Деревянные перекрытия в доме из газобетона: Nothing found for Stroitelstvo Sbornie Derevyannye Perekrytiya V Dome Iz Gazobetona 59%23I

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: чердачное, межэтажное, под крышу

Содержание

1. Что собой представляет деревянное перекрытие
2. Преимущества и недостатки деревянных перекрытий
3. Расчет размеров деревянного перекрытия
4. Монтаж перекрытия из деревянных балок
5. Как залить армопояс
6. Установка бруса
7. Мансардное перекрытие
8. Заключение

Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны. Материал удобный в монтаже, потому что не такой тяжелый, как блоки из бетона, обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность у газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков. К примеру, у кирпича этот показатель равен 125 кг/см?, у газобетона максимум 30. Поэтому, выбирая конструкцию и материалы для перекрытия, необходимо учитывать этот фактор. И, как показывает практика, деревянные перекрытия в доме из газобетона – оптимальный вариант.

Что собой представляет деревянное перекрытие

Эта конструкция собирается из пиломатериалов. Чаще ее называют – по несущим балкам. Это когда между стенами строения по верхним торцам кладки укладываются балки, упирающиеся на эти стены. Уже на них укладывают и крепят доски в качестве чернового пола.

Название «балки» является не конкретным. То есть, это название элементов, которые собираются в виде основы и несут на себе основные нагрузки. В качестве них можно использовать брус, бревна, сдвоенные доски. Если разговор вести не о деревянных конструкциях, то в их качестве используют металлический профиль, железобетонные перемычки и прочее.

Говоря о достоинствах межэтажных и чердачных перекрытиях по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшой удельный вес. В среднем показатель полезной нагрузки составляет 300-400 кг/м?. У бетонной плиты перекрытия данный параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшать размеры фундамента и стеновой кладки. А это явная экономия.

Сама конструкция деревянного перекрытия проста, собрать ее своими руками несложно. Главное – учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элементов.

Небольшой удельный вес балок и досок дает возможность сооружать перекрытия без использования спецтехники. То есть, весь строительный материал можно поднять, к примеру, под крышу вручную. И это опять неплохая экономия денежных средств.

Что касается недостатков, то здесь в первую очередь надо отметить свойство пиломатериалов высыхать и коробиться. То есть, такой показатель, как деформативность, у них достаточно высокая. Отсюда и все остальные проблемы:

• вибрация пола во время хождения по нему;
• скрип половиц;
• образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, нередко штукатурка отслаивается, поэтому этот вариант для отделки не рекомендуется;
• нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

Кроме этого есть и другие минусы: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами. Необходимо добавить, что современный стандарт – это длина бруса 6 м. И если длина пролета окажется больше, то увеличивается трудоемкость процесс за счет наращивания балок.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Монтаж перекрытия из деревянных балок

Перед тем как сделать межэтажное перекрытие из дерева, необходимо по всему периметру дома из газобетона залить армопояс. Это конструкция из железобетона, основная функция которой – равномерно распределить нагрузки от перекрытия и наполнения помещений верхнего этажа на стены здания.

Как залить армопояс

Здесь два варианта:

1. В опалубку.
2. В специальные U-образные блоки.

Первый способ – традиционный. Собирается опалубка с креплением к стенам строения, в которую армирующий пояс будет заливаться толщиною 20-25 см. Предварительно в нее укладывается армирующий каркас из стальной сетки или арматуры.

Второй вариант – использование специальных блоков, которые укладываются на стены точно так же, как обычные. Только в них есть канавки, образующие общую канавку по всему периметру здания. В нее закладывается два-три стержня стальной арматуры и заливается бетонным раствором.

Если U-образные блоки вами не были найдены, то их можно изготовить своими руками из полнотелых блоков. Просто канавку надо вырезать, используя обычную пилу.

Для перекрытия первого этажа применяется опалубочная технология заливки армопояса.

Установка бруса

Ничего сложного в этой операции нет, просто надо учитывать некоторые требования.

1. Все балки до их установки обрабатываются антисептиками и антипиренами.
2. После высыхания концы бруса, которые будут упираться на газобетонную стену, обмазываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
3. Укладку начинают с любой стороны перекрытия. Устанавливают два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится монтаж всех остальных поочередно с выравниванием каждого.
4. Между уложенными балками по стене заполняются проемы газоблоками. Основное требование – оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем надо заполнить утеплителем.
5. Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который впоследствии покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит ОСП и прочих листовых или панельных материалов.

Что касается крепления балок к армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используют крепежные уголки и металлические дюбели. Если продумать и учесть заранее шаг установки балок, то еще на стадии заливки армопояса можно в него вмонтировать анкера, на которые балки и будут насажены. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

Мансардное перекрытие

Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.

