Чурка глина: Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?

Содержание

Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?

Ошибается
тот, кто использует дрова лишь для растопки печи, а глину для замазки в ней
щелей. Ведь и одно и другое – отличный материал для строительства дома по
технологии «чуркоглина» или «чуркобетон». Причем, как уверяют знающие люди, не
только экологически чистого и необычного, но и недорогого.

Введение

Сам автор настоящей публикации познакомился с технологией изготовления зданий
и сооружений из дров и глины более 30 лет назад. Но, честно говоря, если бы не безвыходное положение – вряд ли бы
решился применить ее. Уж настолько все было несовременно, лапотно и
посконно.

После перебазирования моей воинской организации с южного берега моря братьев
Лаптевых в Якутск, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Требовалось
жилье для семей офицеров, прапорщиков и специалистов; необходимо было втиснуть антисанитарные
условия трех казарм более 1000 солдат; негде было хранить и обслуживать
технику, а самое главное – уехали «на материк» лучшие кадры ИТР.

В замен прислали офицеров двухгодичников из Якутского Госуниверситета
(ЯГУ). Склонный к жесткому армейскому юмору заместитель по стройчастям и режиму
прямо в глаза звал их «убогими». Однако именно эти офицеры спасли доброе имя
организации, когда потребовалось создать температурное хранилище дорогостоящего
электронного оборудования.

Они предложили построить теплое хранилище размерами 8х8 метров из… «чуркобетона».

Посмотрите на поленницу аккуратно уложенных дров, убеждали они меня – чем
же это не стена? Если есть щели, так их можно замазать дешёвой глиной. Может
быть, вас смущает неустойчивость поленьев: вдруг развалятся под тяжестью крыши?
Опасения ваши излишни: укладываются поленья в связку. Что ещё смущает? Ах,
непривычно… Никто не строит такие дома…

И тут я был
неправ. Оказывается глино-чурочное или чурко-бетонное строительство было распространено в России практически
всегда.

Применялось оно
и в годы Советской власти, особенно в зоне вечной мерзлоты, куда кирпич не
забросишь и лес не применишь по причине его мелкорослости.

Так, в
совхозе «Якутский» было построено из глиночурки несколько помещений: коровник
на 500 голов с доильным залом, три гаража, ремонтная мастерская и два четырёх-квартирных
жилых дома.

Всего же в
Якутии, в 80-е годы, используя глиночурку, было построено несколько десятков
коровников, гаражей и других производственных помещений, жилых домов. Было
доказано, что глиночурочное производство обходится втрое дешевле обычного.

К тому же
глиночурочные постройки оказались удобны в эксплуатации: толстые стены лучше
сохраняют тепло и прочны, пригодны для механизации трудоёмких процессов.

Все это было
документально подтверждено дипломными проектами молодых офицеров. Но лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и гладко было на бумаге…

Поехал,
посмотрел, потрогал… и скрепя сердце разрешил. И сейчас не раскаиваюсь, ибо
здание хранилища эти эксплуатируется до сих пор.

История
возникновения зданий и сооружений из «чуркобетона»

Когда появились первые дома из дров, доподлинно неизвестно. До наших дней
сохранились остатки подобных построек, найденные в северной Греции и Сибири,
возраст которых – несколько тысяч лет.

Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают,
что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на
северо-востоке Америки. К примеру, в штате Висконсин в США сохранилось здание 19
века, построенное польскими иммигрантами из кедра. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см,
иногда – до 45 см.

США и Канаде можно найти очень много домов и амбаров, построенных по такой
технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции
и Германии, все они в прекрасном состоянии.

В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее
тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой
депрессии. А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой
конструкции.

Особенности
технологии возведения зданий и сооружений из «чуркоглины» и «чуркобетона»

Технология изготовления дома из дров и
глины похожа на ту, которая используется при возведении кирпичного здания.
Однако кирпичи заменяют колотыми или цельными кусками древесины.

Глина и дерево, утверждают специалисты – лучшие друзья. У них схожий захват
влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос
микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней
влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

При этом диаметр чурок может быть
различным, а длина должна быть одинаковой. Нарезают дерево кусками согласно
выбранной толщине стен. В Северной Америке этот способ
кладки стен получил название cordwood
masonry
– «кладка поленницей». Эта технология по праву считается экологичной,
экономичной и энергосберегающей.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60
см. На севере этот показатель колеблется в размерах от 60 до 80 см. Это в два
раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность
древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Дрова должны быть очень хорошо
просушены под навесом – в идеале не меньше года.

Раствор можно использовать глиняный и тогда технология
возведения экодома с полным основанием
именуется «чуркоглина». Для
глиняного раствора понадобятся солома или сено для армирования, глина и песок. Сено или солому нужно разрубить топором или
прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой
смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до
нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и
дров выкладываются стены.

Зачастую (в особенности на Севере) используют цементный и
известковый растворы и тогда технология строительства именуется «чуркобетон». Цементный
раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором,
например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии
можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней
стенами глиночуркой.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги.
Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены
оштукатуривают, внутри при штукатурке многие советуют добавить конский навоз –
он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком.

Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы
максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно
наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

Почему здания и
сооружения из «чуркоглины» и «чуркобетона» относят к категории экодомов?

Проект дома из поленьев можно считать одним
из самых экологичных, так как в его строительстве применяют натуральные компоненты:

1. Чурки из древесины. Не обязательно
рубить здоровые растения в лесу, вполне подходят отходы деревообрабатывающего
цеха или стволы упавших деревьев. Специалисты рекомендуют использовать
древесину твердых пород, а из хвойных
видов наилучший – лиственница.

2. Скрепляющий (цементирующий) раствор.
Основными компонентами являются общедоступная глина, а также песок и сено.
Сочетание глины и древесины оптимально для строительства, так как эти материалы
имеют схожие показатели влагопоглощения и влагоотдачи. В помещении формируются
благоприятные условия для проживания.

Как
лучше всего построить экодом по технологии «чуркоглина» и «чуркобетон»?

Дом из дров и глины своими руками построить
не так уж и сложно. На предварительном этапе работ необходимо возвести
фундамент. И здесь хозяину строительства не обойтись без совета опытного
строителя. Ведь дать технически грамотную
оценку состояния грунтового основания может дать только специалист.

Чтобы построить дом из дров и глины в виде
квадрата или прямоугольника, зачастую устанавливают
специальный каркас из балок. И уже после этого внутреннее пространство
заполняют строительным материалом –глиночуркой.

При круговой укладке поленьев от каркаса
можно отказаться, так как форма дома будет обеспечивать надежное сцепление
элементов.

Поскольку при строительстве используется
древесина, то рекомендуют сделать хорошую гидроизоляцию. При заливке лучше
использовать только качественную бетонную смесь, так как возведение такого
здания должно соответствовать всем принятым строительным нормам. На поверхность
готового фундамента наносят слой раствора, после этого переходят к следующему
этапу — строительству стен.

Поверхность стен должна быть достаточно
ровная, поэтому выбирают поленья одной длины. Специалисты рекомендуют делать
кладку толщиной от 60 до 90 см.

Чтобы избежать деформации и трещин в
древесине, толстые чурбаки перед началом работы раскалывают на несколько
частей. После этого поленья необходимо хорошо просушить и освободить от коры. В
строительстве лучше использовать древесину одной породы дерева.

Для приготовления скрепляющего раствора
смешивают в равных пропорциях карьерный песок и строительную глину. Армирующее
свойство составу можно придать с помощью сена, опилок или смолы. Компоненты
должны быть равномерно распределены, поэтому смесь долго вымешивают.

Укладывают поленья равномерно, пространство
между ними заполняют раствором. Слои должны быть нанесены ровно, а кладка не
должна иметь подтеков. Рекомендуется через 3-4 ряда производить
горизонтальное армирование оцинкованной
колючей проволокой. Края поленьев должны немного выступать из глиняной массы.

Согласно проекту, в стенах оставляют
входной и оконные проемы. Сверху конструкция должна быть укрыта от непогоды временной
или постоянной крышей.

Нужно избежать попадания влаги на стены. В
течение полугода материалы дома должны полностью просохнуть. После этого
приступают к установке окон и дверей, производят замену кровли.

Когда построена коробка дома, то можно
приступать к внешней отделке. Чаще всего выравнивают стены с помощью
оштукатуривания, но тогда здание не будет отличаться от всех остальных. Для
защиты материалов специалисты рекомендуют проводить обрешетку дома тонкими
рейками.

Большинство владельцев экодомов
предпочитают оставлять аутентичный фасад. Кладка из поленьев может стать
самостоятельным декоративным элементом.

В таком случае нужно позаботиться о защите
древесины от влаги и насекомых. Одним из способов является нанесение на
деревянную поверхность лакокрасочных материалов высокого качества и использование
специальных пропиток от вредителей.

Преимущества
дома из поленьев

Развитие строительства по технологии
глиночурки становится в последнее время все более активным. Причина кроется в
том, что этот способ кладки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Экономичность.
Стоимость строительства существенно ниже, чем при использовании классических
технологий. Для будущего владельца дом из дров и глины становится выгодным.
Цену формируют два ключевых фактора: оплата труда и стоимость материала на дом
(глина, чурка из дров и пр.)

Подходящие
деревья можно найти в окрестностях. А если самому взяться за дело, то не
придется привлекать к работам строительную компанию.

2. Энергоэффективность. Дома из глины и
дерева хорошо сохраняют тепло при низких температурах, а в летний период в
помещениях прохладно.

3. Экологичность. При работах используют
натуральные материалы: глину и дерево. Эти компоненты можно собрать
самостоятельно. Деревья рекомендуют спиливать выборочно, не нанося вреда
лесному массиву.

4. Не требуется высокая квалификация. С работой может
справиться даже новичок. Для возведения дома не нужны профессиональные знания в
области архитектуры и строительства. Нарезать заготовки для дома можно, опираясь
на базовые столярные навыки.

Дотошный читатель непременно задаст вопрос: «А почему же глино-чурочное строительство не получило достойного развития?» Но ведь у нас не привилось и
саманное строительство. В одночасье заглохло применение соломы и камыша. А ведь
эти технологии проверены, надёжны и самое главное – экономичны.

Ларчик
просто открывался. Господствовавшая в стране затратная система хозяйствования
нуждалась не в удешевлении строительства, а наоборот – в удорожании. Вспомните:
чем больше «освоено» средств, тем чаще премии, гуще «навар» для списания
всевозможных потерь. Ведь чего только не тянули со строек! Кто же в таких
условиях будет заниматься глиночуркой, саманом, камышитом?

Полезные
советы новичку: как построить дом из дров и глины

Для небольшого домика площадью 80 кв.м понадобится около 60 кубометров
дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из
твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно
из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова,
а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон.

Специалисты советует выдержать стены 1,5 — 2 месяца перед штукатуркой,
некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и
штукатурить.

Приступая к новой деятельности, очень
трудно избежать ошибок. Поэтому мастера рекомендуют возвести для начала
небольшой сарай или подсобное помещение с использованием технологии глиночурки
и только потом дом из дров и глины.

Есть несколько простых советов, которые
могут помочь в работе.

  1. Для лучшего сохранения тепла раствор при укладке наносят
    только на края поленьев, а внутреннее пространство заполняют опилками и смолой.
  2. Одинаковой длины поленьев можно добиться, используя козла.
    Один конец ствола прижимается к опоре, а шину бензопилы прижимают вплотную к
    упору на месте реза.
  3. Перевязку углов дома можно легко осуществить с помощью бруса.
    Его укладывают через заранее определенный шаг.
  4. Если фасад дома будут штукатурить или сразу сложно сделать
    ровную вертикальную поверхность, то можно применить щитовую кладку. Щит из
    фанеры или доски устанавливают с одной из сторон стены. Поленья кладут на
    раствор плотно к этому щиту, спустя сутки ограничитель можно переставить выше.

Заключение

Технология строительства таких экодомов из глины и чурки используется на
практике довольно давно. Еще в 80-х и 90-х годах автор настоящей публикации
участвовал в строительстве таких зданий и сооружений в районах Крайнего Севера Республики
(Саха) Якутии.

В настоящее время эти экодома достойно выдерживают экстремальные якутские зимы
с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли
микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0°- 2°С ночью.
Эти дома не горят и очень долго живут – некоторые из них могут простоять более
200 лет!

Самые главные преимущества строительства экодомов:

  • низкая
    себестоимость строительства самого дома;
  • прекрасные
    энергосберегающие показатели;
  • необычный,
    экзотичный вид.

Как и любой способ строительства,
технология чуркобетона или глиночурки имеет не только плюсы, но и минусы. К ним
относятся:

  • Высокие трудозатраты и временные потери. Компоненты имеют
    неровную структуру и форму краев, требуют тщательной подгонки в процессе
    укладки. Для изготовления стен дома потребуется много усилий и терпения. При
    самостоятельном возведении дома процесс строительства может затянуться.
  • Немаловажную роль в перспективе может сыграть низкая
    ликвидность недвижимости. Такой дом из дров и глины трудно будет продать, так
    как в большинстве своем покупатели жилья предпочитают привычные варианты.

