Буржуйка длительного горения: инструкция по изготовлению со схемой и чертежами + видео

чертежи, 38 фото пошагового изготовления

Сделал печь длительного горения для отопления дачного домика, подробные фото пошагового изготовления печки.

Этим летом я построил себе небольшой легкий дачный домик-прицеп.

Земля не моя, поэтому критична была возможность передвинуть его при необходимости трактором, хотя бы в пределах участка. Поэтому кирпичная печь не вариант, только железо. Бываю я там наездами по 4-5 дней, в т.ч. зимой, но проживание в сильные морозы не планируется. Поэтому теплоизоляция каменной ватой всего 100 мм, но по всему кругу, стены — пол — мансардный потолок. Площадь жилой зоны небольшая, 15 кв. м., но высотой в полтора этажа. Поэтому печка изначально планировалась вертикальной архитектуры. С необходимостью делать короткие 20-26 см дрова я заранее смиряюсь.

Теперь, собственно, про печку:

Были вдумчиво выкурены все темы этого форума про сварные отопительные печи, и ряд других материалов про теорию печей длительного горения. Попытался реализовать разом все интересные фишки, о которых узнал.

• 1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
• 2. «Райзер».
• 3. Колпак из баллона, с двумя патрубками выхода.
• 4. Выходной короб.
• 5. Труба, соединяющаяся с дымоходом.
• 6. Загрузочная дверца.
• 7. Шамотный «под».
• 8. Основное поддувало.
• 9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
• 10. Трубы вторичного воздуха.
• 11. Отверстия.
• 12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель между подом и корпусом.
• 13. Верхняя заслонка-шибер.
• 14. Нижняя заслонка-шибер.

Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути

Изготовление печи

На металлоприемке была найдена и выкуплена удачная (как мне на тот момент казалось) заготовка, отрезок спирально-шовной трубы 430 мм, с уже вваренной заглушкой на одном торце. То есть, грубо говоря, «стаканчик», весом 65 кг:

Из старого газового баллона делается дверца, а из кольца-основания — ответная часть с желобом, в который будет вклеен уплотнительный шнур из базальтового волокна.

На дверце будет стеклянное окошко, из крышки от маленькой сковородки. И регулятор воздуха малых расходов, для экономичного режима горения.

Запор дверцы скопировал с Булерьяна, с той разницей, что у меня и петли дверцы, и запор можно регулировать на наилучшее примыкание.

Но изнутри перед стеклом, я на всякий случай ставлю съемную сеточку, для защиты стекла от стреляющих угольков.

Впрочем, как показала эксплуатация, в режиме длительного горения стекло наглухо зарастает копотью буквально с одной протопки. Но пока оно чистое, смотреть на огонь кайф.

Тепловой колпак из баллона, с возможностью переключения потока. По короткому пути для розжига, и по длинному для лучшего съема тепла.

Заслонки дисково-поршневого типа. В закрытом положении, диск просто прижимается к торцу выходящего из колпака патрубка.

Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, частично сварена из боковой цилиндрической стенки баллона.

Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое. Варится из узких сегментов, прилаживаемых по месту.

И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы

Сопряжение печи с трубой дымохода. Сварена манжета, которая будет и «по дыму», и «по конденсату» одновременно.

Заслонка большого потока воздуха. Открывается для быстрого розжига.

Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова.

Трубы подачи вторичного воздуха.

Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха.

Оба дисковых регулятора воздуха, работают одинаково. Диск наварен на шпильку, отворачивая регулируем зазор, начиная от самого тонкого. А запирается практически герметично.

Поверхность пода выстлана шамотом. Выпросил у знакомого скульптора пару килограм настоящего шамота, вылепил блин. Разрезал его на секции (иначе все равно потрескается), высушил:

Теперь начинаем кромсать базовую заготовку, трубу 430:

А вот при попытке вырезать отверстие в допышке-заглушке, которое у меня будет верхней стенкой камеры сгорания, наш плазморез резать отказался. Кое-как прожгли кислородом, и тут ждал сюрприз. Толщина этой заглушки… 25 мм!

Вварил трубу-«райзер». Пришлось перейти на электроды, т.к. мой полуавтомат металл такой толщины хорошо проваривать тоже отказался.

