратно снять боковые щиты и обработать бетон грунтовкой под финишную отделку, в целях экономии времени.

Нижние щиты и опоры стоит убирать не ранее, чем через 28 дней. При снятии опалубки важно не нарушать целостность кромки ступеней, не допускать сколов бетона.

После 4 недель лестница готова под финишную отделку. Дальнейшие действия зависят от выбора декоративного материала.

После снятия боковых щитов можно подготавливать конструкцию к декоративной отделке

Заключение

Винтовая бетонная лестница своими руками – это очень трудный процесс, требующий значительных трудозатрат и наличия специальных строительных навыков. И поскольку конструкция является силовым элементом строения, и от её надежности зависит целостность здания в целом, то лучше доверить процесс её устройства профессионалам. При этом вы можете корректировать форму и размеры ступеней, опираясь на рекомендации в данной статье.

Бетонные винтовые лестницы: особенности конструкции

Бетонная винтовая лестница – это тяжелая монолитная конструкция

Любое двухэтажное строение нуждается в лестнице. Для сооружения этих конструкций используют различные материалы.

Очень популярно дерево, металл, стекло, постепенно входят в использование композитные материалы. Как бы ни были данные варианты хороши, все они уступают по своим эксплуатационным характеристикам бетону, про который мы и поговорим сегодня, разбирая его преимущества и недостатки. А точнее, рассмотрим, как правильно монтируются бетонные винтовые лестницы.

Содержание статьи

Характеристики бетонных монолитных конструкций и прочее

Для начала давайте уясним, в каких случаях строительство бетонной лестницы будет оправдано, и какие преимущества и хлопоты такая затея принесет.

Преимущества бетонных лестниц

Свежезалитая винтовая лестница из бетона

Итак, по традиции начнем с достоинств материала:

• Самый главный плюс – это прочность итоговой конструкции. Монолитная жесткая структура бетона способна выдерживать очень большие нагрузки. При этом она увеличивает прочность конструкции дома, за счет связки этажей.
• Долговечность – правильно залитая лестница прослужит вам не меньше ста лет, а если учитывать, что эксплуатироваться она будет в благоприятных условиях внутри помещения, то не сомневайтесь, что и правнукам достанется.
• Бетон не испытывает температурных деформаций.
• Он не боится влаги и даже при попадании оной становится только крепче.

Бетонные полувинтовые лестницы могут отделывать разными материалами, например, деревом

• Отделать поверхность такой лестницы можно любыми материалами, начиная от керамической плитки и заканчивая обычной краской (подробней читайте здесь).
• Такая лестница никогда не доставит шумового дискомфорта даже через много лет, чего не скажешь ни о деревянном, ни о металлическом варианте.
• Бетон заливается в жидком состоянии, поэтому может принимать абсолютно любые формы. Вся сложность работы, по сути, заключается в умении собирать опалубки различной конфигурации.
• Немаловажно и то, что бетон является несгораемым материалом. Конечно, при экстремальных нагревах он может потерять свою прочность, и конструкция потребует замены, но это, во-первых, редкость, а во-вторых, конструкция точно не рухнет на голову эвакуирующимся при пожаре людям.

Замешивание бетона

Работа с бетоном отнимает много физических сил, однако сама процедура не требует от рабочего большого опыта работы. Достаточно знать несколько основных вещей: как собрать прочную опалубку нужной конфигурации, как правильно установить арматурный каркас, какую марку бетона использовать, как его трамбовать и кое-какие требования относительно размеров конструкции. Обо всем этом мы поговорим на этапе сборки, во второй части статьи.

Недостатки бетонных лестниц

Сборка составной опалубки из металла

Как ни крути, а недостатки имеются у любого материала, поэтому бетон не исключение:

• Первое, что должен понимать строитель – это то, что бетонные лестницы не могут быть построены в любых домах. Они обладают просто огромным весом по сравнению с деревянными или металлическими конструкциями. По этой причине под ними заливается отдельный фундамент, который устраивается одновременно с основным, то есть установить такую лестницу вы сможете, только запланировав ее изначально.
• Кроме этого само строение должно быть сложено из прочного блочного материала (кирпич, шлакоблок и прочее) и иметь железобетонные перекрытия.

Про экономию можно позабыть

• Несмотря на то, что цена компонентов, из которых замешивается бетон, невысока, общая стоимость готовой конструкции во много раз превышает прочие аналоги. Все дело в количестве расходуемых компонентов. Часто такие конструкции являются свободными, то есть не привязанными к стенам, что требует сборки усиленного арматурного каркаса – большего ее количества. Уходит много раствора как на саму лестницу, так и на фундамент под нее. Хорошая облицовка для бетонной лестницы будет стоить намного дороже, чем покраска металла или дерева.
• Процесс монтажа будет сильно растянут во времени. Как известно, полный набор прочности застывающим бетоном происходит спустя 28 суток.
• Вам понадобится умение работать со сварочным аппаратом, так как из-за веса армирующего каркаса вязальной проволокой тут ограничиться не получится. По этой причине к такой работе предъявляются очень высокие требования. Дело в том, что жестко сваренный каркас создает внутри бетона очень сильное напряжение, что вместе с постоянной вертикальной нагрузкой на конструкцию благодаря нешуточной массе не идет на пользу общей прочности.

Чтобы собрать такую опалубку и каркас требуются не только знания и опыт, но и большая усидчивость

• Если говорить конкретно про лестницы винтовые из бетона, то перед вами встанет дополнительная сложность по сборке сложной фигурной опалубки и каркаса из арматуры, что зачастую сделать новичкам не удается. При этом вам понадобятся приспособления для сгибания арматуры.