И все же
многие сходятся в одном мнении: технология Cordwood достойна внимания. И если
надо построить быстро и дёшево жилой дом или производственное помещение,
подумайте над моим предложением –
используйте глиночурку и чуркобетон.

И даже если не жилой дом, то небольшую хозпостройку, туалет, беседку или
баню из дров – стоит построить. Можно поэкспериментировать и с внутренней
отделкой дома, со столешницей или забором.

Так что пробуйте и делитесь впечатлениями! А деньги, сэкономленные от строительства,
вам пригодятся для других душеполезных целей.

Борис
Скупов

Чурка-глина и саман для строительства бани

Технология возведения коробки бани, в которой из строительных материалов используется лишь чурка – глина, солома да немного цемента, на первый взгляд выглядит шуткой или розыгрышем. Все материалы традиционно используются в изготовлении одноэтажных саманных построек, но как из них сделать парилку, чтобы стены, пол и глиняное перекрытие не разрушились от влаги и пара, тут уже требуется опыт и мастерство, и в чем-то даже смекалка.

Крыша бани должна быть покатой, высокую кролю стены из глины и чурки не удержат

Можно ли из глиночурки сделать баню

В реальности такой способ существует, и что замечательно – возможности такой бани ничуть не уступают полноценной бревенчатой парилке. Хотя внешний вид постройки, возможно, не так выразителен, как в случае рубленных деревянных парных. Все зависит от желания красиво оформить постройку из чурки и глины, на практике можно найти немало примеров, когда из обрезков бруса и глиняного связующего удавалось построить оригинальные и симпатичные бани.

Оригинальное решение бани с дополнительным утеплением стен кладкой сухих дров

В пользу подобного решения можно привести как минимум пару-тройку доводов:

  • Постройка из чистой глинистой породы не выдержит тепла и напора влаги, а вот баня из дров, соломы и глины, материала, известного, как колотый саман, активно используется в строительстве небольших, но очень теплых и долговечных домиков, сараев, различных хранилищ и погребков. При должном уходе такой домик способен простоять не менее двух десятков лет и вполне может использоваться в качестве бани;
  • Теплопроводность необоженной глиняной породы намного выше, чем у древесины, 0,49-0,50 Вт/м*оС для глины против 0,17 Вт/м*оС у сухой сосны. Но при профессиональном подходе к кладке коэффициент теплопроводности стен бани из дров и глины получается на уровне пеноблоков.

Кроме того, у стен из глины и чурок есть огромное преимущество – такая коробка бани намного более безопасна в плане экологии, выделения запахов и газов. Не нужно особо беспокоиться о водопоглощении стен и грунтовой изоляции, укладывать арматуру, чтобы здание не разъехалось по швам. Понятно, что коробка из деревянных чурок и глиняного связующего уступает в прочности срубу, поэтому лучше выложить цоколь бани из дров и цемента с добавлением соломы и песка.

Важно! При этом постройка из глины и чурок обойдется значительно дешевле, мало того, большую часть работ по возведению стен бани вполне реально выполнить своими руками.

Осталось лишь решить проблему устойчивости к высокой температуре и водяному пару. В этом случае не стоит изобретать свои рецепты, а проще и надежнее использовать классические паро- и гидроизоляционные материалы. Потребуется лишь подобрать надежное защитное средство для пропитки дров или чурок. Так как поленья укладываются перпендикулярно плоскости стены бани, древесина оказывается обращенной наружу наиболее уязвимым местом — торцевой частью, без обработки стена из глины и чурки быстро сгниет от грибка и влаги.

В теории наружную облицовку стен можно выполнить по старой технологии, с использованием соломы и глины. Материал получается достаточно прочным и стойким, настолько, что при должном уровне опыта реально целиком построить коробку из саманной массы.

Баня из самана

Технология возведения построек из саманного кирпича не менее древняя, чем использование глинистого связующего и дров. Строить коробку бани из соломы и глины – занятие намного более трудоемкое, хотя в самой технологии есть немало интересных моментов, которые можно использовать в кладке и облицовке стен.

Баня из самана требует серьезного ухода

Процесс постройки саманной коробки делится на четыре этапа, поэтому времени на ее возведение уходит заметно больше, чем, если бы с самого начала делать стены бани из глиночурки.

Техпроцесс саманной парилки выглядит следующим образом:

  • В первую очередь готовят саманный кирпич, для этого набирают глину хорошего качества, жирную, пластичную, без песка и камешков. Одновременно заготавливается ржаная солома хорошего качества, ее, как правило, отбирают и сушат отдельно от основной массы собранных соломенных тюков. Накануне начала процесса формования саманных блоков солому и глину замачивают, к месту замеса завозят конский навоз;
  • Всю массу тщательно перебивают до однородного состояния. Саман нарезают блоками из общего пласта смеси, присыпают соломой и сушат;
  • Коробку саманной бани ставят с использованием глины, замешанной на воде, остатков навоза и рубленной в мелкую труху соломы. Швы и стыки затирают только по окончании возведения стен;
  • Последний этап – набивка на стены дранки из реек и выполнение оштукатуривания стен бани уже только смесью глины с песком.

Сама по себе постройка из самана получается достаточно теплой, и в ней легко пережить даже самые серьезные морозы. Для парилки коробка из глины и соломы оказывается достаточно слабой, поэтому внутри такой бани приходится оборудовать деревянный каркас, продухи и гидроизолировать пол, стены и потолочное перекрытие. Внутренний объем приходится дополнительно обшивать пленкой и облицовкой из липовой вагонки.

Чистая глина оказывается слишком чувствительной к высокому уровню влажности и температуре воздуха под 80-90оС. Саманный замес получается намного пластичнее, и самое ценное — благодаря соломе паропроницаемость стен, сложенных из чурки и глины, лишь немногим уступает бревенчатым венцам.

Саманную коробку бани не строят, а мажут глиной с соломой

Важно! Кроме того, добавка навоза делает связующий материал довольно пластичным, а значит, дрова, уложенные в коробку бани, при наборе влажности не разорвут высохшую глину на кусочки, трещин уж точно не будет.

В современной технологии навоз можно легко заменить более удобными в работе пластификаторами.

Правда, у саманной технологии есть и отрицательные моменты. Например, стены бани необходимо регулярно 1-2 раза в год размывать и обрабатывать известью, иначе глина и солома в стене может повреждаться патогенной микрофлорой. Кроме того, постройки из самана – любимое место для грызунов. В общем, чтобы здание бани не страдало, необходимо как минимум один-два раза в неделю протапливать и прогревать парилку на полную мощность.

Обычная глина для строительства бани из чурок или дров явно не подойдет, вместо нее придется использовать свежеприготовленный саманный замес. Но спешить особо некогда, приготовленный материал, смоченный водой и укрытый пленкой, сохраняет свои свойства в течение нескольких дней даже в летнюю жару.

Баня из глины своими руками

Ничего сложного в возведении коробки из чурки и глиняного связующего нет. Есть определенные нюансы, которые нужно учитывать:

  • Во–первых, стены из чурки или глины слишком слабы, поэтому под постройку бани придется делать фундамент и достаточно мощную цокольную часть, стягивающую и удерживающую коробку. Собственной жесткости дров явно не хватит;
  • Во-вторых, необходимо заранее определиться с типом утепления. Глина и чурки хорошо «впитывают» тепло, без теплоизоляции прогреть помещение бани будет сложно;
  • В третьих, потребуется дополнительная обработка органики – чурок, дров и соломы противопожарными и антисептическими растворами.

Кроме того, цокольную часть бани нужно будет зашить металлической сеткой, другого способа бороться с крысами и мышами в стенах из глины и чурок еще не придумали.

Любой пиломатериал, даже в замкнутом пространстве, без доступа воздуха, нагретый до 250-300оС, начинает термически разлагаться с выделением большого количества горючих и ядовитых газов. Поэтому не стоит надеяться, что глина послужит противопожарным барьером.

Стены бани из чурок и глины лучше не утеплять опилками и рубленой соломой, это идеальная среда для мышей

Подготовка материала и фундамент

Основание для будущей бани проще всего сделать из бутового камня. Для обустройства фундамента достаточно снять верхний плодородный слой грунта на 20-25 см, засыпать мини-котлован тонким слоем песка, далее гравия. После того как будет готова цокольная часть стены, площадку под пол в бане засыпаем керамзитом.

Поверх обязательно укладываем рубероид и пленку гидроизоляции, иным способом защитить парилку и всю постройку бани от холода не существует. Всевозможные идеи выложить пол деревянными чурками, пересыпать стружкой и затереть саманным замесом нежизнеспособны. Такой фундамент для бани не продержится и двух месяцев. Если нужен горячий пол, то в основание прямо на керамзит укладывают асбестоцементные трубы, обязательно целые, без швов и соединений. Все это закрывается стяжкой из порезанных в опилки чурок, глины, рубленого льняного или джутового волокна.

Вход в трубы заводят из печной трубы, выход – к дымоходу. Греть будет немилосердно, поэтому достаточно одной-двух труб, а на пол бани обязательно наносят гидроизоляцию и ставят деревянные решетки.

Чурки обрезают по длине, торцы забивают молотком, накрывают соломой и сушат без коры, чтобы глина лучше прилипала

Чурки под кладку стен бани режут на отрезки одного размера, освобождают от коры и сортируют. Самые ровные и целые пойдут на строительство бани, остальные – на дрова. Заготовки купают в емкости с антисептическим и антипиреновым раствором, после чего сушат до слегка влажного состояния, но обязательно в тени и без сквозняка.

Отдельно отбирают дрова, из которых будет сложена нижняя цокольная часть бани. Лучше всего взять березовые чурки, перед кладкой их обмакивают в чистый глинистый раствор и обжигают на костре. В результате выделяется деготь, который послужит неплохим консервантом для соломы и древесины.

Приготовление раствора

Для приготовления саманного замеса потребуются примерно равные объемные количества глины и ржаной соломы. Можно добавить конский навоз, его потребуется примерно в 1/10 от глинистой массы. Все это перемешивается и перебивается с добавлением глины и других ингредиентов небольшими порциями.

Перемешивать солому и глину приходится несколько часов

Считается, что замес должен «отдохнуть» не менее суток, прежде чем его можно использовать для кладки стен бани. Если глина слишком жирная, то количество навоза можно уменьшить или добавить мытый песок. Для тощей глинистой массы можно использовать добавку из гашеной извести.

Приготовление кладочного раствора — наиболее сложный этап, чтобы угадать с качеством саманной смеси, нужно иметь опыт и богатую практику. Поэтому, прежде чем укладывать чурки или дрова в стены бани, можно сделать пробную кладку из десятка поленьев. Чтобы ускорить процесс сушки, рядом разжигают костер, а угли оставляют тлеть на ночь. Утром можно испробовать, насколько плотно раствор держит чурки, и нет ли усадочных трещин.

Технология кладки

Чтобы не напутать с геометрией будущей бани, лучше всего собрать деревянный каркас, он послужит ориентиром для кладки и одновременно поддержит коробку до схватывания раствора. Первый ряд выкладывается из бутового камня на цементно-глинистом замесе. Остальные три-четыре слоя кладки выкладываются заготовленными ранее обожженными чурками.

Нужно сделать каркас, можно натаскать обрезков из запаса дров на зиму, без него стены из чурки на глине могут «поплыть»

Коробку бани собрать из чурок внутри щитового домика

Каждое полено густо смазывают глиной и плотно прижимают в ряд. Очень важно, чтобы в стене не оставалось пустот, иначе в них будет скапливаться влага. Если коробку бани из глины и чурок планируется утеплять изнутри, то кладку выравнивают по наружной поверхности стен, в противном случае стараются подогнать внутреннюю поверхность стен.

Солома мешает работать с раствором, но нужно постараться как можно плотнее забить глину в щели между чурками

Кровля и отделка

После того как были выведены стены коробки бани, на верхний ряд укладывают брус или набивают толстые доски, подобно мауэрлату. Потолочное перекрытие формируют из подходящего по размеру брусового материала, нашивают черепные бруски и подшивают потолок короткими дощечками.

Для утепления перекрытия закладывают чурками и затирают саманным раствором. Просто засыпать опилками из резаной соломой нельзя, материал хорошо утепляет, но очень сильно поглощает влагу. С внутренней стороны укладывается гидроизоляционная пленка, поверх нашивают рейки, обеспечивающие вентиляционный зазор, и потолок бани можно зашивать вагонкой.

Стены из чурок затирают глиной с соломой и известью

Крышу бани можно сделать односкатной, желательно с небольшим углом наклона кровельного ската. Высокие крыши для бани из чурок и глины можно ставить при условии, что коробка усилена каркасом из бруса, иначе в сильный ветер, особенно зимой, могут появиться трещины.

Крышу и фронтоны бани можно выложить из колотой чурки

Внутренняя поверхность стен бани обычно штукатурится тонким слоем смеси глины, извести и цемента, далее можно уложить минвату или вязаные тюки ржаной соломы. Далее нашивают рейки от потолка до пола, на которые набивают облицовку из липы. Многие любители старых технологий просто отделывают парилку и предбанник строганным горбылем из осины. Внешний вид бани получается довольно необычный, но считается, что такой способ отделки более экологичный.