Из профильной трубы 60х40, навариваются четыре ноги и еще два колодца-воздухонагревателя. Ноги тоже работают как воздухонагреватели, для этого в самом низу каждой ноги сделаны вырезы для забора воздуха от самого пола.

Пробная протопка на улице

Даже не пришлось ничего переделывать, печь сразу продемонстрирована ровную устойчивую работу и регулируемость горения.

Покраска термостойкой краской «CERTA».  Печи по частям занесена в дом. Вес нижней части более 80 кг, верхней 40+. В желоб термостойким герметиком вклеен базальтовый шнур, для плотного прилегания дверцы. Под вымощен шамотом

Сопряжение с дымоходом. Пол метра простой трубы, а потом угол, и дальше сэндвич до самого верха.

Стена напротив печки прокрашена противопожарным составом, и обшита «Минеритом». Плита пришита к стене на брусочках, с 20-мм зазором. Но по результатам эксплуатации, вижу что это вышла существенная перестраховка. На самом деле, нагрев стены далек от опасного.

Вид как у камина

Интересный момент, который я не мог ожидать, и который оказался приятным бонусом: печь дает очень мало золы. У меня был опыт длительной эксплуатации дачной буржуйки горизонтального дизайна. И я хорошо помню, что зольник надо было чистить перед каждым вторым протопом, через день. А у эту печь, я попробовал почистить после полутора десятков протопов. Причем, без реальной необходимости, просто на интерес. И наскреб всего неполную мисочку

Итог: доволен, просто не описать как. Легко разжигается, никаких «пробок холодного воздуха» в дымоходе. Быстро греет домик. Одна протопка, это всего 3-5 поленьев. Если больше, на полатях становится жарко. В планах система принудительной вентиляции, с подачей верхнего воздуха из-под свода крыши — вниз. Причем, пока я жгу даже не настоящие правильные дрова нормального сечения, а в основном обрезки от строительства. Режим тления до 5 часов, до утра тепла в домике хватает. Эстетически тоже греет, реальный стимпанк получился.

Автор: Алексей.

Как сделать печь буржуйку длительного горения своими руками: схема, чертежи и прочее

Металл или кирпич: что выбрать

Выделяют два основных материала, из которых изготавливают печурки — металл и кирпич. Прежде чем изготовить устройство для теплоснабжения гаража, рекомендуется ознакомиться с особенностями каждого из них.

Металл

Часто гаражи оснащают печами, изготовленными из металлических пластин. К основным достоинствам железных изделий относят то, что они не поддаются воздействию низких и высоких температур. Также железные печурки медленно остывают и быстро разогреваются, что позволяет сэкономить топливо для растопки. Установить металлическое оборудование можно в любом месте гаража, так как оно компактное в отличие от изделий из кирпича.

Однако у железных буржуек имеются недостатки, с которыми лучше ознакомиться. Основным минусом считают то, что из-за использования таких печурок воздух внутри помещения становится слишком сухим.

Кирпич

Чаще всего печи из кирпичей устанавливают в загородных домах, однако некоторые используют их для обогрева гаража. Главным плюсом кирпича считают то, что он долго сохраняет тепло. Если протапливать гараж днем и выключать отопление на ночь, помещение не успеет остынуть до утра. Однако если кирпичная конструкция будет сооружена неправильно, она не сможет долго поддерживать тепло.

Для обогрева небольшого автогаража используют кирпичные голландки, отличающиеся прямоугольной формой и небольшими габаритами. Другие разновидности кирпичных печек не подходят для гаражей.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

• Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
• Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
• Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Залог более длительного горения вашей печи – использование нормальных дров, а не прогнивших поленьев с низкой теплотворностью. Дольше всего горят бук, дуб, граб и некоторые сорта фруктовых деревьев.