Совет! Однозначно советуем вам обращаться за помощью к профессионалам при подобном строительстве, ну, или хотя бы, приглашать их для выполнения самых ответственных участков работ, например, для сварки.

В любом случае, если вы затеваетесь с возведением лестницы винтовой из бетона, вам нужно знать процедуру монтажа, чтобы иметь возможность контролировать наемных работников. На словах они все профессионалы, а вот на деле – единицы.

Типы бетонных лестниц

Все бетонные лестницы  делятся на три вида:

Гладкоподшитая лестница

• Гладкоподшитые – не сложно догадаться, что основной чертой данных конструкций является гладкая нижняя сторона, которая формируется листовыми материалами, чаще фанерой или ОСП плитами. Данный вариант является наиболее простым в исполнении, поэтому именно его мы и рассмотрим на этапе монтажа. Нижнюю сторону такой лестницы нетрудно отделать – она обычно шпаклюется и красится в нужный цвет.

Ломаная лестница

• Лестница двойной каркас – у этих лестниц нижняя сторона точно повторяет контуры ступеней. Выглядят они очень изящно, почему и любимы многими дизайнерами. Однако их изготовление является более сложным, и в винтовом исполнении они встречаются не часто.

• Лестницы на тетивах и косоурах – данные элементы называются так в силу своего внешнего сходства с аналогами в деревянных и металлических конструкциях. Подобные варианты выполнить еще сложнее, но выглядят они очень эффектно и легко. Боковые тетивы позволяются выполнять открытые конструкции – без подступенков.

Монтаж бетонной лестницы винтовой

После небольшого теоретического вступления, давайте понемногу переходить непосредственно к возведению.

Составление проекта

Чертеж винтовой лестницы из бетона

Как уже было сказано, строительство бетонной лестницы недопустимо без соответствующего основания. Это основание вы закладываете одновременно с домом, то есть план лестницы у вас уже как минимум включен в проект дома.

Однако полностью обойти данный вопрос мы не можем, так как очень много людей строят по наитию, держа все не на бумаге, а в голове.

Итак, допустим, у вас залит фундамент, связанный с основным,  с солидным запасом прочности. Имеется двухэтажное строение с железобетонными перекрытиями, и вы желаете построить винтовую лестницу из бетона. Начинаем с расчета габаритов и основных параметров конструкции.

Выбираем гладкошовную конструкцию, так как ее возвести и отделать проще всего:

• Первым делом замеряем расстояние от пола первого этажа, до пола второго – назовем этот параметр Н;
• Затем вычисляем местоположение центральной оси закругления и определяем внешний радиус конструкции.

Совет! Тут следует понимать, что чем выше будет радиус, тем проще будет собрать опалубку. Обычно для перехода на второй этаж в частном доме не нужно делать полный виток. Хватает половины оборота, или даже четверти. Такая лестница не займет столько места, как маршевая и удобно разместится где-нибудь в эркере.

• Предположим, что радиус, назовем его R, равен 3 метрам.
• Затем определяем точки выхода и входа лестницы. Допустим, поворот предполагаемого подъема составит 120 градусов, что составляет ровно треть от полного круга (от 360 градусов).
• Вычислить данное значение очень просто и для этого вам понадобится только транспортир, отвес, карандаш, длинная линейка или красящая нить.
• Отмечаем точкой центральную ось, после чего опускаем на пол первого этажа отвесом точку, обозначающую грань верхнего перекрытия, к которой будет подходить лестница. Соединяем полученные метки линией. Далее отмечаем точкой место предполагаемого окончания марша и соединяем ее с центральной осью. Теперь осталось только замерить транспортиром получившийся угол.

Лестница с поворотом на 270 градусов

• Имея эти данные, мы уже можем вычислить длину внешней стороны подъема. Как мы помним из школьного курса геометрии, длина окружности (L) находится по формуле: 2πR, где π (пи) – это константа равная приблизительно 3,14.
• Итак, считаем: 2*3,14*300 = 1884, или 18 м 84 см. Но дело в том, что мы нашли длину полного поворота, а нам нужна только треть: 1884/3 = 6м 28 см.
• Далее подсчитываем количество ступеней в пролете. Не секрет, что лестница должна быть удобной и размеры ступеней должны соответствовать длине шага человека, но в каком месте стоит задавать ступеням именно эти значения, если известно, что они имеют неправильную форму, сужаясь в сторону центральной оси? Считается, что человек поднимается наверх по линии, составляющей где-то 2/3 от длины внешнего радиуса.
• Предположим, что хотим широкий подъем в 110 сантиметров. 2/3 от этого числа составляет приблизительно 73 см. 110 – 73 = 37. То есть нужный радиус составит 628 – 37 = 591 см.

Приблизительные соотношения размеров проступей и подступенков

Внимание! Оптимальная длина проступи (места, куда ступает нога человека) составляет 25-33 сантиметра, а подступенка (высота степени) – 15–22 сантиметра.