Заключение

Постройка бани, для которой нужны чурка, глина и ржаная солома, не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. В этом деле многое решает опыт и здравый смысл. Первая парилка может получиться не совсем красивой, зато вторая попытка однозначно будет успешной во всех отношениях.

Отправить комментарий

Чурки и глина для строительства

Чурки и глина для строительства домов начали использовать несколько веков назад не только в России, но и в других странах Европы и Америки. И везде из называли по-разному. В Англии, например, «cordwood», в Белоруссии и Украине строения прозвали «глиночурками», а вот в России – «поленница», что также соответствует действительности. Однако, технология строительства из чурок и глины распространяется не только на жилые дома: ее применяют также для сооружения сараев, курятников, бань, гаражей и т. д.

Содержание

  • Материалы.
  • Фундамент.
  • Технология строительства.
  • Крыша.
  • Плюсы и минусы.

Материалы

Для строительства домов используются только экологические материалы:

  • Любые отходы с лесопилок, с поваленных деревьев, любая древесина. Что касается пород, то предпочтения отдается сосне, так как она содержит смолистые вещества, замедляющие гниение дерева. Если есть возможность, используется кедр с его неповторимым ароматом и отличной прочностью, которая не ниже, чем у кирпича.
  • В качестве вяжущего материала применяется глина, песок, сено и мелкие опилки.

Фундамент

Для возведения домов-глиночурок обычно сооружают ленточный фундамент нужной конфигурации: квадратный, прямоугольный, круглый, овальный и т. д. На практике овальная (круглая) форма является идеальной, но не исключены и другие линии.

Круглый вариант не требует какой-либо обвязки опалубки по углам, чего не скажешь про квадратный или прямоугольный фундаменты, где в углах устанавливают арматуру, которая заходит на следующую стену.

Технология строительства

Прежде всего нужно уделить внимание раствору, который имеет несколько рецептов:

  • Классический вариант. Две части глины + одна часть песка и три–четыре части мелкой соломы.
  • Глина и песок как в первом варианте, а вот вместо соломы добавляется три части опилок, замоченных в воде.
  • Цемент одна часть, песок три части и четыре–пять частей соломы или опилок (замоченных).
  • Для верхней части стен: цемент – одна часть, шлак четыре–пять частей и 0,5 частей гашеной извести.

На выходе смесь должна быть не слишком жидкой и способной держать форму.

При строительстве прямоугольного дома нужно закладывать несущий каркас из брусьев или бревен, пространство между которыми заполняются стены из раствора и чурок.

Чурки укладываются поперек стен и вяжутся глиняным раствором. В целях сбережения тепла в доме глиняный раствор не закладываются на всю ширину стен, а лишь по краям. В образовавшиеся пустоты засыпают опилки, прокладывают эковату (стекловату), перлит или другой утеплитель.

Чурки, как материал, имеют свои особенности:

  • Они должны быть все одинаковы по длине.
  • Перед укладкой их нужно очистить от коры.
  • Торцы чурок следует отполировать и пропитать олифой для улучшения водостойкости.

Нужно обратить внимание на перевязку стен в углах, а также в местах дверных и оконных проемов: необходимо чтобы поленья заходили в другую стену.

Крыша

Первое, что нужно запомнить, приступать к сооружению кровли нужно лишь после того как стены полностью высохнут в течение одного–двух месяцев. Кровля может быть выполнена из любых материалов, однако более хорошо смотрится солома или битумная черепица.

Карниз крыши должен выступать на расстояние не менее 80 см или метра относительно стен. В противном случае осадки с крыши могут повредить стены.

Плюсы и минусы

В заключение рассмотрим плюсы и минусы технологии строительства домов из чурок и глины.

Плюсы

  • Сравнительно малые затраты. Особенно, если рядом много леса и дом строится своими руками.
  • Дома-глиночурки хорошо сохраняют тепло.
  • Экологичность строений.
  • Простота работ.
  • Хорошая огнестойкость. Хотя казалось бы чем больше дров, тем больше вероятность возгорания. Но, по результатам проводимых экспериментов такой дом горел трое суток.

Минусы

  • Если дом строить самостоятельно понадобится много времени.
  • Ввиду оригинальности строительства такой дом будет сложно продать, особенно в местах где мало знают о подобной технологии.

Кордвуд или глиночурка — технология строительства из доступных материалов: поленьев и глины

25.11.2016Интерьер дома Cordwood Mermaid Cottage, штат Колорадо, США. В строительстве использовались как поленья, так и стеклянные бутылки

Сооружение зданий из однотипных конструкционных блоков — наиболее рациональный и гибкий метод строительства. Глиняные кирпичи, блоки из песчаника, колотый или тесаный камень можно доставлять к строительной площадке, как угодно удаленной от места добычи или производства. И там с помощью связующих растворов строить все, что требуется. Если же стандартные конструкционные блоки недоступны, в ход пойдет то, что имеется у строителя.

Есть солома — можно наладить производство самана, есть нестроительный лес — напилить чурок для глиночурки. Поленья, конечно, не так удобны, как кирпичи, зато, если дров в избытке, а кирпича нет, подойдут и они. Поэтому глиночурка, поленница, кордвуд (cordwood) как технология строительства из подручных средств, необработанных отрезков ствола или толстых ветвей дерева, просто не могла не появиться.

Одноэтажные домики с торчащими из стен поленьями — не такая уж редкость, особенно там, где было развито индивидуальное строительство. Поставить сруб из цельных бревен в одиночку трудно. А вот соорудить жилище из чурок и глины — под силу и строителю-одиночке, даже если он сильно ограничен в средствах. Сейчас, когда многих воодушевляют идеи возврата к традициям и экопрактики, строительство из глиночурки набирает популярность. Но в качестве дров используются уже современные копеечные материалы. К примеру, бутылки разных цветов и объемов — не такой уж необычный материал под проекты строительства из глиночурки. Поэтому из стен современных поленниц торчат не поленья, а яркие бутылочные донышки.

Прежде чем перейти к обсуждению технологии глиночурки, стоит уделить внимание плюсам строительства из небольших блоков. Тогда станет понятно, в чем преимущества и недостатки чурок-кирпичей. Как уже отмечалось, небольшие строительные блоки можно доставлять в любое место и сооружать из них произвольные конструкции. Монолитное строительство (когда здание выливается из пластичной строительной смеси) было бы еще более удобным, если бы не проблемы растрескивания при высыхании, необходимость сооружения армирующего каркаса и каркаса-опалубки для заливки.

При использовании кирпичей вполне можно обойтись и без опалубки, и без силового каркаса. А небольшое количество связующего раствора в кирпичной кладке высыхает без значительной усадки. Вследствие этого разрушающие (сопоставимые по размеру с толщиной стены) трещины просто не возникают.

Модель cordwood-кладки

При использовании округлых чурок вместо кирпичей без поддерживающего каркаса, хотя бы на стадии строительства, не обойтись — разноразмерные цилиндры просто не могут сформировать устойчивую конструкцию. Цилиндрическая форма «кирпичей» также неоптимальна, с точки зрения заполнения пространства. Требуется большое количество связующего раствора для заделки всех пустот. Следовательно, неизбежно неравномерное и длительное высыхание с большой усадкой и растрескиванием. Наконец, надежность контакта раствор/дерево невысока, тем более, если древесина может поглощать и отдавать внутрь конструкции влагу из воздуха или от осадков.

Кажется, чурбан неважная замена кирпичу? Но многие его недостатки все же можно преодолеть.

Как обойтись без каркаса? Самое простое — класть слои по высоте, дождавшись высыхания нижних, а в углах запирать стену временными подпорками. Так строить дольше, нужно придумать, как перевязать углы, зато сооружать каркас не нужно. Альтернативный метод — выбрать безугловой дизайн, применяемый и при кладке каменных перекрытий, и при сооружении иглу из снежных блоков. Блоки монтируются по кольцу (часто с небольшим завалом стены внутрь) — такая арочная конструкция сама себя запирает и держит.

Для уплотнения кладки и уменьшения расхода раствора можно использовать не цельные чурки, а колотые, а так же комбинировать тонкие и толстые элементы.

Задача улучшения сцепления дерева и связующего решается комбинацией нескольких приемов. На этапе заготовки чурок их окоривают. Если делать это намеренно неаккуратно, оставляя заусеницы и неровности — сцепление в кладке будет лучше. Чтобы исключить выделение влаги в зону контакта дерево-связующее с последующим отслоением при высыхании или промерзании, следует использовать хорошо просушенную древесину, закрывать поры древесины от влаги (традиционный метод — пропитка торцов поленьев маслами). Наконец, можно использовать раствор, допускающий отсыревание и последующее высыхание с формированием новой связи дерево-связующее. Для этого подходят смеси с большой долей извести (у которых так же есть свои минусы — накопление влаги и сырость стен).

Строительство в рамках проекта Korean Cordwood (Cobwood) Soil Houses, Южная Корея

Способ кладки чурок в один слой, даже с соблюдением перечисленных приемов улучшения качества конструкции, подходит только для строительства на территориях с умеренным климатом. В сильные морозы дом из поленницы от холода защищает неэффективно. Древесина неплохо держит тепло поперек волокон, но вдоль ствола, то есть вдоль каналов доставки воды растению — существенно хуже. Более того, эти каналы втягивают из атмосферы и передают влагу и внутрь жилища.

Для улучшения теплозащитных характеристик стены из глиночурки ее можно увеличить по толщине. Большая масса обеспечивает большую тепловую инерцию и меньшую отдачу тепла наружу. К сожалению, при долгих зимах даже это кардинально не спасает.

Можно уменьшить теплопроводность стены, применяя перекрестную кладку — вместе с чурбаками поперек стены закладывать и продольные. А также вместо раствора заполнять внутреннее пространство теплоизолирующими наполнителями — от соломы и щепы до современных синтетических строительных теплоизоляторов.

Наконец, самый радикальный метод — строительство в две стены с воздушным тепловым экраном в промежутке. Перечисленные методы применяются, но при этом теряется одно из главных преимуществ стен-поленниц — дешевизна и простота строительства.

Строительство из глиночурки похоже на кирпичное. Заготовленные, окоренные и просушенные чурки (желательно из твердой древесины, они лучше выдерживающей нагрузки) доставляют на стройплощадку, где сортируют по размеру. Покрупнее — для основного каркаса, помельче — для заполнения объемных ниш.

Строительство дома по cordwood-технологии, Австралия

Возводят фундамент, который выдержит массивное здание. Его высоту выбирают так, чтобы избежать контакта деревянных элементов стены с дождевыми, талыми водами. Затем при необходимости сооружают поддерживающий каркас. Для дома традиционной формы с углами и с массивной крышей без него не обойтись.

После этого начинают класть слой за слоем чурки, скрепляя их и заполняя промежутки пластичным связующим (рецепты: глина, цемент, известь, наполнители — от соломы до хвои). В местах окон и дверей устанавливают каркасы и рамы. Во время строительства следует защищать конструкцию от дождей, для чего сооружается временный навес.

Обычная длина чурок и, соответственно, толщина стен составляет 30-60 см. В холодном климате толщина стен может быть и вдвое большей. Чурки укладывают так, чтобы от среза до сырого раствора оставался промежуток в 2-3 сантиметра — это позволит избежать активного впитывания влаги из раствора в древесину. При кладке рекомендуется ориентировать край чурки близкий к корню дерева внутрь помещения. Это должно уменьшить впитывание и передачу влаги от наружной среды в дом.

Сразу после возведения стены из глиночурки недостаточно прочны, чтобы выдержать крышу. Поэтому если массивного каркаса у здания нет, крышу монтируют после полного высыхания. Доля связующего в общем объеме стен может достигать половины, а значит, требуется длительная сушка.

Так что при традиционной технике глиночурки не стоит рассчитывать въехать в дом скоро после возведения стен. Полугодовая естественная сушка кладки — неприятная, но необходимая задержка. В этот период, как и на этапе возведения, стены должны быть защищены от сырой атмосферы.

Реализованный проект Korean Cordwood Soil Houses, Южная Корея

Если не планируется зашивать стену из глиночурки наружным экраном (это может быть и облицовка деревом, и слой соломенно-глинистой смеси, и современный дышащий фасад), над домом возводят широкую крышу. Ее делают таких размеров, чтобы при преобладающем характере осадков и ветров стены не увлажнялась дождями. Для еще лучшей защиты наружные срезы чурок обрабатывают закрывающими поры составами. Также следует защитить древесину от грибков и насекомых.

Внутри зданий стена может быть выровнена и оштукатурена. Нередко дом-поленница сооружается именно для того, чтобы демонстрировать его естественную природу, как и снаружи, так и внутри. В этом случае выполняется лишь минимальная декоративная отделка.

Однако следует помнить, стена из глиночурки требует регулярного ухода, заделки и замазки трещин, периодической обработки древесины антисептиками. Поэтому трудозатраты на ее поддержку в красивом виде будут больше, чем у стен из кирпича или современного переработанного дерева. Также как и расходы на обогрев (или наоборот, охлаждение для жаркого климата) жилища.