Заключение

На самом деле соорудить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме несложно. Процесс ведется быстро, если все подготовлено и рассчитано. Основное требование производства работ на верхних этажах – это соблюдение правил техники безопасности.

монтаж, укладка, крепление и опирание балок

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на , ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим . Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Важно!

Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Важно!

Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про .

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Внимание!

Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

У клееных балок выделяют такие преимущества:

1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
2. Отсутствие прогибов.
3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
5. Легкость в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м²). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

Совет

Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.

Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

• Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
• При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
• Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
• При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
• Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
• Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м². Вот значения для шага установки 60 см:

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

• нет в продаже балок с требуемым сечением;
• доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

1. Балочное — состоит из балок.
2. Ребристое — балки, положенные ребром.
3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Справка

Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

Важно!

Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Вопросы и ответы: Изолированный деревянный пол поверх бетона

• Главная >

• Как >

• org/breadcrumb»>

  Интерьеры >

• Вопросы и ответы: Изолированный деревянный пол поверх бетона

Интерьеры

Опубликовано:
01 декабря 1994 г.

Изолированные полы поверх бетона

Говард Брикман

Войдите под номером или Зарегистрируйтесь под номером , чтобы загрузить PDF-версию этой статьи. (151,78 КБ)

В.
Ищем деталь для укладки деревянного пола по ранее неутепленной плите. Как лучше всего это сделать?

A. Howard Brickman отвечает: Наилучший способ, который я нашел, это построить плавающий фанерный пол поверх пенопласта, а затем положить на него ленточный настил (см. «Укладка деревянных полов на бетонные плиты», 10/94). В зависимости от того, сколько пены вы используете, вы поднимете уровень пола на несколько дюймов.

Под любым полом на плите я сначала укладываю двойной пароизоляционный полиэтилен толщиной 6 мил, проклеивая швы в местах нахлеста и расширяя края вверх по стенам. Затем я укладываю пенопласт, удерживая его как можно ровнее и прочнее.

Отрежьте пену примерно на 1/4 дюйма от стены и заделайте зазор струей пены для распыления. Если вы предотвратите перемещение пенопласта, то впоследствии не будете скрипеть в готовом полу. Бетон должен быть ровным, с отклонением не более 1/4 дюйма на 10 футов при проверке поверочной линейкой. Это означает, что если вы переделываете старый гараж в новое жилое помещение, вам придется иметь дело с уклоном пола, желательно до установки пароизоляции. Заливка тонкого слоя бетона для заполнения углублений, вероятно, является лучшим способом.

Кроме того, используйте экструдированный пенополистирол компрессионного класса, который выдержит вес пола, мебели и пассажиров. Одним из видов компрессионной пены является пенополистирол «серая доска». Проклейте стыки между панелями из пеноматериала с гребнем и пазом, чтобы свести к минимуму любое движение или смещение, которое может вызвать шум.

Когда у вас есть устойчивая пенопластовая основа, положите слой фанеры толщиной 1/2 дюйма параллельно длине комнаты. Разместите панели на расстоянии около 1/4 дюйма друг от друга и оставьте не менее 1/2 дюйма пространства по периметру (см. рисунок справа). Не приклеивайте фанеру к пенопласту. Затем положите второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма поверх первого, ориентируя панели под углом 45 градусов к первому слою. Разместите этот слой на таком же расстоянии друг от друга, как и первый слой, и скрепите два слоя винтами или скобами.

На эту плавающую деревянную «плиту» и обычный слой 15-фунтового строительного войлока вы можете уложить полосовой пол.

Ховард Брикман — подрядчик по укладке деревянных полов в Норвелле, штат Массачусетс.

BSI-082: Прогулка по доске | Building Science Corporation

Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится это ощущение. Даже Зеленые любят деревянные полы, потому что дерево растет на деревьях. ¹

Деревянные полы существуют всегда. Вы могли бы подумать, что люди знают, как их установить. Ха. Мы привыкли знать. Потом мы забыли. Потом стало странно. Древесина превратилась в «waswood». ² А потом мы начали устанавливать как дерево, так и васвуд на поверхности, на которые было нелегко установить материал. Как бетон. Нам очень нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и дубовая древесина. Было неизбежно, что деревянные полы найдут место на бетонных плитах.

Что делать с деревянными полами на бетоне? Два самых сказочных строительных материала в истории строительных материалов должны ужиться. Неа. Бетон любит воду. Он хотел бы остаться мокрым навсегда. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее он становится. Дерево ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон ладили друг с другом, мы должны либо отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не слишком сильно раздражать дерево. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда.

Когда-то старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы. Когда у нас были бетонные плиты на грунтовых или подвальных бетонных полах, старые парни научились укладывать непрерывный слой битума поверх бетонной поверхности (, рисунок 1, и , фотография 1, ). Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Он был липким, противным, липким и вонючим, а в остальном действительно хорошим. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это было не более чем однослойная или двухслойная сборная крыша, установленная на бетонной плите. Это была внутренняя крыша. Крыша. Кровельщики сделали монтаж. Технология кровли.

Рисунок 1: Когда-то —Поверх бетонной поверхности был нанесен непрерывный слой битума. Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя.

Фотография 1: Фанера поверх битума — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел при сезонных изменениях влажности.

Поверх этого покрытого войлоком битумного слоя (или двух битумных слоев) укладывались деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это работало сказочно. Старики также очень умело обрабатывали обратную сторону деревянного пола, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей при сезонных изменениях влажности ( рис. 2а , 2b , 2с и 2д ).

Рис. 2a, Рис. 2b, Рис. 2c и Рис. 2d: Clever Stuff — Обратная сторона деревянного пола была обработана таким образом, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей при сезонных изменениях влажности.

Единственным улучшением за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью для предотвращения скрипа деревянного пола при сезонном изменении влажности.

Затем началось повреждение головного мозга. Это были 60-е годы. Это могли быть наркотики. Может Элвис. Может Битлз. Народ стал отказываться от битума и ставить только войлок. Насколько это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывали битумом. Но пропитанный войлок не является пароизоляцией или капиллярным барьером. Суть войлока заключалась в том, чтобы покрыть битум. Он никогда не предназначался для замены битума. Ну, это не сработало. Не удивительно. Но много раз людям везло, так как стало обычной практикой устанавливать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если бы бетону дали высохнуть до укладки деревянного пола, все бы сработало — до тех пор, пока бетон не промокнет от земли снизу или сбоку.

Сегодня, если мы сообразительны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, если мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть перед установкой деревянного пола. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «уловки», которые вам нужно знать. Иногда люди не делятся секретами. Часто люди не знают этих трюков.

Так как же отделить бетон от земли под ним? Ну, вы должны сначала понять, что бетонные плитные фундаменты имеют дно и борта. Большинство людей забывают о сторонах. Боковые стороны — это очень, очень большое дело. Рассаживаем вещи по бокам зданий. Мы поливаем вещи, которые сажаем по бокам зданий. Земля очень влажная по бокам зданий.

Рисунок 3: Монолитная плита — Непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны покрывать всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру. Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и энтузиазма полива жильцов. Краска должна быть закрытой «жидкая вода» и открытой «водяной пар» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Фото 2: Защита перекрытий по периметру — Пластиковый пароизоляционный слой укладывается поверх досок опалубки и обрезается позже, после снятия досок опалубки.

Если у нас есть монолитная плита, непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны обернуть всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ). Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к доскам опалубки по периметру или надевание пластика поверх досок опалубки ( Фото 2 ) и обрезку пластика позже, после того, как будут сняты доски формы. Оба эти подхода не являются общепринятыми, но они должны быть на месте, если вы укладываете чувствительный к воде пол, такой как дерево, на фундамент из бетонной плиты. Без защиты краев плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь благодаря капиллярности (, рис. 4, ), и тогда вы столкнетесь с такими проблемами пола, как обесцвечивание, движение и гниение (, фотография 3, ).

Рис. 4. Капиллярное затекание — Без защиты края плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь благодаря капиллярности.

Фотография 3: Проблемы с деревянными полами — Обесцвечивание, движение и разрушение.

Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и чрезмерного полива жильцами. Краска должна быть закрытой для «жидкой воды» и открытой для «паровой воды» — гигрофобной и паропроницаемой — это будет типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Гораздо проще работать со стволовой стеной фундамента, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята ( Фото 4 и Рис 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент из стволовых стен? Иногда грунтовые условия отстойные, и вам нужно использовать пост-натяжение. Иногда местная торговая база не существует, чтобы пойти туда. Монолитные плитные фундаменты возводятся быстрее и проще в возведении. И это часто побеждает. Они здесь, чтобы остаться, так что просто смирись с этим.

Фотография 4: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята.

Рисунок 5: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята.

Допустим, мы отделяем бетон от земли — как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать деревянный пол ( Рисунок 6 и Фотография 5 ). Проблема с этой стратегией заключается в том, что для «влажных» бетонных смесей это может занять много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола. Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона требуется низкое водоцементное отношение. Чем ниже водоцементное отношение, тем качественнее бетон. Период.

Рисунок 6: Отделение бетона от земли — Это необходимо делать снизу и сбоку. Нам также нужен сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем мы уложим пол.

Фотография 5: Приклеивание деревянного пола — Десять лет, но он все еще крепок. Удивительно, что работает, если бетон сухой, когда дерево опускается и остается сухим с течением времени.

Как низко вам нужно опуститься? Водоцементное отношение ниже 0,6 наверняка ³ . Откуда я это знаю? Что ж, один из секретных фактов, который старые мастера по бетону знают, но которым не делятся с шушерой, заключается в том, что «вытекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение вода/цемент меньше 0,6. Теперь это не жесткое и быстрое правило. Смешивание, мелочь, типы заполнителей — все это учитывается, но это довольно разумное «правило». Без стравливаемой воды вы можете легко укладывать бетон на пластиковые пароизоляционные экраны или на рифленые металлические настилы и не испортить отделку, отделив воду от смеси и всплыв на поверхность и в пруд. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона заключался в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и впитывал просачивающуюся воду. 0017

К сожалению, большинство жилых бетонных фундаментов имеют водоцементное отношение выше 0,6. Чтобы получить менее 0,6, вам обычно нужна смазка, чтобы вы могли вытащить бетон из грузовика и разместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с жесткой смесью люди всегда стараются добавить в бетон воду, чтобы уложить ее. И если вы не смотрите их постоянно, вода добавляется, и в итоге вы получаете дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой ущерб. При использовании суперпластификатора нет необходимости добавлять воду, и вы получаете необходимую вам густую смесь (низкое водоцементное соотношение).

Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что в тонкой плите изначально не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом (, фотография 6, ). Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением.

Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему с тонкими плитами, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. начинать с. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением.

Итак, что делать, если у вас нет бетона с низким содержанием влаги и времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Ну, ты возвращаешься к старому способу ведения дел. Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это умно с новыми материалами.

Умный способ — это наносимая жидкостью пароизоляция ( рис. 7 ). Эпоксидки работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист.

Рис. 7. Что делать, если плита мокрая? — Если у вас нет бетона с низкой водопроницаемостью и у вас нет времени, а также если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхнюю пароизоляцию. Пароизоляционный материал, наносимый жидкостью, такой как эпоксидная смола, хорошо работает. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.

Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится. Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если пароизоляционный слой приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы сообщаются с интерьером, у вас будут расти плесень и водоросли. И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет установлен абсолютно герметично поверх бетонной плиты, где периметр слоя пластика непрерывно герметично прилегает к бетону и где тонкий лист пластика будет выдержать процесс строительства и не иметь в нем никаких отверстий, например отверстий, необходимых для крепления настила?

Тот факт, что рекомендации полиэтиленовых пластиковых листов по-прежнему исходят от многих представителей индустрии деревянных полов, включая торговые ассоциации деревянных полов, вызывает удивление и разочарование. Можно подумать, они лучше знают. С битумным слоем старики лучше разбирались. Но видимо все они вымерли и не сказали новым ребятам. Давайте, ребята, положите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона.

Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите утеплитель под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва ( Рисунок 8 ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, чтобы действовать как капиллярный разрыв, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Рис. 8. Изоляция плиты —Установить изоляцию под пластиковой пароизоляцией и поверх зернистого капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, чтобы действовать как капиллярный разрыв, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Мы уже закончили? Неа. Дерево любит двигаться, и никакая сила во Вселенной не остановит его. Он перемещается при изменении относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ). В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что деревянный настил будет плавать в диапазоне от 6 до 12 процентов влажности по весу.

Рисунок 9: Кондиционирование деревянного пола — Древесина расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку является гигроскопичным материалом. В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что содержание влаги в деревянном настиле будет варьироваться от 6% по весу до 12% по весу — сезонные колебания 6%. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9процент влажности по массе.

Используя «математику Джо», это 6-процентное сезонное колебание. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9-процентное содержание влаги по весу. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно обрабатывают древесину до 9процентов, прежде чем они отправят его и скрестят пальцы. Производителям напольных покрытий также нравятся более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, которые могут выдерживать большее движение. К сожалению, тенденция к более широким доскам, поскольку они в настоящее время «в моде». И не забудьте оставить зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что древесина любит двигаться — даже «waswood»?

Итак, как вы справляетесь с движением, если вы не кондиционируете древесину, любите более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новичок в области технологий — всего полвека опыта. Обрабатывает подвижную часть и отлично подходит для затухания звука, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены.

Ах, стиль и недостаток знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так уж и плоха идея ходить по доске.

Сноски

1. Хорошо, не все зеленые. Для некоторых зеленых не всякая древесина хороша. Не всякая древесина — зеленая древесина, и я не имею в виду зеленую в старом смысле слова, когда зеленая древесина означала что-то реальное и поддающееся определению. Просто для протокола: я не сторонник вырубки 1000-летних деревьев для паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезнут с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как насчет того, чтобы начать с себя?

2. «Waswood» — это термин, используемый для описания материала, который раньше был деревом, но больше им не является. Это еще одно название «инженерной древесины» — термин, оскорбляющий как инженеров, так и древесину.

3. Конечно, большинство людей не заказывают бетон на в/ц. Они заказывают его на основе «усадки» и прочности на сжатие («psi»). Для в/ц ниже 0,6 обычно требуется бетон с прочностью 3500 фунтов на кв.