Фундамент под фахверк: Правильный фундамент для деревянных домов

Как грамотно выбрать тип фундамента под дом в стиле «фахверк»?

Главная > Информация > Статьи > Как грамотно выбрать тип фундамента под дом в стиле «фахверк»?!

Как говорили не раз ранее в предыдущих статьях, фахверк, новое слово для большинства россиян, — это тип каркасного домостроения. Основа конструкции дома – клееная балка, которая имеет огромное количество преимуществ, начиная от того, что материал не ведет, не трескается, обладает бОльшей прочностью и долговечностью, отлично сохраняет геометрию на протяжении всего срока эксплуатации и не дает усадки, заканчивая эстетичным внешним видом.

В качестве наружных стен можно использовать OSB — плиту, кирпич, стекло, внутренние стены можно сделать с использованием гипсокартона, имитации бруса и многих других материалов.

Сам по себе каркасный дом получается лёгким, поэтому многие стереотипно рассуждают, что в этом случае может подойти любой тип фундамента. Отчасти это верное суждение, но с небольшой оговоркой. Очень важно учитывать не только финансовую составляющую, но и внешние факторы – рельеф на участке, тип грунта, глубину залегания грунтовых вод. Грамотно подойти к этому вопросу попробуем в статье, изучим возможные варианты типа фундамента, чтобы было проще выбрать тот, который подойдет именно Вам.

Для начала рассмотрим параметры для правильного выбора типа фундамента под фахверковый дом.

Существует огромное количество вариантов фундамента, отличаются они по своей трудоемкости, сроком монтажа и, конечно, же, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время на строительство и затраты, но есть минимальные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы фундамент был прочным и долговечным.

Архитектор или проектировщик при выборе типа фундамента ориентируется на размеры дома, его конфигурацию, материал несущих стен, примерную весовую нагрузку с учетом мебели и оборудования, ветровые и снеговые нагрузки в конкретном регионе застройки, возможные динамические нагрузки, например, количество посетителей и их возможную активность: танцы, занятия спортом и т. д., рельеф участка, угол наклона и состав грунтов.

Если основные параметры, описанные выше, можно рассчитать вручную с помощью калькулятора или специальных программ в Интернете, то рельеф и состав грунта определяются путем специальных инженерных геодезических и геологических изысканий.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения такого плана на место выезжает бригада специалистов и делает топографическую съемку специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа, куда также заносятся данные о строениях (наличии их на участке), растительности, наземные и подземные коммуникации (при их наличии).

Состав грунта определяется геологическим исследованием. Для этого вызывается геолог, который бурит одну или несколько скважин в зависимости от площади здания. Глубина бурения зависит от предполагаемой этажности дома и примерного веса конструкции, а также от самого типа грунта.

Типы грунтов

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

1. Скальный – считается самым прочным,
2. Гравийный,
3. Песчано-гравийный,
4. Песчаный без примеси глины (он не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды, как правило, расположены глубоко),
5. Глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается,
6. Торф – на нем строить опасно, т. к. он проседает, вспучивается и т.д.

Очень важная характеристика почвы, на что стоит обязательно обратить внимание – глубина промерзания.

Промерзание водонасыщенных грунтов ведет к вспучиванию, поэтому глинистую почву на глубине промерзания замещают песчанно-гравийной, а водопроводные трубы прокладывают ниже глубины промерзания.

Обязательно необходимо учитывать, помимо вышеописанного, наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал просто жизненно необходим, тогда закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если же рельеф участка не позволяет воде «уходить», тогда устанавливают насосы для принудительной откачки воды.

Грамотный подход уже на стадии проектирования позволит Вам в дальнейшем уберечь себя от проблем, которые могут возникнуть с фундаментом в дальнейшем при неправильном его монтаже.

Ниже приведена картинка, которая описывает самые популярные типы фундамента, описывает преимущества и недостатки каждого.

4.3.3 Отдельные фундаменты под колонны ч.2

ТАБЛИЦА 4.28. РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТОВ ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН

Эскиз	Марка фундамента	Размеры, мм						Объем бетона, м3
		l l1	b b1	c c1	d d1	h h1	hf
	ФФ1-1 ФФ1-2 ФФ1-3 ФФ1-4 ФФ1-5 ФФ1-6	1500 –	1500 –	300 –	300 –	300 –	1500 1800 2400 3000 3600 4200	1,65 1,89 2,38 2,86 3,35 3,83
	ФФ2-1 ФФ2-2 ФФ2-3 ФФ2-4 ФФ2-5 ФФ2-6	1800 –	1800 –	450 –	450 –	300 –	1500 1800 2400 3000 3600 4200	1,94 2,19 2,67 3,16 3,65 4,13
	ФФ3-1 ФФ3-2 ФФ3-3 ФФ3-4 ФФ3-5 ФФ3-6	2400 1500	1800 900	450 300	450 –	300 300	1500 1800 2400 3000 3600 4200	2,43 2,67 3,16 3,65 4,13 4,62
	ФФ4-1 ФФ4-2 ФФ4-3 ФФ4-4 ФФ4-5 ФФ4-6	2400 1500	2100 1500	450 300	300 300	300 300	1500 1800 2400 3000 3600 4200	2,92 3,16 3,65 4,13 4,62 5,10
	ФФ5-1 ФФ5-2 ФФ5-3 ФФ5-4 ФФ5-5 ФФ5-6	2700 1800	2100 1500	450 450	300 300	300 300	1500 1800 2400 3000 3600 4200	3,24 3,48 3,97 4,46 4,94 5,43
	ФФ6-1 ФФ6-2 ФФ6-3 ФФ6-4 ФФ6-5 ФФ6-6	3000 1800	2400 1500	600 450	450 300	300 300	1500 1800 2400 3000 3600 4200	3,70 3,94 4,43 4,92 5,40 5,89

ТАБЛИЦА 4.

29. РАЗМЕРЫ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Типоразмер фундамента	Размеры фундаментов, мм						Масса фундамента, т
	b	hf	А	В	С	D
1Ф13 1Ф17 1Ф21	4300 1700 2100	1050	450	275	150 50 50	200 400 650	3,19 4,17 5,49
2Ф13 2Ф17 2Ф21	1300 1700 2100		500	225	150 50 50	200 400 650	3,05 4,04 5,35
1ФС13 2ФС13	1300		450 550	275 225	150	200	3,19 3,05

Глубина заделки двухветвевых колонн

h’ > 0,5 + 0,33h,

где h — расстояние между наружными гранями ветвей колонн.

При h ≥ 2,1 м h’ принимается равной 1,2 м.

ТАБЛИЦА 4.30. ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ КОЛОНН

Отношение толщины стенки стакана к высоте верхнего подколонника	Глубина заделки h’ колонны прямоугольного сечения при эксцентриситете продельной силы
	е0 < 2hс	е0 > 2hс
> 0,5	hc	hc
≤ 0,5	hc

Глубина заделки всех типов колонн должна, кроме того, быть не менее глубины заделки ее рабочей арматуры, принимаемой по табл. 4.31. Для возможности рихтовки сборных колонн глубина стакана принимается на 50 мм больше глубины заделки колонны.

ТАБЛИЦА 4.31. ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ АРМАТУРЫ КОЛОНН

 

Арматура	Колонна	Глубина заделки рабочей арматуры колонн при проектном классе бетона
		В15	В20 и выше
Горячекатаная периодического профиля класса A-II	Прямоугольного сечения Двухветвевая	25d (15d) 30d (15d)	20d (10d) 25d (10d)
То же, А-III	Прямоугольного сечения Двухветвевая	30d (18d) 35d (18d)	25d (15d) 30d (15d)

Примечания: 1. Допускается уменьшать глубину заделки колонн до 15 диаметров продольной рабочей арматуры при условии приварки к концам продольных рабочих стержней (дополнительных анкерующих стержней или шайб).

2. Значения, приведенные в скобках, относятся к глубине заделки сжатой рабочей арматуры,

3. Для парных стержней колонны глубина заделки определяется в соответствии с приведенным (по площади сечения) диаметром.

Толщина дна стакана назначается по расчету, но не менее 200 мм. Толщина стенок неармированного стакана d_g поверху принимается не менее 0,75 высоты подколонника, а при его отсутствии — высоте верхней ступени или 0,75 глубины стакана, но не менее 200 мм. Толщина армированного стакана назначается расчетом, но не менее величин, указанных в табл. 4.32. Размеры стакана понизу принимаются больше размера колонны в плане на 100 мм, поверху — на 150 мм.

Рекомендуемые классы бетона для железобетонных монолитных фундаментов В10 и В15, для сборных — В15 и В20. Замоноличивание колонны производится бетоном марки не ниже В10. Армирование подошвы осуществляется сетками из арматуры периодического профиля классов А-II и А-III. Расстояние между осями рабочих стержней составляет 200 мм, диаметр при их длине до 3 м — не менее 10 мм, при большей длине — 12 мм. Во всех пересечениях стержни должны быть сварены. Диаметр продольных рабочих стержней подколонника принимается не менее 12 мм. Подколонники армируются продольными и поперечными стержнями; площадь сечения стержней определяется расчетом.

В местах опирания монолитных колонн на фундаменты выпуски арматуры из фундамента соединяются с арматурой колоны. Заделка выпусков арматуры в фундамент и длина выпусков из фундамента принимаются не менее величин, приведенных в табл. 4.33.

Стыки выпусков арматуры колонн и фундаментов устраиваются выше пола. Стыки рабочей арматуры при диаметре стержней до 32 мм, расположенной в растянутой зоне, должны иметь длину нахлестки не менее величин, указанных в табл. 4.33. При этом стыки располагаются вразбежку. Выпуски арматуры соединяются хомутами с расстоянием между ними не более 10 диаметров.

ТАБЛИЦА 4.32. ТОЛЩИНА СТЕНОК АРМИРОВАННОГО СТАКАНА

Направление усилия	Колонна	Толщина стенок стакана
В плоскости нагибающего момента	Прямоугольного сечения при эксцентриситете продольной силы e < 2hc То же, но при e > 2hc Двухветвевая	0,2hc, но не менее 150 мм 0,3hc, но не менее 150 мм 0,2h’, но не менее 150 мм
Из плоскости изгибающего момента	Прямоугольного сечения и двухветвевая	> 150 мм

ТАБЛИЦА 4.33. ДЛИНА ЗАДЕЛКИ ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ

Арматура	Длина выпусков при бетоне проектного класса
	В10	В15 и выше
Горячекатаная периодического профиля класса A-II и круглая (гладкая) класса A-I То же, класса А-III	35d 45d	30d 40d

Под монолитными фундаментами при любых грунтах предусматривается сплошная бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона марки не ниже М50, под сборными допускается принимать песчаную подготовку.

Целесообразно возводить фундаменты на промежуточной подготовке, переменной жесткости в плане (рис. 4.13). В этом случае эпюра контактных давлений трансформируется таким образом, что наибольшие давления на грунт концентрируются под бетонной частью подготовки.

В связных грунтах целесообразно применение буробетонных (рис. 4.14) или щелевых пространственных фундаментов (рис. 4.15). Буробетонный фундамент устраивается в разбуриваемых полостях, заполняемых литым бетоном.

Рис. 4.13. Фундамент на промежуточной подготовке

1 — эпюра контактных давлений; 2 — рыхлый песок; 3 — бетон; 4 — фундамент

Рис. 4.14. Буробетонный фундамент

1 — колонна; 2 — арматурный каркас; 3 — фундамент

Рис. 4.15. Щелевой фундамент 1 — стакан; 2 — подколонник; 3 — плитная часть; 4 — бетонные пластаны

Рис. 4.16. Фундамент с анкерами

1 — фундамент; 2 — арматурный каркас; 3 — анкер

Рис. 4.17. Фундаменты с пустотообразователями

1 — фундамент; 2 — пустотообразователи

Рис. 4.18. Фундамент с наклонной подошвой

1 — цокольная панель; 2 — полурама; 3 — подбетонка; 4 — фундамент; 5 — подготовка

Армируется только стаканная часть. Щелевой пространственный фундамент устраивается путем прорезки узких взаимо перпендикулярных щелей шириной 10—20 см, и которые, при необходимости, устанавливается арматура с последующим заполнением бетоном. Торцы отдельных бетонных пластин могут быть вертикальными или наклонными. Подколонник опирается на верхние плоскости бетонных пластин и на грунт, находящийся между ними. Расстояние между пластинами составляет 2—4 их толщины. Нагрузка на основание передается торцом, а также боковой поверхностью, сопряжение колонн с фундаментами в этом случае такое же, как и в обычных фундаментах.

При передаче на фундамент больших моментов и небольшой вертикальной нагрузки целесообразно применять фундаменты с жесткими анкерами, воспринимающими выдергивающие усилия, что позволит уменьшить крен и отрыв подошвы (рис. 4.16). В нескальных грунтах анкеры представляют собой армированные каркасами буронабивные сваи диаметром 16—20 см, длиной 3—4 м, жестко соединяемые с плитной частью. В скальных грунтах анкеры представляют собой напрягаемые стержни с анкерующими болтами.

Массивные монолитные фундаменты устраиваются с пустотообразователями диаметром от 100 до 300 мм (рис. 4.17). Размеры сборных фундаментов из бетона М200 с наклонной подошвой под распорные конструкции приведены в табл. 4.34, а пример решения на рис. 4.18.

ТАБЛИЦА 4.34. РАЗМЕРЫ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД РАСПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Эскиз	Типоразмер фундамента	Марка фундамента	Размеры, мм			Объем бетона, м3	Масса стали, кг	Массы блока, т
			l	hf	b
	1 2 3	Ф15.15.12 Ф21.09.12 Ф21.12.12	1500 2100 2100	1200 1200 1200	1500 900 1200	0,81 0,77 0,89	39,61 37,03 41,56	2,03 1,93 2,23
	4 5 6	Ф15. 15.18 Ф21.09.18 Ф21.12.18	1500 2100 2100	1800 1800 1800	1500 900 1200	1,07 1,00 1,12	42,50 39,92 44,45	2,68 2,50 2,80
	7 8	Ф21.09.21 Ф21.12.21	2100 2100	2100 2100	900 1200	1,08 1,19	41,37 49,90	2,70 2,98
	9 10	Ф21.09.24 Ф21.12.24	2100 2100	2400 2400	900 1200	1,08 1,20	42,84 47,37	2,95 3,00

Фахверковые дома в Германии на протяжении истории

Последнее обновление 17 октября 2022 г.

Фахверк (фахверковые дома) — древний способ строительства светских зданий (то есть не церквей). Подобные основные принципы использовались во многих местах. Но именно фахверк достиг вершин искусства, отразив в своем развитии все культурные эпохи – от средневековья до модерна.

Больше всего фахверковых домов в Германии, но их можно увидеть также во Франции и Англии.

Все фахверковые городки вы найдете на моем сайте по тегу #half-timbered
Самые фахверковые дома в Германии от меня:
Ротенбург что посмотреть
Кведлинбург старый город
Гослар – что посмотреть
Шварцвальд (Шварцвальд) . Schiltach
Швебиш-Халль. 1. Что посмотреть в старом городе
Эсслинген Старый город и карта
во Франции:
Старый город Руана

«Швабская женщина»

Пройдемся по истории фахверковых домов в Германии с помощью информационных стендов Музей фахверка в Кведлинбурге (рекомендуется). После этой прогулки вы сможете сами догадаться, в каком веке был построен дом.

Однако следует отметить, что украшения делались только на богатых домах, а на севере их больше. На юге фахверковые дома проще, а богатые дома чаще каменные.

Принципы строительства

В начале Средневековья древние германцы строили простые конструкции из столбов. Сначала выкапывали яму глубиной около метра, в нее вбивали жерди, а промежутки между ними заполняли плетеными прутьями, соломой и глиной.

К 11 веку климат изменился, стало намного холоднее. Приходилось строить дома повыше, делать каменный фундамент, защищающий от холода. Самые простые конструкции уже не стояли на камне, они были слишком валкими. Поэтому пришлось делать балки и стойки. Так появился фахверковый дом. В дальнейшем сам принцип построения мало менялся. Совершенствовалась технология, развивались различные декоративные элементы, но основой сооружения оставался каркас из деревянных брусьев и панелей из плетеных прутьев, заполненных глиной.

Дом в Кведлинбурге, датируемый последними исследованиями 1346 годом и считающийся старейшим (или одним из старейших – он регулярно меняется) фахверковым домом, демонстрирует первый этап развития фахверковых домов.

Вертикальные стойки проходят от нижней горизонтальной балки к верхней, где они также скрепляются горизонтальными балками. Понятно, что такая конструкция не может быть высокой и жесткой ее тоже не назовешь — видно, что стена кривая. Интересно, что дом оставался жилым до 1968.

Элементы конструкции

Фахверковая конструкция состоит из:

• основания А . Каменное основание продлило срок службы деревянной конструкции и защитило ее от влаги и холода. В более поздние века богатые горожане сделали земляную муку или полуподвал полностью каменным.

• деревянные горизонтальные балки, которые:
  положить на основание – Б ,
  связать верхние концы вертикальных стоек – С ,
  опорный пол – D или крыша- E

• Вертикальные стойки- G

• Поперечные лучи H , J

• , J

• , J

• . I

• короткие стойки между горизонтальными и вертикальными балками: K , L

• консоли и стойки, укрепляющие второй этаж, – M, N

• мансардное окно для погрузки товаров – P

• ветровая доска, защищающая край черепицы – V

Комбинации различных типов балок и подкосов своеобразной формы2 (

формы) 6 «

Уайлдер Манн) R . Фигура «мужчина» в разных регионах имеет различия — например, с «талией» («Швабская женщина» — фото выше)
— «полумужчина» (Halber Mann) S
— Андреевский крест T
— Turingian Staircess U

также используется для украшения
— Различные консоли x , W
— Расширения балок O
— панели с различными профилями Y 9 9003

4 MOTS

и панели Y 9 9003

5.

Балки по-прежнему крепятся деревянными гвоздями и пазами. Панели между балками сформированы за счет переплетения стержней и заполнены глиной, соломой, а местами и строительным мусором. В более поздние эпохи начали изготавливать кирпичные панели.

Панели были оштукатурены, чтобы защитить глину и уменьшить распространение огня. Для этого между домами строили каменные стены – брандмауэры.

Варианты заполнения панели.

Далее посмотрим, как менялись фахверковые дома с течением времени.

Готика

От простейших конструкций переходят к поэтажному строительству, когда детали каждого этажа скреплялись между собой, а уж потом каждый новый этаж как бы надевался на предыдущий.

Верхний этаж сделали шире первого, предположительно для увеличения жилой площади, так как первый этаж, как правило, можно было сделать очень маленьким. В то же время это упростило загрузку товаров на чердак, где часто располагались склады. Коммерческие и рабочие помещения находились на первом этаже, а более теплые средние этажи были жилыми.

период поздней готики (1400-1535) характеризуется такими украшениями

– узор лестницы
-киль корабля
– концы балок приданы грушевидной форме

Стены также были покрыты живописными узорами, но большая их часть не сохранилась.

Например здесь:

«Киль корабля» — одно из основных украшений. Двери также часто имели такую ​​форму.

Ренессанс

Эпоха Возрождения (1535-1610) повлияла на внешний вид фахверковых домов. Поэтажный метод строительства позволил увеличить количество украшений, а декору стали уделять максимальное внимание: чем красивее был дом, тем влиятельнее и состоятельнее считался хозяин.

Типичные украшения этого периода

– киль корабля
– торцы балок, отходящие перпендикулярно фасаду, выполнены в виде цилиндрических валиков и украшены круглыми деревянными панелями. Такие валики могли быть и там, где не выходил луч

– ленты
– очень популярны были розетки в виде спирали, солнечного круга, пальмы и т.п.

– «веревочка» – украшение в виде скрученных лент

Например:

– надписей
– круглые панно с солнцем, звездами, розами

Примеры

Франконский стиль

Маньеризм (1610-1635 гг.)

Типовые украшения:

– «веревки», в виде подушки с узорами, веревки с зубчатый узор
– узоры с выпуклостью в виде яиц
– консоли с узорами, гротескные головки

– бутафорские аркады
– фигурные узоры и вазы для цветов
– розетка в виде спирали с цветочным мотивом в центре

Барокко (1635-1710 гг.

)

После 30-летней войны активно застраивались города. Дома в стиле барокко можно часто встретить и легко узнать по ритмично чередующимся рисункам балок.

Вновь немного изменился принцип построения: балки стали располагаться на равном расстоянии друг от друга или в определенном ритме – с чередованием широких и узких промежутков. Строители стали подписывать свои дома инициалами или изображать свой «герб». Так много домов можно точно датировать. Опознавательным признаком этого периода является то, что выступающие концы балок были выполнены в виде пирамиды или ромба.

-ул. Андреевский крест в ромбе (наиболее типичный)
– Андреевский крест
– лиственный узор
– подушка с цветочным фигурным мотивом
– концы перекладин с узором из листьев
– консоль с листьями-узором

– кили кораблей стали узкими или двойными
– концы бимсов в виде пирамиды или ромба
– канаты – профильные планки, фриз навесной
– карнизная отделка
– в виде навесного фриза
– консоли-карнизы
— Тюрингенская лестница

— зубчатая
— ангел («ангел полета», ангел-хранитель)
— гротескные маски
— балясины

Позднее барокко и классицизм

С 18 века в строительстве все меньше внимания уделяется украшениям. Фасады становятся проще и строже. Верхние этажи немного выступают вперед. Панели больше не заполняются глиной — только кирпичами. Дома оштукатурены сплошь, как будто целиком из камня. В это время города растут, требуется больше жилых площадей. Чердаки уже не склады, а обширные нижние этажи разделены стенами, достраивается дополнительный этаж: первый этаж делится пополам.

– двойные балки
– надоконные узоры в виде ушек и ракушек
– панели покрыты штукатуркой и окрашены

Follow me

Историзм, югендстиль

В 19 веке сталь широко использовалась. Средневековые мотивы снова в моде.

Используют мотив лестницы (с 15 в.),
килей кораблей (16-17 вв.)
Концы балок оформлены в стиле 15 в. (грушевидные), 16 в. (цилиндр) , 17 дюймов (карниз).
Консоли созданы в своих экстравагантных формах, напоминающих ренессанс или барокко.
Крестовидные фигуры и окна напоминают франконский стиль 17 века,
и розетки — фахверковые дома Нижней Саксонии 16 века.
Оригинальные украшения в стиле модерн также созданы.

Чаще всего это будут частные виллы с садом за пределами исторического центра.

Все фахверковые города, в том числе и французские, вы найдете по тегу #фахверковые

Вам нравится сайт без файлов cookie и, возможно, без рекламы? Это значит, что я работаю на вас за свой счет.
Возможно, вы хотели бы поддержать мою работу здесь .
Или
Изменение настроек cookie
Я не пользуюсь персонализированной рекламой

Фундамент под фахверковый дом глубина промерзания, бетонная плита, фундамент на сваях, фундамент из камней или кирпичей и многие другие.

Однако в нашей практике мы обычно используем один из двух типов фундаментов, исторически связанных со скандинавскими странами и зарекомендовавших себя как наиболее практичных для облегченных сборных домов – шведский тип ThermoGrund (он же утепленный шведский фундаментный плитный или шведская плита) и финский тип (известный как финская плита на грунтовом основании).

Попросту говоря, шведская фундаментная плита представляет собой некий огромный плоский «лоток», изготовленный из строительных пеноблоков XPS «фундаментных» марок, способный выдерживать большие нагрузки без деформации, выступающий в роли несъемной опалубки, который монтируется на подготовлена ​​песчано-гравийная подушка (которая обеспечивает дренаж) и залита бетоном. Бетон заливается над арматурным каркасом, к которому крепятся, согласно планам раскладки выбранного проекта, трубы для водяных теплых полов (повторяя схему помещений дома) и который несет в себе остальные коммуникации — для водоснабжения , канализация и иногда электрические кабели. Плита имеет ребра жесткости под несущими стенками, которые в этих местах утолщены.

Кратко о технологии:

1. Выполняется подготовка котлована и замена грунта на дренажную смесь (щебень), засыпанную утрамбованным песком. Текстильные мембраны из геоткани используются для разделения различных слоев материалов.

2. Размещение дренажной системы (прокладка труб в слое щебня), согласно рельефу участка.

3. Укладывается утепление блоками из экструдированного пенополистирола, состоящего из блоков и плит XPS и/или EPS толщиной 100 мм, в один слой по периметру и в три слоя по полу (общей толщиной 300 мм), с промежуточным слоем гидроизоляции.

4. Укладка арматурных плит и каркаса согласно проектным расчетам.

5. Далее укладываются сети коммуникаций дома (канализация, вода), соединяются между собой и крепятся к арматурному каркасу и точкам крепления.

6. Разводка контуров труб для будущих водяных теплых полов.

7. Заливка плиты бетоном за один проход.

8. Бетон оставляют сохнуть, а затем полируют.

Весь процесс занимает около недели для рабочего процесса и около месяца для полного высыхания бетона и проверки трубопроводов.

В результате получился фундамент с ровной поверхностью, в котором заложены все инженерные системы и который готов к следующему этапу сборки сборного дома.

При почти готовой, комфортной системе низкотемпературного отопления водяных теплых полов — только подключить отопительное оборудование (традиционный котел или геотермальную систему).

Изоляция самой фундаментной плиты и ее периметра позволяет исключить эффекты морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных типов фундаментов.

Это один из самых энергоэффективных вариантов фундамента — значительно экономит на отоплении и является высокоэффективным теплоаккумулятором. №

Фундаментная плита «Шведский» — идеальный вариант для домов на равнинной местности. С другой стороны, на ровных участках, с уклонами или в тех случаях, когда нам нужно более высокое основание для дома, шведская фундаментная плита нужной толщины может оказаться слишком дорогой. В качестве альтернативы подойдет финская плита на грунтовом основании.

Более приближенный к традиционным типам фундаментов, состоящий из теплоизолированной «ленты» стен фундамента (могут применяться как блоки, так и монолитные бетонные, даже в несъемной пенопластовой опалубке), возводимых на «пяточном» основании, играющая опорно-армирующую роль, с обратной засыпкой хорошо уплотненным грунтом, и имеющая поверх уплотненного грунта хорошо утепленную стяжку с заложенными теплыми водяными полами с подогревом.