Если кордвуд не является вынужденной мерой для сокращения расходов на строительство, то применяется она скорее как стилевое решение. Для строительства используют современные материалы и технологии, возводят силовой каркас, проводят внутри стен коммуникации. Построенные таким способом сооружения это уже не малоэтажные индивидуальные жилища, а комфортабельные коттеджи, общественные и культовые постройки. Ну, а сколько стоит обогрев/охлаждение, это уже другой вопрос. И не очень важный. Как говорится, красота требует жертв.

Дом из глиночурки своими руками

Несмотря на то, что эта технология очень мало распространена, на территории Греции и в некоторых сибирских поселках встречаются дома, построенные много столетий назад. У технологии строительства домов из дров и глины есть и другое название – cordwood, что означает «поленница» или сложенные для хранения дрова. В штате Висконсин есть деревня, где в 80-х годах XIX века польские эмигранты построили дом по такой технологии. В этом доме из глиночурки до сих пор поленья не потеряли своего естественного цвета, не говоря уж о более серьезных изменениях. Это говорит об одном – дома, построенные по этой технологии, получаются очень надежными, как говорится, на века. В статье мы расскажем о плюсах и минусах такой технологии строения домов из глиночурки, а также дадим рекомендации по правильному подбору дров и выбору раствора. Все это позволит вам понять эффективность и неприхотливость домов, построенных из глиночурки.

Преимущества и недостатки домов из глиночурки

Как и зданиям, построенным по любой другой технологии, домам из глиночурки свойственны как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести:

  • очень низкую стоимость строительства;
  • низкие требования к рабочим;
  • доступность материала;
  • очень низкие теплопотери стен;
  • высокую стойкость к огню;
  • строительство без привлечения сложной или тяжелой техники;
  • возможность самостоятельного строительства даже без образования и опыта.

При строительстве домов по технологии глиночурки, основные затраты уходят на создание фундамента, установку окон и дверей, а также на возведение крыши. Ведь стоимость дров не идет ни в какое сравнение даже с теми финансами, которые вам придется отдать за наиболее дешевый материал – арболит. Кроме дров потребуется глина, но если вы собираетесь строить дом на глинистых или суглинистых почвах, то вам даже не придется ее завозить. Ведь во время рытья котлована для фундамента вы получите огромное количество глины. Также потребуется солома или древесные опилки/стружка, но и эти материалы недороги. Ведь солому можно приобрести у фермеров, а опилок недорого набрать на ближайшей пилораме.

Для укладки дров на глину достаточно уметь пользоваться отвесом и веревкой, с помощью которой отмечают ровный край для кладки. Поэтому никакой особой квалификации и каких-то серьезных строительных навыков не требуется. Главное – все делать старательно, внимательно следить за соблюдением технологии и не спешить. Даже если что-то сделали не так, то всегда можно разобрать участок, исправить ошибку и сложить все обратно. Древесина обладает очень маленькой теплопроводностью, равно как и входящая в состав раствора солома, поэтому теплопотери такого дома будут минимальны. При толщине стен в 70 сантиметров, дом из глиночурки при температуре снаружи в минус 40 градусов не нуждается в утеплении. Причем расходы на отопление будут сопоставимы с затратами владельцев хорошо утепленных кирпичных или деревянных домов. Поэтому при увеличении толщины стен до 80–100 сантиметров, такие дома без утепления вполне подойдут даже для Крайнего Севера.

Несмотря на высокую горючесть древесины, дома из глиночурки обладают максимальным сопротивлением к огню из всех деревянных строений. Обычный деревянный дом полностью разгорается за 15–40 минут и полностью сгорает в течение 2–3 часов, ведь брус, доски или бревна расположены вплотную друг к другу, поэтому быстро возникает цепная реакция, в результате которой огонь охватывает весь дом. Со стеной из глиночурок все иначе. Ведь прямого контакта между дровами нет, поэтому стена очень плохо разгорается. Чтобы стена хорошо разгорелась и началась цепная реакция, ее необходимо нагревать сильным открытым огнем в течение 10–15 часов. То есть по степени стойкости к пожару глиночурка лишь немногим уступает кирпичным и бетонным домам, которые, окажись в таких же условиях, пришлось бы разбирать после пожара. Ведь долгое воздействие высокой температуры снижает прочность как кирпича, так и бетона, не говоря уж о различных блоках.

Благодаря тому, что основной материал – деревянные чурки не слишком большого размера и глиняный или цементный раствор, для строительства дома не потребуется сложной техники. Поднять наверх колотые чурки и пару ведер раствора можно и вручную, а ведь именно затраты на сложную строительную технику и делают строительство домов очень дорогим. Поэтому вы сможете самостоятельно строить дом из глиночурки, приезжая на выходные или выделяя несколько дней в месяц. Понятно, что такое строительство растянется на несколько лет, зато вам не придется никого нанимать и, вы сможете гордо говорить друзьям – я сам, своими руками, построил хороший дом.

Есть у дома из глиночурки и недостатки. Верней недостатков всего два – вы не сможете выгодно продать такой дом и не сможете построить больше двух этажей. Большинство покупателей нацелены на более традиционные дома из привычных материалов, поэтому очень сложно получить за такой дом достойную цену, однако эта проблема теряет актуальность, если вы строите дом для себя и своей семьи. Ограничение высотности связано с тем, что даже два этажа создают огромную нагрузку на нижнюю часть стены, поэтому строительство третьего этажа приведет к растрескиванию нижнего слоя глины и расползанию стены.

Технология строительства дома из глины и дров

Строительство дома из глиночурки начинается с создания проекта. Не обязательно для этого приглашать инженера-проектировщика, достаточно составить эскиз и масштабный чертеж дома. Ведь во время проектирования определяют тип и размеры фундамента, а также общее количество материалов, необходимое для постройки дома. Также во время проектирования определяют, как и из чего будут сделаны полы, потолки и крыша. Не менее важно правильно определить размер и форму комнат, чтобы после заезда в дом не оказалось, что кровать не помещается в спальне, а лестница расположена неудобно или слишком крута. Определившись с общими размерами, приступайте к созданию фундамента.

Фундамент

Оптимальным выбором для дома из глиночурки будет ленточный мелкозаглубленный фундамент, ведь такой дом не боится морозного пучения грунта. Поскольку чаще всего дома этого типа строят на глинистых и суглинистых почвах, которые отличаются не слишком большой несущей способностью, то ширина бетонной подушки фундамента должна быть вполовину больше ширины стены, а толщина подушки не менее 50 см. Технология возведения фундамента такая же, как и для любого другого дома:

  • разметка;
  • рытье траншеи;
  • выравнивание дна по уровню;
  • уплотнение дна; настил геотекстиля;
  • укладка песчаной и щебенчатой подушки;
  • установка опалубки и армирование;
  • заливка бетонной подушки;
  • установка опалубки и армирование;
  • заливка цоколя;
  • укладка гидроизоляции.

 

Выбор раствора

Несмотря на то, что технология называется «глиночурка», для кладки дров нередко используют не глиняные, а цементные растворы. Это чаще всего делают в тех местах, где сложно достать хорошую глину. Использование цементного раствора (арболита) предъявляет особые требования к фундаменту, ведь арболит, в отличие от глины, очень чувствителен к морозному пучению. Поэтому для укладки древесины на арболит необходим создавать сильнозаглубленный фундамент, бетонная подушка которого находится ниже глубины промерзания грунта. Вот состав наиболее популярных растворов для строительства таких домов:

  1. Саманный:
  • 20 частей глины;
  • 10 частей песка;
  • 1 часть рубленой соломы 3–5 см длиной.
  1. Глиняный со щепой:
  • 2 части глины;
  • 1 часть песка;
  • 3 части сухой щепы или опилок.
  1. Цементно-известковый:
  • 9 частей песка;
  • 3 части сухих опилок или щепы;
  • 3 части строительной извести;
  • 2 части портландцемента.
  1. Цементный с наполнителем (арболит):
  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей сухой щепы, опилок, рубленой соломы или камыша.

Кладка стен

Перед кладкой стен закупите или самостоятельно заготовьте деревянные чурки. При этом желательно отмечать, где у них верх, а где низ, ведь наиболее эффективно влага движется по древесине сверху вниз, поэтому чурки нужно укладывать нижней частью наружу. Тогда они будут проводить в дом самое минимальное количество влаги, необходимое для поддержания микроклимата и выводить в атмосферу избыток влажности, благодаря чему в доме никогда не будет плесени или затхлости. Заготавливая древесину, помните, что лучше всего подходят хвойные смолянистые породы:

  • кедр;
  • сосна;
  • пихта;
  • лиственница.

Хвойные породы гораздо более смолянистые, чем лиственные, поэтому они меньше боятся влаги и перепадов температуры. Помните, что строить дом можно лишь из древесины одной породы. Это связано с различным коэффициентом температурного расширения. Если использовать древесину различных пород, то из-за неравномерного расширения летом и такого же неравномерного сжатия зимой, будут сильно возрастать теплопотери дома. Это приведет к увеличению расходов на отопление, а также к ухудшению микроклимата дома и появлению сквозняков. Количество раствора, которое вы будете укладывать между отдельными чурками, некритично, поэтому все зависит от того, что вам больше нравится – плотно лежащие чурки или находящиеся далеко друг от друга. Перед использованием чурки необходимо просушить не менее полугода, если же их диаметр больше 15 см, то желательно поколоть на несколько частей. Ведь кладочный раствор содержит много воды, поэтому чурки сначала впитают воду, а затем начнут быстро сохнуть и, скорее всего, в них появятся радиальные разрывы, в которых будут гнездиться насекомые. Такие трещины очень сложно заделать и через них внутрь чурки будет попадать вода. Перед самой укладкой обработайте торцы чурок олифой или льняным маслом, чтобы защитить от воды, затем дайте высохнуть 1–2 дня и начинайте возводить стены.

Лучшим кладочным раствором многие мастера считают глиняный со щепой, ведь он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Если же необходимо улучшить теплоизоляционные свойства стены, то раствор укладывают не по всей ширине стены, а по краям, двумя полосками шириной 10–20 см.

Пространство между обоими рядами раствора заполняют любым утеплителем, в том числе сухой щепой. Этот способ увеличивает теплоизоляционные свойства стены на 5–10 процентов, но примерно на 1/3 снижает ее прочность. Есть более сложный, но гораздо более эффективный способ утепления – вместо одной широкой стены делают две узких, например, шириной 30 см, а пространство между стенами заполняют любым утеплителем, в том числе соломой или щепой.

Если вы делаете дом прямоугольной формы, то каждый угол необходимо перевязывать, для чего в углу чурки поворачивают на 90 градусов и укладывают вдоль стены. Это делают поочередно то на одной, то на второй стороне угла. Если же установить в углах деревянные столбы, то можно обойтись без перевязки. При создании круглого или овального дома обязательно устанавливайте столбы каждые 2–3 метра, без них будет очень сложно создать прочную стену нужной формы. Во время возведения стен формируйте оконные и дверные проемы.

Полы и потолки

Полы в домах из глиночурки необходимо крепить не к стенам, а к тумбочкам, стоящим на земле. Ведь если вы закрепите лаги пола в стенах, то будет очень сложно поменять их во время ремонта без серьезного повреждения стены. Подняв стену до уровня потолка, необходимо связать ее, уложив вдоль всех стен длинные доски – это сохранит стены от расползания и растрескивания. Доски потолка первого этажа и, соответственно, пола второго этажа необходимо укладывать прямо на стену. Это затрудняет замену досок в случае ремонта, но все другие способы, которые применяют в деревянных домах, не подходят для глиночурки. При возведении крыши часть мастеров сначала укладывает мауэрлат и на него ставит стропила, объясняя это большей надежностью. Однако даже крыши, поставленные без мауэрлата легко переносят ветры скоростью до 40 метров в секунду, если их уклон не превышает 15–20 градусов. Для крыш с более сильным уклоном мауэрлат необходим.

Дома из глиночурки не нуждаются во внутренней отделке, ведь ровный спил дров смотрится очень стильно. Снаружи такие дома защищают от дождя очень большие свесы крыши (не менее 80 см с каждой стороны). Это позволяет сохранить естественный вид стен и обойтись без наружной отделки. При необходимости, наружную стену можно отделывать как штукатуркой по сетке, так и зашивать доской. Это ухудшит внешний вид дома, но продлит срок его службы до ремонта, который заключается в заполнении швов между чурками кладочным раствором.

Вывод

Глиночурка – один из наиболее простых способов строительства дома. Эта технология обладает многочисленными плюсами, основные из которых – простота монтажа и очень низкие затраты на строительство. Несмотря на то, что продать такой дом очень сложно, он идеально подходит для постоянного проживания, благодаря очень малым теплопотерям и превосходному микроклимату, ведь чурки самостоятельно регулируют влажность внутри помещений.