• Теперь нам требуется разбить пролет на такое количество ступеней, чтобы их параметры соответствовали указанным значениям. Для этого длину подъема делим на предполагаемую длину ступени: 591:30 = 20 ступеней, снова округляя. Учитывайте на месте, будет ли верхняя ступень совмещаться с площадкой.
• Далее делим высоту пролета (Н) на полученную цифру: 300:20 = 15 сантиметров. В принципе мы уложились в допустимые пределы, но если конкретно вас не устроила, например, высота ступени, то просто подберите более подходящее соотношение. Мы же оставим все как есть, так как нашей лестницей мы пользуемся только гипотетически.
• Следующим этапом определяем длины ступени по краям. Внешняя грань: 628:20 = 31,4 сантиметра. Для внутренней стороны сначала нужно определить радиус и длину. Отнимаем это значение от внешнего радиуса (R): 300 – 110 = 190 сантиметров. Вычисляем длину: 2*3,14*190 = 1193,2, сразу находим треть: 1193,2/3 = 397,7, то есть 3м 98 см. Делим на 20 и получаем 19 см 9 мм.
• Осталось найти последнее значение, которое очень важно при сборе опалубки – это угол наклона лестницы. Если мы развернем наш винт и представим наш подъем в виде треугольника на плоскости, то получим прямоугольный треугольник с двумя известными сторонами (катетами) и противоположным углом который нужно найти.
• Вспоминаем функцию арктангенса, где α = arctg(a/b) = arctg(300/628) = arctg0,47 приблизительно. Найти нужную функцию можно, воспользовавшись онлайн калькулятором, или встроенным вариантом в вашу операционную систему на ПК, переведя его в инженерный вид. В итоге получаем значение около 25 градусов.

Что-то мы углубились в расчеты, но думаем, что информация будет для вас нелишней. Давайте переходить к строительству.

Возведение опалубки

Опалубка винтовой лестницы из бетона своими руками

Далее будет пошагово дана инструкция, как возводится опалубка для винтовой бетонной лестницы:

• Первоначальная разметка у нас на полу уже имеется – ее мы наносили при расчетах и описывали выше. Теперь нам нужно начертить на полу две окружности, точнее их части, которые обозначат наружный и внутренний радиус конструкции. Напомним, у нас это 300 и 190 сантиметров соответственно.
• Изготовим сначала самодельный циркуль. Для этого нам понадобятся: 1 дюбель, кусок проволоки соответствующей длины и карандаш. Дюбель вбивается в точку оси и к нему привязывается проволока. Отступив нужное расстояние, приматываем карандаш и чертим дуги.
• Далее по полученным линиям нужно смонтировать опоры для опалубки с двух сторон. Для них можно использовать черновые брусья или доски, выставляя их четко по отвесу и ориентируя в пространстве. Монтаж опор выполняется каждые 20-30, а может и 40 сантиметров, чтобы было удобно изгибать бортики опалубки. Регулируйте данные значения на месте, согласно крутизне изгиба, исходя из правила – чем круче, тем чаще.
• Крепим их жестко к полу и верхним перекрытиям при помощи стальных уголков и разбираемых анкеров (те, которые можно демонтировать). Если привязаться не к чему, то выставив детали по вертикали, фиксируем их всевозможными упорами и раскосами. Связываем стойки между собой обрезками досок и максимально укрепляем конструкцию.
• Главное требование на данном этапе, чтобы все вертикальные элементы были выставлены максимально точно по уровню.
• Следующим пунктом станет нарезание листов фанеры. Кстати, этот материал должен быть достаточно прочным, но при этом гнуться, поэтому берем его толщиной в 8-10 мм. Толщина заготовки должна обеспечить бортик достаточной высоты, чтобы перекрыть внешние углы ступеней, при этом расстояние от внутреннего угла до гладкого шва основания должно составить минимум 10 сантиметров. Плюс нужно учесть толщину нижней опоры из досок, но об этом далее.

Циркулярная пила

• Для удобства выставления наклона спуска, нижние края двух заготовок подрезаются под расчетную величину. В нашем виртуальном случае – это 25 градусов для острого угла. Учтите, что весь рез должен быть максимально точным, чтобы увеличить герметичность опалубки и упростить ее выставление. Поэтому при резе используйте циркулярную пилу, и металлические направляющие.

Саморезы по дереву

• Затем начинаем сборку бортиков. Приставляем фанеру скошенным ребром к полу, проверяя горизонтальный уровень по противоположному, и фиксируем саморезами по дереву нижний край к первому столбу. Так мы выставляем нужный угол наклона конструкции.
• Теперь нам нужно загнуть фанеру по заданному стойками радиусу. Для этого пригибаем лист к прочно зафиксированной стойке и притягиваем саморезами до плотного контакта, потом переходим к следующей и делаем то же самое, и так далее, пока не пройдем весь бортик.
• Следите за точностью стыковки листов фанеры, и укрепляйте швы шинами из широкой рейки, но еще лучше, если вы будете подрезать стыки под углом в 25 градусов, соединяя их прямо на стойках. Не перетягивайте крепеж, чтобы не нарушать геометрию изгиба лестницы.

Винтовые бетонные лестницы: опалубка с установленными бортиками

• Отдельно собирается торцевая опалубка для создания контура фризовой, пригласительной ступени. Обычно радиус ее изгиба намного меньше, поэтому стойки устанавливаются намного чаще.

Бортик для первой ступени

• Обратите внимание на то, как сильно укрепляется данный элемент. Дело в том, что лестница будет монолитной, и практически вся масса бетона будет стремиться вниз, давя на этот бортик, из-за чего неминуемы деформации достаточно тонкой фанеры. Эту деталь необязательно делать широкой, так как она будет располагаться строго горизонтально.

Вот как выглядит каркас опалубки при взгляде снизу

• Следующий шаг тоже заставит немного повозиться. По нижнему краю закрепленной фанеры, нам потребуется сделать неширокий бортик для укладки основания лестницы из досок. Для этого нарезаем из фанеры ровные пятисантиметровые полоски и крепим их при помощи саморезов в два слоя, чтобы опора была максимально надежной.

Смонтированный бортик под основание

После того как бортик надежно закреплен начинаем обшивать основание досками толщиной в 25 мм. Особой точности подгонки деталей сейчас не требуется.

Основание опалубки зашивается прочными досками

В итоге мы должны получить сплошное покрытие, по которому уже сейчас можно свободно перемещаться.

Подшитая опалубка

В зависимости от того, как вы подходите к перекрытию, может сооружаться горизонтальная опалубка для площадки, как это сделано в нашем наглядном примере.

Вид сверху

Следующим шагом мы обшиваем полученную поверхность листами фанеры. Задача непростая, так как нужно не только точно состыковать листы друг с другом, но и с бортиками, которые закруглены.

Для разметки деталей пользуйтесь тем же циркулем, перенесенным в другое место. Разложите на полу листы фанеры, а затем прочертите по их поверхности такие же дуги, как и для лестницы. Длины стыков листов вымеряйте рулеткой по факту.

Обшивайте, начиная снизу, плотно притягивая листы к деревянному основанию, чтобы они повторяли его форму во всех плоскостях.

Основание закрыто фанерными листами

Армирование и выставление ступеней

Самая тяжелая часть работы с опалубкой завершена и осталось только выставить ступени, но сделать это мы сможем только после укладки армирующего каркаса. Используем для этих целей стальную арматуру диаметром в 10-12 мм.

Стальная арматура Так же вам понадобятся приспособления для ее изгибания.

Гибочный станок для арматуры

Нам нужно сделать двухуровневый каркас из продольных прутьев с частыми перемычками. При этом нужно учесть, что нижние пояса должны быть приподняты на высоту минимум в 1 сантиметр, то есть устанавливаются специальные подпорки.

Пример подпорок

Прутья привариваются к закладным, выступающим из перекрытий. Если таковых предусмотрено не было, то высверливаем в плитах отверстия, в которые закручиваем анкера или забиваем куски арматуры немного большего диаметра.

Все стыки поясов с перемычками так же свариваются.  Размер получающихся ячеек не должен превышать 15 сантиметров.

В итоге получается единая жесткая конструкция:

• После вычерчиваем на бортиках контуры ступеней согласно ранее полученным размерам.
• Далее вам понадобятся прочные доски толщиной в 50 мм и высотой, соответствующей высоте ступени. В нашем случае – это 15 сантиметров.
• Монтируем их на стальные уголки (можно заменять деревянными распорками) и саморезы, соединяя противоположные бортики по намеченным границам.

Внимание! Доски должны оказаться снаружи ступени, а не внутри.

Каркас практически готов к заливке

Совет! Если у вас не оказалось под рукой досок нужной толщины, и вы боитесь, что масса бетона деформирует ступень, то свяжите по центру ступеньки поперечными рейками друг с другом.

Последний этап монтажа каркаса связан с устройством арматурного пояса внутри самих ступеней:

• Сделайте Г-образные заготовки по габаритам нужной ступени;
• Приварите их к основным поясам, также оставляя зазор до верхней грани ступени в 1 сантиметр. Для надежности можно тоже сделать двухуровневый «скелет».
• Соедините данные элементы между собой прямыми поперечинами.

После этого весь арматурный каркас станет еще жестче и прочнее.

Заливка бетонной лестницы

Вот вы уже знаете практически все о том, как сделать винтовую лестницу из бетона. Остался последний, самый простой этап — заливка, но перед тем как приступать к работе, еще раз убедитесь в том, что каркас выдержит массу лестницы – все подозрительные места нужно дополнительно усилить подпорками из деревянного бруса или металла и раскосами.

Бетон вам понадобится маркой не меньше, чем М200, но лучше М250. Изготавливать его самостоятельно не советуем, так как потребуется смеси очень много, а процесс заливки не должен сильно растягиваться во времени.

Заказывайте сразу миксер с некоторым запасом. Излишки можно использовать для заливки какой-нибудь площадки во дворе.

Глубинный вибратор

Из дополнительных инструментов вам понадобится глубинный вибратор, с помощью которого из залитой смеси будут удаляться образующиеся воздушные пустоты. Так же советуем промазать внутренние стенки опалубки отработанным маслом, чтобы процедура распалубки прошла легко, не потревожив набирающую прочность конструкцию лестницы.

Стыки листов можно промазать силиконом, чтобы добиться большей герметичности. Так застывший бетон будет намного качественнее и прочнее.

Подача бетона из автобетоносмесителя на заранее заготовленную площадку

Если вы все это предусмотрели, то приступаем к заливке.

• Начинаем работу с нижней части конструкции, передвигаясь по деревянным перемычкам.

Винтовая бетонная лестница своими руками

• Бетон внутрь дома сложно подать напрямую, так что, скорее всего, вам придется сильно потрудиться, тягая его вручную ведрами.
• Если имеется оборудование, то часть смеси можно поднимать лебедкой наверх через оконный проем.

Разгрузка бетона в емкости

Заполнив несколько ступеней, опускаем в бетон головку вибратора, воздействуя на массу в течение нескольких минут. После поверхность ступеней выравнивается мастерком. На счет уровня можно сильно не заморачиваться, но точность все-таки приветствуется. Работать нужно быстро, без задержек.

На фото — залитые и выровненные ступени

Если вибратора под рукой у вас не оказалось, то можете простучать опалубку снаружи при помощи молотка.

Лестница полностью залита вместе с площадкой

После того как заливка завершена, вам остается только ждать, пока в бетоне не завершатся все необходимые химические реакции. Полный срок застывания составляет 28 суток, а распалубочная прочность набирается спустя семь.

Это значит, что через неделю вы можете демонтировать опалубку и начать пользоваться лестницей в легком режиме (перемещение только людей), а любые отделочные работы могут выполняться только спустя месяц.

Подведем итог

Винтовая лестница своими руками из бетона — сооружение очень сложное, и требует от мастера сноровки, опыта, умения считать и мыслить пространственно. За самостоятельное изготовление мы браться никому не рекомендуем, так как потребуется кое-какое оборудование и умение работать со сваркой, однако решать, конечно же, вам. В любом случае просмотрите видео в этой статье, где вы сможете узнать много интересного.

Винтовые лестницы из бетона своими руками чертежи

естница — конструкция, позволяющая человеку «подняться над собой», в самом прямом смысле этих слов. Разнообразие моделей лестниц, как и материалов для их изготовления, достаточно велико, однако общие принципы едины, и если вы сумеете сделать один вид лестницы, то сделаете и все последующие, сколько бы их ни было. В настоящей статье мы поговорим об изготовлении винтовых и бетонных лестниц своими руками основных принципах проектирования и изготовления лестниц, расскажем, как правильно сделать лестницу, не зависимо от того, где она будет использоваться.1. Винтовая лестница своими руками.
1.1 Конструкция винтовой лестницы.
1.2 Изготовление винтовой лестницы своими руками.2. Бетонная лестница своими руками.
2.1 Комбинированная бетонная лестница своими руками.3. Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы.4. Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы.

Винтовая лестница своими руками

Винтовая лестница была изобретена во времена столь давние, что имя изобретателя этой конструкции сегодня напрочь забыто, но конструкция используется и поныне, а о том как сделать винтовую лестницу, пойдет речь в этой части статьи. Впрочем, не только о винтовых лестницах мы упомянем, а еще и о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Само слово «винтовая» уже дает точное представление об этом типе лестниц. Они представляют собой винт или спираль, иногда совершающую вокруг центра несколько оборотов, а иногда ограничиваясь сегментом в три ступени.

Рассмотрим самый простой вариант устройства винтовой лестницы своими руками с деревянными ступенями и металлическим несущим центральным стержнем. Такую лестницу можно будет установить в тех местах, где малая площадь не позволяет использовать обычную, наклонную лестницу.

Конструкция винтовой лестницы

Смысл конструкции лестницы в том, что деревянные ступени нанизываются на колонну, с шагом равным расстоянию между ступеньками. Для винтовых лестниц это расстояние должно быть в пределах 180 — 220 мм. Для установки ступеней на нужном уровне, они фиксируются стержнями из гладкой арматуры диаметром десять, а лучше двенадцать миллиметров. Стержни утапливаются заподлицо со ступенью, в предварительно выдолбленный стамеской паз. Паз закрывается металлической накладкой с креплением на шурупах. Внешние от стойки края ступеней, сшиваются брусьями сечением 40×50 с креплением на шурупах. Общая длина брусьев 108 см, одновременно он служит стойкой для перил.

Изготовление винтовой лестницы своими руками

Несущая колонна изготавливается из обычной стальной трубы диаметром 60 — 80 мм. Достаточная толщина стенки трубы 5 мм. Для деревянных деталей лучше использовать дуб, в крайнем случае, качественную сосну. Металлические детали окрашиваем эмалевой краской в два слоя, деревянные покрываем разогретой олифой за два раза, затем прозрачным водостойким лаком. Вместо олифы можно использовать морилку желаемого оттенка, но это уже на любителя. Шурупы используем либо бронзовые, либо из нержавеющей стали. Конечно, лучше и саму стойку изготовить из нержавеющей стали, но это дорогое удовольствие.

Рисунок выше даёт представление о внешнем виде и деталировке такой лестницы.

Верхний конец трубы фиксируется на перекрытии, нижний на полу. Узел крепления зависит от конструктивного решения пола и перекрытия. Если это бетон, используют подходящие анкера, если дерево, можно обойтись мощными винтами. Подробнее про винтовую лестницу можно узнать из других материалов на сайте.

Бетонная лестница своими руками

Теперь рассмотрим, как сделать бетонную лестницу своими руками. Обычно, самодельные бетонные лестницы применяют при устройстве крылец. Основой для такой лестницы является уплотненный щебнем грунт, а основным приспособлением для изготовления, обычная дощатая опалубка.

Установленная и залитая бетоном опалубка в разрезе приведена на рисунке. Можно увидеть, что между нижним краем опалубки и основой крыльца есть зазор, для того, что бы вся конструкция представляла собой единый монолит.

Что бы избегнуть трещин, при некачественном уплотнении грунта, лестничный марш армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры АII, или АIII диаметром 10 мм.

При изготовлении бетонной лестницы своими руками, бетон укладывают за один раз, однако, он не должен быть чрезмерно жидким. При приготовлении должны быть, хотя бы приблизительно, сохранены следующие пропорции: 10 частей цемента М400, 20 частей песка, 30 частей щебня фракции 10-20 мм, 7 частей воды. Если воды будет явно недостаточно, можно довести ее количество до 10 частей, но не больше. Тщательно перемешанный бетон будет достаточно плотен, что бы не вытечь из под опалубки.

Комбинированная бетонная лестница своими руками

Сделать бетонную лестницу своими руками можно не только в цельно монолитном варианте, но и комбинированную. Подобную конструкцию можно увидеть на фотографии. Косоуры и элементы крепления ступеней выполняются из профильной прямоугольной трубы, а сами ступени отливаются из бетона марки 200. Что бы ступени имели красивый вид, бетон для них нужно будет приготовить на белом декоративном цементе, а в качестве крупного заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-10 с добавлением мраморной крошки.

Отливают ступеньки следующим образом: в приготовленную опалубку кладут проволочную сетку, так называемую «кладочную», (ее используют для армирования кирпичных стен и перегородок), заливают и хорошенько уплотняют бетон. В промышленных масштабах уплотнение бетонных конструкций осуществляют на специальных вибростолах, ну а в домашних условиях, при небольших объемах, достаточно хорошенько «проштыковать» бетон обычным мастерком или шпателем.

Залитые ступени выдерживают в опалубке трое суток, затем опалубку разбирают, а ступени шлифуют с помощью шлифовальной машины, добиваясь гладкой, полированной поверхности. При этом верхняя часть щебня и мраморной крошки срезаются, образуя красивую структуру. Перед тем, как производить шлифовку лицевой части ступеньки, попробуйте шлифовать там, где это не будет бросаться в глаза. Если при шлифовке, отдельные камни щебня или мраморной крошки будут выворачиваться, бетон схватился недостаточно, и деталь нужно выдержать еще сутки — двое.

Форму ступеньки и опалубки можно увидеть на рисунке. Как видим, ступенька представляет собой два тонких параллелепипеда совмещенных вместе, верхний, сама проступь больше, а нижний, служащий для установки в металлическую раму, меньше. Дополнительного крепления ступеней не нужно, они достаточно надежно будут лежать в металлической раме, удерживаемые собственным весом. Подробнее про устройство бетонной лестницы можно узнать из других материалов на сайте.

Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы

Мы с вами рассмотрели, как сделать бетонную лестницу, и как сделать винтовую лестницу своими руками. Как вы убедились, ничего сверхсложного в изготовлении этих конструкций нет. Разумеется, если внешний вид деталей не имеет особого значения, бетон для устройства лестницы можно использовать самый обычный.

Еще одна маленькая хитрость при устройстве комбинированной лестницы, если у вас найдется стекло достаточного размера, можно положить его на дно опалубки, правда в этом случае, ступеньку надо будет отливать наоборот, что бы лицевая часть была снизу. Такой несложный прием сделает проступь ступеньки абсолютно гладкой и без всякой шлифовки.

Боковым обрезам ступеней можно так же придать фактуру «дикий камень». Делается это следующим образом. Параллельно передней грани ступени, отступив от края 7-10 мм, проводят линию. Затем, по этой линии, с помощью широкого зубила, резко ударяя по нему молотком, скалывают край бетона ступени. Сочетание полированной поверхности и «рваного» края даже при использовании обычного бетона придает ступенькам весьма необычный и привлекательный вид.

Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы

• Нужна лестница на второй этаж, места мало.
• Экономичный вариант лестницы.

На сайте есть ещё много о лестницах, в частности как сделать деревянную лестницу, лестницу-стремянку, лестницу на второй этаж. Задавайте вопросы в комментариях

Как сделать опалубку для лестницы из бетона своими руками

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

• Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
• Водостойкая фанера — 20 мм;
• Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
• Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

• Уровень для подгона изделий
• Отвес
• Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
• Шуруповерт с битами или набор отверток
• Молоток.

Важно: перед работой обязательно проверяем исправность всех инструментов.

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Внимание: Перед тем как залить деревянные доски бетонной смесью, нужно прочно их закрепить, дабы не вызвать пригибание основы. Дополнительно можно зафиксировать деревянными брусками, которые устанавливают по вертикали и горизонтали каркаса.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.

Внимание: разметку делаем жирным фломастером, не забывая про толщину облицовочного материала.

2. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
3. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
4. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
5. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
6. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
7. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
8. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
9. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

• Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
• С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
• Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья. 

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

1. Смонтировать конструкцию
2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона. После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!
 

круглые и п-образные, полукруглые чертежи, фото своими руками

Стильно дополнить дизайн современной комнаты можно бетонной винтовой лестницей

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какую роль в доме играет лестница на второй этаж? «Ступеньки для подъема вверх» – скажете вы. Да, но и не только. Попробуйте представить дом, в котором на второй этаж поднимаются с помощью обычной стремянки. Ведь тоже ступеньки наверх. Но для чего-то там, где позволяет пространство, мы с вами возводим настоящие произведения искусства. Для чего же? Для подъема вверх, для удобства и для красоты. Именно для этого из лестницы на второй этаж человек делает шедевр.

Винтовые лестницы из бетона: настоящее украшение дома

В каждом доме лестницы не похожи одна на другую. Разве что, за исключением тех домов, которые строились по одному и тому же проекту. Даже если лестницы на первый взгляд одинаковые по типу, то они все же различаются между собой высотой, количеством ступеней и дизайном. Существует несколько видов бетонных лестниц.

Винтовые лестницы из бетона – это сложное, но очень красивое сооружение. Ее охотно возводят там, где площадь холла не велика.

Конструкция винтовой лестница не требует для себя большого пространства. Кроме того, такая лестница имеет оригинальный вид – она словно дорога по воздуху в небеса. Но, как и все прекрасное, винтовая лестница таит в себе множество опасностей.

Основные минусы винтовой бетонной лестницы:

• Не подходит для быстрых спусков и подъемов;
• Для перемещения по ней требует наличие надежных перил;
• На полотне лестницы отсутствуют меж маршевые площадки. Из-за этого подъем и спуск по лестнице более опаснее, чем на маршевых лестницах.
• По ней трудно переносить тяжелые, крупногабаритные предметы;
• Ступени винтовой лестницы сужены у центра, что увеличивает риск получения травмы теми, кто по ней передвигается;
• Изготавливается индивидуально, с учетов индивидуальных особенностей жильцов дома.

Следует тщательно все взвесить и продумать прежде, чем соорудить в своем доме винтовую лестницу. Она – совершенно не подходящий вариант там, где есть маленькие дети или пожилые люди.

Чем лестницы круглые бетонные отличаются от винтовых

Отличие круглой лестницы от винтовой в основном в положительных моментах. Так, например, круглые лестницы, как и винтовые, в большинстве случаев – это так же одномаршевые крутые лестницы, но марш не заходит на спираль, а заканчивается в пределах одного кольца лестничного марша.

Лестницы круглые бетонные это прочные надежные конструкции, имеющие как преимущества, так и недостатки. Такие лестницы имеют узкую сферу применения, не подходят для общественных учреждений, где согласно требований пожарной безопасности, лестницы должны позволить человеку быстро подняться и быстро сбежать по ней вниз.

Но нельзя не отметить причудливый дизайн круглых лестниц, и скорее всего у них так же есть свои приверженцы, которые видят положительные аспекты круглых бетонных лестниц.

Такие как:

• Прочность. Лестница из бетона занимает второе место по прочности после металлической.
• Долговечность. В отличие от деревянных лестниц, которые гниют, или металлических, подверженных коррозии металла, бетонные лестницы будут служить очень долго.
• Бесшумность. Ступая по бетонной лестнице, вы не услышите ни одного постороннего шума, кроме звука своих шагов.
• Безграничность вариантов. В отличие от п-образной или винтовой лестницы, круглая лестница может быть выполнена в самых непредсказуемых вариантах дизайна.

Планируя установить круглую лестницу в свой дом, н забудьте о том, что она должна быть оснащена прочными, удобными перила. Какой бы великолепной ни была круглая лестница, подъем и спуск на них необходимо совершать, держась за перила.

Чем хороша бетонная п-образная лестница

Кроме винтовых бетонных лестниц, существуют еще бетонные лестницы в виде буквы «П». Когда смотришь на такую лестницу, сразу даже не понятно, почему она называется п-образной. Лестница, как лестница: ступеньки, площадка, и еще ступеньки. Но в том то и дело, что и ступеньки, и площадка отличаются от других лестниц, а букву можно наблюдать, только когда смотришь на такую лестницу сверху.

Бетонная п образная лестница – это стандартная маршевая лестница, в большинстве своем использующаяся для соединения этажей многоквартирных домов. Обычно у каждого пролета такой лестницы два марша и одна площадка. Еще такие лестницы называются разворотными. Угол разворота при переходе составляет 180 градусов.

П-образные лестницы имеют свои разновидности, которые зависят от конструкции всего здания, индивидуальных пожеланий заказчика, и архитектурно-строительных норм.

Основные строительные нормы, применяемые при изготовлении маршевых лестниц:

• Ступеней в пределах одного марша должно быть не менее трех и не более шестнадцати. Чаще всего выполняют лестница с 10-ю ступенями в одном марше.
• Высота ступеньки должна быть от 120 до 220 миллиметров.
• Ширина проступи ступеньки не должна быть меньше 250 мм;
• По требованиям пожарной безопасности ширина самой лестницы не может быть менее 90 сантиметров.
• Угол наклона такой лестницы не должен превышать 45 градусов.

Существуют так же п образные лестницы, имеющие две площадки, но они сооружаются реже, по индивидуальному заказу, в домах с широким и низким холлом.

Разрабатываем чертежи полукруглых лестниц из бетона

Вы все же решили, что у вас обязательно должна быть лестница оригинальной конструкции? Отлично. Рассмотрим вариант полукруглой лестницы, и попробуем сделать ее своими руками.

Чертежи полукруглой лестницы из бетона, как, впрочем, и любой другой, должны выполняться квалифицированным специалистом. Дабы избежать несчастных случаев в процессе эксплуатации лестницы, постарайтесь, чтобы ваша лестница соответствовала архитектурно-строительным нормам и правилам.

Полукруглые лестницы зачастую используют для отделки фасадов дома, крыльца, платформы у основания круглой, маршевой, или винтовой лестниц.

Что учитывается при разработке проекта круглой лестницы:

• Высота подъема будущей лестницы;
• Площадь пространства, которое может занять полукруглая лестница;
• Материал, из которого она будет изготавливаться;
• Функции, которые ваша лестница будет выполнять.

При изготовлении лестницы не забудьте о мерах предосторожности. Постарайтесь сделать так, чтобы край ступенек был отчетливо виден тому, кто будет по ней спускаться. Нестандартная конструкция может стоит здоровья вашим гостям, впервые прибывшим к вам в дом.

Обзор бетонных винтовых лестниц (видео)

Среди архитектурных сооружений можно найти огромное множество видов бетонных лестниц, от самых простых до самых причудливых форм. Каждый из них выполняет самую главную роль – обеспечивает человеку удобство и комфорт. Не менее важной является и безопасность лестничных конструкций. А если говорить о дизайне, то здесь уже все зависит от индивидуального выбора владельца дома. Но помните, только гармоничное соединение этих трех составляющих обеспечит вам не только уют, но и покой в вашем доме.

Подробно: винтовая лестница из бетона своими руками (фото примеров)

Особенности создания и монтажа винтовых лестниц своими руками

Винтовая лестница может стать не только функциональным элементом, но и оригинальным акцентом в интерьере. Такие соединения между этажами достаточно компактны по сравнению с другими типами конструкций. Винтовые бетонные лестницы можно устанавливать как внутри, так и снаружи зданий. Изделия очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки.

Создание чертежей и точный расчет винтовой лестницы является важным и сложным этапом создания моделей любого уровня сложности

Подготовка к проектированию винтовой лестницы своими руками

Прежде чем будет выполнена винтовая лестница своими руками, нужно изучить окружающее ее пространство и определиться с тем, какими будут:

• Формы. Конструкция в виде круга, квадрата, прямоугольника.
• Размеры проема. Его длина и ширина.
• Высота подъема. Расстояние между перекрытиями нижнего и верхнего этажа.
• Направление движения. Ступени будут расположены против или по часовой стрелке.

Чтобы лестница была удобной и практичной, при ее проектировании необходимо учитывать как именно и с какой частотой будет использоваться окружающая площадка. Кроме того, важна степень нагрузки на конструкцию

Рассмотрев условия, в которых будут установлены винтовые лестницы (фото оригинальных вариантов есть на нашем сайте и других ресурсах), можно с точностью рассчитать:

• Наружный и внутренний диаметр.
• Удобный угол поворота.
• Оптимальное количество и толщину ступенек.

Чтобы определиться с месторасположением, формой и другими особенностями лестницы, нужно учитывать ее отдаленность от перегородок и других архитектурных элементов

Как создать удобную в использовании винтовую лестницу и что учитывать в чертежах

При проектировании винтовой лестницы в чертеж должны быть включены и расчеты радиуса подъема, числа ступеней и прочее.

1. Количество ступенек

Из расчета на один виток спирали применяется формула – L=2πr:0,2=2х3,14х0,5:0,2=17,2 (r – радиус подъема, 0,2 – глубина проступи). При округлении полученной цифры можно определить, что в лестнице длиной в 3 м и шириной марша 90 см один спиральный оборот будет состоять из 17 ступенек.

2. Высота ступеней

Чтобы винтовые лестницы на второй этаж, фото которых впечатляет великолепием форм, были удобными и безопасными, нужно сделать оптимальным размер их ступеней. Показатель отразится на высоте витка, влияющей на комфортность эксплуатации конструкции. Винтовая лестница на второй этаж рассчитывается следующим образом:

Если средний рост пользователей составляет 180 см, к нему добавляют 20 см. Полученная сумма делится на количество ступеней в одном витке – h=200:17=12 см.

3. Общее число ступеней

Общее количество ступенек для трехметровой конструкции будет составлять 25 штук, исходя из формулы N=300:12.

Чтобы сделать лестничный пролет безопасным для детей, потребуется оснастить его вспомогательными элементами защиты

Особенности разработки винтовой лестницы на второй этаж своими руками

Винтовая лестница на второй этаж своими руками может иметь различные размеры, угол наклонов и поворотов, прочее. При создании чертежа необходимо учитывать:

• Глубину ступеней в центре. Размер должен составлять не менее 20 см. Непосредственно возле опорного столба допускается уменьшение этого параметра до 10 см.
• Диаметр лестницы. Наиболее удобными в эксплуатации являются конструкции с диаметром около 200 см. Уменьшить его можно только в том случае, если сильно ограничено свободное пространство в помещении, а сама лестница будет эксплуатироваться редко.

Если использовать винтовую лестницу вы будете в качестве основной, то ширину ее пролета стоит делать свыше 80 см, для удобства подъема или спуска двух людей одновременно

• Количество ступеней. Общую высоту можно разделить на ширину шага (20-22 см).
• Лестничные витки. Спуск и подъем должны быть комфортными, поэтому между витками изделия нужно соблюсти расстояние не меньше 190 см.

Винтовые лестницы своими руками – фото умельцев вдохновляют на создание оригинальных моделей, но не стоит забывать, что данные работы включают в себя тщательную подготовку проекта. Кроме того, технологический процесс должен быть выдержан с точностью до мельчайших нюансов.

Если вы хотите чтобы лестница была максимально функциональной, высота подъемов и перил не должна мешать при спуске или подъеме крупногабаритных предметов

Какого типа может быть винтовая бетонная лестница своими руками

Винтовая бетонная лестница, выполненная своими руками, станет предметом гордости любого хозяина. Сегодня популярными стали такие типы сооружений:

• С двойным каркасом/гладко подшитые.
• С косоурами/без тетив.
• С центральным опорным столбом/без опорного элемента.

Декорировать винтовую лестницу можно сделав накладные проступи их камня или керамогранита, шлифбетона, дерева или специальной плитки

Если вы хотите, чтобы ваш дом или дачу украшала бетонная винтовая лестница, фото и чертежи разнообразных моделей всегда можно найти на соответствующих форумах. Но лучшим вариантом станет обращение к мастерам. Специалисты могут не только рассчитать винтовую лестницу, но и предложить вам оптимальную форму, размер и прочее. Узнать подробнее о проектировании, изготовлении и декорировании изделий можно у менеджеров компании MONOLITHICSTAIRS. Звоните прямо сейчас!

Как построить винтовую лестницу

Вы планируете новое дополнение к своему дому или бизнесу и понимаете, что вам нужен более удобный способ доступа к новому району, но у вас нет места для обычной лестницы? Возможно, вы добавляете тренировочную комнату на нижний уровень и вам нужен способ попасть в эту зону из главной спальни. Вы собрали колоду и нуждаетесь в быстром переходе на другой уровень?

Рассмотрим преимущества винтовой лестницы.Она занимает меньше места, чем обычная лестница, и может быть прекрасным предметом для разговора.

Хотя винтовая лестница не может использоваться в качестве основного входа в зону вашего дома (в соответствии с требованиями строительных норм), она может быть удобным способом перехода с одного уровня на другой и займет половину пространства.

У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

Вы можете построить собственную винтовую лестницу, приложив немного навыков сварщика и потратив около 400 долларов.00000 руб., Даже при нынешних более высоких ценах на сталь. За последние 15 лет я построил 18 винтовых лестниц, все из которых сделаны из дерева (ступени и поручни). В этой статье объясняется, как это сделать.