Порядок сборки основы

1. Так, как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться пиролизной печью, на первом этапе следует позаботиться изготовлением внутренних каналов, подвода первичного и вторичного воздуха и обвязкой горелки. Футеровка горелки выполняется из шамотного кирпича. Собственно из него и изготавливаются сами термостойкие сопла форсунки.
2. Далее, из листового металла, нужно раскроить и сварить, первичную камеру газификации – он же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Она должна быть хорошо защищена от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
3. На практике, используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большие толщины, во избежание короблений и преждевременного выхода из строя, из-за коррозии.
4. Готовые – верхнюю и нижнюю секцию сгорания объединяют посредством обвязки форсунок и подключают воздушные теплообменники по принципу Булерьяна.
5. После этого, можно приступить к промежуточному этапу, обварке крепёжных элементов, препятствующих гидравлическим деформациям наружного кожуха. Это металлические штыри, которые укрепят между собой внутренние и наружные элементы котла.
6. Производится обварка элементами кожуха с одновременной стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
7. Также, надо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры.
8. После обварки наружных элементов короба, устанавливаются дверки, наружный патрубок подвода воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и лючок прочистки конвекционных дымоотводов.

Устройство печи-буржуйки

Для начала самостоятельной работы мастеру необходимо ознакомиться с простейшим устройством печи буржуйки:

1. Обязательной комплектующей является корпус. Корпус выполняется из металла (чугун или сталь) с достаточно толстыми стенками.
2. Внутри корпуса располагается топка.
3. Для эффективной работы и простоты ухода за конструкцией в нижней части корпуса лучше обустроить зольник. На боковой поверхности печи находятся две дверцы, одна из которых ведет в топку, вторая в зольник.
4. Обязательным элементом является варочное отверстие, через которую подается свежий воздух в топку.
5. Защитный экран или кожух с одной стороны предотвращает контакт человека с раскаленной поверхностью, а с другой стороны, обеспечивает более длительное сохранение тепла. При подобном подходе к строительству кожух удерживает накопившееся тепло внутри, замедляя процесс остывания помещения.

Для конструкций различного типа предусмотрены опорные ножки, а также дымовая труба. Форма буржуйки, как правило, напоминает прямоугольник. Однако, для печей из старой бочки изначальная форма не меняется.

2 Руководство по эксплуатации

В пиролизных печах используются только сухие дрова. Дело в том, что когда сжигается сырая древесина, выделяется большое количество водяного пара, и он намного снижает температуру разогрева топлива. Кроме того, не происходит полного сгорания летучих веществ, и при охлаждении в дымоходе они остаются на его стенках, которые при очистке очень трудно удаляются. При сгорании сырых дров выделяется много вредных химических веществ, влияющих на окружающую среду и здоровье людей.

Класть в печку различные бытовые отходы, кроме бумаги, не рекомендуется. Все пластиковые изделия и пузырьки от шампуней, пенопластовые вкладыши, полиэтиленовые пакеты при сжигании выделят много опасных элементов, которые не смогут разложиться даже в процессе пиролиза. К тому же они выделят высокий процент сажи, которая засорит дымоход раньше положенного времени.

Теплый кирпич

Буржуйка на дровах, угле и других видах топлива способна значительно повысить свой КПД. Для этого достаточно своими руками возвести вокруг нее экран из глиняного обожженного кирпича. Если внимательно посмотреть на чертежи такой мини-постройки, то видно, что кирпичи укладываются на небольшом расстоянии от стенок печки (примерно 10-15 см), а при желании и вокруг дымохода.

Кирпичный экран для буржуйки

Кирпичам требуется фундамент. Хотите, что кладка прослужила долго? Тогда заливайте основание за один раз, чтобы образовался монолит. Материалом для фундамента лучше брать бетон, который следует заармировать своими руками стальной арматурой. Слой армирования желательно делать приблизительно на расстоянии 5 см от поверхности бетонной подушки.

Внизу и вверху кирпичной кладки делают отверстия для вентиляции, которые будут обеспечивать движение воздуха (вверх будут уходить нагретые массы, снизу – поступать холодные потоки воздуха). Вентиляция также продлевает жизнь металлических стенок буржуйки, отодвигая момент их прогорания за счет охлаждения циркулирующим воздухом.

Кирпичи, выложенные вокруг печки, накапливают тепло, а потом долго отдают его, согревая воздух в помещении даже после того, как буржуйка потухнет. Кроме того, кладка из кирпича дополнительно предохраняет окружающие печку предметы от возгорания.