Баня из глиночурки, самана, соломы, глины и дров

На фоне сложившегося стереотипа о банном помещении, как постройке из бревна, кирпича или пеноблока, баня из глиночурки, самана, глиняных блоков выглядит, как возвращение в прошлый век. Тем не менее, природные материалы обладают великолепными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы понять преимущества коробки из глиночурки, стоит хотя бы вспомнить дома с глинобитными стенами из дранки и самана.

Можно ли из глиночурки сделать баню

На первый взгляд, чурка и глина — не самые лучшие материалы для постройки банного помещения, тем более, парилки. И дело тут не в том, что дерево, обработанное глиняным раствором, плохо противостоит влажному пару и температуре. При соблюдении технологии стены бани могут выдерживать условия сухого горячего пара, а в отдельных случаях можно париться и в русской парной.

Обычно энтузиасты строительства бани из всевозможных альтернативных материалов при возведении коробки сталкиваются с более серьезными трудностями:

  • Глиночурка представляет собой обрезок бревна в виде полена или колотой чурки. При выкладке стен из такого материала очень сложно вывести ровные плоскости и удержать геометрию коробки бани, особенно в углах помещения. Поэтому обычно здание строят округлой формы;
  • Эффективная изоляция стен бани из глиночурки от замокания поверхностными грунтовыми водами. Зачастую приходится поднимать здание на каменную или кирпичную ленту и изолировать основание рулонными материалами.

Баня на основе глиночурки строится с центральным расположением печки. Поверхность стен, торцы чурок затираются тощей глиной, практически не впитывающей воду. По окончании парильно-банных процедур раскаленная печка отлично высушивает внутреннее пространство бани.

Баня из глины и дров

Слегка непривычная по своей конструкции баня из глиночурки привлекает внимание простотой устройства, экологичностью материала и огромными возможностями в реализации самых смелых и необычных форм здания.

Глиночурка, фото, представляет собой пиленные или рубленые куски ствола сосны или ели, с которых удалена кора, сучки.

После подгонки размеров строительный материал для бани пропитывается противогнилостным раствором, обтирается жидкой глиной с небольшой примесью аммиака и сушится в тени. Получается сыроватая на ощупь глиночурка, которая не горит и не гниет. Для цокольной части бани используют обожженную древесину. Если грунт сухой, с низким уровнем грунтовых вод, то коробку из глиночурки можно ставить прямо на площадку со снятым верхним почвенным покровом.

Строить баню из глины своими руками имеет смысл по двум причинам:

  • Очень простая технология возведения коробки дома. Возможно, времени на постройку уйдет больше, чем при использовании традиционных материалов, но зато с работой справятся даже начинающие строители;
  • Низкая себестоимость возведения бани и дешевые материалы. Бревна и глинистое связующее для изготовления глиночурки можно добыть в ближайшем лесу и карьере.

Разумеется, в такой парилке уровень удобств далек от деревянных и, тем более, кирпичных строений. Но, в любом случае, помещение бани получается необычайно теплым и легким для дыхания. Даже если его построили любители. По отзывам, в такой бане элементарно лечится простуда, ломота в суставах и закреп.

К сведению! Жар раскаленной атмосферы в бане из глиночурки или самана переносится намного легче, чем в деревянной  парилке, а по воздействию сравним с каменкой русской печи.

Строим фундамент под коробку бани

У подобной технологии есть еще один недостаток – слабость коробки. Если установить стены из чурки на глинистый грунт, то через месяц-другой коробка бани просто разъедется.

Лучше всего строить помещение на цоколе из бутового камня, уложенного в грунт на глубину 20-30 см.

Через каменную кладку всегда уходит много тепла, поэтому изнутри цоколь облицовывают кладочной смесью, или устанавливают опалубку и засыпают обожженной глиной.

На косогоре под баню из чурки лучше всего использовать столбчатый фундамент и деревянный настил.

Стены и крыша бани из глиночурки

Под укладку обработанных глиной чурок готовят специальную смесь, в которую добавляют конский навоз, жирную глину, рубленную ржаную солому. Для отделки бани внутри помещения вместо навоза можно использовать небольшую добавку цемента, джутовое или льняное волокно.

Если толщина стен бани не превышает 30 см, или коробку предстоит построить на сложном рельефе, перед укладкой чурки желательно установить каркас из бревен и бруса. Для больших строений под укладку глиночурки используют дранку или решетку. Длинные рейки, набитые на внутреннюю поверхность стен бани, упрощают контроль толщины и геометрии стеновой кладки.

Перед выкладкой глиночурки саманную массы наносят на верхнюю часть стеновой кладки «колбасками» в два ряда. Один ряд вдоль кромки наружной поверхности. Второй аналогично втирается с внутренней стороны стены.

Таким образом, внутри стеновой кладки между глиночурками образуется пустое пространство, благодаря чему стены обладают хорошей теплоизоляцией и отлично пропускают водяные пары. Баня не замокает даже в сырую зимнюю погоду.

Баня из дров и цемента

Подобный принцип двухрядной укладки связующего лучше всего использовать в постройке стен бани на основе глиночурки и цемента. Наличие пустот крайне важно при использовании цементного раствора, хорошо удаляется влага, и нет трещин в стенах. Коробка получается значительно прочнее, чем на саманной глине, поэтому помещение бани можно строить в более традиционном прямоугольном или квадратном исполнении.

Наружную поверхность стен не штукатурят, торцы глиночурки остаются в качестве натурального декора. Внутри бани стены затирают тонким слоем песчано-цементной штукатурки.

Одним из недостатков строений на глиночурке и цементном кладочном растворе остается усадка здания. И хотя благодаря наличию чурок в кладке усадочные процессы менее заметны, специалисты все же рекомендуют:

  • Обязательно ставить жесткую коробку бани на ленточный фундамент;
  • Высоту стен из глиночурки ограничивать уровнем 3,5-4 м, иначе внутри кладки происходит деформация глиночурки, отслаивание деревянного вкладыша от цементной основы;
  • Коробку бани, построенную из глиночурки и цементного раствора, выдерживать месяц до этапа укладки потолочного перекрытия и крыши.

В качестве печи для цементно-чурочной бани можно использовать обычные стальные буржуйки. Если кладку из саманной массы и глиночурки нужно защищать от печного жара, то цементная стена справляется с тепловой нагрузкой намного лучше.

Баня из самана

Из всех известных материалов, используемых для строительства домов и бань, саман считается наиболее универсальным и лучше всего подходящим для обустройства жилых помещений, небольшой бани, флигеля и даже погреба с ледником.

Строительный саман несколько отличается от кладочной смеси, используемой для крепежа глиночурки. Саман для бани представляет собой смесь глины, конского навоза и рубленой, хорошо высушенной соломы. Пропорции примерно такие — 10:2:2. Смесь замачивают на сутки, накрывают соломой и выдерживают в переувлажненном состоянии. Далее замес перебивают и перемешивают либо босыми ногами, или специальным инструментом в течение нескольких часов.

После формовки блоки сушат в тени, как и глиночурки. Иногда делают облицовочный саман с добавками извести, песка и цемента для облицовки и укрепления цокольной части стен бани. Такой материал сушат в течение двух недель на солнцепеке, добиваясь кирпичной твердости поверхности.

При укладке стен торцы саманных блоков смачивают водой, затирают специальной щеткой и устанавливают на глиняный раствор. Одновременно с возведением стен в помещении бани устанавливают окна, дверные проемы, настилают пол на блоках.

Как и в случае использования глиночурки, внутри помещения стены затирают жидкой глиной с известью, наружные стены обшивают рейками, вагонкой или сайдингом.

Баня из соломы

Мода на использование экологически чистых материалов для бани или дома коснулась и соломы. Коробку здания можно построить двумя способами. В первом случае стены бани возводят по каркасной технологии, но вместо утеплителя из минерального волокна внутрь укладывают блоки из прессованной соломы.

Второй способ предполагает использование соломенного войлока. Обычно материал изготавливают распрессовкой влажной смеси из соломы, глины, резанного или дробленого камыша и джутового волокна. Получается материал, по внешнему виду напоминающий войлок или соломенные маты.

Прессованной соломой удобно утепляют крышу бани из глиночурки, воду не пропускает, а водяные пары практически не встречают сопротивления. Единственным недостатком является потребность в использовании для крыши бани специальных химикатов, отпугивающих мышей, крыс, насекомых и птиц.

Заключение

Затраты на строительство и обустройство бани из глиночурки примерно в 1,8 раз меньше, чем для самого дешевого здания из сэндвич-панелей. Зато без всякой химии, очень надежно и экологично. Правда, уход за баней из глиночурки требует больших сил, периодически приходится ликвидировать трещины и бороться с нашествием мышей.

Дом из дров — Интересный Мир: путешествия, туризм, психология, наука, техника, интересное в мире, юмор, история, культура

Эко-строительство: дом из дров.

Записи, диалоги, размышления…

ОТ РЕДАКТОРА: Эти несколько сумбурные заметки показались мне настолько интересными, что я рискую их опубликовать, несмотря на некоторую специфичность темы и языка. Информационная ценность материала, на мой взгляд, перевешивает все мелкие огрехи повествования. 

1. Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста. Достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.

Оптимальной является длина поленьев в 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

2. Дом 9х9 метров в полтора этажа.

Складываю его из поленьев длинной 40 см на глину.
Стены выкладывал, как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.
Через 50-70см делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное, как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху распорка 41см, чтобы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.

Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены (доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту.

Так как стена у меня 9 м в середине дома у меня идёт 5-ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа (балки), одним концом балки лежат на каркасе 5-ой стены, другим на стене. Конечно, под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены). Всё по уровню.

На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.

Итого:

– Стены подняты до второго этажа (приблизительно 3 м).

– Времени 2 месяца.

– Работали вчетвером (двое занимаются глиной, двое кладут и переставляют щиты). За день получалось 3\4 периметра.

– Дров -15 машин (на весь дом). СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПИЛИЛИ РОВНО В РАЗМЕР!

– Глины примерно 5-6 машин (на весь дом). Выкопал сначала пруд – получил глину.

– Доски точно не помню (перекрытия, коробки, кровля, обвязка и т.д.). Примерно 6 кубов.

На следующий год надо поднять стену еще на метр. Кровля… Фронтоны выкладываю также – продолжение стены. Затем отштукатурю и внутри и снаружи. Скорее всего снаружи обошью.

Это фундамент. Сделал ростверк. Столбы на 2 метра в землю. Опалубку опустил на землю и обсыпал землёй. Завалинка в общем получилась.

Цемента 3,5 тонны и 3 машины пгс. Сколько арматуры ушло — не помню.

Чтобы не завозить землю, предварительно выкопал пруд, 5 машин вывалил около стройплощадки.

На фундамент положил половые лаги и сделал фальшпол. Это необходимо. Иначе класть стены будет неудобно. Ну, вот и первые ряды дров…

Угол складываю так.

По углам, как и говорил, обвязку из доски. Во всю длину стены делать не стал, 2-3 метра- достаточно.

Дошли до окон. Коробки обязательно обработать — чтоб не гнили! Когда коробки были заложены полностью, дополнительно закрепил их саморезами на 200 мм по всему периметру. Для дверных коробок это вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Каркас 5-ой стены.

За ночь кладка вполне успевает подсохнуть. На следующий день щиты снимаем и переставляем выше. Щиты можно снять и вечером — так даже лучше сохнет. Если закрываете полиэтиленом, закрывайте только сверху. Если закутаете полностью не высохнет. ЗАКРЫВАТЬ НАДО ТОЛЬКО ПРИ ЛИВНЕ! Мелкий дождик нисколько не вредит и НЕ РАЗМЫВАЕТ ГЛИНУ!

Получилось вот так!

Под крышу до холодов завести не успел. Закрыл плёнкой. Думаю вполне нормально перезимует.

В песочнице поиграть придётся гораздо больше, чем за всё детство Но в принципе не так всё страшно. Сначала думал мешать глину в бетономешалке, попробовал — ерунда. Глина получаеться слишком перемешаная и жидкая, да и дольше это. Всё проще. Сколотили вот такую песочницу. Лопатой туда глины накидал. Воды налил. И ножками, ножками… Тщательно перемешивать и не надо. Смотрите на фото. На стену носится вёдрами.
Под песочницу положите пленку. Легче глину собирать будет. Да! Выкопайте перед строительством колодец! Когда всё под рукой работается гораздо проще. Я выкопал его во дворе дома, когда заливал фундамент.

– А сгниют эти дрова в глине когда-нибудь, что делать будете?

Я писал выше, что стены штукатурятся и изнутри, и снаружи. Без доступа воздуха — КАК ОНИ СГНИЮТ? Для примера: старые советские бараки — где штукатурили с дранкой. Лично я, ни одной гнилой реечки не видел (когда бараки сносили). Если же когда-то какой-то ремонт стены понадобится (я сомневаюсь), то выломать можно дыру любого размера и формы. Потом заложить её снова… Ха-ха… ломать её будет трудно. Я пробовал достать полено руками (глина еще и не подсохла… не смог. Кувалдой бил… когда глина не подсохла полено сдвигаеться, если засохла — только после того как глину вокруг полена выскоблишь. Стена получаеться монолитная — не хуже кирпичной по прочности.

