Рубрика: Своими руками

Как сделать торшер своими руками: идеи, мастер-классы, рекомендации

Одним из дополнительных мобильных источников искусственного освещения в квартире являются торшеры. Они выполняют не только прикладные, но и декоративные функции. С их помощью выполняется зонирование пространства помещения и расстановка акцентов в дизайне. В данной статье мы расскажем, как сделать торшер своими руками в домашних условиях, а так же предоставим галерею для идей его реставрации, декорирования и изготовления.

Читайте в статье

• 1 Конструкция торшера
  • 1.1 Основание
  • 1.2 Стойка
  • 1.3 Абажур
  • 1.4 Дополнительные материалы
• 2 Как сделать торшер собственными руками: от идеи до исполнения
  • 2.1 Торшер из металлических труб, автор проекта Jessica Jones
  • 2.2 Торшер в стиле лофт из полимерных материалов «под металл», автор проекта Истомин Геннадий
  • 2.3 Торшер на треноге
  • 2.4 Торшер из дерева
  • 2.5 Торшер из изолона
  • 2. 6 Идеи для изготовления торшеров своими руками
• 3 Обновляем старый торшер
  • 3.1 Делаем новый абажур
  • 3.2 Реставрируем и декорируем старый абажур
• 4 Подводя итоги

Конструкция торшера

Название торшер произошло от французского слова torche, что означает факел. Изначально он состоял из подставки, штатива (стойка, ножка, ствол) и источника света, прикрытого абажуром. На данный момент конструкция этих устройств более разнообразна. Однако существуют определённые принципиальные признаки, которым соответствует торшер.

ФОТО: vopros-remont.ruПринципиальная конструкция торшера

Основание

Главным параметром основания торшера является устойчивость. Она характеризуется совокупностью веса и его площади. К примеру, для вертикальных моделей допускается небольшое основание, а для консольных – оно должно быть более устойчивым, так как конструкция штатива подвергается значительным изгибающим воздействиям.

ФОТО: landshaftportal. ruВертикальный и консольный торшеры

Следует помнить, чем меньше площадь основания, тем больший вес оно должно иметь для достижения той же устойчивости. В конечном итоге, перенос осветительного прибора может причинять значительные неудобства.

ФОТО: landshaftportal.ruТоршер с устойчивым, но небольшим основанием из камня

Стойка

Стойка (штатив) выполняет сразу несколько функций. Регулирует высоту и (или) направление источника освещения. Скрывает провода подачи электроэнергии. Служит несущим основанием для абажура. В зависимости от конструкции может дополнительно играть роль столика, этажерки, тумбочки и т.п.

ФОТО: postroika.bizСтойка торшера в виде этажерки

Материал изготовления, так же как и форма, может быть самым различным. От аскетичных хромированных металлических трубок, до скульптур, музыкальных инструментов и т.п.

ФОТО: i.ytimg.comТоршеры, сделанные из старых гитар

Абажур

Для рассеивания света от лампочки в торшерах традиционно используются текстильные или бумажные абажуры и стеклянные плафоны. Однако в последнее время часто применяется другое сырьё: дерево, пластик, металл и т.п. При выборе материала для абажура следует помнить о его светопропускной способности, чтобы осветительный прибор не оказался бесполезным предметом декора.

ФОТО: i.pinimg.comСветопропускная способность такого абажура весьма ограничена, поэтому он может использоваться либо в спальне, либо для локального освещения

Если при создании торшера основной идеей является получение эффективного источника света, то вполне допускается отказ от абажура вообще. В этом случае используются лампочки декоративных форм: ретро, свеча, шар и т.п.  Кроме того, в качестве абажура можно использовать устройство направленного света: лампы с дефлектором, фары, прожекторы и т.п.

ФОТО: encrypted-tbn0.gstatic.comКорпус прожектора, использующийся в качестве абажура для напольного торшера

Дополнительные материалы

Кроме основных конструкционных элементов, в состав торшера входят:

• патроны. Наиболее ходовые Е27 и Е14. Лучше использовать с керамическим корпусом. Они наиболее пожароустойчивые. Для моделей без абажуров можно применять патроны, выполненные в стиле ретро с вмонтированным выключателем;
• выключатели. Чаще всего врезаются в провод подачи питания –напольные, для бра – кнопочные. Но могут монтироваться непосредственно в корпус торшера – для бра с цепочкой (КТЕ), врезные кнопочные и т.п.;
• вилки. Не отличаются от аналогичных устройств для других электроприборов. Единственная рекомендация – выбирать модели, где кабель подводится под углом;
• кабель. Трёхжильный (с заземлением) сечения не менее 0,5 мм. Изоляция ПВХ усиленная общая и отдельно на каждую жилу.

ФОТО: edisonelectro.ruВ магазинах часто продаются уже готовые наборы, к примеру, шнур для торшера с выключателем

Как сделать торшер собственными руками: от идеи до исполнения

Перед началом работ в обязательном порядке необходимо определиться с основной идеей: конструкция и дизайн, с учётом имеющихся деталей и материалов. Нужно уточнить основные габариты – высоту, размер абажура и основания, которые определят, сколько торшер займёт места на полу.

Торшер из металлических труб, автор проекта Jessica Jones

В зависимости от модели и дизайна исполнения, такой торшер может подходить к стилям стимпанк, урбан, лофт, техно и т.п. Наиболее простой в сборке напольный светильник из водопроводных труб и фитингов диаметром 15-20 мм (½ или ¾ соответственно).

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• стальные трубы диаметром 20 мм и длиной: 90 см – 1 штука, 30 см – 2 штуки, 20 см – 4 штуки, 15 см – 4 штуки, 5 см – 6 штук;
• уголки 20 мм – 8 штук;
• тройник (т-образный) 20 мм – 5 штук;
• крестовой разветвитель 20 мм – 1;
• переходники с ¾ на 1ʺ – 1;
• заглушка 20 мм – 1;
• металлические фланцы для труб – 4 штуки.

Также потребуются лампы, цоколи, шнур с выключателем, краска в баллонах.

Иллюстрация	Описание действия
	Необходимые детали
	Сборка основания
	Собрав основание и прикрутив к нему тройник, сразу вставляем провод. В полностью собранной конструкции сделать это будет намного сложнее
	Собираем основную стойку
	Скручиваем и тщательно изолируем провода при помощи изоленты или специальных колпачков
	Крепление цоколя рекомендуется выполнить через чёрную изоленту

ФОТО: howaboutorange.blogspot.comВнешний вид готового изделия

Торшер в стиле лофт из полимерных материалов «под металл», автор проекта Истомин Геннадий

Изготовление напольных светильников из полимерных материалов гораздо проще и доступнее из-за их невысокой стоимости и небольшого веса. Вместе с тем, имея баллончик бронзовой краски, торшеру можно легко придать вид металлического изделия.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• труба ПВХ диаметром 20 см и длиной 3 м;
• бутыль для воды 20 л – для плафона;
• муфты и переходники для крепления патрона и основания;
• провод, выключатель, патрон;
• краска в баллончиках: бронза, чёрная глянцевая.

Инструменты:

• паяльник для ПВХ-труб;
• ножовка и нож;
• пластиковый тазик для заливки основания.

Иллюстрация	Описание действия
	Высверливаем отверстие в тазике. Припаиваем переходник к обрезку трубы, вкручиваем в трубу шурупы и прикручиваем к металлической сетке, вырезанной по диаметру дна тазика. Создаём армирование для заливки основания
	Вставляем заготовку в отверстие в тазике. Тщательно герметизируем щели с внешней стороны силиконовым клеем. Дополнительно укрепляем малярным скотчем. Заполняем бетоном
	От  бутыли для воды объёмом 20 л отрезаем верх. Края выравниваем мелкой наждачной бумагой, а всю деталь обезжириваем. Внутреннюю поверхность красим в 2 слоя бронзовой краской, а внешнюю – чёрной глянцевой
	Паяем переходник на 32 мм и муфту на 20 мм – это основание для цоколя и держатель для плафона. При помощи клеевого пистолета к основанию крепим патрон
	К верхней части стойки привариваем заготовку с патроном. К нижней части стойки привариваем тройник, через который будет выведен выключатель, после чего соединяем обе части воедино. Извлекаем бетонное основание из формы. Крепим к переходнику основания собранную стойку
	Протягиваем провод от цоколя внутри трубы, выводим его в тройник, присоединяем к выключателю и цоколю. Красим стойку чёрной краской из баллончика. Присоединяем абажур

Более подробно об изготовлении светильника в стиле лофт можно узнать, посмотрев видео:

Watch this video on YouTube

Торшер на треноге

Один из наиболее простых в изготовлении  вариантов. Для его создания понадобятся следующие материалы:

• тонкие деревянные черенки от лопат, граблей или тяпок;
• деревянное колёсико (декор) диаметром 10-15 см;
• старый магнитный вал от картриджа к лазерному принтеру – модель не имеет значения;
• цоколь;
• металлический каркас для абажура.

ФОТО: brainsly.netКонечный вид изделия

Торшер из дерева

Более сложная конструкция, требующая определённой сноровки в столярных работах. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• для стойки – деревянные рейки 30×50 мм длиной 1-1,2 м – 4 штуки;
• для основания – деревянные рейки 30×50 мм — 1 погонный метр;
• обрезная доска — 300×300×25 мм – 1 штука;
• цоколь, кабель, выключатель;
• тонированный лак по дереву.

ФОТО: houseologie.comВнешний вид готового изделия

Торшер из изолона

Оригинальную конструкцию представляет светильник с бескаркасным торшером из изолона. Для его изготовления понадобится:

• изолон листовой – 3-4 погонных метра;
• труба металлопластиковая или ПВХ для стойки и основания – 3-4 м;
• патрон с крепёжным кольцом – лучше Е14;
• муфта для патрона соответствующего диаметра;
• кабель, выключатель, вилка;
• краска.

Инструменты:

• клеевой пистолет;
• строительный фен;
• нож и ножницы.

Подготовительный этап. Из бумаги изготавливаем трафарет для лепестков и нарезаем заготовки из изолона 8 штук – 150×150 мм² и 12 штук – 200×200 мм².

ФОТО: handmade-expert.infoВнешний вид торшера

Идеи для изготовления торшеров своими руками

Существует множество идей, которые могут вдохновить вас на изготовление торшеров собственными руками.

1 из 25

Обновляем старый торшер

Когда имеется старый торшер, то с изготовлением нового можно повременить. Даже вышедшие из моды и сломанные изделия можно превратить в совершенно новые модели.

Делаем новый абажур

Абажур в стиле лофт сделать довольно просто. Для этого понадобится корзина для бумаг из сетки, и цоколь.

Реставрируем и декорируем старый абажур

Если каркас абажура достаточно крепкий, то можно полностью перетянуть его, изменив внешний вид торшера. Наиболее простым способом является использование текстильных лент или разноцветных нитей.

ФОТО: pinterest.comДекорирование абажура текстилем

Вторым вариантом, который можно использовать, если сам материал абажура цел, является покраска. Таким образом достигается не только изменение внешнего вида изделия, но и его светопропускной и отражающей способности.

ФОТО: pinterest.comПокраска абажура изнутри

Третьим вариантом декорирования является технология печворк. Она заключается в оклеивании поверхности абажура специальными салфетками с рисунками. Особых трудностей такой декор не вызывает, но при должном старании может до неузнаваемости преобразить изделие.

ФОТО: rukodelie-rukami.ruАбажуры, оформленные в технике пэчворк

Подводя итоги

Изготовление напольного торшера собственными руками, безусловно, выгоднее, чем его приобретение в магазине. Тем более, если в дело идут уже имеющиеся материалы. Однако при разработке дизайна следует придерживаться умеренности и стараться гармонично вписать изделие в стиль помещения.

Если вам понравились наши мастер-классы, и вы нашли в статье что-то новое для тебя, примите участие в её обсуждении и порекомендуйте прочитанное друзьям.

мастер-класс для начинающих по созданию из подручных материалов для дома необычного светильника или торшера

Автор: Студия дизайна Marioni

Чтобы собственноручно собрать домашний настенный, настольный или потолочный светильник, можно воспользоваться практически любым подручным сырьем.

В этом качестве используются буквально весь накопившийся дома хлам и какие угодно оставшиеся после ремонта отделочные материалы, в том числе:

• Деревянные палочки;
• Фрагменты плинтуса и линолеума;
• Паркетные ламели;
• Железные стержни, трубки, петли для штор;
• Елочные игрушки, хрустальные стаканы, фарфоровые кружки;
• Отрезы текстиля, кожи, брезента, огнеупорного бархата.

• Выбор стиля для светильника

• Мастер-классы по изготовлению светильников

  • Варианты самодельного торшера на продажу

  • Электробезопасность и уникальность светильника

  • Материалы для сборки светильника

  • Колпак для теплостойкого плафона

  • Компоновка светильника из трубок

  • Торшеры из проволоки

  • Недорогая уличная люстра из пластика

  • Раздвоение светового потока

  • Оригинальный светильник из древесных отходов

  • Тщательная проработка чертежа

  • Большой арсенал инструментов

  • Дополнение к интерьеру кантри

  • Широкий выбор форм и очертаний

• Фото самодельных светильников

Выбор стиля для светильника

Изготавливаемые своими руками светильники поддаются оформлению в любом модном или давно позабытом стиле.

При желании такой прибор можно сделать:

• Авангардно-футуристическим;
• Традиционно-классическим;
• Роскошно-декадентским;
• Практично-примитивными.

Мастер-классы по изготовлению светильников

Для собственноручной сборки светильников разных моделей разработаны соответствующие мастер-классы, шаг за шагом ведущие к созданию оригинального торшера.

Такие уникальные изделия обычно собираются в единственном экземпляре и потому становятся весьма заманчивыми лотами на всевозможных ярмарках рукоделия.

Варианты самодельного торшера на продажу

Сделанный пусть скромно, но со вкусом необычный светильник, имеющий форму куба, эллипсоида, веселого кота или облака, можно очень выгодно реализовать поклонникам оригинальных вещей и коллекционерам самодельных бытовых аксессуаров.

Сделать подобного рода светильник способен не только опытный моделист-конструктор, но и начинающий домашний мастер или юный школьник, решивший украсить собственную комнату картонным светящимся волшебным замком или же существенно пополнить семейный бюджет.

Электробезопасность и уникальность светильника

Чтобы данный проект увенчался успехом, достаточно следовать двум простым и понятным правилам.

1. Каким бы оригинальным ни был дизайн, ради него ни в коем случае нельзя пренебрегать электробезопасностью осветительного прибора. Вот почему все контакты должны быть тщательно изолированы, патрон и шнур со штепселем можно брать только новые.
2. Чтобы самодельный светильник вызвал интерес у посетителей онлайновой торговой площадки, он должен быть реально уникальным по форме, то есть не иметь ничего общего с типовыми китайскими люстрами и абажурами, выпущенными с расчетом на массовый спрос.

Чем необычней окажется дизайн, тем быстрее и дороже удастся такой светильник продать в Интернете. Это значит, что в процессе разработки эскиза следует дать полную свободу воображению, а не пытаться сдержать творческую фантазию в рамках неких условностей, навязанных господствующей тенденцией промышленного дизайна.

Материалы для сборки светильника

В перечень наиболее доступных материалов, пригодных для сборки изящного абажура, входят:

• Крем с высоким содержанием жира;
• Канцелярский клей;
• Хлопковая пряжка;
• Красители для текстиля;
• Воздушный шарик.

Колпак для теплостойкого плафона

Одним из наиболее простых вариантов самодельного светильника является колпак для уже готового плафона. В данном случае не придется ломать голову над тем, как разместить лампу в абажуре, чтобы она его не расплавила. Достаточно иметь светильник с устойчивым к нагреву торшером.

1. При наличии такового изменить его до неузнаваемости можно в самые сжатые сроки.
2. Для этого берут воздушный шар, надувают его и намазывают кремом.
3. Затем шар погружают в сосуд с водой, в которой растворен ПВА.
4. Покрывшийся клеем шар извлекают из раствора и обматывают витками ниток.
5. По завершении данной операции шар вывешивают сохнуть на балконе.
6. Ровно через сутки его можно надевать на плафон из толстого стекла или пластика.

Компоновка светильника из трубок

Еще один интересный метод основан на применении множества трубок. Их можно скрутить из глянцевого картона, подложек для пирожного, даже оставшейся от шоколада фольги.

Свернув листики материала по диагонали, их кончики фиксируют на трубках клеем или кнопками. В общей сложности на данный проект уйдет около двухсот трубок. Из них можно собрать любую конфигурацию, однако на первых порах лучше не усложнять себе задачу.

Оптимальным представляется решение соединить трубки в виде пирамиды или шара.

Торшеры из проволоки

Вполне по силам новичку будет собрать настенный или подвесной светильник из проволоки. Для этого ей надо придать спиралевидную или коническую конфигурацию.

Недорогая уличная люстра из пластика

Еще одним несложным вариантом является садовая лампа из прозрачной или цветной пластиковой бутылки. Достаточно отрезать донышко и горлышко, после чего вовнутрь вставить патрон на проволочном каркасе.

Чтобы предотвратить расплавление и возгорание пластика, в зоне рядом с колбой лампы бутылку изолируют от тепла толстой пищевой фольгой.

Раздвоение светового потока

В итоге свет пойдет лишь через верх и низ бутылки, что заметно снизит эффективность иллюминации, однако придаст светильнику очень интересный дизайн.

Лучше всего такую лампу использовать в подвесном состоянии во дворе, в саду, на уличной кухне или летней веранде. Для защиты от дождя верхняя часть светильника накрывается стеклянной банкой или заглушается термостойким пластиком.

Оригинальный светильник из древесных отходов

Многие взрослые жители больших городов, помня свое пионерское детство, порой отрываются от телевизора и компьютера и по старой памяти или новым чертежам делают деревянную модель машины, самолета, домика, легендарного пропеллера «муха».

Нередко это возродившееся хобби перерастает в желание починить кухонный гарнитур, расширить письменный стол, изготовить разделочную доску или табуретку.

В итоге в квартире или гараже набирается целый ящик древесных отходов, из которых можно собрать великолепный светильник. По той причине, что проект такого рода трудоемок и непрост с точки зрения проектирования, мало кто еще сможет похвастать лампой из древесных спилов, брусков, кубиков, колец.

Тщательная проработка чертежа

Чтобы деревянный абажур получился красивым, стройным, стильным, но в то же время не лишился своей природной фольклорно-этнографической прелести, нужно хорошо продумать:

• Компоновку деталей;
• Конфигурацию и размер каждой из них;
• Методы крепления частей абажура;
• Способ фиксации патрона.

Большой арсенал инструментов

Естественно, что для сборки понадобится целый набор рубанков, стамесок, лобзиков, ножовок. Для украшения деревянной люстры необходимо иметь наждачную бумагу, краски, кисти, лак, выжигалку по дереву.

Дополнение к интерьеру кантри

Лучше всего деревянный светильник будет смотреться в обстановке, оформленной во все более популярном этническом стиле, также называемом кантри.

Укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция

Как правильно класть ламинат, чтобы добиться высокого качества? Существует общепринятая технология выполнения работ, которой должны придерживаться все мастера. Лишь в таком случае покрытие прослужит не один год, будет эстетически привлекательным и простым в эксплуатации.

Содержание

• Оценка основания под ламинат
• Подготовка материалов и инструментов
• Монтаж подложки под ламинат
• Выбор схемы укладки ламината
• Монтаж ламината прямым способом
• Монтаж в диагональном направлении
• Монтаж покрытия возле труб отопления
• Монтаж покрытия в больших помещениях

Оценка основания под ламинат

Ламинированное покрытие кладут только на прочное, ровное и динамически стойкое основание.

Прежде чем укладывать ламинат убедитесь в хорошем состоянии поверхности

Если данные требования не выполнены, новый пол будет скрипеть, произойдет расхождение стыков. Деформация поверхности не случится, если на каждый погонный метр основания перепады по высоте не будут превышать 1-2 мм.

Бетонное основание

При использовании бетонной стяжки в качестве основания под ламинат в квартире или частном доме необходимо придерживаться следующих правил:

• поверхность не должна содержать глубоких трещин, выбоин или участков крошения;
• если основание неровное, рекомендуется произвести заливку цементно-песчаной стяжки или использовать самонивелирующиеся смеси;
• монтаж пола можно проводить только после полного застывания бетонного основания.

Деревянное основание

При укладке ламината на деревянный пол необходимо удостовериться в его качестве. Настил должен быть прочным, не содержать неустойчивых дощечек. Испорченные детали подлежат обязательной замене. Существующие неровности можно убрать при помощи рубанка, шлифовальной машинки. Обнаруженные впадины заделываются шпаклевкой по дереву.

Основание из линолеума

Укладка ламината своими руками может осуществляться на старый линолеум. При этом к основанию предъявляются весьма высокие требования.

Необходимо удостовериться в отсутствии:

• расслоенных стыков;
• трещин и бугров;
• потертостей;
• участков с разрушенным бетоном.

При наличии таких дефектов проводить ремонтные работы нецелесообразно. Некачественное покрытие лучше всего демонтировать.

Основание из деревянных плит

Как класть ламинат на пол, чтобы получить высококачественное покрытие? Специалисты с опытом в качестве основания рекомендуют использовать ОСП-плиты толщиной 10-12 мм. Чтобы они прослужили долго и не разрушились при воздействии окружающей среды, нужно не забыть установить подложку из полиэтиленовой пленки.

Подложка из полиэтиленовой пленки

Она будет исполнять роль гидроизоляционного слоя.

Подготовка материалов и инструментов

После покупки ламината его следует разместить в помещении, где предвидена укладка. Материал освобождают от упаковки. Это позволит выровнять влажность и температуру ламината в соответствии с параметрами помещения. В результате уложенные самостоятельно полы не будут деформироваться.

Также для проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

• колышки-распорки. Используются для формирования 10-12 мм зазоров около стен для компенсации температурных деформаций;
• разметочные материалы – рулетка, металлический угольник, линейка, маркер;
• резиновый или деревянный молоток. Необходим для плотного стыкования планок;
• специальный рычаг, позволяющий установить ламинат самому около стен и других труднодоступных участков;
• ножовка или электролобзик. Используются для раскроя ламината.

Электролобзик

Монтаж подложки под ламинат

Инструкция по укладке ламината подразумевает использование подложки. Она необходима для достижения следующих функций:

• влагоизоляция. Предотвращает разбухание декоративных планок при воздействии влаги из окружающей среды;
• звукоизоляция. Предотвращает образование скрипа и других посторонних звуков;
• теплоизоляция. Позволяет предотвратить проникновение холода от основания на поверхность ламината;
• выравнивание незначительных неровностей основания.

Пробковые панели

Преимущества пробковой подложки под ламинат

В качестве подложки под ламинат на основание можно уложить пробковые панели. Они экологичные и полностью безопасны для человека в процессе длительной эксплуатации.

Пробковое покрытие способно устранить мелкие неровности, обладает отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами.

Оно характеризуется долгим сроком службы, но дорого стоит и не устойчиво к воздействию влаги.

Пенополиэтилен

Если монтировать ламинат, укладка подложки из пенополиэтилена будет лучшим решением. Материал устойчив к воздействию агрессивных химических веществ, болезнетворных микроорганизмов и грибов. Пенополиэтилен не разрушается от влаги, характеризуется незначительным весом.

Единственный недостаток материала – недолговечность. Со временем пенополиэтилен теряет свою форму и эксплуатационные качества. Поэтому такую подложку необходимо периодически менять.

Пенополистирол

Данный материал адаптирован к системе теплые полы, легко устанавливается, скрывает незначительные неровности материала. Ламинат с подложкой из пенополистирола никогда не будет скрипеть. Единственный недостаток – потеря формы в процессе длительной эксплуатации.

Другие варианты подложек

Если класть ламинат своими руками, можно использовать и другие подложки:

• пеноплекс – обладает отличными свойствами, но стоит недешево;
• прессованная хвоя – экологически чистый материал, получивший огромную популярность в последние годы;
• с фольгированным слоем, который отражает тепловую энергию, производимую в помещении.

Выбор схемы укладки ламината

Укладывать полы из ламината можно разными способами, но в каждом случае необходимо ориентироваться на источники света в помещении. На этом основании декоративные планки могут размещаться следующим способом относительно оконных проемов:

• перпендикулярно. Стыки между дощечками станут незаметными, поскольку будут совпадать с направлением солнечных лучей;
• параллельно. Швы из-за образования тени будут более выражены;
• по диагонали. Оригинальный способ укладки, завоевывающий большую популярность.

Монтаж ламината прямым способом

Как самому положить ламинат прямым способом? Независимо от того, монтируются ли панели перпендикулярно или параллельно окну, установку первого элемента необходимо производить от угла помещения. Между стеной и ламинатом оставляют клинья, позволяющие сформировать деформационный шов.

Каждый следующий элемент покрытия прикрепляется к предыдущему до получения целого ряда. Вторую полосу начинают с куска, которым была закончена предыдущая.

Если после монтажа первого ряда остался отрезок меньше 30 см, для установки следующего используют половинку декоративной панели. Укладку второго ряда производят без соединения с первым.

Только когда вся полоса будет выложена, ее прикрепляют к ранее смонтированным элементам при помощи резинового молотка.

Монтаж в диагональном направлении

Полами, сформированными данным способом, пользоваться очень приятно и удобно. Чтобы монтаж такого стильного покрытия прошел удачно, при покупке материала необходимо предусмотреть запас 7-8%. Это вызвано большим отходом планок из-за их необычной укладки.

Установка покрытия по диагонали происходит следующим образом:

1. Около угла помещения натягивается леска под углом 45°. Она будет служить направляющим элементом.
2. Торец первой панели обрезается под углом 45° и устанавливается в нужном месте.
3. Между стеной и ламинатом укладываются клинья для формирования деформационного зазора.
4. Производится последовательный монтаж всех рядов из цельных кусков.
5. Полы будут выглядеть лучше, если подрезанные элементы устанавливать в конце (обеспечится симметричность стыков).

Пример укладки ламината в диагональом направлении

Монтаж покрытия возле труб отопления

Обход любых коммуникаций в процессе монтажа напольного покрытия является самой сложной задачей для новичков в этом деле. Как положить ламинат своими руками в данном случае?

В первую очередь необходимо произвести разметку панели, где указать место формировки отверстия. Для проведения работы рекомендуется использовать специальные сверла – балерины.

Диаметр полученного отверстия должен немного превышать параметры трубы. Это позволит ламинату свободно двигаться при колебании влажности или температуры в помещении.

Непосредственно перед монтажом панели ее разрезают на две части. Первую устанавливают между существующим полом и трубой, вторую – около стены и коммуникаций. В дальнейшем от стыка избавляются при помощи строительного клея.

Укладка ламината вокруг трубы

Монтаж покрытия в больших помещениях

Существует ли пошаговая инструкция укладки ламината своими руками в больших помещениях, габариты которого превышают 8х8 м? В данном случае схема монтажа та же, только саму комнату разделяют на два участка. Они не связываются между собой и разделяются специальными профилями, формируя компенсационные швы. Она позволит избежать разрушения пола при температурной деформации планок.

Видео по теме: Укладка ламината своими руками

Как уложить ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Когда встает вопрос о выборе напольного покрытия для загородного дома, многие задумываются о покупке ламината. У него в самом деле довольно много преимуществ: он прочный и износостойкий, не так сильно боится влаги, как натуральное дерево, к тому же производители предлагают огромнейший выбор цветов и фактур, имитирующих все, что душе угодно, от досок и паркета до плитки и камня. Разобраться в классах ламината, а также в нюансах, которые важно учесть перед тем как сделать заказ, вам помогут следующие материалы: 

• 7 секретов выбора хорошего ламината
• Идеальный ламинат для дачи
• Особенности выбора ламината, которые должен знать каждый

А в этой публикации мы поговорим о том, как самостоятельно уложить ламинат, не прибегая к помощи профессиональных строителей.  

Прежде всего имейте в виду, что ламинату необходимо адаптироваться к температуре и влажности помещения. Подготовьте комнату к работе и сложите в ней ламинат в горизонтальном положении за 48 часов до настилки.

Ламинат использован для имитации сосновых досок в рустичном стиле

Укладка досок

После подготовки черного пола и укладки подложки начинайте работу с одного из углов по длинной прямой стене.

1. Положите первую доску параллельно стене и вставьте между ней и плинтусом или стеной дистанционные проставки (фото 1). Короткий гребень должен быть направлен в сторону стены.

Фото 1. Между доской и плинтусом вставьте дистанционные проставки

2. Держа вторую доску под углом примерно 30° к полу, подведите конец под конец первой доски и нажмите, чтобы соединить доски в замок (фото 2).

Фото 2. Соедините концы в замок

Продолжайте таким образом до противоположной стены, где, возможно, придется обрезать доску для пригонки.

3. Замерьте расстояние от предыдущей доски до стены, сделав поправку на деформационный зазор. Разметьте линию отреза на доске для вставки с помощью угольника (фото 3).

Фото 3. Разметьте поперек доски линию отреза

4. Отпилите доску по размеру и соедините в замок, заканчивая ряд. При необходимости зацепите монтажным крюком обрезанный конец доски и нанесите несколько ударов по другому концу крюка, чтобы стянуть все торцевые зазоры ряда досок (фото 4).

Фото 4. Стяните торцевые соединения

Снова начните с дальнего конца, положив только что сделанный вами обрезок доски вдоль первого ряда, — это автоматически расположит стыки досок в соседних рядах вразбежку.

5. Продолжайте стыковать доски торцами, как с первым рядом, а когда ряд будет закончен, подайте его к первому ряду под углом 30°, чтобы соединить в замок кромки двух рядов (фото 5).

Фото 5. Соедините кромки в замок

6. Для соединения кромок длинных рядов, возможно, понадобится помощник. Продолжайте заполнять комнату и у дальней стены обрежьте доски вдоль. Заполните зазор при помощи монтажного крюка (фото 6).

Фото 6. Стяните зазоры монтажным крюком

Прибейте или приклейте к европлинтусу раскладку для маскировки деформационного зазора. 

Инструменты

При укладке ламината потребуются монтажный крюк (продается там же, где напольные покрытия) и молоток или киянка.

Инструменты для укладки ламината

Дистанционные проставки помогут обеспечить равномерные зазоры по всему периметру комнаты. 

Ads by

Вырезание под трубы

Замерьте и разметьте положение трубы, выходящей из пола. Просверлите отверстие немного больше диаметра трубы и вырежьте из ламината расширяющуюся секцию, чтобы пропустить трубу.

Сделайте вырез под трубу

Уложите доску и приклейте сзади трубы вырезанную трапецеидальную секцию. Можно приобрести подходящие по цвету заглушки, которые окружают трубу и закрывают высверленное отверстие. 

Как уложить ламинированный пол

УРОВЕНЬ НАВЫКОВ: ПРОДВИНУТЫЙ

Готовы избавиться от старого ковра? Следуйте шагам, описанным в этом руководстве по проекту, и вы узнаете, как сделать новый ламинированный пол, о котором вы всегда мечтали.

Шаг 1. Обрезка дверных наличников и перемычек

Чтобы уложить ламинированный пол, сначала используйте пилу для настила полов, чтобы освободить место для нового напольного покрытия в дверных проемах, обрезав наличники и перемычки. Используйте кусок нового напольного покрытия, чтобы измерить разрез, и ручную пилу, чтобы разрезать корпус. Затем завернуть и разрезать джем.

Шаг 2: Уборка

Затем уберите комнату, чтобы на новом полу не осталось пыли и мусора.

Шаг 3: Установка подложки

Раскатайте подложку и покройте весь черновой пол. Подложка обрезается по длине, укладывается на место и обрезается канцелярским ножом по краям, где это необходимо. На тепловых пунктах его обрезают и заправляют снизу.

Этап 4: Проклеивание швов подкладочной лентой

В местах соединения деталей швы герметизируются шовной лентой, чтобы получился непрерывный слой. На этом изделии лента цельная.

Шаг 5. Укладка напольного покрытия слева направо

Чтобы уложить напольное покрытие, начните с самой длинной стены и двигайтесь слева направо. В первом ряду потребуется надрез, чтобы удалить выступ и оставить чистый край.

Шаг 6: Отметьте и обрежьте препятствия

Здесь труба отопления загораживает первую часть и потребует специального разреза. Отметьте карандашом и с помощью копировальной пилы сделайте круговой надрез. Затем установите кусок и расположите его вокруг трубы.

Шаг 7: Соединение торцевых соединений

Полы из ламината соединяются друг с другом со всех сторон с помощью собственной запатентованной системы. Здесь концевая часть проскальзывает, когда вы подходите и соединяете части вместе.

Шаг 8: Соедините края вместе

Кромки соединяются вместе, поднимая верхний край и соединяя замковое соединение.

Шаг 9: Швы в шахматном порядке

После того, как первый ряд уложен, последующие ряды просто фиксируются на месте по мере того, как вы разворачиваете и заполняете поле. Расставьте ряды случайным образом.

Шаг 10: Сбрить край и приклеить

В дверных проемах временно установите соседний элемент, чтобы легко видеть форму следующего. Затем с помощью рулетки снимите мерки и отрежьте деталь. В таких сложных местах, как этот, где новое напольное покрытие будет заходить под обшивку и заедать, срежьте выступ шпунта острым долотом и добавьте клей, чтобы зафиксировать соединение.

Используйте поставляемый изготовителем блок биты и безударный молоток, чтобы установить его на место. Затем продолжайте установку до последнего ряда. Нужно выбрить губу и добавить клей для прочности.

Шаг 11. Подтолкните ряд

Чтобы установить последнюю деталь, используйте отбойный молоток и молоток, чтобы подтолкнуть весь ряд вниз, чтобы освободить место. Затем состригите кромку с торцевой части и кромки вдоль и добавьте клей во все соединения, прежде чем установить деталь и забить ряд на место.

Шаг 12: Установка молдинга

Окончательный переход между полом из ламината и кафельным полом. Здесь мы наносим толстый слой строительного клея и втыкаем в зазор кусок Т-образного молдинга, чтобы соединить две поверхности пола. Малярная лента удерживает его на месте, пока клей схватывается.

Шаг 13: Установка молдинга для обуви

Наконец, мы устанавливаем молдинг для обуви вокруг плинтуса и в дверных проемах, и установка завершена.

Рекомендуемые инструменты для этого проекта

0 из 0

описание статьи

Чтобы снизить риск получения травм и повреждения имущества, прочитайте и соблюдайте инструкции и информацию всех производителей соответствующих продуктов перед выполнением любого из показанных приложений. Некоторые показанные приложения, связанные со строительством, могут быть запрещены в вашем регионе. Прежде чем приступить к работе, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию (AHJ), для получения информации о разрешениях, применимых кодексах и других правилах. STANLEY отказывается от какой-либо ответственности за любой материальный ущерб или травмы людей в результате неправильного использования предоставленной информации.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Все поля обязательны для заполнения, если не указано иное.

Зарегистрируйтесь, чтобы получать полную и короткую информацию. Самая последняя информация о продуктах STANLEY, специальные предложения и многое другое у вас под рукой.

Сведения о пользователе

Имя

Фамилия

Адрес электронной почты

страна пребывания

США

Канада

© Stanley Black & Decker, Inc., 2023. Все права защищены.

Как укладывать ламинированные полы — 2021 Пошаговое руководство

Ламинированные полы — отличный экономичный выбор, если вы хотите повысить ценность своего дома и изменить внешний вид своих комнат. В этом пошаговом руководстве 2021 года о том, как укладывать ламинат, мы коснемся самых важных моментов:

• полный список всех инструментов и материалов, которые вам понадобятся, прежде чем вы начнете ламинировать пол. установка
• совета по адаптации ламината в вашем доме
• подготовка основания (проверка на влажность, ровность)
• подробное пошаговое руководство по укладке ламината

Итак, приступим к укладке ламината?

Укладка ламината — это не ракетостроение. Вы увидите, как класть ламинат, и это пройдет на ура. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Это сэкономит ваше время и избавит от разочарований по мере продвижения. Итак, убедитесь, что все эти инструменты и материалы есть в вашем контрольном списке:

• Скребок для подготовки основания перед укладкой ламината
• Сплошной стержень для удаления полосок упаковки, если у вас есть ковер
• Колодка для выравнивания ламината
• Резиновый молоток
• Лом
• Хорошо иметь осциллирующий инструмент (или лобзик) для резки всего, что вам нужно, чтобы задвинуть ламинат под
• Наколенники, защитные очки и пылезащитная маска не помешали бы (да, так что не пытайтесь делать это без наколенников, это станет очень жалкой работой)
• карандаш и измерительная лента
• электрическая пила

Итак, отметьте все это в своем списке, и давайте перейдем к тому, как укладывать ламинат.

Советы по подготовке к укладке ламината

Итак, у вас есть все инструменты и материалы из списка, теперь пришло время для дальнейших приготовлений.

Во-первых, вам необходимо акклиматизировать ламинат в вашем доме. Пусть они останутся не менее двух дней в том месте, где вы их фактически установите. Расположите их крест-накрест на полу и дайте им привыкнуть к воздушному потоку и влажности вашего помещения. Плохая акклиматизация также является одной из причин коробления деревянных полов. Итак, чтобы избежать каких-либо разочарований в будущем, просто дайте ламинату привыкнуть к окружающей среде.

Во-вторых, перед укладкой ламината еще раз проверьте влажность основания, особенно если вы укладываете ламинат в новом доме. Уровень влажности должен быть ниже 14%.

После того, как вы достали ковер и очистили комнату, в которой вы хотите уложить ламинат, убедитесь, что вы вырезали все области, где вам нужно задвинуть половицы ламината, например, дверную коробку. Итак, возьмите небольшой запасной кусок пола для справки и вырежьте участок вибрационным инструментом.

Также необходимо убедиться, что черный пол ровный. Если это не так, это может вызвать ненужный стресс и повредить ваш новый пол. Сделать это можно с помощью стандартного или лазерного уровня. Это ключевой компонент полного руководства по укладке ламината

Если у вас бетонный пол, важно предотвратить попадание влаги. Идеальным решением является использование гидроизоляции.

Пошаговая установка

Итак, теперь, когда у вас есть все инструменты, вы проверили уровень влажности и уровень чернового пола и акклиматизировали ламинат, пришло время укладывать новый пол. Следуйте нашей пошаговой инструкции по укладке ламината!

Шаг 1 – Как укладывать подложку под ламинат

Первым шагом является укладка влагозащитного слоя – убедитесь, что он перекрывается и скрепляется с помощью ленты. В зависимости от выбранного пола вам может потребоваться установка подложки или звукового барьера.

Шаг 2. Осмотрите планки ламината еще раз

Совет: всегда полезно заказывать на 10 % больше ламината, чем требуется для вашего помещения. При монтаже можно получить поврежденные доски и отходы. Кроме того, было бы неплохо иметь запасные части для будущего ремонта.

Шаг 3 – Как резать ламинат

Вы можете резать ламинат с помощью нескольких инструментов – ручной пилы, электролобзика, торцовочной пилы или настольной пилы.

Итак, если вы собираетесь делать это ручной пилой, сначала сделайте небольшой надрез, а затем пилите его. Если вам нужно вырезать из ламинатной доски определенные фигуры, то электролобзик подойдет идеально. Используйте пильное полотно с мелкими зубьями и дайте пиле повернуться, прежде чем прикасаться к доске.

Шаг 4. Прочтите инструкции производителя системы Click

Способ соединения досок может отличаться от одного ламината к другому. Итак, прежде чем укладывать ламинат, обязательно внимательно прочтите инструкцию.

2 необычайно красивые техники нанесения!

Травертин – бледно-желтоватый камень, известковый туф. Широко использовался в архитектуре с древних времен. Например, применялся при строительстве римского Колизея, собора апостола Петра в Риме. Поэтому штукатурку травертин иногда называют римской – Романо Травертино (Travertino Romano).

Декоративная штукатурка Травертино имитирует фактуру одноименного камня. Может реализовываться как двуцветное (двухоттеночное) рельефное покрытие. Для окраски используются как обычные неорганические пигменты, так и металлизированные.

Простота работы.

Штукатурка травертин наносится в два приема: подготовительный и отделочный. Первый не является декоративным, а лишь создает основание. Нанесение второго более сложно. Но при небольшом навыке штукатурных работ, может считаться вполне преодолимым препятствием. Выходит, что проще купить готовую смесь Травентино и выполнить работу своим руками.

Заключительный, финишный слой (отделка воском) не является обязательным. Но и он достаточно прост в реализации.

Покрытие воском придает особую бархатистость, а главное – повышает водоотталкивающие характеристики стены.

Необходимые инструменты.

Потребуется обыкновенный набор штукатура-маляра:

1. Шпатлевка и штукатурка: шпатели, металлические терки, кельмы.
2. Декорирование. Могут потребоваться (в зависимости от предпочтительного рельефа) губки, валики, щетинные или лесочные щетки.
3. Лицевая отделка. Кисть, валик или малярная рукавица.

Список инструментария можно дополнить дрелью с миксером для тщательного перемешивания смесей, водой и ветошью для мытья рук и инструментов, наждачной бумагой.

Нанесение Травертино.

Подготовка поверхности.

Декоративная штукатурка Травертин наносится только на хорошо подготовленную поверхность. Чтобы отделка хорошо держалась на стене, необходимо произвести стандартные операции:

Выравнивание.

Кривые стены лучше выровнять: впадины глубиной до 1-1.5см могут быть выровнены. Следует выбирать тот состав, которым были оштукатурены стены. По крайней мере, новый состав не должен быть «сильнее», крепче старого.

Поскольку, высыхая и давая усадку, свежий прочный слой нарушит рыхлый старый. Поэтому нельзя «подправлять» глиняно-песчаную отделку гипсовыми шпатлевками или цементно-песчаными растворами.

Набелы (слои мела или извести) на поверхности стены должны быть удалены. Слишком глубокие впадины восполняют с применением армирования (металлические сетки, углепластиковые серпянки).

Удаление трещин.

Лопнувшая стена – непригодное для декоративной штукатурки основание. Плохо заделанная щель опять «разойдется», порвет новое покрытие.

Качественно отреставрировать трещину в Травертино крайне сложно. А для любителя – невозможно.

Трещины в штукатурке удаляются следующим образом:

1. Расширение. Щель расчищают и увеличивают ее ширину. Край трещины должен быть срезан под углом 45 градусов на всю ее глубину.
2. Армирование. Наносят первую (тонкую) штукатурку на смоченную рабочую поверхность. На нее укладывают серпянку («редянка» — ткань с очень редким переплетением нитей, наподобие марли, только из более стабильного волокна). Сверху штукатурят до необходимой толщины.

Раствор наносится таким образом, чтобы его было немного больше необходимого. Излишек срезается шпателем вровень с плоскостью стены.

Стабилизирование основания под Травертино.

Стена должна быть стабильной. Травертино штукатурка прочная, но и она не будет «держаться» на слабом основании. Все, что шатается, двигается при надавливании или ударах инструмента, должно быть удалено. Образовавшиеся впадины заделываются.

Грунтовка.

Впитывая воду, старая штукатурка «потянет» из свежего раствора Травертино связующее. Он ослабнет. Поэтому перед работой стену следует подготовить. Для этого подойдет как фирменная грунтовка, реализующаяся тем же производителем, что и декоративная штукатурка Травертин, так и обыкновенная акриловая.

Грунтовку наносят в два слоя: напитывающий и грунтующий.

Первый насыщает поры в штукатурке. Грунтующий восполняет пропуски и пятна с повышенной адгезией.

Приступать к работе с Травертино можно только после полной просушки стены. Недопустимо пытаться нанести штукатурки на влажную, мокрую поверхность. Исключения составляют случаи, когда от грунтовочных составов можно отказаться (например, при нанесении однородных по составу растворов).

Нанесение первого слоя Травертино.

1. Забор раствора. Не стоит «лезть» теркой в ведерко с раствором. Это неудобно, снижает возможность выполнить работу аккуратно, чисто. Раствор набирается узким шпателем и перекладывается на рабочую поверхность кельмы. Так удобнее контролировать процесс.
2. Нанесение. Слой должен быть на величину зерна – то есть, минимальная толщина, тоньше которой сделать просто невозможно. В таком способе есть преимущества:

• Экономичность. Ниже расход раствора. Декоративная штукатурка, включая Травертино, достаточно дорогая. Цена за квадратный метр сильно снижается, если наносить раствор очень тонко.
• Качество нанесения повышается, ведь трудно положить неровно раствор, если его толщина минимальна. Неровности – хороший ориентир качества нанесения: там, где есть «бугорки», нужно пройтись инструментом еще раз.
• Время высыхания состава, положенного тонко, меньше.

3. Просыхание. Подготовка должна полностью просохнуть. Время различно, зависит от особенностей штукатурного состава и примененных в нем материалов, температуры и влажности поверхности стены и воздуха в комнате, толщины и рыхлости старой штукатурки.
4. Шлифовка – выравнивание поверхности мелкой «наждачкой». Можно не шлифовать, но это повлияет на цвет и блеск при окраске, что не всегда целесообразно и зависит от предпочтений застройщика.
5. Отделочный слой. Пиковая фаза работ. Отделка создает рельеф.

Для Травертино разработано множество способов нанесения смеси. От их особенностей зависит характер фактуры, насыщенность будущей колеровки и даже визуальное ощущение пространства в комнате.

На различиях приемов по нанесению второго слоя Травертино следует остановиться отдельно.

Разнообразие фактур и рельефов.

Две техники оштукатуривания в стиле Травертино.

Существующие схемы работы: нанесение всплошную с последующим декорированием и частичный «набрызг». Разница в том, что стена может быть покрыта сетью ямок (при сплошном нанесении) или бугорков (при частичном).

Сплошное покрытие.

1. Оштукатуривание. Толщина: 2-3мм.

Укладывается шпателем, квадратной кельмой, теркой или даже полутерком (последний не стоит вводить сразу, необходим определенный опыт).

2. Декорирование (создание фактуры). Рельеф представляет собой перепады в толще штукатурки.

Декорирование выполняют после подсыхания второго слоя, когда у основания (ближе к плоскости стены) он уже отвердел, а снаружи, сверху остается достаточно влажным, пластичным, мокрым. Суть операции в «продирании» бесформенных выямок до поверхности первого слоя.

В качестве инструмента используют шпатель или стальную терку. Начинающему штукатуру лучше пользоваться жесткой щеткой из лески или толстой натуральной щетины. В таком случае работа ведется тычковыми движениями.

Размер декорирующих пятен зависит от видиния рабочего, его ощущения гармонии.

3. Выравнивание. Нарушенную плоскость слегка выравнивают, разглаживая выпуклости твердым инструментом. Декоративная рельефная штукатурка Травертино этим и привлекательна. Так уплотняется связь пластов раствора, а выступающие части становится более гладкими, что очень важно для будущей окраски.

Сплошная укрывка имеет свои преимущества – сделать такую штукатурку немного проще, если есть навык оштукатуривания стен. Но недостатков в нем больше: значительно возрастает расход материала; положить штукатурку ровно без опыта, знаний сложно; высыхание замедленно.

Частичное оштукатуривание.

Суть метода в «налипании» неравномерных по толщине и абрису пятен раствора Травертино. Сделать ровно может профессионал, но сделать неровно, что и требуется в этой технике, – по плечу любому.

Приблизительное соотношение площади «обрызганных» и чистых пятен – 1:1.

Работа проводится квадратной кистью (тычковыми ударами), губкой или даже куском ветоши.

Подсохшую штукатурку выравнивают шпателем, кельмой.

Выбор рисунка.

Вначале стоит определиться с техникой нанесения – в обеих технологиях есть свои визуальные, эстетические преимущества.

Выбрав, можно обдумать характер рисунка:

1. Вертикальный. Удобнее реализовать при работе всплошную.

Движения шпателя, нарушающего целостность покрытия, направлены сверху вниз.

2. Горизонтальный. Также удобен при сплошном оштукатуривании.

Движения инструмента горизонтальные.

3. Смешанный. Борозды «набиваются» и вдоль и поперек. Чтобы не потерять характер рисунка, следует отдать предпочтение одному направлению. Второе же, поперечное ему, незначительно, ненавязчиво.

Например, при вертикальной ориентации горизонтальных полос должно быть в 2-3 раза меньше.

4. Пятнистый. Целесообразнее при частичном нанесении второго слоя.

Соотношение пятен существенно сказывается на эстетическом восприятии.

Для начинающих мастеров удобнее применять второй способ (декоративная штукатурка Травертино укладывается тычками не всплошную): удобнее, проще, экономичнее. Первый (сплошной) популярен среди профессионалов, оказывающих платные услуги: наносится быстро, легко (для опытного рабочего). Экономичность для них не принципиальна, ведь они выполняют заказ, и взимают стоимость за кв. м. стены.

Вощение и колерование.

Совершенно просохшую штукатурку можно оставить как есть или отделать. Последующие финишные слои и операции не обязательны, но желательны:

1. Шлифовка. Достаточно хорошо выровненная штукатурка (ее выпуклые элементы) может быть и не ошлифована. Но шлифование полезно с точки зрения дизайна:

• Глянец. Чем более шероховата стена, тем выше ее матовость.

Ошлифовать впадины невозможно, они остается совершенно матовыми. Выпуклые же и выроненные части рисунка при шлифовке становятся гладкими, несколько повышается глянец. Это создает интересное, приятное сочетание блеска и его отсутствия.

• Контраст оттенков. Краска ложится на шероховатые поверхности плотнее. Поэтому ошлифованные части рисунка будут после окраски светлее, что является особенностью двухоттеночной колеровки стен.

2. Грунтовка. Штукатурку необходимо загрунтовать, чтобы насытить ее поры (если решено произвести лицевую отделку).
3. Окраска. Традиционно декоративная цветная штукатурка травертин покрывается колерованным (имеющем в своем составе красящие пигменты) воском. Это улучшит эстетику и создаст водооталкивающую пленку, которую впоследствии будет можно мыть.

Если от воска решено отказаться, штукатурку можно просто покрасить водной краской (акриловой, акрилатной, латексной, силиконовой, дисперсной).

Важно! После нанесения краски, быстро, пока она не начала впитываться и подсыхать, ее вытирают ровной сухой впитывающей поверхностью (тряпкой, надетой на терку, куском войлока, малярной варежкой).

Суть операции в том, что стереть совершенно краску не получится, колер останется все равно. Но на гладких участках его будет гораздо меньше. Так, при помощи цветового контраста, подчеркивается рельеф.

4. Лакировка. Некоторые водные краски требую покрытия соответствующими лаками.

Могут быть использованы силиконовые водозащитные пропитки, позволяющие стене контактировать с водой при мытье.

5. Вощение. Травертино штукатурка не водостойкая. Ей необходима соответствующая защита.

Воск может быть, как неколерованным, так и цветным.

Техника его нанесения такая же: после покраски стена вытирается, чтобы подчеркнуть контраст фрагментов ее штукатурки. Благодаря экологическим и теплотехническим характеристикам воск предпочтительнее красок и лаков.

Главное преимущество.

Самостоятельная укладка Травертино не только легка само по себе, она еще облегчает нанесение основной штукатурки. Ведь при оштукатуривании стен не должно быть перепадов больше 1мм. Но, если новичок работает самостоятельно, стремясь получить экономию (ведь рабочие возьмут немалые деньги за м2), ему вряд ли удастся сделать стены идеально ровными. Здесь на выручку может прийти штукатурка Травертино. Она скроет все недостатки.

Травертин декоративная штукатурка: как сделать самому

Среди разнообразия способов отделки стен декоративная штукатурка травертин пользуется невероятной популярностью. Этот материал практичен, эстетичен и долговечен. С ним мастера создают покрытие с имитацией фактуры натурального камня и придают ему разнообразные эффекты. С помощью колеров, восков, красок штукатурку окрашивают в любые цвета. Для отделки помещения лучше нанять опытного мастера, но при наличии навыков можно сделать травертин из шпаклевки самому.

Содержание

1. Особенности
2. Плюсы и минусы
3. Виды
4. Варианты оформления
5. Финишная отделка
6. Необходимые инструменты
7. Как наносить
8. Расход материала
9. Отделочные работы
10. Покрытие из шпаклевки

Особенности

Травертин — камень бледно-желтого, бежевого или серого цвета. Это прочная горная порода, близкий родственник известняка. Его используют для внутренней и внешней отделки. Камень травертин украшает стены шедевров итальянской архитектуры: Колизея и Собора Святого Петра. Поэтому способ отделки, имитирующей этот материал, иногда называют римской штукатуркой.

С ее помощью можно быстро придать стенам роскошный вид. Декоративная штукатурка травертино в точности повторяет природную текстуру камня. Воссоздать структуру помогает рельефная фактура и использование металлизированных пигментов.

Состав штукатурки «Травертино» включает:

• песок;
• известь;
• минеральную крошку;
• акрил;
• связующие компоненты.

Плюсы и минусы

Штукатурка, имитирующая травертин, обладает многими достоинствами:

• Долговечность покрытия. Штукатурка устойчива к царапинам, ударам, другим повреждениям.
• Устойчивость к влаге. Травертино подходит для ванных комнат и бассейнов.
• Эстетичность. Опытный мастер использует разнообразные техники нанесения, за счет этого добивается неповторимой фактуры.
• Безопасность. В составе нет вредных химических добавок, поэтому штукатурку можно смело использовать для внутренней отделки жилых помещений. Компоненты экологичны, не имеют резкого запаха.
• Невосприимчивость к смене температур. Благодаря этому свойству материал используют и для внешней отделки.
• Не требует ухода. Достаточно регулярно удалять пыль с поверхности влажной тряпкой. Отсутствие швов облегчает уборку.
• Гигиеничность. На штукатурке не образуется грибок и плесень.
• Хорошая адгезия. Травертин надежно сцепляется с большинством поверхностей.
• Возможность скрыть дефекты. Плотный слой штукатурки визуально выравнивает стены и маскирует дефекты: бугорки, царапины.
• Пожаробезопасность. Покрытие устойчиво к огню.

Как и у любого отделочного материала, у штукатурки травертин есть недостатки:

• Высокая цена. Материал стоит недешево, но отличные эксплуатационные характеристики оправдывают его стоимость.
• Для нанесения требуются специальные навыки. Услуги мастера-штукатура тоже стоят денег, оплату труда специалиста нужно занести в смету будущего ремонта. Можно сэкономить и справиться своими руками.

Виды

• Готовые смеси «Травертино». Не требуют разведения водой, можно открывать упаковку и приступать к отделке. Нет риска неправильно замешать состав.
• Жидкий травертин. В магазинах продают сухой порошок для приготовления смеси. В состав входит крошка из травертина (до 90%) и вяжущие вещества на основе полимеров. Перед началом работ смесь нужно тщательно перемешать и развести водой. Рекомендуемые пропорции указаны на упаковке. Обычно требуется 4—5 литров на ведро 20 кг.
• Цементно-песчаная смесь. Состав включает белый портландцемент, мелкозернистый песок, красители. Сделать смесь можно в домашних условиях. Это тип штукатурки отличается большей прочностью, устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Подходит для фасадных работ.
• Гипсовая шпаклевка и штукатурка. Их используют для внутренней отделки помещений. Поверхность требует окраски после высыхания.
• Силикатная смесь. В ее состав включен связующий материал «жидкое стекло». Материал подходит для помещений с перепадами температуры и влажности.

Силикатная смесь обладает паропроницаемостью, поэтому поверхность дышит, расширяется и сжимается в зависимости от условий. Благодаря эластичности, штукатурка не растрескается и сохранит первоначальный вид.

Варианты оформления

Смесь распределяют разными способами, каждая дает свой эффект. Чаще используют следующие виды нанесения:

• «Карта мира». Покрытие располагается пятнами, как материки и острова на географической карте. Сначала наносят базовый слой толщиной 1,5—2 мм. Состав равномерно распределяют по стене, не допуская образования неровностей и стыков. Базовый слой наносят кельмой или валиком. Способ распределения штукатурки зависит от желаемого эффекта. Кельма даст гладкое покрытие, а валик оставит шероховатую поверхность — «шубу».

 Чтобы рельеф был выраженным, штукатурку на 5% разбавляют водой.

Второй слой, необходимый для создания фактуры, наносят после полного высыхания предыдущего. Работу начинают слева направо, двигаясь по диагонали. Состав наносят с помощью кельмы на несколько близко расположенных участков стены. Затем его распределяют, не дожидаясь высыхания. За один заход обрабатывают 1 кв.м стены. Раствор нужно наносить быстро, поэтому работать удобнее с помощником.

Не нужно стараться делать идеально ровные края. Рваная фактура штукатурки усилит сходство с географической картой. Материал распределяют тонким слоем и оставляют подсохнуть на 10 минут. Поверхность разравнивают кельмой, убирая неровности. Если раствор слишком сухой и неудобен в работе, увлажните его обычной водой из пульверизатора.

• «Римский камень». Этот способ позволяет имитировать каменную кладку. Наносят гладкий слой толщиной до 1 мм и оставляют на просушку на 12 часов. Толщина второго слоя 1—1,5 мм, его просушивают 10 минут, затем создают визуальный эффект под карту мира или камень. Рисунок зависит от желания и навыков мастера. Подсохший слой сбрызгивают водой и затирают кельмой до гладкости. Подготовленную стену с помощью линейки расчерчивают на прямоугольники, имитирующие камень.
• Под натуральный травертин. Покрытие воссоздает фактуру природного материала. Слой штукатурки наносят равномерно, толщиной 1—1,5 мм. Когда смесь начнет подсыхать, нужно выполнить горизонтальные или вертикальные продиры. Мастер-штукатур использует для этого кельму, стальной шпатель или жесткую щетку. Инструмент прижимают к стене и с нажимом проводят по поверхности. В итоге образуются плавные неровные линии, раковины, полосы как на натуральном травертине. После обработки стену оставляют на 10—15 минут для просушки, затем тщательно разравнивают поверхность кельмой.
• Частичное оштукатуривание. Способ прост в исполнении, он подойдет новичкам, впервые взявшимся за ремонт. Штукатурку наносят на кисть или губку и промакивающими движениями переносят на стену. Слой распределяют неравномерно, 50% стены должны остаться без раствора. Штукатурке дают просохнуть 10—15 минут, потом тщательно выравнивают кельмой или шпателем.

Податливый материал позволяет не ограничиваться известными техниками нанесения. Экспериментируйте, создавайте неповторимую фактуру, воплощайте дизайнерские идеи в жизнь.

После высыхания состав нужно отшлифовать. Поверхность выравнивают мелкозернистой наждачной бумагой, бруском. Этот этап можно пропустить, но отшлифованная поверхность выглядит завершенной.

Финишная отделка

• Колеровка. Колер, который добавляют в состав перед нанесением, поможет добиться нужного оттенка. Краситель замешивают в подготовленный к нанесению раствор. Для начала добавьте несколько капель, интенсивность цвета увеличивайте постепенно. Тщательно перемешивайте состав, чтобы получить однородный цвет. Сложная колеровка предполагает использование составов в двух сочетающихся оттенках. Их одновременно наносят на кельму, перемешивают и распределяют по стене. В результате образуются плавные переходы цвета.
• Покраска. Готовое покрытие можно окрасить. Предварительно штукатурку грунтуют, состав втирают тряпкой или кистью. Для окраски штукатурки подойдет силиконовая, акриловая, дисперсная, акрилатная, латексная краска. На поверхность наносят красящий состав и до его высыхания обрабатывают поверхность сухой тканью, войлоком, варежкой. Стереть краску полностью не получится. Вы удалите излишки только с гладких участков и подчеркнете рельефную фактуру материала.
• Вощение. Используют специальный воск, который дополнительно защищает поверхность от влаги и создает привлекательные блики. Наносят его губкой или валиком с поролоновой насадкой. Через 10 минут поверхность готова к полировке. Тонированный воск дает эффект акварельной краски.
• Лакировка. Декоративные лаки наносят поверх штукатурки или краски. Лессировка поможет подчеркнуть фактуру, выделить рельеф и усилить сходство с природным камнем.

Необходимые инструменты

Для работы с травертином вам понадобятся:

• шпатель;
• кельма с закругленными краями;
• валик;
• ванночка;
• чистые тряпки;
• пульверизатор.

Также вам пригодятся треки, губки, щетки, грубые кисти для придания декоративного эффекта. В некоторых случаях поверхность прокатывают игольчатым валиком. Для перемешивания смеси нужна подходящая чистая емкость и дрель с насадкой-миксером. Для финишной шлифовки используйте наждачную бумагу, брусок, шлифмашинку.

Как наносить

Подготовка поверхности. Стены должны быть очищены от остатков старых отделочных материалов, выровнены, обеспылены. Все рыхлые участки стены нужно зачистить. Штукатурную смесь наносят только на тщательно просушенную поверхность. Недопустимо начинать отделку на влажной стене.

Выравнивание. Если кривизна стен превышает 1—1,5 см, нужен выравнивающий слой штукатурки. Глубокие впадины следует укрепить сеткой-серпянкой.

Нельзя наносить на стену состав «керпче» предыдущего. На глиняно-песчаные составы не наносят растворы из гипса и цемента. Во время просушки и усадки новый слой разрушит прежний.

Удаление трещин. Стену с глубокими трещинами штукатурить нельзя, со временем дефект может расшириться и повредить декоративный слой. Для удаления трещин используют два способа:

• Армирование. Проблемный участок увлажняют и наносят на него тонкий слой штукатурки. Сверху накладывают редкую армирующую сетку. Поверх серпянки наносят штукатурку.
• Расширение. Крупные щели расширяют и зачищают. Край углубления срезают до уклона в 45°. После щель увлажняют и наносят штукатурку. Раствор закладывают в углубление с избытком, излишки удаляют шпателем.

Грунтовка. Для лучшего сцепления и укрепления поверхности используют грунтовку, содержащую кварцевый песок. Первый слой называют напитывающим. Его равномерно распределяют меховым валиком и дожидаются высыхания. Благодаря грунтовке, рыхлая поверхность стены не будет впитывать влагу из штукатурки. Второй слой грунтующий, он улучшает адгезию. Для обработки используют обычную акриловую грунтовку или специальную «Травертино».

Расход материала

Расход штукатурки зависит от двух факторов:

• качества подготовки основания;
• выбранной техники нанесения.

Для получения эффекта натурального камня применяют широкие мазки, распределяя состав слоем в 1 мм. Визуально покрытие напоминает старинный материал. При таком способе нанесения расход штукатурки составляет 1,5 кг на 1 кв.м. Создавая объемное покрытие, вы израсходуете до 3 кг на 1 кв.м.

Отделочные работы

Мастера устанавливают расценки, исходя из выбранной техники. Услуги квалифицированного ремонтника всегда стоят дороже. Если стены требуют выравнивания, добавьте к цене стоимость работ по предварительному оштукатуриванию.

Покрытие из шпаклевки

Необязательно покупать готовую дорогостоящую смесь. Если у вас есть навыки ремонтных работ, вы сможете создать покрытие травертин из обычной шпаклевки. Выбирайте гипсовые составы на основе акрила и силикона, подходящие для финишного выравнивания стен: Кнауф Ротбанд и Унифлот, Церезит и подобные.

Подготовка. Перед тем, как сделать травертин, стены очищают, обеспыливают и грунтуют. После полного высыхания грунтовки замешивают шпаклевку. Сухую смесь нужно развести водой в соответствии с рекомендациями на упаковке. Размешивать состав можно вручную или насадкой-миксером. В продаже есть шпаклевки, полностью готовые к применению, их нужно только перемешать. В готовую смесь добавьте колер и еще раз тщательно размешайте. Допустимо замешать в шпаклевку песок, каменную крошку, глиттер, блестки, другие наполнители, но не более 15%.

Нанесение. Состав наносят на шпатели или кельму и равномерно распределяют. Толщина базового слоя составляет 1 см. Ему дают подсохнуть, схватиться, потом создают декоративную поверхность.

Для этого используют различные инструменты:

• валики;
• шпатели;
• подручные материалы — губки, скомканную ветошь, листы бумаги.

Промакивающими движениями создают желаемый вид поверхности. Подсохший состав сглаживают, придавая окончательную фактуру. В дальнейшем его можно красить, покрывать воском , как и штукатурку.

Создать благородное покрытие под травертин несложно, достаточно действовать быстро и уверенно. Если у вас не достает опыта подобных работ, потренируйтесь на малозаметном участке стены.

DIY Травертиновая брусчатка Вдохновение, чтобы подготовить свой патио к лету!

Одним из самых простых и привлекательных способов обновить наружное пространство является проект по укладке плитки из травертина, а укладка патио или дорожки в эти выходные вполне выполнима для мастеров-любителей! Этот натуральный каменный материал чрезвычайно популярен, потому что это доступный вариант, который также очаровательно сохраняет свою красоту с течением времени.

Травертиновая брусчатка является отличной альтернативой бетону, поскольку она придает внешнему виду элегантность, яркость и долговечность. В отличие от другого камня, такого как кирпич, который может стать слишком горячим, травертин остается удобным для босых ног, потому что он поглощает прохладную землю под собой. Поскольку этот тип асфальтоукладчика устойчив к замерзанию и оттаиванию, он идеально подходит для мест, где наблюдаются резкие перепады температуры.

Внутренний дворик — это отличный способ создать дополнительное жилое пространство, а дорожка сразу сделает дом более привлекательным. Оба проекта по существу используют одни и те же методы установки, но с некоторыми отличиями. С помощью этого руководства и небольшого планирования воины выходного дня, такие как вы, могут превратить свой безвкусный задний двор в впечатляющее пространство с помощью одной из этих популярных укладок из травертина, сделанных своими руками.

1. Сначала планируйте

Начните планирование с выбора модели и стиля асфальтоукладчика. Независимо от того, выбираете ли вы простые узоры, такие как «Джек-на-Джек» или бегущую связку, или более сложные, такие как «елочка» или «вертушка», помните, что сложные рисунки могут потребовать больше времени, разрезов и продукта.

Измерьте длину и ширину патио, чтобы обеспечить достаточно места для его предполагаемого использования и места для прогулок. Более толстая брусчатка лучше справляется с более тяжелыми предметами, такими как большой гриль или джакузи. Независимо от того, планируете ли вы прямую дорожку или изогнутую дорожку, знайте, что 36-дюймовая дорожка является стандартной, но 48-дюймовая дорожка более удобна для двух человек, идущих бок о бок.

Далее вам нужно будет отметить несколько вещей, таких как текущий уровень, свободный путь и прямой доступ для доставки материалов на террасу. Наличие плана того, куда положить выкопанную землю, также облегчит подготовку.

Featured: Орех Тоскана

Затем выясните, сколько продукта вам понадобится, посетив местный магазин камня. Вы также можете использовать онлайн-калькулятор, чтобы определить, сколько травертиновой брусчатки и других материалов необходимо в дополнение к предполагаемой общей стоимости. Доставка материалов оптимальна, поскольку асфальтоукладчики и мешки с песком тяжелые, но наличие пикапа также позволяет арендовать оборудование.

2. Подготовка основания

Разметьте планировку вашего патио или дорожки, используя колья и веревку. Когда диагональные измерения одинаковы, вы будете знать, что планировка квадратная, и вы можете обеспечить ровную нить, используя линейный уровень. Для изогнутой дорожки используйте шланг, чтобы отметить изгибы, добавьте 2×4, чтобы сохранить постоянную ширину, и срежьте дерн лопатой, чтобы показать, где вам нужно копать после удаления шлангов.

Оба укладки асфальтоукладчика всегда должны иметь уклон в сторону от дома. Внутренний дворик должен иметь перепад на один дюйм на каждые четыре фута, а дорожка должна иметь перепад на 1/4 дюйма на каждый фут.

Вскопайте участок лопатой, арендованным дернорезом или арендованным Bobcat. Общая глубина будет варьироваться в зависимости от основания из гравия от четырех до шести дюймов, слоя песка в один дюйм и толщины брусчатки. Вы хотите, чтобы они были на уровне земли или над ним, но если все пространство или его часть находятся выше уровня земли, вам, вероятно, придется добавить стену вокруг всего или части его. Копание примерно на шесть дюймов за струнами позволяет получить дополнительное пространство для окантовки асфальтоукладчика.

Затем используйте ручную трамбовку для небольших площадей или виброплиту для больших площадей, чтобы уплотнить основание. Наконец, слой ландшафтной ткани помогает предотвратить появление сорняков через брусчатку.

3. Установка основания

Основание из гравийной брусчатки обеспечит надлежащую опору для вашего патио или дорожки. Ход дробилки может варьироваться от четырех до шести дюймов, но лучше всего добавлять от двух до трех дюймов гравия за раз. Смочите участок и утрамбуйте его, пока не получите уплотненный слой. Продолжайте, пока не достигнете желаемой толщины основания, не забывая при этом о наклоне.

Создайте аналогичный вид с помощью цвета слоновой кости Тосканы от MSI (Фото предоставлено Houzz)

Затем разместите однодюймовые трубы из ПВХ по всей площади или вдоль края дорожки. Добавьте однодюймовый слой гранитной мелочи, чтобы получить гладкую, плоскую поверхность, но для этого вам нужно будет положить кусок дерева 2х4 поверх труб и протащить его по высыпанному песку, чтобы у вас осталась ровная поверхность. ровная, ровная поверхность. После удаления ПВХ заполните эти промежутки песком и повторите процесс, чтобы покрыть всю площадь.

4. Укладка брусчатки

При укладке тротуарной плитки на террасе начинайте укладывать брусчатку с угла и продолжайте работу по направлению к середине, оставляя зазор в 1/4 дюйма между камнями. Для установки дорожки начните укладывать брусчатку на внешних границах и продолжайте заполнять остальную часть, оставляя между брусчаткой такой же зазор в 1/4 дюйма. Разрез 2×4 по ширине дорожки помогает поддерживать постоянную ширину. Время от времени проверяйте, правильно ли выровнены полы из травертина, и если нет, отрегулируйте песок под ними. Сделайте физический труд более комфортным с помощью наколенников и рабочих перчаток.

Рекомендуемые: Серебряный травертин

Для обоих проектов установите окантовку по периметру с шипами, расположенными через каждые 12 дюймов. Сделайте необходимые разрезы с помощью циркулярной пилы или мокрой пилы, но обязательно надевайте защитные очки, наушники и пылезащитную маску при резке брусчатки.

5. Добавьте песок для заделки швов

Насыпьте песок для заделки швов брусчатки на участок и используйте щетку, чтобы хорошо замести его в швы. Наконец, используйте ручную трамбовку или виброплиту по всей площади внутреннего дворика, чтобы помочь полимерному песку осесть и вдавить брусчатку в основание. При необходимости повторите процедуру перед удалением излишков песка с помощью воздуходувки. Опрыскайте внутренний дворик или дорожку из шланга и дайте песку высохнуть примерно в течение 24 часов. И последнее, но не менее важное: срежьте лишний барьер от сорняков.

6. Завершите последние штрихи

Прежде чем вы сможете расслабиться и насладиться своим творением, завершите свой проект плитки из травертина несколькими последними штрихами. Добавление мебели, растений и другого садового декора создает уютный открытый внутренний дворик, а ландшафтное освещение и растения подчеркивают совершенно новую дорожку.

Для получения более подробной информации о виниловых напольных покрытиях, включая стоимость установки LVT, посетите наш веб-сайт, где представлена ​​вся линейка роскошных виниловых полов.

Вы готовы начать свой проект «Сделай сам»? Сначала найдите идеальный асфальтоукладчик из травертина, ознакомившись с обширной коллекцией асфальтоукладчиков MSI, а затем найдите и посетите дилера MSI по асфальтоукладчикам в вашем регионе.

Как сделать столик из травертина (из брусчатки!)

Поделиться

Должен сказать, это удивило даже меня. Приставной столик из брусчатки!

Я люблю простые проекты, а иногда они приходят к вам на ровном месте. Подобно моей идее #trashtoterracotta в прошлом году, этот проект пришел ко мне, когда я немного занимался своими руками, просто настраивался на материалы, которые у меня были, и пытался мыслить нестандартно. Я купил эти асфальтоукладчики в Баннингсе некоторое время назад, и после того, как я некоторое время смотрел на них, у меня появилась идея! Так родился столик из травертина! Это должна быть одна из самых основных идей, которые я придумал, но мне просто нравится простота дизайна и то, что его так легко сделать. На самом деле я видел один, который мне понравился некоторое время назад, но он продавался по цене 1500 долларов, что было немного за пределами моего ценового диапазона… В итоге я сделал этот за 58 долларов, и должен сказать, что я очень доволен! Сделать этот стол довольно сложно, так как брусчатка очень (очень!) тяжелая, но оно того стоит (только будьте осторожны, чтобы не уронить ее себе на ногу). И мне очень приятно видеть, что многим это нравится. После того, как я поделился этим несколько дней назад в Instagram и Tiktok, асфальтоукладчики начинают распродаваться из Bunnings, и я уже видел сотни ремейков (и многие из них продаются на торговой площадке FB, ха-ха). Я занят выбором хэштега для этого проекта, а пока надеюсь, что вы присоединитесь к команде проекта травертина!

• 3 брусчатки из травертина (я использовал их, и они были 600 мм x 400 мм x 30 мм – или 24 дюйма x 16 дюймов x 1 дюйм)
• Клей Selleys Hold Up

Прежде чем приступить к работе, важно надеть прочную обувь при работе с этими тяжелыми асфальтоукладчиками. Даже в обуви нужно быть очень осторожным, чтобы не уронить асфальтоукладчик себе на ноги во время работы с ним. Вы также можете попросить друга помочь вам поднять и удерживать брусчатку на месте во время склеивания. И не пытайтесь поднять готовый столик самостоятельно.

1

Поднимите первую плитку на короткий край и нанесите клей вдоль длинного края, перпендикулярно полу.

2

Поднимите вторую плитку и прижмите ее к клею, убедившись, что она хорошо отцентрирована на первой плитке. Это обеспечит хороший баланс. Кроме того, убедитесь, что оба брусчатки находятся на одном уровне с полом и имеют хороший контакт. Если они этого не делают или кажутся обрезанными немного не по линии, подумайте о том, чтобы перевернуть их так, чтобы самый прямой край был на одном уровне с полом с хорошим контактом.

3

Вот как должна выглядеть брусчатка после того, как первые две будут склеены вместе. Обратите внимание, как они создают сбалансированную Т-образную форму.

4

Нанесите клей на верхний край буквы Т, образованный первыми двумя брусчатками. Добавьте приличное количество клея, чтобы обеспечить хорошую фиксацию.

5

Поднимите третью плиту и положите ее поверх первых двух. Убедитесь, что вершина находится посередине основания, я удостоверился, что с обеих сторон основания было одинаковое расстояние.

6

Клей остается гибким в течение примерно 15 минут после того, как вы соедините его, поэтому вы можете использовать клейкую ленту, чтобы скрепить его, если вы обнаружите, что он скользит (мне не нужно было делать это, но некоторые люди сказали, что сделали). Затем дайте клею высохнуть в течение не менее 48 часов , прежде чем перемещать или тревожить его. (Обратите внимание на баланс структуры на картинке и форму буквы T).

Безопасность

Как правило, тяжелую мебель следует крепить к стене, если поблизости находятся маленькие дети. Чтобы прикрепить этот стол к стене, вы можете добавить несколько L-образных кронштейнов (таких как эти), прикрутив или приклеив их к нижней части стола, а затем прикрутив их к стене. Если вы хотите ввинтить в травертин, используйте дрель, алмазную коронку, а затем вставьте анкеры в камень, к которому вы затем сможете вкрутить (найдите шпильку в стене, если ваша стена из гипсокартона). Сверхмощный суперклей также подойдет для крепления L-образных скоб. Этот стол сейчас у нас в студии (подальше от девочек), но если я перенесу его в дом, то добавлю эти Г-образные скобки. Это довольно легко сделать.

Добавьте дополнительную безопасность, закрепив L-образные кронштейны на нижней стороне и прикрутив их к стене.

L-образные скобы, используемые на асфальтоукладчиках для дополнительной фиксации (подробности ниже).

 Крепление конструкции

Я доволен использованием клея, потому что после тестирования мой проект кажется довольно прочным, но вы всегда можете добавить дополнительные крепления, если хотите. Особенно, если вы думаете, что ваш клей не будет держаться должным образом, или если вы считаете, что поверхность вашего камня слишком зернистая или пористая, чтобы его можно было удержать (все камни разные). Вы можете добавить дополнительные распорки, прикрутив несколько дополнительных L-образных кронштейнов к задней части бокового стола, где брусчатка пересекается под прямым углом.

Перемещение стола

Прежде чем перемещать стол, дождитесь полного высыхания клея. Это означает не менее 48 часов (или в соответствии с инструкциями к клею, который вы использовали). Я также предлагаю сделать этот дизайн ближе к тому месту, где вы хотите его использовать, так как его довольно тяжело перемещать. Когда вы переместите его, попросите кого-нибудь помочь вам, обязательно наденьте обувь и поднимайте его с основания, а не с верхней части. Если вам нужно переместить его самостоятельно, я предлагаю двигать его по полу, предварительно положив на полотенце или что-то подобное.

Типы клея, которые можно использовать

Я использовал клей Hold Up, потому что в прошлом у меня были хорошие результаты с ним, но я уверен, что есть и другие варианты использования, например, я знаю, что этот клей похож на жидкие гвозди.

Последние новости туризма на сегодня 2022

Отдых и Туризм — Новости туризма 2022

Февраль 12, 2022

8 комментариев

С чем у любого туриста ассоциируется Хорватия? В первую очередь — отличная экология, чистейшее лазурного цвета Адриатическое море и невероятно живописные берега…

Февраль 1, 2022

Февраль 1, 2022

Февраль 1, 2022

Февраль 2, 2022

Правильное питание

Ноябрь 19, 2021

5 комментариев

Хотя общая идея заключается в том, что замороженные фрукты не несут никакой пользы для здоровья, многочисленные доказательства противоречат. ..

Ноябрь 19, 2021

17 комментариев

Ноябрь 19, 2021

10 комментариев

Ноябрь 19, 2021

20 комментариев

Общество

Ноябрь 19, 2021

7 комментариев

Найти идеальный подарок на Новый год для близких и друзей — непростая задача. Если нет уверенности в правильности своего решения, то может…

Ноябрь 19, 2021

20 комментариев

Ноябрь 19, 2021

4 комментария

Ноябрь 19, 2021

5 комментариев

Cпорт отдых туризм

Ноябрь 20, 2021

16 комментариев

Занять всю семью непросто.

Как сделать светильники из дерева своими руками, мастер-класс: делаем деревянные светильники

Куда применить все красивые коряги, ветки и камни, найденные в лесу? Самому сделать светильник из дерева!

Сейчас, когда природа вокруг просыпается от зимней спячки, самое время смастерить что-нибудь необычное из природных материалов. Предлагаем рецепт, как сделать несложную поделку из дерева (фото ниже) — светильник в виде коряги. Почти все, что понадобится нам для этого мастер-класса, можно найти на своем дачном участке. А при проявлении определенной фантазии у вас получится по аналогичному сценарию сделать светильник под старину из дерева или дополнить деревянный свой светильник светодиодами.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Время: 1 час
Уровень сложности: Можно повторить

Материалы и инструменты

• Приятная глазу коряга, камни и ветки для декора
• Абажур, патрон, лампочка, шнур с выключателем — новые или «собранные» из пришедших в негодность светильников разных лет
• Наждачная бумага, клей

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 1. Декорируем абажур
Начнем с самого приятного: при помощи клея и найденного заранее декора украсьте ваш абажур. В моем случае это были высохшие сосновые ветки, подходящие по тональности к материалу абажура.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 2. Дорабатываем корягу
Возьмите брусок и укоротите до задуманной величины. Теоретически светильник из дерева своими руками может быть любых размеров и форм, но, скорее всего, его величина будет ограничена двойной длиной имеющегося у вас сверла для двери.

Просверлите дрелью сквозное отверстие размером чуть шире, чем диаметр провода.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 3. Продеваем провод сквозь брусок

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 4. Придаем устойчивость
Если ваш брусок недостаточно устойчив, сделайте для него декоративное основание. Я решила «усилить» будущий светильник в виде коряги из дерева камнями небольшого размера, создав более широкое основание и заодно дополнительно украсив его. Камни сажайте на любой прочный клей.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 5. Присоединяем патрон
Оголите провод и подсоедините к нему патрон светильника.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Плотно установите патрон до конца.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Шаг 6. Декорируем
Задекорируйте видимую часть патрона на свой вкус: я использовала камни — по аналогии с декором у основания коряги.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Спонсируемые

Ihr starker Partner auf dem Weg zu Ihrem Traumobjekt

Спонсируемые

Düsseldorf | Interior Design — Exklusive Einrichtungskonzepte

Как сделать абажур из искусственных цветов своими руками

Как сделать сказочный абажур своими руками? Узнайте и поделитесь идеей с друзьями.

• 1 из 1

На фото:

Превратить свой дом в сказку можно с помощью самых обыкновенных вещей. Следуйте инструкциям мастер-класса, и вы узнаете, как сделать абажур своими руками из искусственных листьев и цветов. Дающий мягкий теплый свет, светильник с таким абажуром выглядит просто волшебно. Кажется, будто в гуще цветов сокрыт целый мир, населенный фантастическими существами…

• 2 м гибкой проволоки;
• 20 шт. искусственных цветов и листьев;
• провод с патроном и штепселем;
• энергосберегающая лампочка;
• плоскогубцы;
• клей-пистолет;
• и капелька волшебства.

Идея и фото с сайта muratordom.com.ua

мастер-класс, абажуры, свет, аксессуары, искусственные цветы, светильники

Комментировать в FB

Комментировать в VK

Также в этом разделе

Как преобразить интерьер при помощи текстиля

Прежде чем затевать капитальный ремонт, попробуйте освежить квартиру новыми тканями. Мы подскажем вам как этого добиться без огромных финансовых вложений и серьезного ремонта.




Тенденция: крупный узор

Что может выглядеть эффектнее, чем огромный цветок во всю стену или крупный, яркий узор на шторах? Правда, чтобы узор не «съел» помещение, нужно знать ряд тонкостей.




Абажур из искусственных цветов

Используя искусственные цветы, ткань и ленты, можно периодически создавать новый абажур подстать своему настроению. Для этого понадобится немного терпения и самые простые инструменты и материалы.




Оригинальный абажур

Используя разноцветные нитки и клей, можно сделать удивительно красивый абажур. Прибавляем провод со штепселем и патроном – и новый оригинальный светильник готов!




Абажур из велкро

Такой абажур смогут изготовить даже дети: используем ленту-липучку для создания декоративного светильника!




Патроны светильников

Перед тем как покупать понравившийся светильник, уточните, патрон какого типа в нем установлен – это важно. Данная информация пригодится вам и при замене ламп.




Рассеиватель и отражатель светильника

Чтобы светильник не слепил глаза придуманы рассеиватели и отражатели. Попытаемся разобраться в том, какие конструкции рассеивателей известны.




Абажур для лампы своими руками

Оригинальный абажур для лампы: учимся, что можно сделать из лампочки — груши.




Абажур из одноразовых вилок

Сто ножей, ложек, вилок и тюбик клея = креативный абажур на кухню.




Абажур своими руками

Два метра фатина, пара стежков и атласная лента — ваш новый абажур готов. Изготовьте фатиновую юбку для лампочки за 5 минут!




Общее освещение столовой

В какое время вы обедаете или ужинаете в столовой, какой площади комната? Эти и другие вопросы влияют на схему общего освещения столовой.




Как исправить основные проблемы интерьера при помощи правильного освещения

Изменяя яркость света и располагая светильники в разных точках, можно визуально увеличивать или уменьшать объем помещения.




Цветной свет


Окрашенные лучи света сильнее действуют на людей, чем окружающие их разноцветные стены или яркие вещи.




Подсвечник к Хэллоуину

Выдалась свободная минутка в рутинной офисной жизни? — Принарядите офис к Хэллоуину. Мы научим, как сделать украшения на Хэллоуин своими руками.

мастер-класс и разные шаблоны для цветов

Опубликовано: 11.02.2021

5612

4. Какие инструменты понадобятся

5. Какую краску использовать и какие цвета выбрать

6. Электрическая часть

7. Инструкция по уходу

Освещение из фоамирана не сложно сделать в домашних условиях. Такие изделия выглядят необычно и используются для украшения разных интерьеров. Разобраться в деталях работы несложно, для изготовления не нужны дорогие инструменты, все необходимое обычно есть под рукой. А простыни можно купить в магазинах для рукоделия.

Особенности вспенивания

Этот материал появился недавно, но пользуется популярностью у рукодельниц. Используется для различных целей, подходит и для светильников. Основные преимущества запенивания:

1. Небольшая цена . Это зависит от толщины, качества и размера листов. Но в целом этот вариант гораздо доступнее аналогов, поэтому стоимость приспособления получается невысокой.
2. Наличие . Купить материал можно во всех магазинах для рукоделия и во многих торговых точках, торгующих канцтоварами. Даже если не найдете, есть возможность заказать онлайн с доставкой по почте.
3. Большой выбор цветов . Ассортимент широк, поэтому подобрать подходящий оттенок не составит труда. Также возможно купить белый пенопласт, который можно красить разными видами красок.
4. Основание из поролона . Он пластичен, хорошо режется ножницами и может менять форму при воздействии тепла. Чаще всего для придания лепесткам естественного вида используют фен или утюжок.
5. Фоамиран не впитывает влагу Так что не боится перепадов температур. Его можно использовать в любой комнате.
6. Материал безопасен для здоровья человека. Никаких вредных веществ он не выделяет.

Светильники из пеноматериала выглядят стильно.

Из недостатков необходимо выделить несколько:

1. Материал мнется . Если светильник будет стоять возле стены или упираться в какой-либо предмет, фоамиран сморщится в этом месте и не вернет первоначальную форму.
2. При воздействии высоких температур элементы теряют свою форму. . Поэтому следует использовать светильники со светодиодными или люминесцентными лампами. Они не сильно нагреваются даже при длительном использовании.
3. Материал воспламеняется при воздействии открытого пламени . Но этот аспект присущ большинству материалов для рукоделия.
4. В продаже много некачественного материала . Он плохо формуется и быстро теряет свою привлекательность.

При выборе стоит обратить внимание на производителя. Чаще всего продаются китайские и иранские пенопласты. Первая версия намного дешевле, но качество не очень высокое. Лучше не экономить и купить более дорогие и качественные сорта из Ирана.

Люстры из цветов Fouamir

Светильник-цветы из фоамирина — классическое решение, так как сделать его несложно, а результат хороший. Если у вас нет никакого опыта работы с материалом, стоит потренироваться на простых поделках, чтобы набить руку. А дальше можно сделать один из следующих вариантов:

1. Гортензия . Прежде чем начать, посмотрите, как выглядят цветы, это поможет сделать реалистичные заготовки. Сначала вырезаются квадратики из фоамирина, цвет выбирается по желанию. Из них делаются цветы, проще сделать шаблон, чтобы каждый элемент был идеальной формы. Затем необходимо придать бутонам естественный вид, прогрев их феном до желаемого результата. В качестве основы используется белый матовый плафон, на который с помощью клеевого пистолета приклеиваются цветы. Расположите их так, чтобы покрыть всю поверхность воздушного шара.

   Для украшения в каждый бутон можно вклеить бусинку или искусственный камень.

2. Пион . Для этого варианта понадобится трубка из металлопластика, которая будет служить подставкой, через нее пропускают проволоку. Сверху крепится небольшая розетка с плафоном, который будет основой. Размер лепестков выбирается в зависимости от габаритов светильника. Лучше всего найти шаблоны лепестков и масштабировать их под свое изделие. Вырезаются заготовки, для этого можно использовать фоамиран одного цвета или нескольких оттенков. Затем лепестки

   Чтобы сделать пион более реалистичным, к низу прикрепляют зеленые листья, а трубку окрашивают или обматывают скотчем.

   Листья сгибаются с помощью утюга и приклеиваются к плафону с помощью пистолета. Или можно закрепить их на проволоке вокруг источника света, чтобы придать бутону объем.

3. Букет . Этот вариант можно сделать по-разному, все зависит от дизайна помещения и личных предпочтений. Но работа всегда ведется одинаково. Сначала выбирается небольшой светильник с круглым матовым плафоном. Далее выбираются цветы, которые будут использованы. Чаще всего используются бутоны роз, но могут быть и любые другие решения. Количество зависит от размера заготовок и площади баллона. Можно использовать от нескольких единиц до нескольких десятков. Затем на поверхность наклеиваются цветы, нижнюю часть можно украсить бантиком или оформить в виде обертки для букета.

   Отличный ночник из фоамира в виде букета.

4. Выращивание цветов . Это решение тоже может выглядеть по-разному, но чаще всего используются крупные бутоны пиона или розы, потому что они смотрятся лучше всего. Для основания берется трубка из металла или другого материала и выгибается, на дне может быть сформировано кольцо или приделана площадка для устойчивости. Лепестки сделаны значительно крупнее. Их крепят чаще всего к каркасу из медной проволоки, так как она легко гнется.

   Большой цветок может стать стильным украшением интерьера.

На основе описанных выше видов можно придумать, как сделать любые другие цветы.

Видео: Мастер-класс роза-ночник из фоамирина.

Ночники Фумир другой тематики

Есть и другие варианты, которые несложно изготовить из рассматриваемого материала. Лучше всего воспользоваться рекомендациями из соответствующего пункта, чтобы выполнить работу быстро и качественно:

1. Ананас. Выбирайте круглый или овальный светильник нужного размера с матовым плафоном. Из зеленой пенопластовой бумаги вырежьте длинные, заостренные листья, как у ананаса. Они образуют пучок – элементы приклеиваются друг к другу по кругу. Чтобы придать им естественный изгиб, их проще нагреть феном и сформировать вручную. Сверху приклеивается заготовка, а затем из желтого фоамира вырезаются чешуйки, которыми обклеивается поверхность, для придания сходства с ананасом.

   Такой ананас станет отличным ночником для детской.

2. Сова. В этом случае нужно сделать голову из прозрачного пластика или использовать овальный светильник. Чешуйки лучше всего делать из белого фоамира небольшой толщины, они приклеиваются на всю поверхность. Вверху приклеены глазки, можно «одеть» шапочку выпускника, как в примере на фото. Крылья делаются отдельно на любой раме, размер выбирается по желанию, прикрепляем к бокам.

   Сова — оригинальная версия светильника.

3. Новогодняя елка. Это решение может быть реализовано небольшим светильником и конической конструкцией, на которую наклеивается заранее подготовленный и скрученный фоамиран. Работа проводится по тем же рекомендациям, что описаны выше.

   Новогодняя елка — отличное праздничное украшение.

Видео урок: Шикарная Бабба из фоамирана.

Какие инструменты нужны

Чтобы провести работу качественно, стоит заранее подготовить все необходимое:

1. Острые ножницы среднего размера.
2. Фен и утюг для придания формы материалу.
3. Карандаш или острая палочка для разметки.
4. Клеевой пистолет со стержнями небольшой толщины.

Читайте также

Самодельные светильники из бумаги – выбор материалов и дизайн

 

Какой краской покрасить и какие цвета выбрать

Рекомендуется использовать уже окрашенный фоамиран, так как использование белого усложняет работу. Здесь необходимо помнить следующее:

1. Для работы подойдет как сухая пастель, так и акварель или гуашь. Краску следует наносить равномерным слоем.
2. Можно использовать акриловые составы. Они дороже, но гораздо долговечнее.
3. Стоит выбирать светлые оттенки, тёмные оттенки могут сильно ухудшить свет.

Для защиты от влаги окрашенные элементы можно покрыть акриловым лаком.

Электрическая часть

Чтобы светильник был не только красивым, но и безопасным, помните простые рекомендации:

1. Стоит использовать светодиодные светильники. Они не нагреваются при работе и дают яркий равномерный свет.
2. Патрон подбирается под лампочку. Лучше купить вариант с креплением, чтобы упростить работу.
3. Медные многопроволочные провода используются для электропроводки.
4. Выключатель повысит удобство пользования, размещается между светильником и розеткой.
5. Контакты тщательно изолированы.

Видеоблок: Ночник в виде полумесяца, усыпанный летними цветами.

Как поддерживать чистоту

Ухаживать за такими изделиями несложно, нужно лишь соблюдать несколько правил:

1. Поверхность протирается влажной тряпкой 1-2 раза в месяц.
2. Поместите светильник вдали от высокотемпературных поверхностей. Если стоит на окне, то может выгореть на солнце.
3. Если материал поврежден, детали легко заменить новыми.

Сделать светильник из фоамирина своими руками несложно, так как материал легко режется и формуется. Главное, выполнять работу аккуратно и использовать безопасные лампы, которые не сильно нагреваются при работе.

Своими руками

Как размножить луковицы в домашних условиях для пышного цветения

Цветущие луковицы станут прекрасным украшением сада, наполняя его цветом и ароматом с ранней весны до середины осени.

Они занимают очень мало места, одинаково хорошо работают на клумбах, бордюрах или в контейнерах и являются одними из лучших растений для натурализации на лугах и в лесах.

И, выбрав сорт, который цветет в разное время, вы всегда будете иметь что-то расцветающее, когда увядают предыдущие исполнители.

Основная проблема в том, что некоторые из них могут быть довольно дорогими. Не до крайности луковичной мании в 1600-х годах, но некоторые из более экзотических сортов все еще могут сильно ударить по вашему кошельку!

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок  , мы можем получить комиссию .

И вот здесь в игру вступает обучение тому, как их размножать.

Этому навыку несложно научиться, расходные материалы минимальны, а приумножить эти очаровательные драгоценности может довольно легко домашний садовник.

Только не забудьте прикрепить описательную бирку на стебель во время цветения данного растения – через несколько месяцев, когда придет время размножать, оно будет выглядеть совершенно по-другому, а описание поможет его идентифицировать.

Размножение для массового цветения

Многие луковицы естественным образом размножаются путем образования отростков, луковиц или семян.

Другие нуждаются в некотором человеческом взаимодействии для успешного размножения, при этом наиболее распространенными методами являются дробление, масштабирование и черпание.

Это требует немного внимания и терпения от садовника, но много новых растений, которые будут получены в результате, стоят затраченных усилий.

А поскольку некоторым новым насаждениям может потребоваться от двух до семи лет, чтобы зацвести, эта практика должна стать одной из ваших регулярных осенних задач. Если вы будете делить несколько луковиц каждый год, у вас будет бесконечный запас готовых к цветению луковиц, которые можно будет посадить, когда они понадобятся.

Вот информация, которую мы рассматриваем в этой статье:

Чему вы научитесь

• Различные типы
  • Настоящие лампочки
  • Клубнелуковицы
  • Корневища
  • Клубни и клубневые корни
• Размножение семенами
• Отдел
  • Смещения
  • Луковицы
  • Масштабирование
  • Измельчение
  • Зачерпывание

Приступим!

Различные типы

Луковица определяется как растение, которое содержит все необходимое для всего жизненного цикла в пределах подземной корневой структуры, используемой для хранения питательных веществ.

Как правило, это многолетники с периодами роста, цветения, завязывания семян и покоя, когда верхняя часть роста полностью отмирает.

Обычно их делят на следующие категории: настоящие луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни и клубневые корни. Давайте посмотрим на каждый!

Настоящие луковицы

«Настоящая» луковица имеет базальную пластинку на дне, из которой растут корни, пухлые чешуи, которые выглядят как плоские зубчики чеснока, побег, который образует цветок и листья, и боковые почки, которые развиваются в отростки или луковицы .

Обратите внимание на базальные пластины внизу.

Те, у которых есть туника или похожее на бумагу покрытие, известны как оболочечные луковицы. Туника защищает его от высыхания.

Примерами настоящих оболочников являются луковые , нарциссы , гиацинты , мускари и тюльпаны .

Те, у кого нет туники, называются черепитчатыми луковицами. Перед посадкой черепицу необходимо поддерживать во влажном состоянии, чтобы предотвратить высыхание чешуи. Fritillaria и лилии — несколько распространенных типов черепитчатых.

Дополнительные советы по определению верха и низа колбы можно найти здесь .

Клубнелуковицы

Клубнелуковицы, похожие по функциям на настоящий тип, представляют собой увеличенное основание стебля, приспособленное для использования в качестве хранилища. Если разрезать пополам, клубнелуковица не имеет видимых накопительных колец, как настоящие луковицы.

Клубнелуковицы гладиолуса с луковицами.

Он также имеет базальную пластину, бумажную оболочку и заостренный растущий кончик.

Растения , использующие клубнелуковицы для хранения энергии , включают безвременник осенний , безвременник и гладиолус .

Корневища

Корневища отличаются от вышеперечисленных тем, что у них нет базальных пластин или оболочек, и они располагаются горизонтально под поверхностью почвы, а не растут вниз.

Корневища ириса.

Ландыш и ирис — обычные садовые корневища.

Клубни и клубневые корни

Клубни включены в эту категорию, но они имеют другую структуру, без базальной пластинки или защитной оболочки. Сюда входят анемонов , каладиумов и картофеля .

Клубни георгин.

И клубневые корни, как и георгины , опять отличаются. Они имеют те же циклы и модели роста, что и луковицы, со структурой правильных корней.

Размножение семенами

Один из самых простых методов размножения. семена собирают с увядших цветочных головок после того, как они высохнут и откроются для распространения семян. Однако размножение из семян не гарантирует, что новое растение будет идентично родительскому, особенно в случае гибридных сортов.

Соберите засохшие цветочные головки и вытряхните семена на тарелку, затем отделите мякину. Бросьте семена на легком ветерке, чтобы мякина уплыла, или осторожно сдуйте мусор.

Посев семян на поверхность легкой суглинистой почвенной смеси . Покройте семена тонким слоем просеянного компоста и сверху засыпьте слоем мелкого песка.

Поместите плошки или горшки в холодный парник, неотапливаемую теплицу или в защищенное от сильных дождей место. Следите за тем, чтобы почва была влажной , но не мокрой.

В зависимости от растения, некоторые семена быстро прорастают, выпуская травянистые побеги, в то время как другие предпочитают сначала укореняться, а затем выпускать новые листья весной, после того как они насладятся холодным периодом.

Милые подснежники.

Рассаду можно высаживать на второй год, но вам придется набраться терпения — некоторым луковицам, выращенным из семян, например, тюльпанам, может потребоваться целых семь лет, прежде чем вы увидите цветы!

Некоторые виды естественным образом самосеваются в саду, но вам нужно дать семенным головкам развиться на стебле. Луковичный ирис , Крокус и Подснежник будут самосеменными, но вам нужно быть осторожным, чтобы не выполоть их нежные молодые побеги, которые напоминают травинки.

Подразделение

Распространение также возможно с помощью множества различных методов. В зависимости от видов, которые растут у вас в саду, их возраста и других факторов, можно использовать один или несколько из следующих методов.

Читайте дальше, чтобы узнать о наших советах и ​​рекомендациях по делению с помощью смещений, луковиц, масштабирования, сколов и зачерпывания.

Побеги

Многие сорта размножаются побегами или детскими луковицами, которые растут рядом с матерью. Смещения будут точно такими же, как у материнского растения, что делает этот метод очень надежным как для гибридных сортов, так и для семейных реликвий.

Осенью, после отмирания листвы, осторожно поднимите луковицы и отделите отростки, оторвав или оторвав их от родительского растения.

Высадите более мелкие растения в плодородную почву с добавлением хорошо перепревшего компоста и поместите в теплицу или в защищенное место в саду, при необходимости обеспечив защиту от зимних холодов.

Убедитесь, что почва влажная, но не мокрая, и терпеливо подождите, пока они не станут достаточно большими для посадки в саду.

Меньшие отводки могут появиться через 2-4 года, прежде чем вы увидите цветок, но более крупные можно посадить прямо в землю, и они, вероятно, зацветут в следующем вегетационном периоде. При посадке отводков смешивайте их со зрелыми луковицами, чтобы обеспечить хорошее цветение.

Отростки и зрелые луковицы.

Производство офсета можно стимулировать путем неглубокой посадки подвоя (материнской) луковицы или путем надрезания базальной пластины во время посадки.

Чтобы надрезать базальную пластину, просто вырежьте пару небольших срезов острым, чистым ножом, затем перед посадкой окуните луковицу в фунгицид, такой как этот от Southern Ag, который можно приобрести на Amazon.

Southern Ag Thiomyl Декоративный системный фунгицид, 2 унции.

Крокусы, нарциссы, гладиолусы и некоторые лилии естественным образом дают отростки.

Луковицы

Луковицы образуются в пазухах листьев некоторых лилий, включая тигровые и дикие виды. Это миниатюрные луковицы, которые развиваются на стебле над землей, в отличие от луковиц, которые развиваются под землей на некоторых сортах растений.

Тигровая лилия с луковицами.

Отделите луковицы, когда они набухнут и созреют, затем вдавите их в кастрюлю или лоток с богатой песчаной почвой, дополненной большим количеством компоста. Накройте 1/2 дюйма почвы и держите ее влажной.

Храните поддон в защищенном от мороза месте в течение зимы, а следующей осенью сажайте большими группами.

Чешуйка

Для настоящих луковиц, состоящих из нескольких чешуек, таких как лилии и рябчики, чешуйка является хорошим методом размножения. Это можно сделать перед посадкой родительской луковицы или при сборе луковиц осенью после завершения вегетационного периода.

Чешуя восточной лилии.

Как можно ближе к основанию срежьте 4-8 чешуек с твердой, пухлой луковицы, затем посыпьте родительскую часть и чешуйки фунгицидом, например садовой серой.

Плотно прижмите основание к лотку с песком, чтобы весы стояли вертикально. Накройте полиэтиленовым пакетом, наполните воздухом и закройте. Хранить в теплом темном месте (около 65-70°F) в течение шести недель.

В качестве альтернативы сделайте смесь 50:50 торфяного мха и перлита или вермикулита и добавьте воды так, чтобы она едва увлажнилась. Поместите 2-4 дюйма смеси в полиэтиленовый пакет и положите весы. Встряхните пакет, чтобы накрыть весы, затем переместите их так, чтобы они не соприкасались.

Наполните пакет воздухом, затем запечатайте его. Хранить в теплом темном месте (около 65-70°F) в течение шести недель.

Когда сформируются луковицы, удалите все размякшие чешуи и посадите оставшиеся луковицы с чешуей в горшки. Поместите в холодный парник или защищенное от мороза место в саду, чтобы перезимовать, сохраняя почву слегка влажной.

Если зимняя температура в вашем регионе не опускается ниже 40°F, поместите весы в пластиковый пакет в холодильник на 6-12 недель.

Двухлетнее растение в питомнике.

Весной посадите на грядку на расстоянии 4 дюймов друг от друга, и через 2-3 года они зацветут и будут готовы к посадке в саду.

Измельчение

Измельчение хорошо подходит для таких растений, как луковые, амариллисы, нарциссы , рябчики, ирисы и гиацинты.

Используйте чистые и спящие луковицы, сняв бумажную оболочку и обрезав корни острыми садовыми ножницами.

Удалите верхнюю 1/3-1/2 части растущего кончика и выбросьте.

Переверните так, чтобы базальная пластина (место, откуда растут корни) оказалась сверху, и острым стерильным ножом разрежьте луковицу пополам. Продолжайте разрезать каждую секцию пополам, убедившись, что к каждой секции прикреплен кусок базовой пластины, пока у вас не получится 8-16 чипсов.

Замочите щепу в растворе системного фунгицида на 15–30 минут, затем оставьте на решетке на 12 часов, но не выбрасывайте раствор фунгицида.

Наполните горшок влагоудерживающим торфяным мхом, перлитом или вермикулитом, затем смочите раствором фунгицида, убедившись, что среда для посадки тщательно влажная, но не мокрая.

Вдавите чипсы в перлит базальной пластиной вниз, затем поместите горшок в пластиковый пакет. Наполните пакет воздухом, затем запечатайте его и наклейте на нем дату.

Хранить в темном, теплом (65-70°F) месте примерно 12 недель. Периодически проверяйте, следите за тем, чтобы перлит оставался влажным, и удаляйте гниющие осколки, если вы их заметите.

Во время хранения слои каждого чипа расходятся. Между слоями будут образовываться пузырьки, чуть выше базальной пластины.

После формирования луковицы посадите в отдельные горшки и разместите в защищенном месте в саду, следя за тем, чтобы почва оставалась влажной.

Обеспечьте защиту от зимних холодов в защищенном месте или теплице и посадите в сад следующей осенью.

Зачерпывание

Зачерпывание – это метод, используемый в основном для гиацинтов, и его следует проводить зимой, когда они находятся в состоянии покоя.

Используя чистый нож для очистки овощей или заостренную чайную ложку, выскоблите центр базальной пластины на глубину до 1/2 дюйма, стараясь оставить нетронутым внешний край.

Посыпьте зачерпнутый конец фунгицидным порошком, стряхнув излишки.

Добавьте крупный песок в лоток и воду для увлажнения, затем вдавите луковицы в песок вверх дном, вычерпнутой базальной пластиной сверху.

Поставьте лоток в теплое (около 65-70°F) темное место, периодически поливая песок, чтобы он оставался влажным.

Приблизительно через 12 недель луковицы будут из извлеченной секции. Когда они станут достаточно большими, чтобы их можно было взять в руки, аккуратно отделите их от материнской луковицы и посадите в отдельные контейнеры в смесь просеянного компоста и мелкого песка, сажая так же, как семена.

Плодовитая красота сада

Хотя некоторые луковицы могут показаться немного дорогими, они того стоят за свою выдающуюся красоту, восхитительный аромат и годы обильного размножения в саду.

Как делать свечи из соевого воска?

Соевый воск — это популярный натуральный материал изготовления свечей, ставший экологичной альтернативой парафину. Соевый воск имеет природный состав, так как сырье для его производства полностью органическое. Свечи из растительного воска горят дольше парафиновых изделий, они практически не коптят, не оставляют стойких следов на одежде, руках, столе — капли растительного воска легко удаляются теплой водой. Хотите узнать больше? В рамках одной статьи мы расскажем, как и из чего получают растительный соевый воск и, самое главное, как из него сделать ароматическую свечу в домашних условиях.

Что такое соевый воск и как его делают

Соевый воск получают путем переработки соевых бобов. Сначала из сырья выделяется масло, а уже из него изготавливают свечной воск. Жирная и плотная по консистенции масса белого цвета не имеет запаха. Она отлично впитывает и отдает ароматы при горении, поэтому идеально подходит для производства ароматических свечей, плавится — при температуре 53 C.

Интересно знать: Официальная история появления соевого воска — конец прошлого века. Американец Майкл Ричардс открыл производство по изготовлению натуральных свечей из продуктов пчеловодства. Однако бизнес оказался экономически невыгодным — себестоимость продукции из пчелиного воска была слишком высокой для рядовых покупателей. Предприниматель начал искать недорогое растительное сырье, которое смогло бы спасти дело. По ряду показателей преимущества соевого воска были неоспоримы — он таял при относительно низких температурах, хорошо проводил ароматы и имел доступную стоимость.

Чтобы получить масло из сои:

• очищают бобы;
• посредством химических реакций выделяют масло;
• отжимают сырье;
• фильтруют и рафинируют масло.

Из одной тонны сои получают до 280 кг масла. Его гидрогенизируют, чтобы получить твердое состояние. Затем восковые хлопья поступают в производство свечей.

Виды соевого воска

Его можно условно разделить на две большие категории. Первый вид подходит для свечей в контейнерах. Второй — для свечей-колонн. Они отличаются эксплуатационно-техническими характеристиками. Так, воск PB, используемый для «колонн», не подойдет для свечей в контейнерах. Здесь нужен продукт с высокими свойствами сцепления с формой. А продукция PB вида не дает нужного результата. Есть еще несколько делений воска для свечей, на которых стоит остановиться подробнее:

• Продукция с маркировкой CB-135 имеет t плавления в 50 C. Она состоит на 90% из масла соевых бобов. На 10% оставшихся процентов приходятся иные растительные масла (кокосовое и др.). CB-135 часто используют в производстве массажных свечей, так как он безопасен для кожи, не вызывает реакций.
• CB-Advanced подходит для производства контейнерных свечей. Плавится масса при температуре 44 C. Вещество демонстрирует высокую сцепляемость со стеклянной посудой, хорошо передает аромат, красивого растапливается при горении.
• CB-Xcel — воск плавится при 52 C. Это вещество не содержит иных растительных масел — на 100% состоит из продукта соевых бобов. Хорошо раскрывает ароматические добавки, при горении свеча дает ровный свет, равномерно тает. Воск этого типа хорошо фиксируется на посуде.
• PB — воск для силиконовых форм и для свечи вне контейнера. Он тает при температуре в 54,5 C. Свечки получаются с гладкой поверхностью, не трескаются и не расслаиваются. Материал отлично передает аромат при горении, не коптит.

Почему соевый воск лучше парафина

Многие начинающие рукодельницы задаются вопросом: «Воск или парафин». Если вы регулярно держите свечу в жилом помещении, то однозначно ваш выбор — это свеча из соевого воска. В чем плюсы этого материала:

• При горении не выделяет резкого запаха, вредных веществ. Это его главное достоинство. Для сравнения: парафиновые свечки выделяют толуол и бензол. Регулярное вдыхание этих веществ может негативно сказаться на здоровье.
• Температура плавления соевого воска гораздо ниже, поэтому обжечься упавшей каплей сложно. С парафином все наоборот. Расплавленный парафин, попавший на кожу, может стать причиной термического ожога.
• Разводы на одежде, поверхностях остаются, как при использовании соевых, так и при использовании парафиновых свечей. Но каплю соевого воска вы уберете теплой водой. Если же след оставила парафиновая свеча, без бензина или керосина вывести его не получится.
• Свечи из сои горят дольше, равномерно, без запаха. Они гораздо лучше отдают аромат композиции, которую добавляют в объеме 8-10%.

Что потребуется для изготовления свечи

Если вы решили сделать свечу из соевого воска своими руками, купите сырье. Это плавкие хлопья или гранулы соевого воска, пигмент, аромат для свечи и фитиль. Предлагаем инструкцию по изготовлению:

• 50 г соевого сырья потребуется для изготовления маленькой свечи-цилиндра. Килограмма хлопьев хватит для производства 10 свечей среднего размера.
• Для каждой свечки потребуется фитиль и фитиледержатель. Так называется небольшой диск, удерживающий фитиль по центру свечки.
• Соевое масло имеет белый цвет. Если вы хотите, чтобы ваша свеча была цветной, нужно купить свечной краситель. Нельзя использовать пищевые красители или краски для изобразительного искусства, так как они могут испортить воск.
• Ароматическое масло продается в специализированных магазинах. Его добавляют в рецепт в соотношении 8-10% от массы воска. Популярные варианты: бесцветные свечи с ванильным ароматом, зеленоватые свечки — с цветочным, розовые — с ягодным, фиолетовые — с нотами сирени, лаванды. Оранжевые свечи часто делают с ароматом лимона, мимозы, банана.

Процесс изготовление свечей из соевого воска

Подготовьте посуду для ароматизированной свечи. Это может быть фигурный стаканчик из стекла, фольги, металла, дерева. Самыми лучшими считаются стеклянные стаканчики, так как они позволяют насладиться красивым видом свечи сквозь прозрачную стенку. Очистите емкость от пыли, грязи, капель воды. Просушите.

Установите фитиль в фитиледержатель, зафиксируйте диск на дне стакана с помощью липкой подложки. Убедитесь, что фитиль надежно закреплен. Если у фитиледержателя не липкая сторона, зафиксируйте его каплей воска.

Как растопить соевый воск

Чтобы топить гранулы или хлопья воска, воспользуйтесь пароваркой или обычной водяной баней — двумя кастрюльками разного размера. В посуду большего диаметра наливается вода. Кастрюля отправляется на огонь. В емкость меньшего диаметра выкладывается соевое сырье. Затем маленькая кастрюлька устанавливается в ту посуду, которая с водой стоит на газу.

Дайте соевому воску расплавиться, периодически помешивая его до полного исчезновения комков. Также можно купить в специализированных магазинах ремесел специальное оборудование, которое называется электрическим воскоплавом. Не нужно варить массу до закипания. Более того, не допускайте ее нагревание свыше 85 C. Идеально — снять кастрюлю с огня, как только воск «поплывет». Остается в теплую смесь добавить пигмент и аромат.

При какой температуре заливать соевый воск

Расплавленный соевый воск смешивают с красителем и ароматическим компонентом при температуре 55-65 C. Сразу после перемешивания компонентов можно заливать воск в формы. То есть температура заливки равна 55-65 C. Он должен быть прозрачным, легко течь. Если появились матовость и непрозрачность, материал приобрел плотность, значит, он начал застывать. Его вновь необходимо нагреть до получения жидкого состояния. Когда аромасвечи застынут, их нужно оставить в состоянии покоя на трое суток. За это время воск окончательно застынет, и формовая свеча из соевого воска будет готова к использованию.

Если этот процесс кажется вам сложным, всегда можно купить готовые ароматические свечи из соевого воска у проверенного производителя. В этом случае вы экономите время и силы, получаете в использование качественный продукт, произведенный с соблюдением технологии из чистого сырья.

Часто задаваемые вопросы

❓ Сколько нужно соевого воска на одну свечу?

❤️ Из одного кг сырья получается примерно 10-12 небольших свечей.

❓ Где купить соевый воск для свечей?

❤️ Его продают специализированные магазины рукоделия.

❓ Сколько горит свеча из соевого воска?

❤️ Время горения свечи 50 мл из соевого воска достигает 10 часов. Чем больше свеча, тем дольше она будет радовать вас приятным ароматом.

❓ Сколько застывает соевый воск?

❤️ Для полного застывания свечи ее нужно оставить на созревание на 48-72 часа. Только после этого ее можно использовать.

Ароматические свечи из соевого воска «Осенний вальс»

Ароматические свечи из соевого воска «Осенний вальс»

E-mail

org/Breadcrumb»>
• Рецепты
• Ароматические свечи из соевого воска «Осенний вальс»

Предлагаем вашему вниманию прекрасные, экологичные арома-свечи. Изготовление – очень простое, результат – радует.
Понадобится:
1.Фитиль. Можно взять из обычной свечи, разрезать ее вдоль и достать готовый фитиль, порезать на кусочки нужной длины. Или можно скрутить самостоятельно из хлопковых ниток, или купить в специализированном магазине.
2.Держатели для фитиля, тоже можно купить, или просто использвать несколько держателей из использованных свечей.
3.Небольшие формы-подсвечники. Мы использовали маленькие (объемом по 30 мл) салатники.
Далее, очень просто:
1.Взвесить воск – количество соответствует объему, т.е. на подсвечник 30 мл, берем 30 г соевого воска.
2.Засыпать воск в кастрюльку и расплавить на водяной бане. Кстати, емкость для плавления можно использовать любую, соевый воск отлично отмывается просто теплой водой, с небольшим количеством жидкости для мытья посуды.
3.В центр подсвечника установить фитиль на держателе.

4.В расплавленный воск добавить немного растительного масла для цвета, и любимые эфирные масла.
5.Залить воск. Во время заливки, фитиль лучше придерживать на дне палочкой, чтобы он не сместился.
6.Оставить свечу в покое, до застывания. Главное не спешить и раньше времени не трогать, например, если даже просто переставить подсвечник, в то время, как воск внутри еще жидкий, поверхность свечи может деформироваться.

Свеча 1 – Хризантема и бархатцы: 30 г воска, 3 мл масла облепихи, абсолют хризантемы 3 кусочка размером со спичечную головку, 5 капель ЭМ бархатцев.

Свеча 2 – Лаванда и ромашка: 30 г Соевый воск косметический, 4 капли Чили перец экстракт СК-СО2, 5 капель Ромашка аптечная (голубая, Болгария) эфирное масло, 12 капель Лаванда французская эфирное масло фармакопейное .

Свеча 3 – Ромашка и красный апельсин: 30 г Соевый воск косметический, 8 капель Ромашка аптечная (голубая, Болгария) эфирное масло, 15 капель Апельсин кроваво-красный эфирное масло.

Свеча 4 – Кофейно-ванильная: 30 г Соевый воск косметический, 3 мл масла Кофе черный масло ,2 мл Ваниль абсолют, 1 г Бензоин абсолют.
Здесь небольшой нюанс: смолу бензоина измельчить в ступке. После того как воск залит в форму, потихоньку подсыпать порошок бензоина, не весь сразу, а по маленькой щепотке, с промежутками в несколько минут. Таким образом, порошок бензоина не осядет на дно, а распределиться по всему объему свечи.

В самые первые минуты помещение наполняется ароматом хризантемы, бархатцев, лаванды и ромашки – настоящий осенний вальс.

Любое копирование ЗАПРЕЩЕНО!

Рекомендуемые товары

Теги: рецепт,
свечи,

Изготовление соевых свечей, простой способ

Готовы ли вы зажечь свое желание делать соевые свечи?

Готовы ли вы начать изготовление соевых свечей? Подумайте об этих вещах в первую очередь, чтобы сделать свечу правильно с первого раза!

Изготовление соевых свечей очень похоже на изготовление бомбочек для ванн. Вы можете полностью экспериментировать с ароматами и цветами, раскрывая свой творческий потенциал! Даже выбор контейнеров для свечей — часть веселья.

Точно так же, как и при изготовлении бомбочек для ванн, вы никогда не знаете точно, какой цвет или запах получится, пока не пройдете этапы изготовления соевых свечей. Но есть несколько вещей, которые вы должны рассмотреть, прежде чем собирать запасы для изготовления свечей.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства; прочитать полную политику раскрытия информации.

Зачем делать натуральные свечи?

По сути, каждый раз, когда мы зажигаем плохие или дешевые свечи, химические вещества могут заполняться и задерживаться в нашем доме – намного дольше, чем задувание свечи, что, по сути, может сделать воздух в наших домах довольно нездоровым.

Все сводится к ингредиентам для свечей. Видите ли, многие купленные в магазине свечи наполнены химическими веществами, такими как канцерогены и фталаты (Farley, 2016). Никогда не слышали о фталатах? Это химические вещества, разрушающие гормоны, которые представляют опасность для здоровья младенцев, детей младшего возраста, мужчин и женщин (Powers, 2007). Фталаты могут усугубить астму и связаны с увеличением числа случаев рака молочной железы (Stuart, 2016).

К счастью, мы можем оставить эти свечи в магазине и сделать свои собственные из лучших ингредиентов! Итак, начнем с выбора расходных материалов для изготовления свечей. Мы рассмотрим все, от воска до фитилей, ароматизаторов и контейнеров, прежде чем покажем, как сделать ваши первые свечи!

Связанный: Производство мыла для начинающих г

Материалы для изготовления свечей из натуральной сои:

Я могу подтвердить, что приобретение материалов для изготовления свечей может быть неудобным. На то, чтобы найти нужные вам расходные материалы, может уйти полдня. Итак, я включаю ссылку, где можно заказать онлайн, поскольку мы говорим о расходных материалах для изготовления соевых свечей, которые вам понадобятся.

Типы воска для свечей

Природные воски, такие как соевый и пчелиный воск, являются отличным источником для свечей. На самом деле, вы можете сделать полдюжины свечей из соевого воска дома всего за несколько часов, при этом не прибегая к гадким вещам!

И что мне действительно нравится в соевом воске, так это то, что он нетоксичен, биоразлагаем, возобновляем и очищается, если его пролить, просто теплой водой.

Я покупаю воск соевых свечей фунтами в хлопьях здесь. Это действительно легко измерить таким образом. Вам также может понравиться работать со смесью этих двух компонентов, например, с натуральной смесью кокоса, сои и пчелиного воска для изготовления свечей. Не знаете, какой воск для свечей вы хотите использовать? Начните с набора образцов свечного воска.

Парафиновый воск чаще всего используется в свечах. К сожалению, это побочный продукт нефтяной промышленности. Как таковой, парафиновый воск выделяет токсичные канцерогены, в том числе акролеин, ацетальдегид и формальдегид, согласно EPA (Knight & Levin, 2001). Поэтому не рекомендую.

Плюсы и минусы каждого типа восковой свечи

Фитиль для свечи

Вы когда-нибудь замечали небольшой провод в центре хлопкового фитиля после его зажигания?

Этот провод представляет собой свинцовый сердечник, и при горении он выделяет свинец в воздух. Да, это довольно паршиво, верно?

Но знаете ли вы, что в Соединенных Штатах незаконно производить свечи со свинцовым фитилем? Хотя это хорошая новость, свечи, произведенные за границей и продаваемые в США, все еще могут содержать свинец.

Учитывая это, деревянные фитили представляют собой прекрасную альтернативу хлопчатобумажным фитилям. Они нетоксичны, экологичны и могут быть легко изготовлены из органических возобновляемых ресурсов. Вам также понадобятся маленькие металлические зажимы, чтобы удерживать деревянные фитили в таких местах, как на фото выше.

А в качестве бонуса деревянные фитили создают атмосферу красивого мерцающего пламени с мягким потрескивающим звуком. Напоминает уютную ночь, проведенную у камина. Что не любить?

Хотите увидеть потрескивающую свечу с деревянным фитилем? Посмотрите наше видео и учебник о том, как сделать свой собственный здесь.

Другой вариант – фитили из натурального хлопка. Проще всего использовать предварительно вощеные хлопковые фитили. Просто убедитесь, что вы покупаете здоровые, подобные этим, сделанные без парафина или других добавок.

Однако недостатком использования хлопковых фитилей является центрирование фитиля. Очень сложно центрировать фитиль. Я пробовал много идей, например, привязывать фитили к карандашам и бамбуковым шпажкам. Но лучше всего работает центрирующее устройство.

Фитиль нужно держать по центру во время заливки и застывания. С этим набором для изготовления свечей я получил свои первые центрирующие приспособления. У них есть удобные опции для установки фитилей разной ширины, и они могут выдерживать высокую температуру воска.

Полное руководство по фитилям для свечей

Как ароматизировать нетоксичные свечи?

Легко создавать свои любимые ароматы для свечей с помощью эфирных масел, натуральных экстрактов или ароматических изолятов. Начнем с эфирных масел. Сколько эфирного масла вы используете для изготовления свечей?

Я рекомендую добавлять от половины унции до одной унции эфирных масел на один фунт воска. Если вы смешиваете несколько разных эфирных масел, таких как лимон и розмарин, обязательно разделите количество.

Другим вариантом изготовления соевых свечей являются полностью натуральные ароматические масла, состоящие из ароматических изолятов природного происхождения и эфирных масел. Знаете ли вы, что, как и эфирные масла, этот тип ароматического масла не содержит добавок?

Да, по сравнению с обычными ароматическими маслами, они не содержат парабенов и фталатов. Они могут быть более доступным средством для изготовления свечей, чем эфирные масла. Тем не менее, все еще полезно для создания свечи без синтетических ингредиентов. Вы даже можете начать с образца набора для изготовления свечей, чтобы найти свои любимые ароматы свечей!

Независимо от того, какой тип аромата свечи вы выберете, ключом к успеху является правильная загрузка аромата. Используйте наш калькулятор загрузки аромата, чтобы каждый раз рассчитывать его правильно!

Какие ваши любимые ароматы для свечей?

• Cinnamon
• Jasmine
• Vanilla
• Cedarwood
• Coffee

• Lemongrass
• Pumpkin
• Лаванда
• Мята перечная
• Гардения

Найдите некоторые из моих любимых ароматов свечей и многое другое в библиотеке Simple Living Library с печатными формами для изготовления свечей! И не пропустите нашу веселую викторину по аромату свечей!!

Что еще нужно для изготовления свечей?

Контейнеры для свечей

Вы действительно можете использовать различные варианты контейнеров для свечей. Проведите инвентаризацию своей кладовой для таких контейнеров, как стеклянные банки. Или посетите местный антикварный магазин за чашками и другими уникальными контейнерами. Мне лично нравятся эти банки из янтарного стекла на 4 унции с крышками и металлическими формами для свечей.

Иногда я нахожу красочные формочки в экономном отделе Spot в Target. И когда я чувствую себя очень творчески, я делаю свечи в форме лимона, как показано в верхнем левом углу фотографии выше.

Кувшин для заливки свечей – обязательно!

Этот всегда сбивает людей с толку. Что такое кувшин для заливки свечей? Это большой кувшин, в котором можно безопасно расплавить воск и вылить его. Можно ли расплавить воск в кастрюле на плите? Конечно, но это довольно грязно, и очень трудно равномерно налить воск.

Кувшин для свечей с носиком и ручкой, которые не нагреваются. Что делает заливку свечей на одном дыхании. Это кувшин для заливки свечей, который я использую, он вмещает до четырех фунтов воска. См. его в правом нижнем углу фотографии выше.

Связанный: Прессованные цветочные свечи в банке Mason

Советы по изготовлению соевых свечей:

Честно говоря, первый раз, когда я делал свечи, это был стресс. Беспокойство о сжигании воска, размещении фитилей в центре каждого контейнера и добавлении ароматизаторов при правильной температуре — это очень много!

Но знаете что? Они оказались великолепны! И я с самого начала увлекся изготовлением соевых свечей.

Итак, вот несколько советов, которые помогут облегчить процесс изготовления соевых свечей с самого начала. И как только вы освоитесь, вы тоже увлечетесь изготовлением свечей!

При какой температуре заливать соевый воск?

При изготовлении свечей температура воска является одним из наиболее важных шагов для достижения профессиональных результатов свечей. Поэтому вам понадобится термометр, чтобы часто измерять температуру. Недавно я перешел на новый бесконтактный инфракрасный термометр. Это очень быстро, всегда точно и не требует никакой очистки, так как мне не нужно помещать его в воск.

Другой вариант — с зажимом, подобным этому, он будет защелкиваться внутри кувшина для изготовления свечей, оставляя ваши руки свободными. Если у вас его нет, вы можете использовать термометр для конфет, но вы, возможно, не захотите делать с ним конфеты после этого.

Общий соевый воск следует разливать при температуре от 120 до 140 градусов по Фаренгейту. Имейте в виду, что соевый воск может быть весьма чувствителен к температуре, так как он более мягкий, чем обычный парафин. Не нагревайте его выше 200 градусов по Фаренгейту, чтобы избежать возгорания и обесцвечивания. Я предпочитаю нагревать до 185 градусов по Фаренгейту.

При какой температуре лучше всего добавлять эфирные масла в соевый воск?

Ароматические масла для изготовления свечей имеют температуру воспламенения, указанную на этикетках. Эфирные масла — нет! Это может затруднить определение температуры добавления эфирных масел в соевый воск.

По моему опыту, если вы добавляете эфирные масла при температуре выше 125 градусов по Фаренгейту, аромат плохо смешивается. Я вижу лучшие результаты, добавляя эфирные масла при температуре 120 градусов по Фаренгейту с двухминутным перемешиванием.

Сколько воска нужно для свечи?

Ответ на этот вопрос требует немного математики. Так что возьми свой калькулятор, шучу. У нас есть это!

Мы упростили изготовление свечей с помощью калькулятора воска для свечей. Независимо от того, какой сосуд для свечей вы выберете, наш калькулятор воска для свечей точно подскажет, сколько воска вам понадобится! Требуется даже количество ароматизатора или красителя для свечей, добавляемых в воск. Это означает, что вы можете рассчитывать на хорошую ванну расплава и отсутствие потерь материалов!

Только помните, что при измерении хлопьев соевого воска используйте цифровые кухонные весы, чтобы получить точное измерение. В противном случае у вас останется слишком много воска или его недостаточно для заполнения контейнеров.

Как делать свечи для начинающих

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее часто задаваемые вопросы об изготовлении свечей и о том, где найти материалы для изготовления свечей, пришло время сделать свои первые свечи!!

Чтобы все было как можно проще, мы начнем с простого рецепта свечи. Это тот, который я использовал снова и снова с большим успехом! Этот рецепт свечи для начинающих сделает 4 свечи среднего размера.

Вот что вам понадобится:

• 4 банки из янтарного стекла емкостью 4 унции
• 1 фунт хлопьев соевого воска
• 4 средних деревянных фитиля и зажима
• 4 точки клея или наклейки для фитиля 909 5 кухонный кувшин для свечей

9009 весы

• инфракрасный термометр
• 1,5 унции натурального ароматического масла или несколько эфирных масел (см. советы выше)

Инструкции по изготовлению свечей:

1. Вставьте деревянный фитиль в металлические зажимы. Для более громкого треска сложите деревянные фитили вдвое. Добавьте точку клея на основание металлического зажима. Поместите его в центр основания одной стеклянной банки. Повторите для всех четырех, пока у вас не будет 4 банок с вставленными фитилями и отложенными в сторону.

2. Затем наполните большую кастрюлю водой примерно на 2 дюйма и поставьте ее на плиту для нагревания. Отмерьте 1 фунт хлопьев соевого воска с помощью цифровых кухонных весов.

3. Налейте отмеренное количество воска в кувшин для свечи и поставьте его в большую кастрюлю. Часто взбивайте и нагревайте на слабом огне, максимум до кипения, пока не растает, используя метод пароварки. Нагрейте до 185 градусов по Фаренгейту и часто проверяйте бесконтактным инфракрасным термометром.

4. Немедленно снимите воск с огня, чтобы воск не стал слишком горячим. Вставьте термометр со свечой и дайте воску остыть до 120–125 °F перед добавлением эфирных масел или чуть ниже температуры воспламенения натурального ароматического масла.

5. Когда воск остынет до нужной температуры, добавьте ароматизатор и взбивайте в течение 2 минут, чтобы тщательно перемешать. Аккуратно разлейте ароматизированный соевый воск в подготовленные банки. Дайте остыть в течение 1 часа или более, пока воск не станет твердым и белым, прежде чем обрезать фитили до дюйма или около того.

Подождите 3 дня перед тем, как зажечь свечи для лучшего запаха. Candle Science даже рекомендует 1-2 недели предпочтительного времени отверждения для натуральных восков, таких как соевый и кокосовый. Хотя, согласитесь, 3 дня — это минимальное время отверждения свечей.

Вам также могут понравиться:

Готовы ли вы начать изготовление соевых свечей прямо сейчас? Просмотрите мои рецепты изготовления свечей здесь. Есть еще вопросы? Поместите один в поле для комментариев ниже!

Ссылки

Farley, P. (2016) Рецепты диффузора эфирных масел: более 100 лучших ароматерапевтических смесей для дома, здоровья и семьи. СоздатьПространство. Чарльстон, Южная Каролина.

Найт, Л. и Левин, А. (2001). Свечи и благовония как потенциальные источники загрязнения воздуха внутри помещений: анализ рынка и обзор литературы. Агентство по охране окружающей среды . Research Triangle Park, Северная Каролина: отчет EPA-600/R-01-001.

Пауэрс, Дж. (сентябрь 2007 г.). Обычные освежители воздуха содержат химические вещества, которые могут повлиять на репродуктивное развитие человека . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Совет по защите природных ресурсов (NRDC)

Стюарт, А. (2016) Go Lo Tox. Новый Южный Уэльс, Австралия.

Как сделать свечу из соевого воска — makesy

Если вы когда-нибудь хотели научиться делать свои собственные восковые свечи из соевой смеси, этот блог для вас!

Деревянные фитильные свечи из смеси сои могут показаться сложными в изготовлении, но если вы используете наш эксклюзивный соевый воск Virgin Coconut, это не обязательно! Этот воск разработан, чтобы обеспечить вам удивительную адгезию к стеклу, фантастический запах и очень плавное и равномерное затвердевание в свечах.

Всего за 8 простых шагов вы можете сделать свою собственную роскошную полностью горящую деревянную фитильную свечу из сои. Продолжайте читать, пока мы будем сопровождать вас в этом увлекательном творческом путешествии!

Шаги по изготовлению свечи из соевого воска: 

Сначала убедитесь, что у вас есть все материалы, необходимые для этого забавного творения:

• Банка для свечи
• Соевый воск
• Ароматическое масло (мы любим сливочную ваниль + кокосовый сахар)
• Деревянные фитили — вы можете определить, какой фитиль вам нужен, используя наше руководство по выбору фитиля. Мы рекомендуем соевый воск Virgin Coconut Soy Wax: Crackling Booster 0,03 дюйма шириной 0,625 дюйма.
• Зажимы для фитиля
• Наклейки на фитиль
• Знаки безопасности
• Кастрюля для плиты
• Кувшин для заливки
• Кастрюля для перемешивания в духовке
• Термометр
• Триммер для фитиля
• Резак/нож для воска

Совет по изготовлению свечей: Попробуйте наш набор инструментов для изготовления свечей, в котором есть все необходимое для изготовления свечей!

1. Наполните кастрюлю водой, пока уровень воды не достигнет 12,7 см в высоту. Затем подогрейте воду, чтобы она едва кипела (не кипела).
2. Разделите воск на небольшие кусочки с помощью воскового резака или ножа и поместите их в кувшин. Общий объем заполнения каждого сосуда в унциях эквивалентен количеству парафина, необходимому для каждого сосуда. (Пример: емкость на 8 унций = требуется 8 унций воска)
3. Осторожно поместите кувшин в наполненную водой кастрюлю. Оставьте кувшин в кастрюле до тех пор, пока ваш воск полностью не превратится в жидкость и не достигнет соответствующей температуры смешивания и заливки для вашего типа воска. Вы можете найти смесь + температуру заливки для вашего воска, обратившись к производителю или странице продукта, где вы приобрели воск.
   Совет производителя: Если вы используете нашу смесь кокосового соевого воска Virgin, температура смеси и заливки составляет 180–190 °F / 82–88 °C.
4. Пока воск плавится, соберите фитиль и поместите его в банку со свечой. Вдавите фитиль в зажим для фитиля, осторожно покачивая край фитиля вперед и назад, пока нижняя часть полностью не зафиксируется в зажиме. Затем прикрепите наклейку с фитилем к нижней части зажима для фитиля. Прижмите зажим фитиля к центральному дну каждого сосуда, из которого вы делаете свечи, чтобы они были готовы к нанесению воска.
5. Используйте свой термометр, чтобы проверить температуру воска. Как только вы достигли идеальной температуры (как мы упоминали в шаге 4), выньте кувшин из кастрюли, используя термостойкую перчатку или прихватку. Отмерьте и влейте ароматическое масло и быстро перемешайте в течение 2-3 минут. Совет производителя: Вы можете найти лучший процент аромата для вашего размера свечной банки, используя нашу удобную таблицу процентного содержания аромата.

6. Медленно наливайте смесь воска и ароматизатора в сосуд, пока над воском не останется от 0,5 дюйма (12,7 мм) до 1 дюйма (25,4 мм) фитиля, в зависимости от предпочтений и размера сосуда.

7. Почти готово! Дайте вашей свече остыть на плоской поверхности в течение как минимум 24 часов, а затем, когда она достаточно остынет, пришло время обрезать фитиль. Обрежьте его примерно на 0,2 дюйма или 5 миллиметров выше воска. Затем нанесите этикетку безопасности на дно банки для свечи для окончательной отделки.

Совет мастеру: Не забудьте подрезать фитиль в тех местах, где древесина естественным образом обрывается, прежде чем снова зажечь свечу. Это поможет избежать нагара и перегрева. Рекомендуется жечь свечу по 2-3 часа за раз (пока не будет достигнута полная расплавленная лужа), но не более 4 часов за раз.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть эти шаги в действии: Как сделать восковую свечу из соевой смеси

Готовы попробовать сделать свою собственную? Отправляйтесь на Makers Marketplace и найдите все необходимое для создания собственной коллекции свечей. Не забудьте отметить нас @makesy, чтобы мы могли показать ваши невероятные творения!

Приятного творчества!

вам также может понравиться…

веселые бомбочки для ванн для детей.

Всплеск, мы любим принимать ванны! Превратите купание в бурлящий, веселый, волшебный творческий опыт……

Прочитайте больше

все внутри свечи про комплект.

Если вы никогда раньше не делали свечи или подумываете о том, чтобы заняться изготовлением свечей на следующем л.

как сделать каменный ковер своими руками

В сегодняшней статье рассмотрим, как сделать своими руками каменный ковер. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Созидаем с Александром Бугаевым». 

Этот вид напольного декоративного покрытия очень популярен в ландшафтном дизайне и домашнем интерьере.

Каменный ковер делают из каменной крошки (гранитной, мраморной) или мелкого щебня фракцией 6-12 мм. 

Каменный ковер – не только оригинальное, но и практичное покрытие, поскольку природный камень обладает хорошей прочностью и отличной износостойкостью, а значит, такая отделка будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Читайте также:
3 полезных самоделки из пластиковой трубы

Необходимые материалы:

• каменная крошка;
• эпоксидная смола;
• отвердитель для эпоксидки.

Возможно, вас заинтересует еще одна идея: как сделать элементы декора для оформления домашнего интерьера в стиле Loft.

Подготовка эпоксидной смолы

Первым делом необходимо будет приготовить эпоксидную смолу. Для этого нагреваем ее до температуры 50-70 градусов, поместив емкость с эпоксидкой в кипяток. 

После этого вливаем в эпоксидную смолу отвердитель, и хорошо перемешиваем. 

Для чего нагревать эпоксидную смолу до 50-70 градусов?

Дело в том, что эпоксидная смола имеет свойство загустевать при комнатной температуре. А это значит, что перед нанесением ее на поверхность, необходимо нагреть эпоксидку до определенной температуры (50-70 градусов), чтобы она стала более текучей.

Грунтовка поверхности

Перед тем как наносить каменный ковер, необходимо прогрунтовать поверхность, на которую будет наноситься каменный ковер. 

Читайте также:
3 оригинальных вещи, которые можно сделать из деревянного ящика для овощей

В качестве грунтовки можно использовать эпоксидную смолу. В результате сцепление декоративного покрытия с основанием будет намного лучше.  

Обратите внимание: при больших объемах работ желательно грунтовать не всю поверхность сразу, а постепенно — по мере нанесения каменного ковра, чтобы грунт не успевал высыхать!

Укладка каменного ковра

В пластиковое ведро насыпаем каменную крошку и вливаем в нее эпоксидную смолу (на 10 кг каменной крошки автор использует 0,5 кг эпоксидки).

Читайте также:
12 полезных самоделок из пластиковой канистры

После этого необходимо будет все перемешать с помощью дрели и насадки для перемешивания плиточного клея. 

Подготовленную смесь укладываем на прогрунтованное основание, и разравниваем, чтобы слой был одинаковой толщины (около 1 см).

Читайте также:
5 идей как сделать декоративный заборчик на даче или в саду

На последнем этапе останется только прокатать верхний слой эпоксидной смолой с помощью валика. Это нужно сделать после того как каменный ковер схватится. 

Видео по теме:

Укладка Каменного Ковра своими руками!

Андрей Васильев

Задать вопрос

Каменный ковер для уличного покрытия

Каменный ковер для улицы со скидкой 30%

Работы занимают минимум времени, в итоге получается необычная
и привлекательная бесшовная поверхность с рисунком или обычная однотонная.

• Бесплатный выезд специалиста с образцами на объект
• Нами уложено более 250 000 м2 покрытий
• Разметка в подарок при заказе от 200 м2

Каменный ковер для уличного покрытия – особый тип покрытия, основой для которого выступает мраморная крошка, песок или галька. Такой настил можно использовать для укладки дорожек, площадок для парковки, придомовой территории.

Характеристики, материалы и виды уличного покрытия

Каменный ковер для улицы – это покрытие, составляемое из минерального наполнителя и полимерной смолы, которым основа заливается. При заливке слой смолы небольшой, то есть обеспечивает эффект отсутствия покрытия, но это не так. Минеральная основа крепко связана, она не рассыпается, устойчива к нагрузкам и негативным погодным факторам.

Для наполнителя применяются:

• крупный песок с фракцией до 3-5 миллиметров, он может иметь естественный оттенок или быть предварительно окрашенным;
• гранитный отсев мелкой и средней фракции;
• цветная галька;
• мраморная крошка на 6-12 миллиметров.

Минеральные гранулы могут иметь разную форму. Это обычна крошка или отсев, бобовые частицы, чипсы, крупные осколки со сглаженными краями, песок, морская или речная галька.

В зависимости от условий и места укладки различают следующие виды ковров:

• вертикальные покрытия для бассейнов, стен, ступеней;
• открытые настилы с рифленой поверхностью, используются для искусственных или естественных водоемов, ванных комнат;
• запечатанные ковры с нанесением поверх камня лакового слоя.

Этапы монтажа

Каменный ковер для улицы укладывается быстро, для этого требуются следующие этапы:

• выбор материалов, составление эскиза для создания рисунка на поверхности;
• подготовка площадки, выравнивание, устранение выбоин или ям;
• укладка сетки для армировки;
• нанесение декоративного минерального слоя;
• заливка связующего в виде эпоксидной или полиуретановой смолы.

При необходимости поверхности придается красивый рисунок. Для этого используются несколько видов крошки разных цветов или фракций, шаблоны. Для садовых чаще всего применяются крупный песок, гранитная крошка, цветная галька, позволяющая создавать красивые рисунки.

Проводить работы надо при сухой погоде и температуре воздуха от +12 градусов. В течение суток после завершения укладки такая погода должна сохранятся, чтобы наружное покрытие успело просохнуть. Наполнитель перед использованием также надо просушить, перебрать. Толщина покрытия для парковочной площадки составляет 25-35 миллиметров, для садовой дорожки – 15-25 миллиметров.

Преимущества и сфера применения

Покрытие «каменный ковер» обладает такими неоспоримыми плюсами:

• длительные сроки эксплуатации – не меньше 10-15 лет, при соблюдении условий по обслуживанию – от 25 лет и больше;
• устойчивость к высоким нагрузкам, износу, автомобильному движению;
• настилы можно укладывать на парковках, в гаражах, парках, других общественных местах;
• со временем поверхность не деформируется, при необходимости ремонта покрытие не демонтируется полностью;
• подходит для ландшафтного дизайна, не оказывает вреда зеленым насаждениям или окружающей среде;
• при намокании обеспечивает противоскользящий эффект, во время обильных осадках поверхность остается слегка шероховатой, риск травматизма минимальный;
• дорогостоящий уход не требуется;
• доступная цена на каменный ковер уличного покрытия.

Сфера применения широкая, настилы применяются для оформления парковок, общественных пространств, придомовой территории или зоны отдыха. При помощи минерального наполнителя обеспечивается создание ровного, красивого настила, которое делает участок аккуратным, практичным, защищенным от осенней или весенней слякоти.

При помощи каменной крошки можно сделать необычную засыпку лестниц, антискользящий слой для пандусов. Мелкая крошка или цветной песок крупной фракции смотрится лучше бетонной плитки или асфальта, обладает противоскользящими свойствами, исключает образование ледяной корки в зимнее время.

Одним из вариантов выступает организация зоны вокруг бассейна, искусственных и естественных водоемов, набережных, фонтанов. Покрытие смотрится привлекательно, устойчиво к повышенной влажности, не впитывает влагу. Укладка прочного, долговечного напольного настила возможна также для общественных мест, площадок для гаражей и парковок. Ковры на основе натурального камня выдерживают высокие нагрузки, сохраняют стабильность при интенсивном износе.

Галька, песок или мрамор востребованы для парковых, садовых дорожек. Мраморная и галечная крошка оптимально подходит для создания прогулочных, пешеходных дорожек в скверах или парках. Минеральный наполнительно можно применять для открытых летних площадок кафе или ресторанов. Каменный ковер используется для создания необычного и привлекательного покрытия, отличающегося практичностью и долговечностью.

О нас

Компания «СтройПетроБалт» предлагает покрытие каменный ковер из мраморной крошки, гальки и других материалов. Нашим заказчикам мы гарантируем:

• использование сертифицированных материалов;
• профессиональное оборудование;
• бесплатный выезд замерщика;
• ассортимент покрытий и оттенков;
• гарантия надежности и долговечности.

Для оформления заказа или получения дополнительной информации оставляйте заявку на сайте или звоните по телефону +7 (812) 467-40-97. Наши специалисты ответят на Ваши вопросы, проконсультируют по поводу укладки и ухода за каменным ковром. Также Вы можете отправить запрос на выезд замерщика на электронную почту [email protected].

1.Использует ли ваша команда специализированное оборудование при укладке?

Да. Наша компания использует спец оборудование, которое позволяет выдержать все пропорции при укладке бесшовных покрытий.

2. У меня нету готового основания для площадки. Что можете предложить?

Оставьте заявку на сайте и наш менеджер предложит Вам несколько вариантов решения этого вопроса.

3. Насколько экологично ваше покрытие?

Наша продукция прошла санэпидемиологические исследования, имеет все сертификаты, соответствует ГОСТу и рекомендована для укладки на детские площадки.

4. В интернете много предложений. Почему я должен купить покрытие «каменный ковер» именно у вас?

При укладке мы используем только зарубежные компоненты: клей (немецкий/голландский), крошка и пигмент (белорусские/литовские). Поэтому готовая продукция не имеет сторонних запахов, равномерно прокрашена и срок эксплуатации составляет более 5 лет.

Felt Stone Carpet — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(115 релевантных результатов)

Stone Carpet — Etsy.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Подготовительные работы
2. Фундамент каркасного дома
3. Устройство пола
4. Устройство стен
5. Крыша каркасного дома
6. Утепление пола, стен и крыши

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
   
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
   
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
   

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
   
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
   
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
   
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
   
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками.

Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
   
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
   
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
   
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
   
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как сделать односкатную крышу каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Особо популярны среди заказчиков одноэтажные дома, и как правило, это каркасные дома с односкатной и двускатной крышой.

Распространены как типовые стандартные проекты, так и спроектированные по индивидуальному заказу. Это хороший вариант для строительства за городом, для дачи либо для жизни небольшой семьи из 2-4 человек. Если количество человек в семье больше 4, то будет необходим второй этаж. А это дополнительные затраты на строительство.

Одноэтажные каркасные дома обычно выбирают те, кто хочет заниматься строительством своими руками. Одноэтажный дом позволяет избежать дополнительной работы на большой высоте, а также позволит обойтись без дополнительной специальной техники.

Возведение каркасного деревянного одноэтажного дома с односкатной крышей значительно уменьшит число работников, требуемых для возведения дома.

Каркасный дом с плоской крышей может быть очень красивым и уютным – несмотря на простату проекта. Добиться такого результата можно не только с помощью финишной отделки, но и возведением террасы, веранды и прочих архитектурных строений. Также делают необычное и удобное расположение всех внутренних комнат и помещений, выбрав подходящий каркасный дом из большого количества оригинальных проектов домов, которые предлагают как с односкатной крышей, так и двускатной.

На сегодняшний день все проекты могут ограничиваться только вашими фантазиями. Выбирая кровлю для каркасного дома, наиболее часто отдают предпочтение двускатной крыше, считая, что односкатные крыши менее привлекательны. Хотя, существует огромный выбор разнообразных вариантов, когда односкатная кровля подходит лучше чем двускатная. Остановить свой выбор на односкатной крыше стоит тогда, когда вы предпочитаете строить простую плановую конструкцию. И когда вы хотите облегчить вес всей конструкции и сэкономить средства на приобретение строительных материалов.

У односкатной крыши есть и свои недостатки. Основной из них – это невозможность сделать чердачное помещение или комнату мансардного типа. Зимой на плоской крыше очень часто скапливается снег, который вам придется счищать самостоятельно. При этом односкатная крыша должна быть надежно и качественно изолирована и утеплена. Выбор кровельного материала осуществляйте, учитывая возможности большого скопления снега и снежной корки на крыше.

Технология возведения односкатной крыши

Наиболее часто для каркасных деревянных домов применяют наклонные стропила. Устройство крыши каркасного дома заключается в установке стен разной высоты. В результате этого все стропила будут опираться, и фиксироваться нижними концами на балки перекрытий.

Высокая стена либо стойка будет являться опорой для стропильных систем в верхней ее части. Также можно установить дополнительные укосы либо стойки, которые будут делать конструкцию более надежной и жесткой. Данная технология односкатной крыши применяется не только у деревянных каркасных домов, а также домов из кирпича и пеноблоков.

При строительстве деревянных каркасных домов огромное значение придается вентилируемой системе помещений.

Крыша каркасного дома также бывает вентилируемой и не вентилируемой. Невентилируемая кровля, как правило, имеет незначительный угол наклона, и хорошую и качественную гидроизоляцию. Вентилируемая кровля имеет незначительный зазор между крышей и перекрытием, в результате данного зазора продлевается срок эксплуатации материала путем отвода влаги из утеплительного слоя.

Не стоит забывать, что выбор кровельного строительного материала будет зависеть от выбранного угла наклона. Распространенный в настоящее время строительный материал, как мягкая черепица, дает угол наклона до 10 градусов. Профнастил используют при угле наклона 20 градусов. И его выбирают с продольными профилями и высотой волны не менее 3 см. При угле наклона выше 20 градусов применяют ондулин либо шифер. Металлочерепицу кладут при угле наклона крыши от 25 градусов и выше.

Установку кровли в каркасном доме с односкатной крышей начинают с установки мауэрлата и балок перекрытия. Вторым этапом идет монтаж стропильных систем.

Все элементы и детали стропильных систем выполняют из сухих досок толщиной 5 мм. Все они в несколько слоев качественно обработаны специальной огнебиозащитой. Важный момент, стропила, которые лежат на торце стен, и не опираются на боковую ее часть, должны фиксироваться к стенам шурупами с пробками либо при помощи анкерных болтов.

Применяйте обвязочный железобетонный пояс для более качественной фиксации. Все стропила жестко фиксируют к нижнему и верхнему краю крыш. В стенах необходимо заранее подготовить гнезда, для укладки балок перекрытия. Укладывать их необходимо на гидроизоляционный слой. На балках перекрытий крепят нижнюю часть стропильных ног. Крепкая и надежная фиксация получается при помощи металлических накладок. Промежуточные стойки применяют для придания более жесткой конструкции.

Подкосы и стойки монтируют на балках перекрытия. Для прочной фиксации применяют металлические скобы. Для выполнения ровной конструкции, установку начинают с крайних стропильных ног. Натягивают между ними веревку и, ориентируясь с помощью нее укладывают оставшиеся стропила. При укладке стропил брус нужно устанавливать «ребром», это максимально усиливает сопротивление на прогиб. Как результат ровная крыша даже через несколько лет эксплуатации.

Как правило, складывается ошибочное впечатление, что одноэтажные дома не могут быть достаточно интересными и привлекательными. А уж если такой дом с односкатной крышей, то такой каркасный дом будет скучным и однообразным. Однако это ошибочное мнение.

В настоящее время все проекты каркасных домов с плоской крышей отличаются широким выбором вариантов строения. Одноэтажные каркасные дома легко возводить своими руками.

Как построить каркасный дом: шаг за шагом

Каркасные дома относительно легко построить, если вы купите конструктор. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу упростить для вас задачу и дать вам в руки список практических шагов, которые необходимо выполнить, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно подобрать модель, если у вас нет кристально ясного представления, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость сначала создать собственное видение. Мы серьезно… вот как вы должны начать.

2. Выберите модель и установите фигурку.

Как только вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта дома.
Обратите внимание, что мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начинать нужно с готового решения, домокомплекта, который разработан и протестирован.
Домашний комплект без сюрпризов.

Если вы используете один из наших комплектов, вы можете выбрать свою модель и получить предложение.

Номер, который вы получаете, предназначен только для комплекта дома, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому номеру необходимо добавить стоимость земли.

Это только для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно будет вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Вы можете себе это позволить?

Основываясь на числе, которое вы получили на шаге 2, быстро сверьтесь с реальностью и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не всякая надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, как только ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите землю

Само собой разумеется, чтобы построить дом, вам нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, теперь пришло время отправиться на поиски. В следующих пунктах приведены советы о том, что нужно иметь в виду.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для выбранной модели и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы отправитесь за предварительным одобрением.

6. Получить предварительное разрешение

Для строительства дома необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ДО того, как вы сделаете какой-либо другой ход.

Если у вас уже есть земля, вы хотите быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда рассматриваются как новинка, и они не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для получения разрешения является уклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете позволить себе роскошь повторять процесс, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений с точки зрения того, что можно построить.

7. Планируйте все в деталях

Если вы зашли так далеко, вы относитесь к 1% людей, которые отстаивают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо приступить к планированию работ, получить четкое представление о том, какие материалы и услуги необходимо заказать и сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство из 100 вопросов (44 страницы), в котором рассказывается о том, как построить дом с нуля, и рассказывается о более чем 100 важных вещах, на которые следует обратить внимание.
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам рассчитать общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие являются полезными инструментами, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-каркаса).

Не перегружайтесь домашним заданием, которое вам нужно сделать на этом шаге. Это вполне осуществимо, и мы готовы помочь.

8. Разберитесь со своими финансами

С полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите кредит на строительство.

Если он вам не нужен… поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали, и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем детальнее бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется встретить во время строительства.

9. Заказать комплект

Время заказывать комплект для дома и бронировать все остальные услуги, необходимые для завершения дома.

Если вам интересно, что это будут за другие услуги, руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы пролить на это ясность.

10. Построить фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект будет доставлен на вашу территорию.

Вам необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

Несколько советов вы найдете в этой статье.

11. Соберите конструкцию

Получив комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Сборочные работы могут выполняться вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Также будет работать их комбинация. В конечном счете, вам решать, как организовать этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды является вашей приоритетной задачей на данном этапе.

В комплекте вы получите ветрозащитную мембрану, крышу, окна. С этими компонентами вы можете быстро закрыть дом, чтобы начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не поставляется в комплекте. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​надлежащим образом, так как она выполняет важную функцию сохранения тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите воздухонепроницаемый слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паровой мембраной, защищающей изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие надлежащего экранирования изоляции приведет к проникновению пара в изоляцию и образованию конденсата.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем начинает гнить и образовывать плесень.

Необходимо обеспечить герметичность дома.
Вам следует запланировать испытание дверного продувочного устройства, чтобы проверить, насколько герметичным вам удалось его сделать.

15. Наружная отделка

После выполнения «срочных работ» можно заделать фасад и карнизы и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете начать работать внутри. Пришло время позаботиться о:

• электричестве
• сантехнике
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или печи

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вы должны уточнить у своего муниципалитета, что вам разрешено делать самостоятельно, а что вы должны заключить со специализированной компанией.

В любом случае, эти вещи должны быть спланированы заранее и прописаны в бюджете до мельчайших деталей.

17. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка очень трудоемка. Планируйте проводить здесь большую часть времени за строительством дома.

Внутренние отделочные работы включают в себя:

• закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном по вашему желанию)
• установка лестниц
• установка напольного покрытия
• установка оконных и напольных наличников
• покраска интерьеров
• облицовка ванной и кухни
• установка посуды
• установка посуды

18.

Обстановка

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пришло время придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите вещи, которые вы хотите иметь внутри, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистить сайт

Нет, это еще не все.
Снаружи беспорядок. Вам нужно очистить его.

Деревянные обрезки, обрезки досок, проводка, камни…

Обычно требуется не один сезон, чтобы должным образом очистить участок… если только вы не заказываете это как услугу.

20. Ландшафтные работы

После завершения строительства дома и уборки территории в вашем бюджете должно оставаться место для посадки деревьев и превращения вашего участка земли в маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до конца этой статьи, и теперь у вас должно быть более четкое представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образным каркасом. .. или любой дом из комплектов, если уж на то пошло.

Это большая работа, и есть много деталей, которые вы не должны упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки… поэтому убедитесь, что вы выделили достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы узнать и попробовать построить своими руками, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для строительства этого дома. Он доступен в нашем интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Как построить А-образную раму – Новости Матери-Земли

Unsplash/Lucas Favre

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, скелет которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила равны по длине и установлены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• С-образные зажимы
• Электродрель
• Молоток
• Столярный уровень
• Столярный угольник
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2х6, 2х8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с кольцевым стержнем (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма № 8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
• Деревянная лестница
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил размером 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых снизу парами балок размером 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Общие углы между полом и стропилами

(Длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

• 16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
  
• 16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
  
• 16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
  
• 20 футов, 12 футов, 72,5 градуса, 17,5 градуса
  
• 20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
  
• 20 футов, 16 футов, 66,4 градуса, 23,6 градуса
  
• 20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро обрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого угла, который необходимо обрезать.
2. Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой вдоль направляющей, сделав пропил через все три доски.
6. Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.
7. Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и шурупов № 8 размером 1 3/4 дюйма.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и ригелей с интервалом в 2 фута.
10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре отрезка стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и пиками стропил — и прибейте их к внешним сторонам стропил 2 1/2-дюймовыми гвоздями. .

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между стыками.
4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 футах от основания стропил.
5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники скреплены , снимите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для вибраций, или панели 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы.
   

Как правильно укладывать ламинат своими руками

27.04.2016Автор: Прораб

Просмотров: 185

След. статья →Укладка керамической плиткиНеобходимые инструменты, укладка на пол, укладка на стену, что делать со швами

Рейтинг: 5,001 голос

1. 1. Подготовка к укладыванию ламината
2. 2. 6 этапов укладки ламината
3. 3. Уход за ламинатом
4. Купить требуемые материалы
5. Случайные статьи

Связанные разделы каталога: Ламинат

Ламинатом (перейти к товарам) называется напольное покрытие, изготавливаемое на основе высокоплотной ДВП. Ламинат отличается высокой устойчивостью к истиранию, механическим повреждениям, пятнам и царапинам, он практически не выгорает под воздействием солнечных лучей, ему не страшны химические средства и тлеющие сигареты. Практически все модели современного ламината оснащены замковой системой крепления, которая позволяет укладывать его без закрепления на основании.

Прежде чем приступить к укладке, убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты:

• звукопоглощающая подложка;
• ножовка;
• киянка;
• скоба;
• распорные клинья;
• угольник;
• подбойный брусок.

Подготовка к укладыванию ламината

Ламинат можно положить на старые напольные покрытия, например, на паркет или линолеум, главное, чтобы они были твёрдыми, ровными и сухими. Любые неровности перед укладкой устраняются самовыравнивающимися смесями либо фанерой. Если укладка производится на бетонную стяжку, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой под звукопоглощающую подложку, которая обеспечит пароизоляцию.

Нельзя класть ламинат на непрочные основания — к примеру, на ковролин.

6 этапов укладки ламината

1. Предподготовительный этап. В первую очередь, материал должен адаптироваться к микроклимату помещения. Для этого оставьте пачки в комнате примерно на 48 часов при температуре >18ºС и относительной влажности воздуха более 70%.
2. Подготовительный этап. Кладите ламинат таким образом, чтобы свет шёл параллельно стыкам досок: так они будут менее заметны. При помощи клиньев отступите от стен, дверных проёмов, сводов, углов и т. д. на 5–7 см. Полу свойственно расширяться и сужаться, и такая мера предосторожности убережёт ваш ламинат от деформации.
3. Формирование первого ряда. Первый шаг в укладке — формирование начального ряда при помощи двух досок. Кладите первый ряд пазом к стене. Последнюю в ряду доску обрежьте, но при этом сделайте так, чтобы она не была меньше 30-ти см. Второй ряд начинайте от обрезанного края. Разместите панель под углом к предыдущей, вставьте её в замок и защёлкните. Повторите действия со всеми четырьмя панелями.
4. Монтаж последней доски. Последняя доска в ряду монтируется при помощи скобы — струбцины.
5. Монтаж в обход труб. Заранее предусмотрите обход труб и других неподвижных препятствий.
6. Установка порога. Порог может быть одноуровневым, и если в соседней комнате уже стоит ламинат на том же уровне, может нивелировать разницу уровней при ощутимом переходе. Также можно установить односторонний порог — для двери или камина.

Уход за ламинатом

Ламинат — некапризный материал, особого ухода не требует. Для того чтобы поддерживать его в чистоте и порядке, достаточно регулярной уборки с использованием влажной тряпки и специальных моющих составов, которые указаны в рекомендации производителя.

Чтобы покрытие не исцарапалось, используйте мягкие набойки на ножки мебели, перед дверьми кладите коврики. Ламинат не предназначен для помещений с повышенным уровнем влажности. Не стоит укладывать его на непросохшую стяжку, а если вы планируете систему «тёплый пол», то позаботьтесь о том, чтобы она была водной.

При должном уходе ламинат прослужит долгие годы без изменений в своём внешнем виде.

Купить требуемые материалы

Ламинат126

Клей1

Электролобзики26

Молотки, кувалды, киянки, кирки, аксессуары102

Инструменты измерительные295

Рейки10

Саморезы248

Хозтовары: что это, виды

В широком смысле к ним относятся все принадлежности, используемые в хозяйстве, будь то обустройство дома, дачи, сада и огорода, уборка и приготовление пищи, оборудование кухни и ванной комнаты. Если посмотреть на сайт Госстандарта, выяснится, что у хозяйственных товаров есть разделение на 6 видов, в зависимости от сферы применения и материала, из которого хозтовары выполнены…

Клей: что это, основные виды

Клеем называется многокомпонентное вещество, способное соединять материалы. Первые типы клеев, появившиеся ещё во времена неолита, изготавливался путём вываривания всевозможного сырья…

Мультиметр: что это, особенности и виды

Мультиметр — измерительный прибор, который используется для определения напряжения и силы тока. Его также применяют для прозвонки проводков, измерения сопротивления, параметров транзисторов и диодов. И в быту, и тем более в профессиональной деятельности это незаменимое устройство, которое сильно облегчает жизнь…

Штукатурка: что это, отличия от шпаклевки, как выбрать

Штукатурка — отделочный материал в виде строительного раствора, который предназначен для выравнивания поверхностей. В качестве основы обычно используются неорганические вяжущие материалы, среди которых распространены цемент, известь, гипс. ..

Бюджетная технология укладки ламината своими руками на бетонный пол

Ламинат в последнее время пользуется огромной популярностью. Выглядит данное напольное покрытие почти так же презентабельно, как паркет или массивная доска, но стоит гораздо дешевле. Примерно в той же ценовой категории, что и ламинат, находится линолеум, хотя качественный линолеум зачастую может обойтись дороже. В данной статье мы опишем бюджетную технологию укладки ламината своими руками.

Некоторые читатели могут возразить, что мы не следуем всем рекомендациям производителей ламината, чем автоматически лишаем себя гарантии на напольное покрытие. Действительно, некоторые предписания были проигнорированы, ведь мы приводим технологию укладки ламината своими руками с минимальными затратами средств и времени. Укладка напольного покрытия в комнате площадью около 20 квадратных метров заняла у нас около 4 часов с учетом всех подготовительных работ. А о потере гарантии мы совершенно не жалеем, ведь она предоставляется только в случае укладки ламината сертифицированным специалистом. Интересно, встречал ли кто-то хоть раз в жизни «сертифицированного укладчика ламината»?

• На чем можно сэкономить при укладке ламината
  • Подготовительные работы
  • Класс ламината
  • Толщина ламината
  • Подложка для ламината
  • Оплата рабочим
• Как уложить ламинат своими руками
  • Материалы и инструменты для укладки ламината
  • Бюджетная технология укладки ламината своими руками

На чем можно сэкономить при укладке ламината

Подготовительные работы

Рекомендуется укладывать ламинат на идеально ровный пол. Не в каждой квартире полы идеально ровные, стяжка часто имеет трещины и небольшие перепады. Если нанимать рабочих, они, скорее всего, предложат сделать новую стяжку, а поверх залить еще и самовыравнивающийся пол. Их можно понять, ведь каждая операция — дополнительный доход. Отметим, что заливка стяжки и самовыравнивающегося пола обойдется дороже самого ламината и отнимет немало времени. К тому же все эти работы довольно проблематично выполнять в жилых помещениях.

Класс ламината

Продавцы часто пытаются продать ламинат классом выше, чем это требуется. Стоит он дороже, продавец получает больше бонусов, при этом совесть его чиста, ведь он помог покупателю, обеспечив дополнительный запас прочности.

Классов ламината существует шесть. Они обозначаются двумя цифрами, первая показывает тип помещения («2»-жилые помещения, «3» — коммерческие), вторая обозначает устойчивость к износу (самый низкий — «1», самый высокий — «3»). Таким образом, самый простой ламинат 21 класса, а самый прочный и износостойкий — 33 класса.

Так как мы сэкономили на подготовительных работах, на классе ламината решили сильно не экономить, и остановились на покрытии 32 класса. Стоимость не так высока, а декоративное покрытие смотрится гораздо приятнее, чем у ламината, к примеру, 22 класса.

Толщина ламината

Толщина ламината должна быть не менее 7-8 мм. Если это условие соблюдено, не стоит переплачивать за ламинат большей толщины. Рассказы о его большей прочности — чистый маркетинг. Мы выбрали ламинат толщиной 8 мм.

Подложка для ламината

В строительном магазине вам в первую очередь предложат пробковую подложку (опять вспоминаем про бонусы и чистую совесть консультанта). Пробка — отличный во всех отношениях материал, но стоит очень дорого. Подложка в первую очередь нужна для того, чтобы гасить звуки шагов. Если вы живете в частном доме или в квартире на первом этаже, а также, если вы не очень любите соседей снизу, на подложке можно неплохо сэкономить.

Из-за желания максимально сэкономить, мы остановили свой выбор на рулонной подложке из вспененного материала.

Оплата рабочим

За укладку квадратного метра ламината обычно простят оплату, эквивалентную стоимости материала. При этом мало кто догадывается, насколько процедура укладки ламината своими руками проста. Мы предлагаем вам сэкономить на оплате рабочим, выполнив укладку ламината самостоятельно.

Как уложить ламинат своими руками

Материалы и инструменты для укладки ламината

• ламинат в необходимом количестве
• подложка под ламинат
• электролобзик
• угольник
• молоток
• шпатель
• скотч
• карандаш, фломастер
• помощник
• веник, пылесос, швабра

Бюджетная технология укладки ламината своими руками

Подготовьте пол: снимите старое покрытие, осмотрите стяжку на предмет наличия серьезных изъянов. В нашем случае стяжка оказалась слегка растрескавшейся, но трещины небольшие и бетон по их границам не крошится.

На полу была масса наплывов от шпаклевки и штукатурки, оставленная горе-строителями, ремонтировавшими потолок и стены.

Все наплывы счищаем шпателем.

Если шпатель не справляется, помогаем молотком.

Сметаем мусор веником, предварительно побрызгав стяжку из пульверизатора.

Затем можно еще и пропылесосить.

Приступаем к укладке подложки.

Раскатайте рулон полосой вдоль одной из стен.

Подрежьте до нужной длины.

Таким же образом уложите вторую полосу подложки и все последующие.

Швы проклейте скотчем.

Определитесь с направлением укладки ламината.

Совет: Полосы ламината лучше укладывать вдоль стен, перпендикулярных окну. В этом случае швы между полосами будут практически незаметными.

Ламинат — это плавающее покрытие, поэтому оно не должно вплотную примыкать к стенам. Чтобы обеспечить равномерные зазоры между ламинатом и стенами, нужно воспользоваться проставками толщиной около сантиметра.

Совет: Проставки можно изготовить из полосы ламината.

Установите проставки и уложите первую полосу ламината.

Важно: полосы нужно укладывать так, чтобы нижние выступы замков оставались видны перед каждой последующей полосой и каждым последующим рядом.

Нижние выступы замка видны, к ним обеспечен свободный доступ.

Уложите первый ряд дощечек ламината. Для этого каждую последующую дощечку приподнимите и вставьте шип замка в паз предыдущей дощечки.

Следите, чтобы дощечки были идеально выровнены по оси. Если допустить расхождение даже в десятую долю миллиметра, возникнут проблемы с укладкой следующего ряда.

При необходимости, контролируйте совмещение кромок с помощью угольника.

Уложите последнюю полосу ламината в ряду, предварительно обрезав ее до нужной длины.

Совет: длину последней дощечки проще всего замерить, перевернув ее вдоль оси и предварительно установив проставку.

Дощечка ламината перевернута вдоль оси для удобства определения необходимой длины.

Разметьте линию распила, воспользовавшись угольником и фломастером.

Произведите распил с помощью электролобзика.

Уложите последнюю дощечку ламината в ряду. Следующий ряд начните с укладки обрезка, оставшегося от предыдущей дощечки. Не забывайте о проставках.

Совет: Проставок не нужно очень много. После укладки нескольких рядов ламината проставки, установленные по торцам дощечек предыдущих рядов, можно извлекать и устанавливать на следующие ряды

Каждый последующий ряд дощечек укладывается отдельно от предыдущего. При этом верхние выступы замков укладываются поверх нижних выступов дощечек предыдущего ряда, но замок не закрывается.

После сборки целого ряда весь его свободный край приподнимается под углом около 30 градусов, и замок защелкивается. При выполнении этой процедуры лучше работать с напарником, так гораздо проще контролировать правильность фиксации замка по всей длине ряда.

Таким же образом, ряд за рядом, продвигайтесь к противоположной стене комнаты.

При укладке предпоследнего ряда у вас, скорее всего, останется зазор, ширина которого меньше ширины дощечки ламината.

В этом случае дощечки ламината последнего ряда придется распиливать вдоль. Процесс довольно длительный и трудоемкий.

Последний ряд уложен. Оставшиеся небольшие зазоры в дальнейшем закроются плинтусом.

Протрите ламинат слегка влажной шваброй. После этого закрепите плинтус и наслаждайтесь новым напольным покрытием.

Как ламинировать бумагу в домашних условиях – 5 обсуждений различных методов

Мэтт, отец-одиночка, рассказывал нам о своей жизни, когда он в одиночку воспитывал малыша. Он беззаботно рассказывал о том, как малышка рвала бумажных кукол, цифры и буквы и все остальное, что он ей подарил, из бумаги.

По словам Мэтта, его решение состояло в том, чтобы заламинировать предметы, и это отлично сработало для него. Он сказал, что позже ламинирование стало для него образом жизни, медленно просачиваясь во все грани его повседневной жизни.

Все, от рецептов и мусорных баков до рюкзаков и корзин для белья, должно было иметь бирку, и он сказал, что эта тактика хорошо работает не только для воспитания детей, но и для большей организованности дома и на работе.

В этой статье мы расскажем о некоторых из лучших и самых простых способов ламинирования бумаги в домашних условиях с помощью ламинатора или без него.

Содержание

Метод 1: Лента для герметизации коробок

Первой в нашем списке является лента для герметизации картонных коробок, которую вы можете найти в магазине Dollar Tree всего за доллар. Этот небольшой ручной инструмент действительно высокого качества и очень удобен для изготовления небольших этикеток в домашних условиях.

Итак, чтобы использовать это, просто вытяните ленту и наклейте свои маленькие этикетки. Не стесняйтесь сначала наклеить свои этикетки на лист бумаги для вырезок, чтобы сделать их более привлекательными. Наклеив этикетки на ленту, обрежьте другой конец и загните ленту на себя.

Во время складывания проведите пальцами вниз по ленте, чтобы плотно закрепить ее, а когда закончите, проведите по ней кредитной картой, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могут быть внутри.

 Оттуда ножницами вырежьте ламинированные этикетки.

Этот метод является одним из самых дешевых и простых, этикетки сменные и водонепроницаемые. Вы можете использовать их для маркировки почти всего, от мусорных ведер и корзин до ящиков и многого другого.

Метод 2: Метод наслоения

В этом методе используется картонная герметизирующая лента, и концепция во многом такая же, только с небольшими отличиями. В то время как предыдущий метод предназначен для небольших проектов ламинирования, таких как этикетки, метод слоев предназначен для более крупных предметов.

Если, например, вы делаете обучающие фигуры и изображения для своего ребенка, лента может быть слишком тонкой, чтобы наносить ее одним слоем на бумагу. Решение? Чтобы положить его слоями.

Итак, чтобы сделать это, возьмите ленту и выровняйте ее по одному краю, а там, где она заканчивается, поместите еще один слой, который немного перекрывает первый слой. Делайте это до тех пор, пока не будет покрыта вся ширина проекта.

Этот метод тоже недорогой, но есть и недостатки. Во-первых, вы увидите линии в точках пересечения слоев, а во-вторых, там могут быть пузырьки воздуха.

Способ 3: Самоклеящиеся листы

Для больших проектов, форматом А4, очень уместны самоламинирующиеся листы.

Существует много моделей самоклеящихся листов, но мы советуем вам выбрать модель с сеткой на подложке, так как это поможет вам изменить положение бумаги.

Отклейте небольшой участок подложки, возможно, в дюйме или двух от верха, и прикрепите бумагу, которую вы хотите заламинировать, убедившись, что она хорошо выровнена. Использование полоски сетки вверху очень поможет вам с позиционированием.

Переверните проект вверх дном и линейкой или кредитной картой пройдитесь по той части клейкого листа, которая соприкасается с бумагой, которую вы ламинируете, одновременно оттягивая подложку и заменяя ее пространство бумагой.

Когда вы закончите с этой стороной, возьмите другой самоклеящийся лист и сделайте то же самое, чтобы заламинировать другую сторону бумаги.

Наконец, удалите полоски захвата в верхней части бумаги и соедините промежутки вместе.

Кажется сложным?

Это видео прекрасно иллюстрирует процесс.

Метод 4: Пакеты для ламинирования

Эти пакеты обычно используются с ламинирующей машиной, но на самом деле вам не нужна машина для их использования.

Утюг будет играть роль машины, и хотя это потребует больше времени и усилий, результат будет тот же.

Пакеты поставляются в виде двух листов, прикрепленных с одной стороны, и вам нужно просто вложить туда документ, правильно выровнять его и закрыть пакет. Оттуда накройте пакет тонким полотенцем и проведите по нему горячим утюгом (установленным на средний нагрев).

В отличие от более быстрого ламинатора, вам придется делать это в течение нескольких минут, и вы должны быть уверены, что получите очень хорошие углы.

Метод 5: Домашние ламинаторы

И, наконец, у нас есть домашние ламинаторы. Это может быть не самый дешевый метод, но он, безусловно, самый эффективный, а также дает очень профессиональные результаты. Кроме того, использование ламинатора — это весело!

Теперь мы понимаем причину, по которой многие люди избегают ламинаторов — они думают, что эти предметы стоят дорого. Мы тоже были там, но пришли к выводу, что это убеждение — просто заблуждение.

На самом деле существуют очень дешевые домашние ламинаторы по очень низким ценам. По этой ссылке вы найдете отличные модели всего за 21 доллар на Amazon.

Многие ламинаторы поставляются со своими собственными инструкциями по использованию, но основная идея заключается в том, чтобы поместить документ в пакет для ламинирования, прежде чем поместить его в машину. Вы нажимаете пару кнопок и ждете несколько секунд. Документ выходит через другую сторону весь заламинированный.

Рекомендуется: Лучший ламинатор для домашнего использования.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова цель ламинирования бумаги?

Идея состоит в том, чтобы покрыть бумагу хорошим водонепроницаемым материалом, обычно прозрачным пластиком, чтобы защитить ее от порчи, которая может быть вызвана водой, складыванием или агрессивным/чрезмерным прикосновением.

Какие бытовые предметы можно использовать для ламинирования бумаги?

Можно использовать полиэтиленовую пленку или прозрачную упаковочную ленту/клеящую ленту для коробок.

Можно ли заламинировать старые фотографии на ламинаторе?

Горячие ламинаторы используют тепло для ламинирования бумаги, а поскольку фотобумага чувствительна к теплу, ее использование не является хорошей идеей. Существуют холодные ламинаторы, и их можно использовать для безопасного ламинирования фотографий. Если у вас нет холодного ламинатора, вы можете использовать картонную герметизирующую ленту или самоклеящиеся листы.

Можно ли разрезать лист для ламинирования и использовать его?

Да, абсолютно. Лист для ламинирования будет по-прежнему эффективен, и пока вокруг бумаги есть граница не менее ¼ дюйма, вода, пыль и другие нежелательные элементы не попадут внутрь.

Могу ли я использовать утюг, если я не у тебя есть ламинатор?

Ламинатор делает процесс ламинирования бумаги более эффективным и немного более эффективным, но вы также можете использовать утюг. Просто убедитесь, что покрыли документ равномерно, особенно углы.

Как блокировать пузыри?

Используйте линейку, кредитную карту или аналогичный инструмент, чтобы разгладить ламинирующий лист, чтобы предотвратить образование пузырьков.

Final Word

Будь то сертификаты, обеденные меню, рецепты, ценники, бирки для ящиков, детские книги, бумажные куклы или любой другой бумажный предмет, который вы хотите сохранить, ламинирование — это то, что вам нужно. Как вы видели, существует множество методов, которые можно использовать, и удивительно то, что все они недороги.

Не забудьте рассказать друзьям об этом блоге и о месте, где они могут узнать много полезных советов по рукоделию. Вы знаете, где это — наш маленький сайт (который, кстати, нам нравится видеть как сообщество любви и веселья).

Рекомендуем прочитать:

>> Различные категории Бумага для художественных работ

>> Сравнение ламината и шпона

>> Распечатайте свой индивидуальный дизайн дома с помощью машины для резки винила

>> Создайте футболку с собственным дизайном Дома С сублимационными аппаратами

>> Список необходимых инструментов для рукоделия для начинающих

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ЛАМИНАТА СДЕЛАЙ САМ: ПОЛУЧИТЕ СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МРАМОРА МЕНЕЕ 300 ДОЛЛАРОВ США

Помните, как я решил отремонтировать собственную кухню во время глобальной пандемии? О сумасшедшие вещи, которые я решаю сделать. Справедливости ради, я решил сделать все это до ситуации, когда нужно оставаться дома, так что все было готово, и если вы собираетесь застрять дома с кухней, которая медленно тонет с каждым днем. .. вы также можете использовать свое новое свободное время, чтобы что-то с этим сделать.
 
Я пытался сообщать о прогрессе, но иногда я попадаю в ритм и застреваю в «общей картине». Итак, я попытаюсь разобрать некоторые компоненты этого рено. Давайте поговорим о столешницах… что я использовал… как я это сделал… что я напортачил… что бы я сделал по-другому. Если я могу сделать это без предыдущего опыта, то и вы сможете. Готовый? Хорошо, пойдем.​

Небольшое напоминание о том, с чего я начал:

Да, это красные фишки. Когда мы впервые переехали, я был новичком в рукоделии (я до сих пор так думаю), но я знал, что не могу жить с красным цветом, поэтому я провел небольшое исследование и обнаружил, что многие люди красят свои прилавки. Я сделал мраморный узор, а затем покрыл их эпоксидной смолой. Это стоило около 75 долларов. Я не жалею, что сделал это, хотя я признаю, что со временем он начал желтеть.

Но вот в чем дело, если бы я знал, что вы действительно можете повторно заламинировать столешницу, я бы сделал это, это стоило бы мне примерно на 25 долларов больше, но это также держалось бы лучше. .. вы живете и учитесь. Это помогло на четыре года, но я был готов к большему противодействию и чему-то новому.
​

Я бы предпочел кварцитовый счетчик, но помните всю эту глобальную пандемию? Да, мы пытаемся быть очень экономными в свете всего. Даже если бы у нас были деньги, я бы не стал тратить тысячи долларов, не увидев плиту лично (что сейчас невозможно).
​

Когда-нибудь у нас будет настоящий камень! Я ни в коем случае не говорю, что мои прилавки такие же красивые, как эти, но они определенно работают, если у вас ограниченный бюджет!

Признаюсь, я был ТАК против ламината. Раньше я ассоциировал Formica с 1980-ми годами. В каждой квартире или доме, где я жил, была столешница из ламината, и я продолжал думать, что должен быть лучший способ. Однако после изучения я был действительно впечатлен. Это не Formica твоей мамы (на самом деле у моей мамы сейчас гранит, но ты понимаешь, о чем я). Если вы давно не смотрели, то стоит проверить. Они переработали свои шаблоны, чтобы они не повторялись (придавая более реалистичный вид), и у них есть края, которые избавляются от печально известной коричневой линии (мой еще не пришел, я обновлю, когда они появятся). Выкройки современные и свежие, и вот в чем дело… ТАК доступные. Сначала я собирался их установить… но это стоило бы 800 долларов… нет.
​

Итак, я задумался о покупке ламинатных прилавков со склада… два образца на выбор… нет.​
​

​Наконец, после исследований, чтения и просмотра руководств, я понял, что могу сделать это сам.
​

В итоге я заказал Ice Onyx с отделкой Artisan. Я заказал образец мрамора Calacatta, но мне не понравилось, насколько насыщенными были прожилки, что на самом деле является просто личным предпочтением. Я пошел с этим сайтом с шаблоном незамеченным (помните, как я пытался избежать этого … дох!). Я ТАК доволен этим. У него есть вариации, но они тонкие. В нем есть яркие белые, кремовые и серые оттенки… все «цвета», которые я люблю!
​

Это фотография из Home Depot, она не передает ее настоящей красоты, подождите, пока вы не увидите ее в реальной жизни!

Листы бывают двух размеров: 4×8 и 5×12. После измерений я понял, что если бы я пошел с 5×12, мне бы не нужен был шов на моем полуострове… ура!​
​

Я заказал через домашний склад и заплатил 111 долларов за лист (включая налог). Они отправили его прямо к моей двери.​
​

Теперь, если вы это сделаете, вы должны знать, что он свернут в трубку. Я был НАСТОЛЬКО обеспокоен … не будет ли он склонен? Деформированный? Я рад сообщить, что он лежит совершенно ровно.
​

Итак, почему вы действительно здесь, что вам нужно и как вы это делаете?

Вам потребуется:
Лист ламината на ваш выбор
Ножницы для ламината
ДСП
Контактный цемент
Деревянные дюбели
Таймер
Фрезер с насадкой для ламината
Доступ к свежему воздуху (шутка… вроде)

​Процесс на самом деле довольно прост, сначала вы строите свою столешницу. Вы можете использовать фанеру, но большинство руководств, которые я читал, рекомендовали ДСП, так как она не деформируется. Стандартный счетчик имеет толщину 1,5 дюйма. ДСП имеет толщину 3/4 дюйма… вы видите, куда это идет… вам нужно использовать два.

Изначально я планировал везде использовать два листа, чтобы добиться нужной толщины. Вот что касается ДСП… она оооочень тяжелая. Если вы шоу одной женщины, как я, вам действительно трудно двигаться. Я вырезал первоначальные формы счетчика и всухую подогнал их к одной доске, но не мог себе представить, чтобы сделать это во второй раз. Вместо этого я разрезал вторую доску на полоски и создал второй слой по периметру. Стойка по-прежнему приподнята на полтора дюйма, но мне не пришлось сходить с ума, пытаясь самостоятельно передвинуть гигантские доски.
​

К моему удивлению, когда мы сняли старые ламинированные столешницы, они оказались именно такими! Одна доска сверху, а вторая доска просто обрисовывает контур.​

Кто-нибудь рисует на обратной стороне тарелок и салфеток? Я такой профессионал! 😉

Итак, теперь, когда доски нарезаны, осталось разрезать ламинат. На самом деле я использовал компьютер и текстовый документ, отправленный на 5×12, чтобы визуализировать, где будут сокращения.​

​Когда пришло время делать это в реальной жизни, я перевернула ламинат и провела все линии разреза, чтобы убедиться, что все подходит. ВНИМАНИЕ… если у вас есть полуостров или неправильная форма, как у меня, вам нужно вырезать это «зеркально», так как вы перевернуты. Я почти не сделал этого и буквально, когда ножницы были на ламинате, понял ошибку, которую собирался совершить… фу! Я бы испортил весь лист. Так что всегда трижды проверяйте.

Если бы я мог сделать это снова, я бы использовал свою циркулярную пилу, а не ножницы. Режут ламинат просто отлично, по ощущениям как плакатную доску режут. Однако, когда я резал, мои руки были полностью изрезаны ламинатом. Похоже, у меня есть миллион маленьких вырезок из бумаги. Я не заметил в тот момент, но они определенно больно потом. ИЛИ.. Я должен был использовать перчатки.. так что на самом деле это на мне. ​

Убедитесь, что ваш ламинат обрезан больше, чем прилавок, на который вы его кладете (это действительно важно, и об этом позже).
​

Итак, приступим к укладке ламината.

Добро пожаловать в хаос ремонта собственной кухни. Беспорядок временный (по крайней мере, я так себе говорю).

Процесс простой, но пугающий. С помощью валика покройте ламинат контактным клеем. Также покройте ДСП. Установите таймер в соответствии с продуктом, который вы купили (мой был 15 минут), и подождите, пока он высохнет. На ощупь он будет сухим/слегка липким.

После высыхания поместите дюбели на ДСП. Это позволит вам положить ламинат поверх доски и выровнять его, не касаясь друг друга. Это НАСТОЛЬКО важно, потому что у вас есть только один шанс. Ламинат навсегда сцепится в месте соприкосновения, поэтому будьте осторожны с этим.

После того, как все будет выровнено, начиная с середины, вытащите один дюбель и нажмите вниз, разглаживая ламинат. Проложите свой путь к одному краю, а затем от середины снова к другому. ​

С помощью ручного валика надавите на ламинат и разгладьте все пузырьки.

Вы используете тот же процесс для верха и сторон, но сначала вы должны сделать стороны. Признаюсь, стороны доставили мне немало хлопот. В конце концов, я заказал края, которые будут проходить по ним, так что это было только на время, но я изо всех сил пытался заставить стороны приклеиться, из-за чего мой маршрутизатор немного порвал их. Однако у меня не было проблем с верхом. Если вы новичок, как и я, делаете все верхние части самостоятельно и просто заказываете боковые стороны, это будет стоить вам дополнительных 50-100 долларов, но сэкономит вам день вашей жизни и будет выглядеть лучше. Верх занял 1/4 того времени, что у меня заняли бока. Это мои два цента по этому вопросу. Мои временные стороны пока в порядке, но они не «идеальны», поэтому я с нетерпением жду появления краев.

Помните тот выступ? Используя фрезер с насадкой для ламината, выровняйте фрезер со столешницей и дайте ему следовать за столешницей. Этот инструмент оказался намного проще в использовании, чем я себе представлял, он делает всю работу за вас.

Я бы хотел, чтобы на моей кухне было лучшее освещение, оно придает ей желтый оттенок, которого у нее НЕТ. Надеюсь, вы все же видите прожилки!

Вот и все. Нет времени на отверждение, они готовы к работе немедленно. Я сделал несколько ошибок? Да, но, к счастью, только края, которые будут покрыты.

У моей раковины действительно образовался неудобный шов, но ничто не может скрыть небольшой герметик и правильно расположенное растение.​

Разбивка по стоимости:
Листы ламината: 111 долларов США
ДСП: 36 долларов США
Валик: 20 долларов США
Контактный цемент: 35 долларов США
Фреза: 10 долларов США
Фреза: 89 долларов США
 маршрутизатор, или бит маршрутизатора, или можете взять его напрокат, стоимость будет ближе к 200 долларам).
 
Сделал бы я это снова? Абсолютно. Это вполне может быть проект выходного дня.

Деревянные винтовые лестницы своими руками: размеры и чертежи

Содержание

• Преимущества винтовых лестниц
• Какие материалы можно использовать
• Разновидности конструкции
• Элементы винтовой конструкции
• Расчет параметров винтовой лестницы
  • Важные нюансы при расчетах и монтаже
• Изготовление элементов конструкции
  • Опорный столб
  • Ступени
  • Ограждения и перила
• Сборка винтовой лестницы
• Видео-инструкция по сборке модульной лестницы
• Оригинальные винтовые лестницы из дерева – фото

Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц. Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили своеобразным защитным элементом при нападении врага. Однако, пройдя длительный исторический путь, эти конструкции и в наше время не утратили популярность. Деревянные винтовые лестницы преображают интерьер, а также позволяют решать функциональные задачи в ходе обустройства дома.

Преимущества винтовых лестниц

Выбор подобной интерьерной детали говорит о том, что вы являетесь не только обладателем хорошего вкуса, но и прагматиком. Винтовые конструкции характеризуются рядом преимуществ:

1. Экономия пространства. Особенно это актуально для небольших по площади помещений. Даже 1,5 м² достаточно для того, чтобы поставить лестницу. Она располагается вокруг специальной опоры и словно зависает в воздушном пространстве. Именно такое свойство конструкции позволяет экономить полезную площадь.
2. Визуально увеличивает высоту низких помещений.
   Строительство винтовых лестниц будет значительно ниже по цене, чем маршевых. Это обусловлено относительно небольшим количеством расходных материалов при производстве изделия и невысокими трудозатратами во время его установки.
3. Несложный процесс изготовления и простой монтаж позволяют сделать лестницу без помощи специалистов.
   Винтовые конструкции прекрасно подходят для частного дома или квартиры, так как там отсутствует чрезмерно оживленное движение.

Сооружая у себя дома винтовую лестницу, не следует забывать о технике безопасности. При крутом подъеме конструкции и недостаточно широких ступенях неосторожность и быстрая ходьба могут привести к травме. Но этот недостаток легко устранить за счет крепких поручней. Кроме того, важно правильно произвести расчет размера конструкции, включая забежные ступени и ширину проступи.

Какие материалы можно использовать

В производстве винтовых лестниц применяют различное сырье, от которого напрямую зависит их качество и длительность срока службы.

В роли несущего конструктивного элемента чаще всего служит труба из металла либо деревянный столб. Нередко опору изготавливают из камня, кирпича, бетона и даже асбестоцемента. Ступени крепятся уже к готовому несущему элементу несколькими способами: сваркой, болтами или муфтами.

Перила принято делать из металла, твердых древесных пород или комбинации этих материалов. Что же касается ступеней, то на смену традиционным вариантам из бука, дуба и ясеня пришли изделия из стекла и пластмассы.

Для изготовления винтовых лестниц используют также фанеру. Из этого материала можно делать как отдельные элементы, так и всю конструкцию в целом. Винтовая лестница из фанеры отличается своей экологичностью и невысокой стоимостью.

Для лестницы можно использовать фанеру: в качестве элементов или полной конструкции

Разновидности конструкции

Винтовые лестницы имеют несколько модификаций, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и способами крепления ступеней. Однако независимо от их разновидности, ступени устанавливаются всегда радиально с незначительным поворотом каждой из них. В таком положении они напоминают резьбу винта, поэтому данная модель лестниц получила соответствующее название.

Виды винтовых лестниц

Таким образом, выделяют следующие типы конструкций винтовых лестниц:

• С опорой ступеней на внутренний столб и одну или две стены, расположенные по периметру. Подобные конструкции строятся в неширокой нише или в углу помещения.

• С консольным защемлением ступеней на несущем элементе.

• С креплением ступеней к изогнутым тетивам.

Это наиболее распространенные типы винтовых устройств, которые под силу построить мастеру-самоучке. Другие разновидности считаются более сложными, поэтому их изготовку и монтаж лучше доверить настоящим профессионалам.

Элементы винтовой конструкции

Прежде чем приниматься за изготовление деревянной винтовой лестницы своими руками, разберемся в следующих вопросах:

• из каких элементов она должна состоять;
• месторасположение составных частей;
• способы крепления элементов.

Лестничная конструкция имеет следующие составляющие:

1. ступеньки;
2. заключительная площадка, расположенная сверху;
3. столб, предназначенный для опоры перила и балюстрады;
4. главный несущий элемент, являющийся основой конструкции;
5. цилиндры, из которых состоит опорный столб;
6. балясины, поддерживающие перила;
7. перемычки;
8. перила в форме винта;
9. заграждение на верхнем этаже.

Схема элементов конструкции

Вышеперечисленные составляющие образуют единое устройство путем их соединения в узлах:

1. Узел «А». Здесь соединяется несущая стойка или труба с заграждением на верхнем этаже. Для этого в тыловой части столба или трубы закрепляется болт либо винт, на который надевается через сквозное отверстие поручень. Сверху привинчивается декоративная крышка, предназначенная для его фиксации.
2. Узел «Б» — это место, где соединяются опорный столб и втулка, которая установлена в отверстие ступени.
3. Узел «В». В этом участке к опоре крепят шайбы и гильзу, выполняющую декоративную и прижимную функции.
4. Узел «Г» — место крепления опоры и основания, установленного в полу.

Соединение узлов

Расчет параметров винтовой лестницы

Процесс изготовления составляющих частей конструкции начинается, прежде всего, с расчетов. При этом точность их проведения прямо пропорциональна уровню безопасности лестницы в целом.

Чтобы разобраться, как выполняются расчеты, предлагается взять для наглядности конкретный пример со среднестатистическими показателями. Допустим, что ширина лестничного прохода составляет 90 см (как правило, ее размеры варьируются от 70 до 100 см), высота – 270 см, а диаметр опоры – 30 см.

Далее расчеты производятся по следующей схеме:

Определяем диаметр винтовой лестницы, то есть вид сверху в проекции. Для этого ширину лестничного прохода увеличиваем в два раза и прибавляем к полученной цифре диаметр центральной стойки:

(90×2)+30=210 см

Делаем рисунок будущей конструкции. Правильно выполненные чертежи винтовой лестницы из дерева – это гарантия получения хорошего результата.

На листе бумаги чертим окружность, диаметр которой мы получили в предыдущем пункте (210 см). Для удобства рекомендуется использовать масштаб 1:10. Таким образом, диаметр окружности на чертеже составит 21 см.

Чтобы отобразить на рисунке траекторию перемещения человека по лестнице, внутри чертится еще одна окружность. Ее радиус равняется сумме радиуса опоры и лестничной ширины, деленной на 2.

(90+15)/2=52.5см

Рассчитываем число ступеней в каждом витке. Чтобы получить этот параметр, необходима средняя ширина ступени. Учитывая, что обычная ширина этой части конструкции составляет у внешнего ограждения 40–45, то для расчета берется приблизительно середина (траектория перемещения человека) – 25 см.

Для получения точного количество ступеней следует разделить длину окружности, отражающую траекторию движения, на среднюю ширину ступеньки.

(2×3,14×52,5)/25=13,18

Округлив, получим результат 13 ступеней.
Находим высоту ступеней. Делим первую окружность на 15 частей одинакового размера. При этом следует учитывать, что расстояние между первой и последней ступенькой приблизительно равняется росту высокого человека. К примеру, 1м 90 см. К этому показателю добавляется сверху 10 см резерва и толщина ступени 3 см.

190+10+3=203 см

Определяем высоту каждой отдельной ступени. Для этого высота витка делится на количество ступеней:

203/13=15,61

Чтобы подсчитать, сколько будет всего ступеней в лестнице, необходимо высоту всей конструкции разделить на высоту ступени.

270/15=18

Исходя из имеющихся расчетов, можно подсчитать, сколько оборотов совершает лестничная конструкция за весь подъем:

18/13=1,38

Важные нюансы при расчетах и монтаже

Даже небольшие погрешности, допущенные при расчетах, изготовке или установке конструкции, способны привести к тому, что лестница будет небезопасна при подъеме и спуске. Поэтому в процессе работы не рекомендуется пренебрегать правилами и рекомендациями профессионалов:

• середина ступени – это место, куда чаще всего ступает нога человека при подъеме и спуске; для уверенного шага ее ширина должна быть не меньше 20 см.
• минимальный диаметр опоры равен 5 см.
• винтовая лестница и подступенки – это не лучшее сочетание; они мешают полностью поставить стопу, что опасно соскальзыванием ноги и получением в результате этого травмы.
• в одном лестничном витке должно быть минимум 11 ступеней.
• высота витка определяется исходя из роста самого высокого члена семьи плюс запас до 20 см; если проигнорировать данную рекомендацию, то при поднятии и спуске придется в некоторых местах наклоняться, чтобы не получить травму головы.

Изготовление элементов конструкции

Опорный столб

Для изготовления опоры используют трубы из металла диаметром не менее 5 см, а также столбы из таких материалов, как бетон, кирпич и дерево. Их диаметр может варьироваться от 15 до 50 см, а в некоторых случаях и больше.

Центральный столб — основной несущий элемент конструкции

С металлической, бетонной или кирпичной опорой работать сложнее всего. Чтобы зафиксировать на ней ступени, применяют сварку, болты, муфты. К деревянному столбу элементы можно прикрепить без особых трудностей, используя любой метод. Это могут быть металлические уголки или бруски из дерева, которые устанавливают в вертикальном положении в межступенчатые зазоры.

Так как центральная стойка является основным несущим элементом, она должна отличаться высокой прочностью и выдерживать не только общую нагрузку всей конструкции, но и вес человека с багажом.

Ступени

Самым распространенным материалом для их изготовления являются такие древесные породы, как дуб и бук. В отличие от сосны или ели они имеют плотную структуру и способны выдержать возложенную на них нагрузку.

Толщина ступеней зависит от высоты конструкции. Если лестница будет не выше двух метров, то она составляет минимум 5 см. У более высоких конструкций она должна превышать 6 см.

Подбирая материал для ступеней, обращайте внимание на степень его просушки и обработки. По мнению специалистов, покупать лучше оструганные доски. Неравномерно просушенное дерево начнет со временем терять влагу и изменять первоначальную форму. В результате этого потребуется дальнейшая замена ступени, иначе может нарушиться прочность всей лестничной конструкции.

Мастера со стажем рекомендуют применять для ступеней клееную древесину, которую несложно сделать самому. Длина панели из брусков равняется длине ступени, а ширина должна быть такой, чтобы вмещались две размещенные в разных направлениях ступени.

Для изготовления клееной древесины необходимо выполнить следующие действия:

• Собрать бруски в панель так, чтобы в близкорасположенных деталях структурный рисунок был направлен в разные стороны.
• Промазать составляющие элементы панели клеем, стянуть струбцинами и дождаться полного высыхания изделия.

Схема изготовления клееной древесины

Чтобы сэкономить время и силы, нужно заранее подготовить шаблон ступени, по которому они будут расчерчены. Он подготавливается на основании произведенных ранее расчетов и с учетом припуска 0,5 см.

Перенося контуры шаблона на брусковую панель, нужно быть предельно внимательным. Важно точное отображение габарита широкого края детали и предусмотренного под стойку отверстия.

Отдельного внимания заслуживает верхняя ступень конструкции. Она представляет собой площадку, соединяющую лестницу с полом на верхнем этаже. По размеру она больше других ступеней. Кроме того, длину этого элемента иногда нарочно делают еще большей с целью упрочнения лестничной конструкции.

Изготовление верхней ступени

В конце проделанной работы изготовленные ступени складывают в стопку и прочно фиксируют между собой с обеих сторон. Данный «пакетный» способ используют для проделывания отверстий под опорную стойку.

Ограждения и перила

Следующим шагом является изготовление балясин. Для этой цели понадобится клееный брус с минимальным сечением 5×5 см и токарный станок. При отсутствии возможности сделать самому эти элементы их можно купить.

Для обеспечения жесткости конструкции крайним стойкам придают такую форму, чтобы они смогли одновременно соединить две ступени. Это позволит предотвратить их поворачивание на центральной опоре.

Способы крепления стоек-балясин бывают разные:

1. путем их вклеивания в проделанные отверстия;
2. фиксация к ступеням с помощью специальных креплений;
3. приклеивание при помощи сделанных внизу стоек выпилов.

Разметка стоек перил и схема их установки

Завершающим этапом является нанесение разметки и спиливание верхушек балясин под углом в зависимости от наклонов и поворотов лестничной конструкции. Прекрасный вид винтовым лестницам придают извитые перила из дерева.

Изготавливают их несколькими методами:

• вырезание из цельного куска древесины составных элементов перила и их дальнейшая сборка;
• вырезание перил из клееной древесины;
• соединение элемента из не очень плотного деревянного шпона.

Способ точного изготовления перилСхема извитых перил из дерева

Любой из этих методов изготовления является довольно сложным. Для этих целей понадобится соответствующий материал и специальный инструмент. Специалисты рекомендуют купить готовые поручни под заказ в специализированной фирме. Вашей задачей будет только установить их, хотя и эту работу можно доверить мастеру своего дела.

Что касается ассортимента, то на рынке представлен широкий выбор поручней, отличающихся друг от друга по внешнему виду, материалу и цене. Те, кто предпочитает дворцовую роскошь, может купить для винтовых деревянных лестниц на второй этаж резные перила. А для более экономных клиентов есть пластиковые перила с имитацией фактурного рисунка древесины.

Сборка винтовой лестницы

Прежде чем приступать к установке конструкции, необходимо определиться с ее месторасположением и с тем, будет ли она соприкасаться со стеной. Справившись с этой задачей, можно приступать к выполнению пошаговой инструкции:

• Вырежьте в перекрытии окружность требуемой формы и сделайте декоративное обрамление краев.

Вырезание и обрамление проема

Дальнейшие действия зависят от особенностей опорной стойки:

• Если вы приобретаете готовый набор винтовой лестницы, то состоящая из отдельных частей опора собирается одновременно со ступенями.
• Если используется монолитная бетонная или кирпичная опора, то на ней наносятся метки, где в дальнейшем будут крепиться кронштейны. Они служат для укладки и фиксации ступеней.
• На деревянный опорный столб большого диаметра ступени крепятся с помощью брусков, высота которых равняется расстоянию между ступенями. Бруски с сечением 3×5 см или 5×5 см крепятся к размеченным на столбе местам саморезами.
• При укладке первой ступени можно подложить с ее широкой стороны деревянный брусок крупного размера.
• Верхняя ступень крепится к полу второго этажа.
• После выставления всех ступеней необходимо установить балясины. Закреплять их можно только после того, как будут срезаны их верхушки под углом, зависящим от уклона и поворотов лестницы.
• Устанавливаются и закрепляются саморезами перила. Чтобы не повредить стойки, рекомендуется сделать предварительно каналы под саморезы.
• Затем крепится плинтус, если это предусмотрено проектом.

Четко выполнив руководство по монтажу винтовой лестницы, приступайте к заключительной отделке. Подберите для конструкции подходящую краску, морилку или обычный бесцветный лак.

Винтовые конструкции – это прекрасное дизайнерское решение для вашего дома или дачи. И независимо от того, выбрали ли вы дорогой вариант или эконом-класс, результат в любом случае вас порадует.

Видео-инструкция по сборке модульной лестницы

Оригинальные винтовые лестницы из дерева – фото

Винтовая лестница своими руками — из металла, из дерева +фото

Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.

В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.

Как выбрать конструкцию

Возможные конструкции

Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.

Схематичное изображение винтовой лестницы

Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

Схема лестницы

Обратите внимание!
Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.

Типы креплений

Лестница на больцах

У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

• Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
• Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
• Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
• Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

Материал

Деревянно-металлические лестницы

Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

Расчет винтовой лестницы

Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Обратите внимание!
Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.

Разметка проема

Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

Этапы строительства

Сборка и монтаж

Обратите внимание!
Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.

Облицовка проема

Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

Изготовление ступеней

Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.

1. Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
2. Ступени покрывайте лаком или краской;
3. На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
4. Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
5. После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
6. Установите все ступени с помощью крепежа;
7. Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
8. Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
9. Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

Покрытая лаком

Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.

Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

Видео

Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:

Чертежи и схемы

Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:

Вид винтовой лестницы сбоку

Схемы сборки

Виды лестниц в разрезе

Схема линии лестницы по центру марша

Схема графического расчета

Разрез лестницы

Разметка стоек перил

Разметка проема

Чертеж модульной лестницы

Оптимальные размеры ступеней

Чертеж винтовой лестницы

Чертеж для лестницы

Фото

Винтовая лестница с минимальным проемом

Винтовая лестница из дерева

Винтовая лестница в интерьере

Винтовая лестница гусиные лапки

Вид сверху

Необычная винтовая лестница

Наружная лестница с ковкой

Монолитная винтовая лестница

Межетажная лестница

Лестница в стиле хай-тэк

Лестница на больцах

Лестница со стеклянными ступеньками

Двухцветная винтовая лестница

Черно-белый дизайн лестницы

Наборы деревянных винтовых лестниц Geniune

Стальные винтовые лестницы Salter — это наиболее универсальные продукты, каждая деталь которых может быть настроена в соответствии с дизайном и размерами вашего помещения.

Обзор

Массивная деревянная лестница мастера

• 100% ручная работа

• Теплота дерева с прочностью стали

• Классический дизайн в колониальном стиле

• Доступны различные породы дерева

• Окрашивание после установки в соответствии с декором вашей комнаты

Факторы дизайна

Теплота дерева и классический дизайн

При ремонте дома или создании дополнительного пространства включение деревянной лестницы добавит тепла и глубины вашему декору. Деревянные лестницы отличаются неподвластным времени стилем и долговечностью, с которыми не могут сравниться другие лестницы. В Salter мы проектируем эти лестницы с учетом красоты и долговечности, чтобы предоставить вам безопасную, красивую и долговечную деревянную лестницу, которая украсит интерьер любой комнаты.

Теплота дерева

Наша винтовая лестница из массива дерева станет тихим акцентом в любом интерьере дома. Он вписывается в открытые пространства и поддерживает ваш традиционный домашний дизайн.

Красота и мастерство

Красота винтовой лестницы из цельного дерева заключается в том, что мастерство находится на переднем крае дизайна. Вся наша деревянная лестница изготавливается вручную в нашем магазине по дереву по вашим индивидуальным требованиям.

Прочность и устойчивость

Наши винтовые лестницы из массива дерева оснащены внутренними стальными креплениями от проступи до центральной колонны. Вы сохраняете эстетику цельного дерева, не теряя при этом прочности и стабильности наших металлических каркасов

Индивидуализация

Широкий выбор стилей и вариантов для создания индивидуального решения деревянной лестницы

Общайтесь с дизайнером-профессионалом!

Обратитесь напрямую к опытному дизайнеру лестниц, чтобы получить помощь в выборе правильных вариантов лестницы и других важных решений, таких как расположение, размеры, поворот, дизайн, безопасность и строительные нормы и правила.

Звоните по телефону 800-368-8280

Стили деревянных ступеней

Компания Salter предлагает 2 стиля ступеней из дерева, чтобы улучшить дизайн вашей винтовой лестницы.

Длинные изогнутые ступени

Стандартные ступени

Поручни

Благодаря различным размерам и формам ваши перила из цельного дерева могут быть разработаны в соответствии со стилем вашего помещения.

Перила стандартной формы

Удлиненные деревянные перила

Деревянные перила с выступами и канавками

Балясины

Персонализируйте свою лестницу с помощью балясин из цельного дерева или группы декоративных железных шпинделей.

Квадратная деревянная балясина

Деревянные балясины Twist

Деревянные балясины с орнаментом

Современные балясины

Простые деревянные балясины

Рифленые деревянные балясины

Стойки для перил

Разнообразие концевых стоек для перил Salter предлагает несколько способов задать тон вашей лестнице.

Frind Post

Square Post

Twist Post

POST_3042P_OAK

POST_3042F_OAK

Стандартный пост

Деревянные виды

с закулисными домашними и экзотическими видами, найдя идеальные из них, настолько подставки для вашего космоса. это легко. Мы оставляем наши деревянные компоненты в их естественном, незавершенном состоянии, чтобы вам или вашему подрядчику было проще выполнить индивидуальное окрашивание / отделку вашей лестницы в соответствии с вашим существующим пространством.

Бразильскую вишневую дереву

Cedar Wood

Вишневое дерево

Douglas-Fir Wood

Hickory Wood

Дерево красного дерева

Кленово дерево

WAINE

RED-OAK

TEAK

Walnut Wood

Red-OAK

Teak

Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut

Древесина белого дуба

Древесина ольхи

Почему Salter

Готовы испытать лучшее в винтовых лестницах?

Начните работу с бесплатной консультации.

• Цены в тот же день

• Экспертный совет по дизайну и размерам

• Индивидуальные варианты дизайна в соответствии с вашим бюджетом

• Расчетное время выполнения заказа

Начните работу с бесплатной консультации.

The Salter Experience

Испытайте непревзойденное качество и сервис

С гордостью сделано в США, винтовые лестницы премиум-класса прямо к вашей двери.

Консультативный процесс

В рамках нашего процесса проектирования у вас есть БЕСПЛАТНАЯ консультация с нашими экспертами по винтовым лестницам, чтобы убедиться, что мы разработаем для вас идеальное решение лестницы.

Доставка прямо к вам

Все винтовые лестницы упакованы в комплект для наиболее простой и экономичной транспортировки через лучших местных перевозчиков и доставлены в любую точку Северной Америки.

Простая и легкая установка

Комплекты винтовых лестниц могут быть собраны двумя обычными домовладельцами менее чем за день и не требуют специальных инструментов. Для дополнительной поддержки, наша команда здесь, чтобы помочь.

Гарантия спокойствия

Вы можете быть уверены в своей покупке долгие годы благодаря нашей пожизненной гарантии на металлоконструкции и 5-летней гарантии на все остальные материалы.

Продукция

Винтовая лестница Продукция

Вся продукция

Ознакомьтесь с нашими самыми продаваемыми деревянными винтовыми лестницами и найдите вдохновение для своего проекта

Деревянные винтовые лестницы на заказ – British Spirals & Castings

Наш потрясающий ассортимент винтовых лестниц из цельного дерева класса А изготавливается вручную нашей талантливой и опытной командой краснодеревщиков в мастерских British Spirals & Castings здесь, в Великобритании. Мы работаем над тем, чтобы адаптировать каждую деталь, создавая потрясающую деревянную винтовую лестницу, индивидуальную для вас.

Мы предлагаем широкий ассортимент древесины самого высокого качества, от традиционных светлых, таких как дуб и ясень, до более темных пород дерева, таких как сапеле, вишня и орех. Здесь каждый найдет что-то для себя. Благодаря выбору деревянных, металлических, литых алюминиевых и стеклянных панелей варианты балюстрад на винтовой лестнице из цельного дерева могут снова добавить индивидуальности дизайну, а также выбрать открытую или закрытую ступеньку.

Чтобы воплотить вашу мечту в жизнь, свяжитесь с нами по телефону 01663 750716, чтобы получить предложение без обязательств, или посетите наш выставочный зал и вдохновитесь.

• Лестница Burke

  Этот простой, но потрясающий дизайн остается одним из самых популярных, которые мы производим. Главные особенности лестницы – замкнутые подступенки и гладкая центральная колонна. Многие клиенты предпочитают строить стену вокруг лестницы, чтобы поручни могли свисать со стены, устраняя необходимость в балясинах, однако один и тот же дизайн можно сочетать как с металлическими, так и с деревянными балясинами. Мы также предлагаем вариант со стеклянными панелями в качестве альтернативы балясинам, добавляя этому дизайну еще одно измерение.

  Если вам не нравятся изгибы спирали, то мы можем сделать квадратные лестницы, в которых она все еще вращается вокруг центральной колонны, но врезается в стены.

  Запросить цену

  • № по каталогу: SPW-1-1

  • № по каталогу: SPW-1-2

  • № по каталогу: SPW-1-3

  • № по каталогу: SPW-1-4

  • № по каталогу: SPW-1-5

  • № по каталогу: SPW-1-6

  • № по каталогу: SPW-1-7

  • № по каталогу: SPW-1-8

  • № по каталогу: SPW-1-9

---

• Цельная древесина с деревянными балясинами

  Наиболее традиционная конструкция винтовой лестницы из цельной древесины состоит в том, чтобы все элементы были изготовлены из одного типа древесины. Существует выбор конструкций ножек, центральных шпуль и балясин, которые помогут вам создать внешний вид, который лучше всего подходит вам и вашему имуществу.

  Запросить цену

  • № по каталогу: SPW-2-1

  • № по каталогу: SPW-2-2

  • № по каталогу: SPW-2-3

  • № по каталогу: SPW-2-4

  • № по каталогу: SPW-2-5

  • № по каталогу: SPW-2-6

  • № по каталогу: SPW-2-7

  • № по каталогу: SPW-2-8

  • № по каталогу: SPW-2-9

  • № по каталогу: SPW-2-10

  • № по каталогу: SPW-2-11

  • № по каталогу: SPW-2-12

  • Ref: SPW-2-15 — кредит Нила Денхэма

  • Ref: SPW-2-14- кредит Нила Денхэма

  • Ref: SPW-2-13- кредит Нила Денхэма

---

• Массивная древесина с литыми балясинами

  Эта серия винтовых лестниц сочетает в себе дерево и металл, создавая красивые индивидуальные лестницы на заказ, будь то более современные или очень традиционные. Вы можете выбрать дизайн новых и бобинных конструкций, чтобы вы могли добавить индивидуальности своей лестнице. Эта линейка винтовых лестниц имеет открытый подъем с деревянными подступенками, чтобы обеспечить соблюдение строительных норм и правил.

  Запросить цену

  • № по каталогу: SPW-3-1

  • № по каталогу: SPW-3-2

  • № по каталогу: SPW-3-3

  • № по каталогу: SPW-3-4

  • № по каталогу: SPW-3-5

  • № по каталогу: SPW-3-6

  • № по каталогу: SPW-3-7

  • № по каталогу: SPW-3-8

  • № по каталогу: SPW-3-9

  • № по каталогу: SPW-3-10

---

• Витая спиральная колонна с боковой струной

  Поистине потрясающее произведение искусства! Эта винтовая лестница имеет витую центральную колонну ручной работы и боковую струну с изогнутыми ступенями, создающими ощущение размашистости. Данная конструкция винтовой лестницы выполнена цельной, поэтому крепления скрыты.

  Запросить цену

  • № по каталогу: SPW-4-1

  • № по каталогу: SPW-4-2

  • № по каталогу: SPW-4-3

  • № по каталогу: SPW-4-4

  • № по каталогу: SPW-4-5

  • № по каталогу: SPW-4-6

  • № по каталогу: SPW-4-7

  • № по каталогу: SPW-4-8

  • № по каталогу: SPW-4-9

  • № по каталогу: SPW-4-10

  • № по каталогу: SPW-4-11

  • № по каталогу: SPW-4-12

  • № по каталогу: SPW-4-13

  • № по каталогу: SPW-4-14

  • № по каталогу: SPW-4-15

---

Последние новости

• На какие нагрузки должны быть рассчитаны домашние лестницы?

  Одной из основных задач при проектировании лестницы является обеспечение того, чтобы она могла легко выдерживать нагрузки, которые могут возникнуть на протяжении всего срока службы.