При желании из кирпича можно полностью выложить печку. Такое сооружение выгодно тем, что прослужит долгие годы без дополнительных усилий со стороны владельца. Однако есть и определенные недостатки. К минусам этого варианта можно отнести следующее:

• процесс выкладывания такой печки достаточно трудоемкий и подходит лишь тем людям, кто имеет опыт каменной кладки своими руками;
• буржуйка из кирпича довольно дорого стоит, так как требует использования огнеупорных материалов, в числе которых шамотный кирпич и специальная глина для раствора.

Для того чтобы получилась небольшая буржуйка на дровах достаточно выложить конус размером 2 на 2,5 кирпича, в высоту – 9 кирпичей. В топочной камере 2-4 ряды выкладываются из шамотного кирпича. Обычный глиняный обожженный кирпич подойдет для дымохода, в который нужно не забыть вставить гильзу из нержавейки.

Каким бы ни был способ изготовления своими руками миниатюрной печки или камина-буржуйки, делаете вы их по чертежу или на глазок, главное, что на выходе вы получаете эффективный отопительный прибор, а в расширенной комплектации еще и варочную поверхность для приготовления пищи. Осмотритесь вокруг в поисках подходящих материалов (бочки, листового железа и пр.) и вперед, к собственной самодельной печке или даже камину-буржуйке!

Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками

Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.

Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.

Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Буржуйка из листовой стали прямоугольной формы

Это, пожалуй, самый оптимальный, эстетичный, компактный вариант из всех предложенных выше буржуек. Он лучше всего подойдет для обогрева жилых помещений. Конструкцию этой печки хорошо видно на двух представленных схемах.

Компактный, простой в исполнении «Гном»

На первой из них представлена печь «Гном». Она имеет простое строение: две камеры — топка и зольник, труба дымохода и ножки.

На второй же схеме показано более сложная внутренняя конструкция буржуйки, которая поможет ей сохранять тепло на более долгий срок. Эту буржуйку и стоит рассмотреть.

Проверенная, эффективная, многофункциональная схема

• Для изготовления этой печи понадобится листовой металл, толщиной не менее 3 мм, уголок 5 × 5 см, труба для дымохода, крышка для конфорки.
• На металлических листах делается разметка и расчерчиваются все необходимые детали: стенки печи, дно буржуйки, варочная панель; колосник, две внутренние металлические пластины, направляющие поток сгоревших газов, их дожиг, и задерживающие быстрый выход тепла.
• В передней стенке печи вырезается два прямоугольных отверстия для топки и поддувала. Здесь впоследствии будут закрепляться на петли дверцы с замками и щеколды для них.
• В верхней плоскости вырезается аккуратный проем для конфорки (в зависимости от размеров приобретенной детали), а также отверстие для дымовой трубы.
• К нижней, донной части закрепляются ножки.
• На боковых панелях размечается место, где будет положен колосник. На эти места привариваются уголки, они и станут кронштейнами для колосниковой решетки.
• Для того чтобы сделать колосник, можно в листе металла высверлить большое количество круглых отверстий, или же сварить решетку из арматуры.
• В верхней части буржуйки, на расстоянии 16 см от варочной панели, приваривается пластина, имеющая длину на 8 см меньше глубины буржуйки, т.е. она не должна доходить до задней стенки корпуса печи на 8 см.
• Такую же пластину приваривают к задней стенке, выше первой пластины на 8 см, она не должна доходить до передней панели также на 8 см. Таким образом, после монтажа всех деталей, образуется лабиринтообразный коридор, по которому будет проходить горячий воздух, нагревая эти пластины, и не давая теплу сразу уйти в трубу.
• Далее необходимо смонтировать вместе все детали буржуйки сваркой. Все стыки деталей в обязательном порядке усиливаются металлическим уголком.
• В последнюю очередь приваривается дымоходная труба, и зачищаются все сварочные швы.
• Для придания буржуйки эффектного вида, ее окрашивают жаростойкой краской.

Правила безопасной установки буржуйки

Чтобы самодельная буржуйка приносила в дом только уют и тепло, а не создавала проблем, необходимо соблюдать правила безопасности.

Установка печи производится на огнестойкую поверхность. Ее можно устроить из кафельной плитки или в виде кирпичной кладки. Стены вокруг печи также нужно обезопасить от перегревания. Это можно сделать с помощью огнестойкого специального гипсокартона или другого негорючего материала.
Нельзя располагать рядом с топкой легковоспламеняющиеся материалы.
В помещении, где будет находиться печь, должна быть устроена хорошая система вентиляции

Это важно для того, чтобы в помещении исключалась вероятность скопления угарного газа.
Для изготовления любой буржуйки необходимо использовать только качественный материал.

Буржуйка прослужит и эффективно и долго, будет хорошим помощником в домашних делах и согреет зимними вечерами. Главное – хорошо продумать модель, аккуратно ее сделать, и соблюдать при эксплуатации все требования безопасного обращения.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Буржуйка из трубы или бочки своими руками

Такую печь делают горизонтальной или вертикальной конструкции. Диаметр трубы или бочки выбирают в зависимости от размера свободного места в гараже. Вертикальный вариант собирают в следующей последовательности:

1. На боковой поверхности в местах размещения топки и поддувала вырезают 2 прямоугольных отверстия.
2. Из вырезанных кусков делают дверки, приварив обрамление из металлических полосок. Устанавливают защелки и ручки.
3. Внутри, отступив 10 см от нижнего края дверцы топки, приваривают кронштейны из уголков под колосник, сделанный из арматуры.
4. У конструкции из трубы заваривают торцы.
5. Снизу приваривают ножки
6. В верхней части вырезают отверстие для дымохода.
7. Приваривают петли, навешивают дверцы.
8. Присоединяют дымоотводную трубу.

Сборка горизонтального варианта немного отличается:

1. Дверку для топки из вырезанного куска устанавливают на торце.
2. Поддувала нет, вместо него ниже дверки сверлят отверстие диаметром 20 мм.
3. Для установки печки из уголков или труб делают подставку.
4. Съемный колосник делают из листа металла такой ширины, чтобы центр был на расстоянии 7 см от самой удаленной точки боковой поверхности корпуса. Для прохождения воздуха по всей площади листа просверливают отверстия.
5. Если буржуйка из трубы, сзади вверху приваривают патрубок для дымохода. На бочке сначала чертят круг нужного диаметра, затем под углом 15⁰ делают радиальные разрезы. Получившиеся сектора отгибают вверх. К ним заклепками крепят патрубок.

1869 Плита-буржуйка

• Функции
  • До 80 000 БТЕ
  • Полностью чугунная конструкция для лучшего отвода тепла
  • Пружинная ручка Cool Touch
  • Регуляторы тяги на загрузочных и зольных дверях
  • 8-дюймовая выдвижная крышка позволяет загружать сверху
  • EPA освобождено только от сжигания угля
  • Удобная дверца для пепла и поддон для легкой очистки и утилизации
• Характеристики

  Продукт Зольник	Да
  Воздуходувка	№
  Продукт сертифицирован CSA	№
  Продукт с вентиляцией или без нее	Вентилируемый
  Сенсорная панель продукта	№
  Продукт Каталитический/Некаталитический	Не каталитический
  Глубина изделия (дюйм)	19,5
  Цвет изделия/отделка	Черный
  Гарантия производителя продукта	1 год гарантии на производственные дефекты
  Продукт Площадь нагрева (фут²)	1500
  Продукт Тип печи	Отдельностоящий
  Материал изделия	Чугун.
  Продукт Максимум БТЕ	80 000
  Продукт Топка с кирпичной кладкой	№
  Продукт Варочная панель	Да
  Продукт одобрен EPA	Да
  Высота изделия (дюймы)	36
  Подставка для изделия в комплекте	Да
  Продукт Ширина поверхности для приготовления пищи (дюймы)	8
  Продукт Автоматическое зажигание	№
  Продукт Система очистки воздуха	№
  Продукт внесен в список UL	№
  Продукт указан в ETL	Да
  Комплект поставки	Чугунная печь

• Размеры

  Ширина в собранном виде (дюймы)	21,6
  Вес упаковки	200
  Ширина упаковки	29
  Высота упаковки	33
  Глубина в собранном виде (дюймы)	19,5
  Глубина упаковки	23
  Высота в собранном виде (дюймы)	36

• Другой

  Торговая марка MFG	Американская печная компания
  Есть ли гарантия на этот продукт?	Да
  Модель MFG № (Серия)	1869
  Гарантия производителя	1 год гарантии от производственных дефектов
  Тип гарантии	Лимитед — Запчасти
  Поставщик Тип/Категория продукта	Дом — Отопление, охлаждение и качество воздуха
  Ключевые слова для поиска	Дровяная печь, Железнодорожная печь, Буржуйка
  Тип гарантии Дата вступления в силу	Дата покупки
  УПК	012685018690

• нормативный

  Предложение 65 штата Калифорния Требуется предупреждение	Да
  Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65)	Да
  Предмет имеет ограничения?	Да
  Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65	Окись углерода

U.

S. Stove 1869 Углеугольная буржуйка Caboose

Буржуйка Caboose отражает дух прошлых лет благодаря знакомому дизайну, который можно было увидеть на вокзалах много лет назад. Прочная цельнолитая чугунная конструкция обеспечивает лучшее тепловое излучение, гарантируя долгие годы безуходной работы. Caboose Potbelly Stove нагревает до 1500 квадратных футов и предлагает рейтинг 200 000 BTU, что делает его идеальным нагревательным элементом для любой комнаты. За исключением чугунных ножек, Potbelly поставляется полностью собранным.

Эта старомодная печь работает только на угле. Он имеет удобную дверцу для золы и лоток для легкой очистки и утилизации, а также регуляторы тяги на дверцах для подачи и для золы. Буржуйка увенчана 8-дюймовой выдвижной крышкой для верхней загрузки и пружинной ручкой, которая остается прохладной на ощупь, даже когда чугунный корпус очень горячий. Требуется некоторая сборка.

• 6-дюймовый овальный дымоход, размер
• Рейтинг 200 000 БТЕ
• Обогрев до 1500 кв. футов
• Пружинная ручка Cool Touch
• Окрашен в черный матовый цвет
• Конструкция из 100% чугуна
• Модель ноги
• Откидная крышка
• 8-дюймовая съемная крышка варочной панели
• Пружинная ручка Cool Touch
• Сжигает только уголь
• Регуляторы тяги на загрузочных и зольных дверях
• Зольная дверца и поддон для легкой очистки
• Размер воротника дымохода прибл. 4,5 «х 7»
• Соответствует требованиям Агентства по охране окружающей среды (EPA) для «освобожденных» устройств для сжигания угля (печей)
• Внешние размеры: 34 дюйма в высоту x 22 дюйма в ширину x 20 дюймов в глубину
• Размеры топки: 10 дюймов в глубину x 20 дюймов в высоту
• Диаметр топки: 11 дюймов сверху и снизу, 16 дюймов по центру

Этот товар не продается в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон. Клиенты несут ответственность за проверку местных норм и правил перед покупкой. Эта печь не одобрена для установки в мобильных или промышленных домах.

Лучшие виды угля для отопления: антрацит против битуминозного

Когда большинство людей думают об угле, они думают о саже — черном грязном пепле, образовавшемся в результате сжигания мягкого битуминозного угля, который пачкает пальцы, когда вы его держите. Битуминозный уголь — это недорогая, общедоступная форма угля, добываемая в Соединенных Штатах. Однако для бытового использования битуминозный уголь менее эффективен, чем альтернативы: он выделяет меньше тепла и намного грязнее, чем его аналог, более подходящий для бытового использования, антрацитовый уголь. Использование битуминозного угля в Соединенных Штатах имеет долгую историю: от железных дорог до промышленных предприятий и производства электроэнергии.

Горючий качественный антрацит дает около 25 миллионов БТЕ брутто на тонну. Его можно удобно использовать в районах, где дровяные печи запрещены или ограничены из-за таких факторов, как загрязнение воздуха или риск лесных пожаров из-за дымовых углей. Антрацит имеет как более высокую относительную плотность энергии, чем битум, так и более низкий процент летучих веществ. Он имеет более высокий процент связанного углерода, что связано с тем, что антрацит имеет более длительную историю развития, чем битуминозный. Его химический состав также обеспечивает равномерную теплоотдачу. Когда это сопровождается хорошей конструкцией печи, следует высокая эффективность нагрева.

Уголь был стабильным источником энергии в Соединенных Штатах более 200 лет.

В чем разница между дровяной печью и угольной печью?

Уголь является одним из самых дешевых источников стабильной энергии. Учитывая стоимость, древесина на первый взгляд может показаться более экономичной. Тем не менее, уголь обычно стоит около 250 долларов за тонну и может быть доставлен к вашей двери. Древесина обычно стоит 250-350 долларов за шнур. Требуется 1,3 шнура, чтобы получить столько же тепла, сколько 1 тонна угля (350 x 1,3 = 455 долларов), поэтому вы смотрите на древесину, которая стоит 450 долларов, и на уголь, который в среднем стоит 250 долларов. Не говоря уже о том, что древесину, возможно, придется распилить, расколоть и сложить. Типичный дом использует от 2 до 8 тонн угля каждую зиму. Вообще говоря, угольные печи могут гореть значительно дольше, чем другие виды топлива, включая дрова. Да, угольные печи иногда могут вырабатывать тепло до 48 часов (TLC 2000), что больше, чем средняя загрузка дровами.

Древесина является возобновляемым и устойчивым источником топлива, и цена на древесину относительно стабильна. Кроме того, при правильном проектировании дровяные печи выделяют в воздух меньше загрязняющих веществ, что является огромным плюсом для людей, заботящихся об окружающей среде (как и все мы). Не говоря уже о том, что биомасса является углеродно-нейтральным источником топлива. Наконец, древесина относительно недорогая, особенно если она добыта в вашей собственности. В среднем это стоит меньше за БТЕ, чем нефть, газ или электричество. Использование дровяной печи может сэкономить вам сотни долларов на счетах за отопление в год. Если вы не уверены, подходит ли вам угольная печь, дровяная печь — отличный вариант!

US Stove Company Когда некоторые люди смотрят на потрескивающий огонь, они видят больше, чем уютную атмосферу. Они видят свободу. Свобода от зависимости от энергии, которую они не могут или не хотят получить. Свобода от неопределенности современной жизни. Свобода жить так, как они выбирают, в домах, которые больше принадлежат им.

Мы тоже это видим. Вот уже более 150 лет компания US Stove поддерживает этот дух свободы с помощью отопительных приборов, которые обеспечивают американцам тепло и уверенность в своих силах. По мере того, как американские очаги превращались из необходимости государственного строительства в гордый символ независимости, мы по-прежнему были одержимы изобретением и производством отопительных приборов, которые делают это возможным.

Пока мы с нетерпением ждем следующих 150 лет, это одна вещь, которая не изменится. Компания US Stove продолжит совершенствовать отопление на биомассе, чтобы оно играло чистую, безопасную и возобновляемую роль в энергобезопасном будущем, которого мы все хотим. Потому что мы знаем, что поддерживает огонь в домах Америки.

Покупайте больше продуктов компании US Stove Company здесь!

Технические характеристики:

• Окрашены в матовый черный цвет
• Номинальная мощность 200 000 БТЕ
• Обогрев до 1500 кв. футов
• Размер овального дымохода 6 дюймов
• Размер воротника дымохода примерно 4,5 x 7 дюймов
• Конструкция из 100% чугуна
• Модель с ножками
• Откидная верхняя часть
• (1) 8″ Cool touch Поднимите крышку варочной панели
  

  6 пружинная ручка

• Сжигает только уголь
• Регуляторы тяги на загрузочных и зольниковых дверях
• Зольная дверца и поддон для легкой очистки
• Соответствует требованиям Агентства по охране окружающей среды (EPA) для «освобожденных» угольных приборов (печей)
• Внешние размеры: 34 дюйма в высоту x 22 дюйма в ширину x 20 дюймов в глубину
• Размеры топки: 10 дюймов в глубину x 20 дюймов в высоту
• Диаметр топки: 11 дюймов вверху и внизу, 16 дюймов в центре
• Требуется некоторая сборка
• Не подходит для использования в Канаде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот продукт может подвергнуть вас воздействию угарного газа, который известен
штат Калифорния, чтобы вызвать врожденные дефекты или другой репродуктивный вред.