– Не смог я разглядеть на твоих фотках фундамент под печь.
Протянуть в дом воду и смонтировать канализацию при твоем “подвале” будет просто. Но печь небольшая весит примерно 1200 кг, на деревянный пол её не поставишь.

Плиту под печь залил вместе с фундаментом. Она у меня в кухне\столовой стоять будет. Хочу сложить комбинированную руско-голандку. На объём моего дома её одной конечно не хватит. Поэтому она у меня больше как готовочная печь планируется, но при надобности первый этаж я ей протоплю. А так как тепло вверх поднимается, то если двери на втором этаже открыты, то и им чего-нибудь перепадёт. Для основного отопления планирую поставить котёл газогенераторный (чудо печь). Простое водяное отопление. Он у меня во дворе планируется, а по дому обычную трубу кину от него. Заранее отверстие в стене для отопления оставил (на фото видно).

Канализацию и воду подводил при заливке фундамента. На фото отметил. Вобщем, “нулевой цикл” у дома выполнил полностью.

Из размышлений и диалогов:

– Я решил, что колоть дрова обязательно. Так как иначе толщину стену чуть ли не до метра придётся увеличивать (чтоб не промерзла). У меня же слой глины между поленьями минимальный. Поленья стараешься класть плотнее. Теплопроводность стены «ориентирована» теплопроводности дерева, а не глины.

– Про штукатурку… планируется известковая штукатурка. Вместо дранки или сетки собираюсь проволоку натянуть. Снаружи набью напрвляющие для обшивки и заштукатурю начерно (некрасиво, то есть), так как это всё равно под обшивку уйдёт. А изнутри постараюсь ровненько отштукатурить, как положено.

– Соседи «сектанты» –  нормально относятся, помогают. А близ лежайшие колхозники, как везде… «ничто человеческое им не чуждо» Хотя рядом в деревенском доме у кого-то из «строителей» пермских родственники живут. Они к ним на баню с пивом приезжали, всё бросили – и ко мне на экскурсию: и сами приходили, и потом свои бригады работяг привозили.

– Если стены снаружи не заштукатурены, как их тогда от сырости сберечь? Сгниют, и скорее сгниют если влага на дерево с торца поступает! Не зря же обычные срубы с торца закрашивают.

– Заготовить такую кучу чурок одинаковых достаточно трудоемко. А что в строительстве дома не трудоёмко? Если уж вы целый дом решили построить, то попилить чего-то – это вообще «семечки»! Я заказывал у колхозников дрова нужного мне размера. Нужно 15 машин на мой дом – машина 4-6 кубов дров. Попилить я бы может и сам смог бы, но где я столько леса взял бы, если бы не купил?

– Весь Татарстан застроен домами и банями из таких кривых и тонких лесин, что им беднягам хочешь-не хочешь приходится всё это глиной замазывать. (леса то у них нет). Вот я мимо еду и думаю, зачем маяться со срубом, если потом всё одно глиной всё закрывать? Не проще ли сразу, ЛЮБОЕ дерево использовать, как «наполнитель» в глину? Даже у нас на Урале срубы промазывают глиной (не целиком, а щели), чтобы не продувались они. ТАК ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ НА СРУБ — КОТОРЫЙ ТЫ ПОТОМ В ГЛИНУ ЗАПИХНЁШЬ!!!???!!! Бери любой подручный\доступный дерево-продукт, пили его и клади на глину как обычную каменную кладку (почти как каменную кладку).

– Насколько такой дом теплый? По снипам: кирпич кладется у нас на Урале толщиной 60 см. Дерево (брус)- 18 см. Это при -30 градусах. Точка росы в кирпиче на 40 см, в бревне на 11 см. Соответственно: характеристики глины те же что у кирпича (просто необоженный). Значит, про дерево вопросов не возникает. По глине (и соответственно по длине поленьев) 40см стены + штукатурка = минимум 50 см. А так как поленья ложатся плотно, и они вовсе не ровные, линейного слоя глины меньше 50 см у меня нет. Считаю, что этого достаточно. А вот если из нерубленных поленьев складывать, так там толщина стены должна быть не менее ТЕХ ЖЕ 60 см- КАК У ОБЫЧНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. Зачем тогда вообще с деревом заморачиваться? Нечто из каркаса (арматуры) сделайте, и все стены полностью из одной глины кладите!

Если в таком виде дома 100 лет стоят, то мой оштукатуренный да обшитый в будущем и 300 лет простоит!
Правда (глядя на картинку) мне сильно кажется что такой «каменный» вид этот дом после реставрации приобрёл. И реставратор этот сам верхний слой у стены для пущей красоты снял. Глина ссыхаясь трескаетья и вблизи никакой красоты не имеет. Чтобы такой лоск навести — надо как минимум после сушки глину снова затереть. Вы про трудоёмкость вспоминали… так потратьте столько же усилий не на показную красоту, а просто ЗАШТУКАТУРЬТЕ.

Про то — колоть или нет. На этой же картинке перед домом дрова лежат. Вот и посмотрите на их размер. У меня из колотых сделано – чтобы поленья ПЛОТНЕЕ лежали. Если вы про чурки из жердин диаметром на 10 говорите – то конечно колоть не надо. Чем они размером от полена отличаються? Вот если не колоть бревно диаметром этак в 30 см- то представьте, какие между ними щели будут. Которые вы глиной заполните. И тогда теплота стены будет зависеть от этого слоя глины, а не от величины вашего полена.

– Брус там уложен для того же, для чего я оконные коробки вставлял. Окно вставляться куда-то должно – соответственно в стене при кладке под него место должно быть оставлено.

3.

Славенбург, славянская крепость IX – X века, одна из уцелевших из сорока крепостей в этом регионе, с помощью которых славяне оборонялись от германцев.

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок.

Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Насколько этот вариант стен будет приемлем для Урала-Сибири? Например, толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3? Как там звукоизоляция (все-таки, не сплошная стена)? Например, про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см, и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

Это и есть цемент с опилками, на двух других – глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет беречь тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Глиночурка – это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» – барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного – это вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!

Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет – потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками – как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.

На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал – если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И раствор видимо должен быть очень густым – иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?

Пропорции те же, что и с песком.

Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Вот еще о растворах:

Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка – 3 опилки – 3 известь строительная (не сельскохозяйственного назначения) – 2 портландцемента. Опилки следует брать из легких, воздушных хвойных пород.

Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).

Автор Максим Гундрик. По материалам Источника.

Интернет-СМИ «Интересный мир». 08.07.2013

Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!


На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.


Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Visa 4276400051181130 Ширяева Лариса Артёмовна.

Также вы можете перечислить Яндекс Деньги в кошелек: 410015266707776 . Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.

Глина — Minecraft Wiki

Глина — это блок, который можно переплавить для образования терракоты. Обычно его можно найти в местах, где есть песок, грязь и вода, чаще всего на мелководье, особенно вдоль побережья островных групп. При добыче упадут четыре глиняных шара; их можно переплавить в кирпичи.

Получение [править]

Breaking [править]

Глиняные блоки можно добывать чем угодно, но быстрее всего работают лопаты.Разрушение глиняного блока дает 4 глиняных шара. Если сломать инструмент, зачарованный шелковистым прикосновением, он вместо этого падает сам.

Блок Глина
Твердость 0,6
Инструмент
Время отключения [A]
По умолчанию 0,9
деревянный 0,45
Камень 0.25
Утюг 0,15
Бриллиант 0,15
Нетерит 0,1
Золотой 0,1
  1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Для получения дополнительной информации см. Нарушение § Скорость.

Разрушение глиняного блока инструментом, зачарованным удачей, не увеличивает количество выпадающей глины.

Естественное поколение [править]

Глина чаще всего встречается под водой в болотах, на пляжах, в океанах и на дне рек и озер в виде неглубоких кристаллических дисков, не обращая внимания на соседство с другими типами блоков.

Глина образуется в каменных домах на равнинах, в саваннах и пустынных деревнях, а также под коттеджами рыбаков в таежных деревнях.

Глина в больших количествах образуется на дне прудов с пышной растительностью. ‌ [ готовится к выпуску: 1.18 ]

Глина может образовываться в пышных пещерах в виде минеральных жил.Глина пытается образоваться 15 раз на кусок в жилах размером 0–160 на отметке от 0 до 60. Глина может заменять камень, диорит, андезит и гранит. ‌ [ предстоящее: 1.18 ]

Ремесло [править]

Подарки деревенским жителям [править]

В Java Edition , когда у игрока есть статусный эффект «Герой деревни», крестьянин-каменщик может бросить этому игроку глиняный блок в подарок. Это единственный возобновляемый способ получения глины, глиняных шаров и неокрашенной терракоты.

Плавильный ингредиент [править]

Блок нот [править]

Глина может быть помещена под нотные блоки для воспроизведения звуков флейты.

Java Edition :

Значения данных [редактировать]

ID [редактировать]

Java Edition :

Имя ID пространства имен Теги блоков (JE) Форма Ключ перевода
Глина глина enderman_holdable
lush_ground_replaceable‌‌ [ up17 ]
small_dripleaf_placeable‌‌ [ грядет: JE 1.17 ]
Block & Item block.minecraft.clay

Bedrock Edition:

Имя ID в пространстве имен Числовой идентификатор Форма Ключ перевода
Глина глина 82 Блок и элемент плитка.глина. имя

История [править]

  • Глина естественного происхождения на сухой поверхности.

Проблемы, связанные с «Клей», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

  • В реальной жизни глина может быть красновато-коричневой, а не только серой, и ее часто можно найти под поверхностью и вдали от песка. Этот цвет отражается на внешнем виде терракоты, кирпича и цветочных горшков.

Галерея [править]

  • Глиняные блоки природного происхождения в озере.

  • Искусственно сделанный глиняный пол со стоящими на нем глиняными шарами.

  • Глина может появляться на поверхности вне воды, если блок, который она заменяет, представляет собой грязь или мицелий.

  • Немного глины, которая естественным образом образовалась в озере, но заменила грязь под деревенской фермой.

См. Также [править]

Ссылки [править]

Как сделать блок из глины в Minecraft

В этом уроке Minecraft объясняется, как изготовить блок из глины, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft глиняные блоки — один из многих строительных блоков, которые вы можете сделать.

Давайте посмотрим, как сделать блок из глины.

Поддерживаемые платформы

Блок глины доступен в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти глиняный блок в творческом режиме

Определения
  • Платформа — это подходящая платформа.
  • Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню (, мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
  • Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

Материалы, необходимые для изготовления глиняного блока

В Minecraft это материалы, из которых вы можете создать блок из глины:

Как создать глиняный блок в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте верстак так, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядит так:

2. Добавьте элементы, чтобы сделать блок из глины

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать блок из глины, поместите 4 глины в сетку крафта 3×3.

При изготовлении блока из глины важно, чтобы глина располагалась по точному шаблону, как показано на изображении ниже. В первом ряду должно быть 1 пластилин в первом ящике и 1 пластилин во втором ящике (третий ящик должен быть пустым). Во втором ряду должно быть 1 пластилин в первом ящике и 1 пластилин во втором ящике (третий ящик должен быть пустым). Это рецепт изготовления глиняного блока в Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, глиняный блок появится в поле справа.

3. Переместите глиняный блок в инвентарь

.

После того, как вы создали глиняный блок, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали глиняный блок в Майнкрафте!

Идентификатор и название предмета

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 Java Edition (ПК / Mac) 1.8 — 1,12
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 Java Edition (ПК / Mac) 1,13 — 1,17

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 Карманное издание (PE) 0.16.0 — 1.16.221

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 Xbox One 1.6.0 — 1.16.221

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 PS4 1.14,0 — 1,16,221

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 Коммутатор Nintendo 1.6.0 — 1.16.221

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 Windows 10, выпуск 0.16.0 — 1.16.221

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft: образовательное издание

В Minecraft глиняный блок имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Глиняный блок
( minecraft: глина )
82 0 , выпуск для образовательных учреждений 1.0 — 1.14.31

Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения
  • Описание — это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
  • Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
  • Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если существует более одного типа для Minecraft ID.
  • Платформа — это подходящая платформа.
  • Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Накапливаемая информация

Определения
  • Стекируемый указывает, можно ли размещать элемент в стопке ( с более чем 1 элементом в стопке ).
  • Размер стопки — максимальный размер стопки для этого элемента. В то время как некоторые предметы в Minecraft можно складывать до 64 штук, другие предметы можно складывать только до 16 или 1.(ПРИМЕЧАНИЕ : эти размеры стека предназначены только для ванильного Minecraft. Если вы используете мод, некоторые моды могут изменить размер стека для элемента. )

Дать команду для глиняного блока

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Дайте команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.5 и 1.17 команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.221, команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.221, команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.221 команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.221, команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.221, команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Clay Block:

 / give @p глина 1 0 

Что можно сделать из блоков глины

Вы можете использовать глиняные блоки для изготовления предметов в Minecraft, таких как:

Как вернуть твердый блок из сухой глины

Он скрывается в любой художественной комнате, в темном углу или кабинете, оставленный и забытый учителем рисования с благими намерениями. Он прочный и тяжелый. Нет, это не горшок с золотом, а грустная масса почти окаменевшей сухой глины.«Какая трата!» — говорите вы, пытаясь вытащить его из укрытия.

Не бойтесь! Немного поработав и немного попотев, вы можете в кратчайшие сроки воскресить этот, казалось бы, безнадежный комок (без дорогостоящей мельницы!) И передать в творческие руки ваших учеников. Вот как.

Шаг 1. Создание глиняной ванны

Найдите пластиковую ванну или контейнер и поместите внутрь глину. Контейнер на двенадцать литров хорошо подойдет для двадцатипятифунтового блока глины. Наполните емкость водой, пока она не покроет примерно две трети блока.Пусть посидят.

Шаг 2. Переверните несколько раз

Примерно через восемь-двенадцать часов в глиняной ванне переверните ее так, чтобы теперь более сухая часть была погружена в воду. Причина, по которой не следует полностью погружать блок в первую очередь, заключается в том, что вы хотите контролировать количество воды, которое впитывает глина.

Шаг 3. Разбейте глину на комки

Теперь, когда засохшая глина стала мокрой и разваливается на части, пора испачкать руки. Начните смешивать комочки и воду, одновременно разбивая комочки руками.Полное раскрытие: все будет запутано. Если вы смелы, вы можете позволить своим ученикам помочь с этим шагом.

Шаг 4. Смешай как сумасшедший

Студенты ОБОЖАЮТ помогать разбивать и сжимать сумасшедший мокрый глиняный беспорядок. Они будут смешивать это, как если бы они играли в запретной луже грязи. Пусть они повеселятся, и это станет для вас меньшим бременем. Когда глина будет перемешана, она начнет собираться и приобретет консистенцию пудинга. Время, необходимое для этого, зависит от количества глины и силы смешивания человека / людей.Смешайте и сжимайте глину до тех пор, пока вы не найдете практически никаких комочков, и теперь у вас будет огромная порция скольжения.

Шаг 5. Разложите на гипсовых ванночках

Теперь, когда глина снова равномерно намокла, ее необходимо равномерно высушить, чтобы вернуть ее в пластичное состояние. Гипсовые «подносы» из гипса «Париж» равномерно впитывают влагу глины. После того, как вы их создадите, вы сможете использовать их снова и снова.

Как сделать гипсовую «ванночку»

1.Чтобы создать гипсовый «поддон», начните с формы. Найдите картонную коробку и обрежьте ее примерно до двух-трех дюймов в высоту. Верх коробки для копировальной бумаги отлично работает и уже имеет идеальную высоту.

2. Выстелите картонную форму пластиком и оставьте большой выступ. Нарезанный мешок для мусора сделает свое дело.

3. Смешать гипс в отдельной емкости согласно инструкции на упаковке. Обычно одна литр воды хорошо смешивается почти с тремя фунтами сухой штукатурки. Всегда выливайте штукатурку в воду и перемешивайте до консистенции густых сливок.

4. Залить в форму жидкий гипс.

5. Оставить штукатурку сохнуть на ночь.

6. После высыхания поднимите пластик или оторвите картон, чтобы открыть многоразовый гипсовый «лоток» для восстановления глины!

Шаг 6: Дайте глине высохнуть

Большими пригоршнями насыпьте влажную, похожую на пудинг глину на гипсовый лоток и распределите ее до тех пор, пока она не станет примерно двух дюймов в высоту. Оставьте открытым на ночь, чтобы он высох. В зависимости от влажности окружающей среды глиняное тело может быть или не готово перевернуться через двадцать четыре часа.

Как только глина перестанет быть жидкой и имеет некоторую структуру, переверните ее, чтобы она высохла, на другую сторону. Проверяйте глину, пока она не станет почти пластичной и не будет готова к использованию.

Шаг 7: заверните его в резервную копию

После проделанной работы переложите пластилин из гипсовой ванночки в герметичную емкость или плотно оберните полиэтиленом.

Ничего страшного, если он будет чуть мягче глины «прямо из коробки», так как перед использованием его нужно будет заклинить.Кроме того, не забудьте об этом и оставьте его снова медленно застывать в темном углу!

Шаг 8: клин

После того, как глина будет готова к использованию, разбейте глину небольшими порциями, чтобы удалить любые оставшиеся пузырьки воздуха в процессе регенерации. Если вы обнаружите большой комок, извлеките его и залейте глиной, чтобы снова очистить.

Шаг 9: Используйте

Теперь, когда глина должным образом закреплена, она должна быть в идеальном пластичном состоянии. Вы и ваши ученики готовы творить!

Уф! Это было довольно трудоёмко, но оно того стоило.Это не горшок с золотом, но ваши ученики и ваш бюджет будут благодарны за возможность поработать с дополнительной глиной. Плюс ко всему, как педагогу по искусству есть определенный почетный знак за то, что он ничего не пропадает зря.

Поскольку процесс можно повторять снова и снова, восстановление глины может стать частью глиняной единицы и цикла для художественного класса. Кроме того, этот метод регенерации глины предназначен не только для твердых блоков, но и для маленьких кусочков засохшей мелочи, которые неизбежно накапливаются в классе.Просто вылейте все эти кусочки в емкость для посуды, погрузите их в воду и начните с шага 3.

Какие у вас методы восстановления сухой глины?

Насколько ваши ученики участвуют в уходе за глиной?

CHEMICAL GUYS CLAY BLOCK PROFESSIONAL

Совершенно новый Chemical Guys Clayblock V2 — это самый быстрый, простой и безопасный способ сделать ваш автомобиль гладким, как стекло. Clayblock V2 упрощает удаление излишков брызг, промышленных осадков, железнодорожной пыли и загрязнений, чем когда-либо можно было представить. В уникальном дизайне используется очищающая поверхность глины, благодаря которой лакокрасочные покрытия, фары, стекла, колеса и окрашенные пластиковые поверхности выглядят идеально гладкими. Очиститель поверхности Clayblock V2 улавливает и удаляет въевшиеся загрязнения с поверхности для достижения максимально чистых результатов. Высокотехнологичный дизайн Clayblock V2 позволяет любому безопасно и легко обеззараживать любую поверхность.Традиционные глиняные блоки часто трудно использовать, и их легко уронить. Clayblock V2 спроектирован таким образом, чтобы с ним было легко обращаться с амортизирующей ручкой, которая соответствует форме вашей руки. Амортизирующая ручка позволяет равномерно надавливать на поверхность Clayblock V2, обеспечивая высочайшее качество результатов. Chemical Guys Clayblock V2 — это самый простой способ сделать вашу краску гладкой, как стекло.

Мы разработали революционный Clayblock V2, чтобы он был быстрым и простым в использовании.Традиционную глину для деталей часто сложно использовать и с ней сложно обращаться. Глиняные блоки сложно содержать в чистоте, и если их уронить на землю, их необходимо выбросить. Clayblock V2 — идеальная альтернатива для тех, кто ищет простую в использовании глиняную систему. Clayblock V2 прост в использовании, и при падении на землю его можно быстро очистить теплой водой, чтобы продолжить процесс очистки лакокрасочного покрытия. В Chemical Guys Clayblock V2 используется очень мелкая глина, которая легко очищает поверхность от въевшихся загрязнений. Такие проблемы, как чрезмерное распыление, дорожная смола, тормозная пыль и промышленные осадки, могут привести к тому, что краска будет казаться шероховатой и тусклой. Clayblock V2 очищает и восстанавливает поверхность вашего автомобиля до гладкой, как стекло. Использовать Clayblock V2 очень просто! Просто нанесите большое количество Chemical Guys Luber на поверхность и аккуратно проведите Clayblock V2 по стеклу, колесам, фарам и окрашенным поверхностям, чтобы получить идеально чистый автомобиль. В течение нескольких минут любой автомобиль, грузовик, мотоцикл или трейлер может стать гладким, как стекло, и идеально подготовлен к нанесению слоя вашего любимого воска или герметика.Chemical Guys Clayblock V2 позволяет быстро и легко удалить въевшиеся загрязнения!

Делает лакокрасочное покрытие гладким, как стекло — Нет ничего лучше, чем новый автомобиль. Со временем загрязнения, такие как избыточное распыление, тормозная пыль, железнодорожная пыль, загрязнение и промышленные осадки, могут попасть в лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, создавая ощущение шероховатости. Вот когда вам понадобится Clayblock V2. Компания Chemical Guys разработала Clayblock V2 для безопасного и простого удаления въевшихся загрязнений с вашего автомобиля, чтобы вернуть ощущение гладкости, как стекло.Clayblock V2 скользит по поверхности, удаляя излишки брызг и промышленные осадки за считанные минуты. Лакокрасочное покрытие любого цвета можно очистить с помощью высокотехнологичной системы обеззараживания. Clayblock V2 также очищает стекла, колеса, выхлопные системы и окрашенные пластиковые поверхности. Уникальный наполнитель из пеноматериала позволяет Clayblock V2 соответствовать изгибам вашего автомобиля, позволяя получить идеально чистую поверхность с меньшими усилиями. Избыточное распыление и промышленные осадки могут приглушить блеск лакокрасочного покрытия, создав тусклое отражение.Удаление въевшихся загрязнений восстанавливает гладкость любой поверхности, а также улучшает отражение света. Теперь ваше лакокрасочное покрытие действительно может сиять!

Простая в использовании конструкция — Clayblock V2 — это самый простой способ покрыть глиной ваш автомобиль, грузовик, мотоцикл, лодку или жилой домик. Мы разработали этот революционный инструмент для детализации, чтобы сделать глиняную обмазку вашего автомобиля проще, чем можно было себе представить. Clayblock V2 был разработан с использованием уникального пенопласта, который идеально ложится в руку и обеспечивает нескользящий захват, что обеспечивает пользователю лучший контроль.Подушка из пеноматериала улучшает конечный результат, равномерно распределяя давление руки по поверхности. Традиционная глина для отделки деталей может выскользнуть из руки при проведении дезактивации. Легкая в использовании конструкция останется в руке даже при использовании большого количества глиняной смазки. Сердцевина из пенопласта создает равномерное давление по всей поверхности, чтобы гарантировать, что вы удалите наибольшее количество загрязнений, создав большую площадь поверхности, чем традиционный глиняный блок. The Chemical Guys Clayblock V2 поможет вам разобраться в деталях!

The Rundown
— Делает ваши лакокрасочные покрытия гладкими, как стекло.
Удаляет избыточное распыление и промышленные загрязнения.
— Технология сверхгладкой глины.
Простая в использовании конструкция.
— Сердечник из пенопласта обеспечивает идеальный контроль.
— Работы с лакокрасочными покрытиями, стеклами, фарами, выхлопными системами и колесами.
— Легко очищается при падении.
скользит по поверхности, удаляя въевшиеся загрязнения.
— Делает глина для машины быстрым и легким.

Легко очищается — У традиционной глины для детализации есть ограничения.Если вы уроните традиционную глину для деталей, ее необходимо выбросить, так как глина впитывает любые частицы грязи с земли. The Chemical Guys Конструкция Clayblock V2 позволяет очищать и повторно использовать этот уникальный инструмент, даже если он упадет на землю. Если вы уроните Clayblock V2, просто поместите его в теплую воду, чтобы смыть грязь или мусор, приставшие к инструменту. После очистки Clayblock V2 готов к работе. Chemical Guys Clayblock V2 был разработан, чтобы быть самым простым способом обеззараживания виртуально и поверхности вашего автомобиля.Он настолько прост в использовании, что любой может за считанные минуты облизать автомобиль, грузовик, мотоцикл или жилой автофургон. Chemical Guys Clayblock V2 — это действительно самый простой способ очистить ваш автомобиль от глины.

Максимальная универсальность — Clayblock V2 — идеальный выбор, чтобы сделать практически любую часть вашего автомобиля гладкой, как стекло. Clayblock V2 легко скользит по поверхности, улучшая внешний вид вашего автомобиля. Уникальный дизайн вписывается в ограниченные пространства, такие как колеса и бамперы, для удаления излишков брызг, дорожной смолы и загрязнений, обеспечивая плавность хода вашего автомобиля. Процесс обеззараживания Clayblock V2 является ключевым фактором при нанесении воска и герметизации лакокрасочного покрытия. Clayblock V2 удаляет въевшиеся загрязнения, которые могут снизить долговечность воскового покрытия. После того, как с поверхности будут удалены излишки распыления и загрязнения, воск и герметик могут закрепиться на лакокрасочном покрытии, обеспечивая более длительную защиту вашего автомобиля. Clayblock V2 обеспечивает высочайшее качество при нанесении воска или герметика.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ И КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО СЛЕДУЕТ?
1.Тщательно вымойте автомобиль, чтобы удалить грязь с поверхности. Как можно более чистая поверхность уменьшит износ глиняного блока и продлит срок его службы за счет уменьшения количества загрязнений, которые необходимо поднять блоком.
2. Обильно нанесите смазку Chemical Guys LUBER на площадь 2 x 2 квадратных фута. Прижмите глиняный блок к поверхности и двигайте им взад и вперед.
3. Поверхностный ластик Полиглина сначала захватит поверхность. Этот захват указывает на то, что глина подверглась загрязнению.Продолжайте осторожно растирать, пока глина не начнет свободно скользить.
4. Использование LUBER® Полностью протрите каждую секцию салфеткой из микроволокна, этот процесс удалит загрязнения и уменьшит трение и возможное повреждение поверхности из-за трения.
5. Перед тем, как перейти к следующему разделу, осмотрите глину. Если он кажется грязным, сложите глину и используйте чистую часть, чтобы очистить следующую часть. Если вы уронили глину или она полностью испачкалась, выбросьте глиняный блок и продолжайте работу со свежим блоком.
6.Ничего себе на этом BMW, мы сделали, вы можете не только почувствовать разницу, но и на самом деле увидеть ее ….. NICE,
7. После того, как вы нанесете глину на краску, ВЫ МОЖЕТЕ ГЛИНОВАТЬ ОКНА ТАКЖЕ. Следуйте тем же инструкциям для окон, это уменьшит образование полос при использовании дворников и ускорит стекание воды во время дождя.
8. Снова промойте автомобиль после завершения, это гарантирует, что все загрязнения, которые были удалены, будут безопасно смыты с поверхности, где их больше не будет слишком трудно красить.

ЧТО ТАКОЕ LUBER (глиняная смазка)?
LUBER®-высокая смазывающая способность — смазка, специально разработанная для повышения смазывающей способности и уменьшения трения.LUBER® — смазывает краску, обеспечивая гладкую антипригарную поверхность, так что Clay и CLAYBLOCK® легко и аккуратно скользят по поверхности, легко удаляя рельсовую пыль, водяные пятна, смолу, жучки и излишки краски с автомобильной краски и стеклянных поверхностей.

ЗНАНИЯ — СИЛА, ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ЗНАНИЯ ОТ НАС ДЛЯ ВАС:
Как мне узнать, нужна ли мне глина?
Проведите рукой по поверхности автомобиля, уделяя особое внимание передней части и нижним панелям.Если вы можете обнаружить неровные участки, песчаные или неровные пятна, краска вашего автомобиля загрязнена, и вам нужно покрыть ее глиной.

Что такое глиняный блок?
Глиняные блоки уже много лет используются профессионалами, автолюбителями и профессиональными продавцами. Глиняные блоки предлагают превосходную альтернативу для удаления загрязнений с шероховатых поверхностей, которые могут оседать на вашей краске. Наши блоки Super Premium неабразивны и способны безопасно и быстро удалять поверхностные загрязнения, рельсовую пыль, промышленные осадки и избыточное распыление, отрывая их от поверхности.Глина — это процесс обеззараживания краски и восстановления гладкости краски.

Что может загрязнить поверхность вашего автомобиля?
1. Тормозная пыль — частицы, образующиеся в результате трения тормозных колодок о ротор. Этот металл о металлический трение рассеивает крошечные частицы заблокированного металла в воздухе, на шоссе, автострадах и практически повсюду. Постоянное движение транспортного средства подбрасывает его в воздух и распределяет по поверхности транспортного средства.
2. Промышленные осадки — другое слово для обозначения загрязнения, промышленные осадки — это побочный продукт окружающей среды.Он исходит от промышленных предприятий и заводов, а также от дизельных транспортных средств и даже от радиоактивных осадков самолетов.
3. Железнодорожная пыль — образуется в результате трения колес поезда о железнодорожные пути. Более 75% новых транспортных средств отправляется по железной дороге. Почти все новые автомобили оказываются загрязненными сразу после того, как покидают завод.

Когда следует использовать глиняный блок?
Вы можете заблокировать машину глиной так часто, как захотите, или просто перед нанесением воска или полировки автомобиля. Для получения максимально гладкого, как стекло, на ощупь результата, идеальным вариантом будет всегда блокировать ваш автомобиль глиной перед нанесением воска, глазури, полировки или лакокрасочного герметика.

Чем глина отличается от полировки или полировки?
Многие люди никогда не слышали о глиняных блоках, потому что какое-то время глиняные блоки были доступны только профессионалам. Глина менее абразивна, чем полировка или полировка поверхности. Глина фактически удаляет инородные частицы и загрязнения, которые въехали в краску. Полироли предназначены больше для использования в качестве чистящих средств для краски, таких как очистка краски, заполнение завихрений и царапин, восстановление и усиление блеска за счет сглаживания острых краев.

Нужна ли мне глиняная смазка?
Да Да Да! Для правильной работы глиняным блокам абсолютно необходима смазка. Без смазки глиняные блоки не могут свободно перемещаться по поверхности и работать по назначению. Без надлежащей смазки глиняный блок будет собирать загрязнения, вытягивать их по поверхности и, возможно, поцарапать или испортить краску. Глиняные блоки предназначены для работы с соответствующими смазочными материалами для глиняных блоков. Глиняные смазки созданы для смазывания поверхности, позволяя глиняным блокам более свободно скользить по поверхности.Смазочные материалы помогают глиняному блоку поднимать частицы и заставляют глиняный блок свободно перемещаться, не сгребая краску и не вызывая возможных царапин.

Можно ли использовать мыло в качестве смазки?
Нет! Смазки разработаны для работы с глиняным блоком и не влияют на целостность и очищающую способность глиняного блока. Шампуни и мыло для мытья автомобилей могут повредить глиняный блок, что приведет к порче, что, в свою очередь, ограничит его очищающую способность и сократит срок его службы. Специально разработанные смазочные материалы на основе глины содержат уникальные смазочные материалы для поверхностей, которые обеспечивают превосходное скольжение глиняного блока и обеспечивают скользкий защитный слой, по которому глиняные блоки могут безопасно скользить.

глина | Блоки Minecraft | Тынкер

Первое появление Альфа 1.0.11
Тип блока Сплошной блок
Стекируемый? Есть
Используемый инструмент Лопатаграфическая
Значения данных Hex: 52 Dec: 82
Взрывостойкость 3
Подчиняется физике? Нет
Светимость Нет
Прозрачность Нет

использует

В основном глиняные блоки используются в качестве хранилища глиняных шаров.Начиная с версии 1.6.1, его можно переплавить, чтобы сделать затвердевшую глину, декоративный блок.

Общая информация

  • В реальной жизни цвет глины может быть ярко-красным, темно-красным, желто-коричневым или коричневым из-за смешения железа с глиной, а не только серым. Глина также сохранит свой цвет в форме блоков. Это означает, что кирпичи после плавки глины в печи должны быть серыми, а не красно-коричневыми.
  • В реальном мире глина обычно находится под землей, в отличие от игры, где она обычно встречается на мелководье.
  • Если в инвентаре мало места, глиняные шары можно снова превратить в глиняные блоки, используя сетку крафта инвентаря. Это хороший способ сэкономить место, но блоки должны быть размещены и уничтожены снова, чтобы вернуть глиняные шары.
  • Начиная с версии 1.6.1, глиняные блоки теперь можно переплавлять в затвердевшую глину, которую затем можно красить. Это делает глиняные блоки, дерево и Netherrack единственными блоками, которые можно плавить. Глина также является единственным блоком, который при плавлении образует блок; два других делают предметы, а именно древесный уголь и кирпичи Пустоты соответственно.
  • Лучше найти способ перебросить глину над водой, так как на разрушение блока под водой потребуется больше времени.
  • Во время бета-версии 1.6 во вновь созданных кусках глиняных блоков практически не было. Чтобы быть конкретным, Клей генерировался только тогда, когда координаты x и z были одинаковыми, что сильно ограничивало количество глины на карте. Это было исправлено в 1.7. В то время Клей был на самом деле реже, чем Даймонд. Это привело к фразе «Вы промазали глину!».

глиняных изделий для детей | Конструкции из глины и деревянных блоков

Сегодняшний проект из глины был несколько импровизированным.Изначально я планировал заниматься искусством из блоков и глины, и мои дети занимались этим с энтузиазмом около 10 минут, затем мой сын начал убегать к другим вещам… т.е. пытаясь вернуть свои руки на свой iPad … поэтому я перезвонил ему и спросил: : «Можно ли сделать высокую башню из блоков и глины?» Глина действует как «раствор», как в кирпичных конструкциях. Он укусил. Игра продлилась еще на 20 минут, и я стала счастливой мамой!

Этот простой проект на самом деле является отличным уроком по конструкциям для детей, особенно по каменной кладке.Я почти уверен, что никто не читает в гугле «проекты неармированных каменных конструкций для детей», НО мне нравятся простые занятия с привязками к жизненным урокам, особенно те, которые связаны с дизайном и наукой. В отличие от настоящего раствора, глина будет удерживать блоки вместе только до тех пор, пока они влажные, но ваши дети получат представление о том, как строятся кирпичные здания и почему они слабы при определенных видах стресса. В понедельник здесь произошло землетрясение, и это была прекрасная возможность для меня поговорить с моими детьми о том, почему некоторые здания не пострадали от землетрясений, а некоторые рушатся.Кирпичные дымоходы — одна из первых вещей, которые упадут при землетрясениях здесь, в Лос-Анджелесе, потому что кирпич и раствор без армирования имеют хрупкую конструкцию. Эти блочные и глиняные скульптуры прекрасно иллюстрируют этот момент.

И если вам наплевать на конструкции, этот проект по-прежнему остается увлекательным сенсорным занятием для молодых! Моему 4-летнему ребенку нравилось сжимать глину и блоки вместе, плюс это дает хорошее применение миллиардам деревянных блоков, которые у вас, вероятно, валяются… ..

Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я люблю и рекомендую своим читателям.

Материалы

Инструкции

  • Шаг первый Используйте маленькие кусочки глины, чтобы склеить деревянные блоки
  • Шаг второй Постарайтесь построить как можно более высокое здание, склеивая блоки глиной. Будьте осторожны, надавливая на блоки слишком сильно, так как они рассыпятся, если на них будет оказано слишком большое давление.
  • Шаг третий Эксперимент прочь! Позвольте детям изучить процесс и продукт, что работает, а что нет.

Советы

  • Когда вы закончите этот проект, соберите свои кусочки высушенной глины, поместите их в пакет Ziploc и добавьте немного воды для регидратации. Ненадолго погрузите блоки в ванну с водой, чтобы удалить глину.
  • Глиняные сабо! Сливы, то есть… Я рекомендую иметь полное ведро воды для ополаскивания рук после игры с глиной. Когда глина будет удалена из рук детей, вы можете позволить им вымыть руки с мылом в раковине.Но слишком много глины по трубам — верный путь к катастрофе!

Похоже,

Ренцо Пиано. Ренцо Пиано — итальянский архитектор, получивший известность в начале своей карьеры, спроектировав вместе с Ричардом Роджерсом Центр Жоржа Помпиду в Париже. Я подумал о Пиано, потому что он исследовал керамику в современной архитектуре. Большинство современных архитекторов избегают кладки, за исключением бетонных блоков, но Piano разработала действительно инновационные способы облицовки зданий керамической плиткой, чтобы использовать свойства материала.Хотя он не использует керамику в структурном отношении, как мы в этой деятельности, он мастерски изобретает этот старинный материал для использования в современном строительстве. Сегодня каменная кладка часто используется в качестве защиты от дождя, когда внешние стены здания построены с воздушным пространством, чтобы влага капала вниз и не просачивалась в стены.

Так могли ли наши конструкции из глины и деревянных блоков выдержать землетрясение силой 4,4 балла, которое мы испытали в понедельник?

Мы никогда не узнаем, потому что моя 4,9-летняя дочь получила взрыв, сбивший их, когда глина высохла….Я лично рад включению этого проекта в наш репертуар глиняных проектов для детей, потому что его так легко настроить, и это прекрасный небольшой мини-урок по конструкциям. isRedeemLoyalty}}

{{#isKitItem}}
{{! Вероятно, здесь можно использовать formattedAppliedPrice!}}
$ {{{kit_formattedPrice}}}
{{/ isKitItem}}
{{{sku_formattedPrice}}}

{{/ isRedeemLoyalty}}
{{#isRedeemLoyalty}}
{{{formattedPrice}}}
{{/ isRedeemLoyalty}}

{{/Предметы}}

{{#offers_qualified.offer_tab_image_content}}
{{#offers_tab_image}} {{/ offer_tab_image}}
{{/ offer_tab_image_content}}

{{/ offer_tab_node_content}}
{{/ offer_qualified}}

{{# offer_not_qualified.0}}

Сегодняшние предложения

{{/offers_not_qualified.0}}
{{#offers_not_qualified}}
{{#offers_tab_node_content}}

{{{offer_tab_node_content}}}

{{/ offer_tab_node_content}}
{{^ offer_tab_node_content}}

{{#offers_tab_image_content}} {{{offer_tab_image_content}}} {{/ offer_tab_image_content}}
{{^ offer_tab_image_content}}
{{#offers_tab_image}} {{/ offer_tab_image}}
{{/ offer_tab_image_content}}

{{/ offer_tab_node_content}}
{{/ offer_not_qualified}}

{{^ offer_in_cart.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *