Как правильно стыковать брус: инструкция как правильно соединить материал своими руками (фото и видео)

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Как стыковать брус по длине и на углах сруба (видео)

Сегодня при выборе материала для строительства частных домов застройщики все чаще выбирают дерево. Такой выбор обусловлен целым рядом положительных качеств этого строительного материала. Деревянный дом – это прежде всего экологически чистый дом. Дом из дерева можно вписать в любой ландшафт, придав ему неповторимую индивидуальность и особую атмосферу. К этому стоит добавить доступные цены на древесину и относительную простоту постройки деревянного дома. А если учесть еще экономию времени и средств при его постройке, то выбор древесины в качестве строительного материала будет вполне оправдан.

Дом из бруса экологичен и гармонично вписывается в любой природный ландшафт, к этому стоит добавить доступность материала и относительную простоту постройки.

Наши предки на протяжении веков накопили огромный опыт строительства деревянных домов. Но сегодня все чаще вместо традиционного бревна используется деревянный брус. И хотя техника соединения элементов бревна и бруса имеет много общего, но все же несколько отличается. Поэтому при строительстве дома из бруса нужно знать, как стыковать брус, если возникнет такая необходимость.

Необходимость стыковки

Разметка и расчеты некоторых видов соединений углов бруса.

Хотя возводимые дома могут различаться видом древесины и способом ее обработки, всегда актуальным будет вопрос о том, как правильно уложить брус и надежно скрепить его между венцами. Именно от этих двух факторов зависит срок эксплуатации построенного дома. Ведь неправильная укладка приведет к тому, что дом постепенно будет клонить набок. А при неплотном соединении венцов стены наверняка будут промерзать зимой.

Необходимость в стыковке торцов может возникнуть всего лишь в двух случаях: при рубке угла и когда длина стены больше 6 м (стандартный размер длины бруса). Можно также добавить к ним врубку внутренних стен во внешние стены строящегося дома, но в этом случае речь идет только об одном торце.

Поскольку это три совершенно разные операции и выполняют они разные задачи, то и стыковка торцов в каждом случае выполняется по-разному, хотя и имеет похожие элементы.

Вернуться к оглавлению

Типы крепления бруса на углах

Два вида крепления брусьев в углах: сруб “в лапу” и сруб “в обло”.

От надежности крепления углов зависит устойчивость всего дома. Стыковать брус на углах можно двумя способами – с остатком, т.е. с выступающими концами, и без остатка. Основной тип соединения с остатком – разновидности стыковки “в обло”.

Основные типы соединения без остатка: в лапу, замочным пазом по типу “в обло” и Т-образные соединения – прямой или замочный паз и трапециевидный шип, прямоугольный или симметричный.

Основным достоинством стыка без остатка считается экономия материала. Но зато дом, где торцы в углах соединены с остатком, более устойчивый. К тому же он лучше противостоит ветру и дождю, меньше будет заметаться зимой снегом. А все вместе взятое способствует более комфортной атмосфере внутри дома. Такой стык проще сделать непрофессионалу, поэтому, если у вас нет достаточного опыта в постройке деревянных домов, то для угловых соединений лучше выбрать именно этот способ.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов с остатком

Чаще всего для стыковки углов с остатком применяют тип “в обло” (в чашу). При этом способе брусья соединяются между собой с помощью замочных пазов. Такие пазы могут делаться однострочными, двусторонними и четырехсторонними.

Виды торцевых соединений с остатком.

Для устройства однострочного замка в месте соединения делается поперечный надпил в торце. Ширина такого надпила должна точно соответствовать поперечному сечению торца. Этот способ углового соединения применяется в основном для профилированного бруса.

Чтобы сделать двусторонний замок, на торце с обеих сторон на четверть его толщины делают перпендикулярные пропилы. При сборке происходит состыковка пропилов паз в паз. Очень важно, чтобы пазы как можно точнее совпадали друг с другом. Большое несовпадение в размерах отрицательно скажется на надежности соединения в целом. К тому же понадобится дополнительная заделка щелей.

Если нужно стыковать брус на углах максимально надежно, используют четырехсторонний замок. При нем пропилы делаются не с двух, а со всех четырех сторон торца. Если пазы сделаны правильно, то угол будет сложен, как конструктор. Но нужно обладать очень высокой квалификацией, чтобы сделать их максимально точными.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов без остатка

Виды торцевых соединений без остатка.

Самым простым угловым соединением этого типа является соединение встык. При этом способе не нужны никакие пропилы – брусья стыкуются торцами. Фиксируется соединения металлическими пластинами с помощью гвоздей или скоб. Однако этот способ не может гарантировать достаточную герметичность углов дома даже при идеально ровных торцах. Поэтому при строительстве жилых домов он практически не используется.

Использования для соединения торцов специальных шпонок из твердых пород дерева позволяет сделать такие соединения гораздо качественнее. В торце делаются специальные пазы: в одном брусе продольный в самом торце, в другом поперечный недалеко от торца. При соединении эти пазы должны совпасть, чтобы в них можно было вставить шпонку. Не имея достаточного опыта, лучше остановиться на перпендикулярно-параллельном пазе. Профессионалы для большей надежности такие пазы делают косыми.

Крепление с помощью коренного шипа – самый распространенный тип сборки углов с использованием бруса. В торце одного из брусьев делается паз, а торец другого спиливается, оставляя такого же размера шип. При соединении шип входит в паз, фиксируя таким образом соединение. Чтобы оно стало еще надежнее, на торцах делают не один, а несколько пазов и шипов.

Самое надежное крепление этого типа – “ласточкин хвост”, когда шип на торце делается не прямоугольной, а трапециевидной формы. Соответственно, под эту форму делается и паз в торце соединяемого бруса.

Есть очень важный момент, о котором нельзя забывать. При использовании крепления типа “шип в паз”, чтобы компенсировать будущую усадку сруба, обязательно нужно между пазом и шипом оставлять вертикальные зазоры.

Вернуться к оглавлению

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса: а, в. вполдерева; б, г. косым прирубом. 1. Нагель. 2. Гнездо.

Поскольку стандартная длина бруса составляет 6 м, то при постройке стен большей длины возникает необходимость стыковать брус по длине. При выборе способов стыковки нужно обязательно учитывать, какой силе и виду деформации будет в будущем подвергаться место стыковки. Без учета этих факторов невозможно правильно стыковать брус.

Самые распространенные способы такого вида соединений – вполдерева, продольный шип на шпонке, продольный коренной шип, косой замок.

Если на место стыковки будет действовать сила сжатия, используют стыковку вполдерева. Чтобы стыковать брус по длине таким способом, на каждом брусе делается прямоугольный паз на половину его толщины. Длина паза должна в 2 или 3 раза превышать ширину бруса.

Затем пазы накладываются друг на друга. Такое соединение очень неустойчивое, поэтому его необходимо скреплять гвоздями и дополнительно усиливать нагелями – стержнями из твердых пород дерева. Главная задача нагелей – исключить возможность смещения соединенных торцов. В брусьях высверливают отверстия, диаметром соответствующие толщине нагелей, в которые их затем вставляют.

Если на стену будет действовать разрывающая сила, стыковать брус по длине нужно с помощью замков. Для этого тоже делаются пазы под прямым углом, но по-другому. Такой паз в 2 раза превышает ширину бруса, при этом от торца паз делается на 1/4 его толщины, а дальше углубляется до 1/2. Получившимися уступами торцы сцепляются друг с другом. Для большей надежности их тоже нужно дополнительно укреплять гвоздями и нагелями или использовать для крепления болты.

Продольное соединение бруса: а, в. прямым накладным замком; б, г. косым накладным замком.

Если стена дома будут испытывать сильное усилие “на изгиб”, то для соединения будет нужна повышенная прочность. Тут для надежной фиксации нужны “косые замки”. Это самое сложное по исполнению продольное соединение, но по надежности оно значительно превосходит все другие типы.

Техника выполнения та же, что и при устройстве обычных замковых соединений, только спилы делаются не ровные, а косые. При использовании этого соединения чрезвычайно важно точно соблюсти пропорции элементов крепления, поскольку именно от их точности зависит качество стыков. По возможности место такого соединения дополнительно усиливают при помощи 2 строительных скоб, набивая их крестообразно.

Несмотря на такое разнообразие видов соединения бруса, есть общее правило, которое нужно выполнять. Чтобы дождевая вода не скоплялась в соединительных пазах, с наружной стороны стены брус обязательно должен быть скруглен.

Также, независимо от выбранного способа стыковки, место стыковки желательно обработать специальным составом, смесью эпоксидной стены и песка или опилок. Обработанные таким способом стыковок более герметичны, к тому же смола склеивает стыкуемые поверхности, придавая им дополнительную прочность.

Все эти виды соединений подробно описаны в ГОСТ 30974-2002. Но это не догма, а всего лишь рекомендации. В процессе строительства дома из бруса каждый застройщик сам должен решить, какой тип соединения подходит для его дома в каждом конкретном случае.

Удачи вам! Крепких стен вашему дому!

Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных  технологий. Так порой  хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных  домов худо-бедно известна каждому. При  желании таковой можно смастерить и своими  руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь  соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так  давайте  же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

• Надежность
• И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких  заморочек. Но если  хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете  по душе. Начнем с тех, которыми пользовались  еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно  самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные  «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды  знали, как нужно  строить.

Помимо того, что соединения с остатком  по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено  от промерзания. Не абы какой  плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом  деле, достаточно  надежное соединение, между тем не заслужено  пользуется сомнительной  репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению  одного вектора, забывая при  этом, что уже следующий венец будет  удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.

Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза.  В этом варианте, на каждом брусе делалось по  две зарубки в четверть  дерева, а потому каждый венец фиксировался  в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать  два паза в четверть  толщины бруса, чем  один в его  половину.  А это в свою  очередь  положительным образом влияет  на скорость всего строительства.

Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы  ограничивают  варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить  хоть  бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под  его  боковую  грань, а чтобы стены не расползались, узел  дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот  только таким образом мастерить  можно разве что  сарай. Как угловые  щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут  обязательно.

Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих  элементах узла прорезается  по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет  менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее  от  этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми  этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно  отнести  к наиболее распространённым  современным видам угловых соединений.

Сбитое при таком  запиле нагелями  дерево хорошо  держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и  этот вариант  требует  постоянного  ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда,  пытались, улучшить этот узел,  добавив в него фаску, но на деле овчина получилась  гораздо  дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно  немного похоже на то, что мы только что  рассматривали, но продуманные косые  запилы делают  узел  абсолютно статичным.  Выполненным по данной технологии углам не чего боятся  даже небольшой сейсмической активности.

Ласточкин хвост

А вот среди  строителей  беседок, заслуженной популярностью  пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже  сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.

Теплый угол

Но все же что  ласточкин  хвост, что соединение в лапу, довольно  сложны в исполнении и требуют  от строителей не дюжего плотничьего  мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных  деревянных домов  вы увидите угловое соединение шип-паз,  которое в народе еще называют  теплый угол.

Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он  не требует  точной подгонки. Все  щели  заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда  элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если  все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем  тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно  остановится на соединении «Коренной  шип». Описывать  его словами  бесполезно, тут  проще один  раз показать.

Впечатляет? А между тем  наши  деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать  их упорству.

Конечно, на этом  перечень  угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких  соединений достаточно  будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах  сайта про  дачу.

Василий Молька

способы стыковки, технология строительства из профилированного бруса

На чтение 10 мин Просмотров 2.4к. Опубликовано 20.04.2021 Обновлено 14.04.2021

Брус – популярный материал для строительства домов. Выпускают несколько вариантов пиломатериала: строганый, клееный, сухой и естественной влажности. И один из самых перспективных – профилированный брус.

Особенности домов из профилированного бруса

Как и обычный профилированный материал получают распилом ствола вдоль. Заготовки освобождают от коры, выравнивают и на 2 противоположных сторонах формируют выступы и пазы. При соединении брусков шип уходит в паз. Механизм обеспечивает очень плотную стыковку и увеличивает общую прочность всей стены.

Для профилированного бруса берут только хорошо высушенную древесину влажностью не более 15%. Это необходимо: дерево естественной влажности сильно изменяется в объеме при изменении температуры. В таком состоянии разбухший выступ с большим трудом входит в паз. По этой же причине сборка профилированного бруса проводится в сухую погоду. Иначе дерево набухает и бруски приходится буквально вбивать друг в друга.

Разновидности сечений

Свойства материала обуславливают особенности возведения и эксплуатации дома.

• Профиль обеспечивает плотную стыковку, тем самым исключая появление холодовых мостиков. Теплосохранение стен из профилированного бруса выше, чем у стен из обычного.
• Хорошо просушенное дерево практически не дает усадки. Такой дом можно отделывать сразу после строительства, ставить окна и двери и заселять жильцов. Обычный сруб, например, в течение первого года дает очень сильную усадку – до 7–10 см, поэтому жить в нем сразу после возведения нельзя.
• Строительство выполняется по определенной технологии. Бруски приходится сращивать по длине и соединять определенным образом. Для этого требуется некоторая квалификация.

Важно правильно подобрать размеры профиля. Учитывается при этом как несущая способность материала, так и теплосохранение. Для летнего домика или дачи можно использовать брус сечением в 60*150 мм. Они достаточно прочны для одноэтажного строения, но не сохраняют тепла. Для дома, которым пользуются круглый год, требуется брус не менее чем 150*150 мм.

Сухой профилированный материал не дает усадки

Укладка шип в паз обеспечивает правильное расположение элементов и простоту закрепления

Пиломатериал отличается высоким коэффициентом теплосохранения

Профилированное дерево сохраняет способность регулировать микроклимат в доме

Брус не нуждается в декоративной отделке

Стоимость материала вполне доступная

Дерево – материал горючий, хотя оно и обрабатывается антипиренами, проблему это не решает

Древесину нужно защищать от действия сырости, плесени, грибков

Геометрическая форма материала ограничивает выбор архитектурных решений

Нейтрально

5.13%

Предпочитаю другие материалы

7.69%

Проголосовало: 39

Способы углового соединения бруса

Не рекомендуется соединять брус металлическими крепежами

Строительство здания предполагает соединение брусков в углах. Крепление можно выполнять и традиционным образом – на металлические уголки, с помощью саморезов или гвоздей. Однако поступать так не рекомендуется. Во-первых, такой крепеж при большой массе брусков не очень надежен. Во-вторых, соединение с помощью металлических деталей предполагает затягивание шурупов. Металл в отличие от дерева не изменяется в объеме при увеличении влажности или снижении температуры. Когда дерево набухает, гвоздь продолжает удерживать его так же крепко, что приводит к деформации и растрескиванию материала.

Угловое соединение профилированного бруса выполняют за счет специфической укладки. Иногда крепеж дублируют деревянными вкладышами – нагелями.

Требования

Для снижения теплопотерь используется межвенцовый уплотнитель

Соединение бруса в углах выполняется в соответствии с определенными требованиями.

• Надежность – на материал в стенах действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Просто установленные друг на друга бруски, даже скрепленные уголками, зачастую не выдерживают такого давления, и дом буквально расползается на углах, требуя ремонта. Методы соединения, используемые в частном строительстве, предполагают такое соединение элементов, при которых горизонтальные нагрузки компенсируют силы сцепления.
• Непродуваемость – неплотное соединение, без пазов, нередко приводит к образованию щелей. Даже очень сухое дерево дает некоторую усадку и при плохой стыковке появляются трещины. Укладка с пазами снижает продуваемость.

Ни одна технология углового соединения не обеспечивает достаточное теплосохранение. Поэтому при стыковке в углах обязательно используют межвенцовый уплотнитель.

Существует несколько вариантов соединения. Их можно разделить на 2 основные группы: с остатком и без остатка.

Соединение с остатком

Угловое соединение бруса – рубка в «чашу» – предполагает остаток материала вне места соединения. Такой вариант обычно очень декоративен, но занимает место, поэтому используется при укладке внешних стен.

Различают несколько методов. Все они подразумевают сцепление за счет замочных пазов.

• Одностороннее крепление – с одной стороны 1 бруска выпиливают паз, сечением равный сечению пиломатериала. Пропил глубокий почти на 1/2, так что уложенный сверху элемент не слишком сильно, но возвышается над предыдущим. Стыковка выполняется по двум векторам, поскольку следующий брус укладывается перпендикулярно предыдущему. Способ простой, надежный и не требует высокой квалификации.
• Двустороннее – в этом случае пропил выполняется с двух сторон бруска. Пазы по величине сечения совпадают. Глубина меньшая, не превышает ¼. В этом случае скрепление производится с двух сторон, так как за счет укладки бруса в паз силы сцепления действуют сверху и снизу.
• Четырехстороннее – паз выпиливается с 4 сторон. Глубина пазов сверху и снизу не более ¼, глубина боковых пропилов может быть даже меньше. В этом случае сцепление выполняется по 4 плоскостям. Такой метод сложнее.

Многие специалисты считают четырехстороннее скрепление избыточным, а тот уровень надежности, который он обеспечивает, недостаточным.

Соединение без остатка

Бруски в углу укладываются встык так, чтобы получить стандартный прямой угол. Такой метод используют при укладке бруса квадратного или прямоугольного сечения. Изделиям со скругленной поверхностью оно меньше подходит.

Вариантов сборки немало, так как эта технология обеспечивает меньшую продуваемость угла.

• В «полдерева» – на торце элемента вырезают паз в ½ ширины и достаточной глубины. Бруски укладывают паз в паз так, чтобы каждые 2 элемента образовывали ровную поверхность. Соединение удерживается за счет сил сцепления и трения, возникающих при стыковке пропилов. Нередко ее дублируют деревянными нагелями. Для этого в границах стыка вырезают маленькие пропилы. При укладке сюда вбивают шпонку.
• На коренной шип – или «теплый угол». Считается самым эффективным способом для сохранения тепла. На торце одного бруска выпиливают паз, на торце другого – выступ такого же размера. При укладке выступ входит в паз и прочно закрепляется. Для улучшения теплосбережения паз дополнительно уплотняют. Чтобы сделать крепеж более надежным, брус скрепляют шпонкой или вбивают в высверленные отверстия деревянные нагели.
• Соединение бруса в «лапу» – улучшенный вариант крепления на шип. Здесь тоже выпиливают паз и выступ, но они имеют более сложную конструкцию – присек. Отличительная черта – наклонные плоскости выступа и паза. При этом горизонтальная разрывающая нагрузка компенсируется за счет изменения вектора сцепления.
• Ласточкин хвост – вариант стыковки в «лапу», при котором выступ и паз имеют трапециевидную форму, а выступ формируется примерно по центру бруска. Такой метод сложен, но обеспечивают высокую жесткость и плотность стыковки.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Можно обойтись элементарным способом – встык. В этом случае один торец плотно прижимают к внутренней стороне второго и закрепляют металлическими уголками. Рекомендуется использовать этот способ при сооружении сараев и гаражей и других легких построек.

Виды крепежа

Для скрепления брусков в угол методом встык применяют металлические уголки под 90 градусов. Фиксируют крепеж саморезами, гвоздями, пластинками. Берут элементы оцинкованные – они не поддаются коррозии и дольше служат.

Уголки выпускаются не только прямые, но и с другим углом. Так что закрепить бруски можно не только строго перпендикулярно.

Вместо уголков можно брать скобы и фигурные пластинки.

Т-образное соединение

При сопряжении межкомнатной перегородки и внешней стены возникает необходимость в Т-образном креплении. В этом случае торцы бруса перегородки располагаются перпендикулярно материалу несущей стены.

• Полусковородный – в бруске перегородки вырезают выступ с одной наклонной, а с другой прямой стороной. В перпендикулярном элементе выпиливают паз такой же формы и размера. При соединении выступ уходит в паз.
• Замочный паз – в соединяемых элементах выпиливают пазы для шпонки. При стыковке шпонку помещают в отверстие.
• Сковородный – выступ и паз вырезают трапециевидный. Насадить такой шип сложнее, но полученное соединение прочнее.
• Прямой паз на коренном шипе – принцип используется тот же: стыковка выступа и паза. Однако формы их намного сложней: в пазах проделывают дополнительные пропилы. Так соединяют 3 элемента – 2 бруска основной стены и элемент перпендикулярной перегородки.

Любой вариант Т-образного соединения выглядит намного привлекательнее, чем крепеж на уголки и пластины.

Технология строительства

Гидроизоляция фундамента

Схема сооружения и последовательность работ при строительстве деревянного здания мало чем отличается от алгоритма стройки каменного. Однако особенности материала диктуют ряд особенностей.

• Выбор материала – брус подбирают не только по несущей способности, но и по показателям теплосохранения. В противном случае дом придется утеплять, а теплоизоляция по своим свойствам очень отличается от дерева.
• Фундамент необходимо тщательно гидроизолировать. Основание тянет влагу из земли, а передача ее в деревянные стены приведет к быстрой порче материала.
• Проект деревянного здания должен включать подробные чертежи как основных углов, так и соединения бруса – продольного, Т-образного, углового.
• В доме из бруса лаги для пола и черновой пол укладывают сразу же после установки нижней обвязки, а затем уже собирают коробку здания.

Если используется сухой профилированный брус, окна и двери можно устанавливать сразу же после монтажа кровли. Тогда же подводят коммуникации.

Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки… Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкует волокна торца с концом волокна, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше шероховатости поверхности или кромки для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , фрезерованная коронкой на пальце. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные ремешки

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы.Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄
«фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄
«на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем прижмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой
s плюс клей держать этот конец в конец
коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает части вместе, как показано ниже . Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂
«толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂
«или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈
Винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади
лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски
вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают поверхность клея лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄
«высокий?» — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладку, чтобы остановить вырывание, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете твердую заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть
толщина соединяемых деталей,
с перпендикулярным движением зерна
к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали этот стык с использованием ¹ ⁄ ₄
«прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для
плотно прилегает к пазу, но разрезать
шлицы на 1/32 дюйма уже, чем
комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂
«шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровного стыка, отметьте верхние грани заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. С помощью нажимной кнопки прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке.
плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять
высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать
заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Расположите приспособление для установки шпонок по меткам и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆
«глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на
противоположные стороны лезвия
для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и выпилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂
»линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто
увеличить размер этого
Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль
направляющая угла 4: 1 для плавного
приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф
склеиваемая поверхность стыка подробнее
чем 450 процентов.

Основные соединения внахлест

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок
для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈
«шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, твердое дерево должно касаться дерева в нахлестах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо
использование пробных надрезов на ломе по толщине
как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано под . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец
нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верстаком или верхней частью пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение внахлест создает
прочное соединение лицевой стороны между
кусочки. Вы можете увеличить или
уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Для этого прибавьте ¹ ⁄ ₄
«на ширину заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга,
поставьте обе детали рядом
сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста
кусок должен просто касаться дадо
снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную
в то же время для соответствия
ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлест
соединиться вместе, чтобы сформировать как
механическое соединение и
прочное клеевое соединение.

Помогите, мои пиломатериалы слишком короткие

Помогите, мои пиломатериалы слишком короткие для проекта, над которым я работаю? Какие у меня есть варианты для сквозного присоединения? Вот три экспертных мнения, объединяющих друг друга, любезно предоставленных нашими друзьями из журнала Woodworker’s Journal.

Деревообработка Вопрос «Я столкнулся с небольшой проблемой. Во время моего последнего захода на лесопильный завод я получил хорошую сделку на штабель разной длины. Но кажется, что большинство деталей слишком короткие для того, что мне нужно.

Я делаю изголовье книжного шкафа для большой кровати, и, похоже, мне не хватит двух длинных досок. На самом деле это не структурные плиты, поэтому мне было любопытно использовать фрезу для клеевого соединения, чтобы соединить концы двух плат, чтобы получить нужную мне длину. Любые мысли приветствуются.

Ответ эксперта от Яна Кирби: Если платы не испытывают больших нагрузок, их можно соединить подряд. Используйте столярное печенье или шлицевую или «струпную» деталь на спине. Чего вы, как правило, не можете сделать, так это «спрятать сустав». Это не похоже на стык, который удобно соединить. Так что сделайте из этого особенность. Один из способов — нанести небольшой радиус по краям обоих концов досок, чтобы сформировать теневую линию, или положить между ними кусок шпона. То, что вы хотите сделать, — это создать узор, и для этого вам, возможно, даже придется сделать больше торцевых стыков.Вы можете «спроектировать свой выход из этого». Быть смелым; это способ обработки дерева.

Ответ эксперта от Роба Джонстона: Моя мысль … не делай этого. Приобретите необходимые пиломатериалы, и в конечном итоге вы станете намного счастливее. Может быть, склад пиломатериалов позволит вам обменять часть имеющихся пиломатериалов на более длинные, которые вам нужны. Я считаю, что никогда не следует идти на компромисс, когда дело касается материала. Мой отец однажды сказал мне, что если вы покупаете лучшее качество (вставьте товар здесь), которое можете себе позволить, вы заплачете только один раз.Этот трюизм особенно точен, когда речь идет о строительных материалах.

Ответ эксперта от Эллиса Валентайна: Вы можете соединить доски в конце несколькими способами. Если бы структура была проблемой, лучшим решением было бы соединение шарфа, но это относительно сложно выполнить. В этом случае вы можете использовать клеевую насадку, как вы предложили, или просто соединить кусочки вместе печеньем или шлицом. Однако любое изгибание доски может ослабить эти соединения; поэтому убедитесь, что вы достаточно укрепляете или поддерживаете сустав.

Ответ эксперта от Майкла Дрезднера: Многое мы сделали на заводе YCA Timber по производству панелей. Стандартные угловые ножницы для швов не только обеспечат очень прочный стык, но и при правильном угле вы сможете склеивать доски без зажима. Когда резак сделан правильно, доски можно просто прижать друг к другу, а клей оставить для высыхания, и они не будут раздвигаться. Хотел бы я вспомнить соотношение углов, но я не помню. У старения есть своя цена. Но хорошая компания по резке знает это и встроит в свои резаки.

Вы найдете упомянутую выше фрезерную фрезу для пальцевого соединения вместе с рядом полезных фрез для соединения дерева в нашей категории фрезерных фрез для столярных изделий. Если вы предпочитаете менее прочный, но более быстрый метод соединения печенья, Rockler предлагает печенье любого размера, которое вам когда-либо понадобится, а также несколько разновидностей клея и устройство для соединения печенья, если оно вам нужно. Если ни один из этих методов вам не подходит, можем ли мы помочь вам еще немного?

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной с целью предоставить сайтам возможность зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Работаете ли вы плотником по профессии или в качестве хобби, вы знаете, что ваш набор инструментов должен быть большим, чтобы ваши проекты воплощались в жизнь. Однако дело обстоит не только с вашими буквальными инструментами. Ваш набор навыков также должен быть достаточно широким, чтобы гарантировать, что все ваши запланированные проекты будут реализованы именно так, как задумано. Одним из самых необходимых навыков в этой области является соединение кромок, которое должны знать и понимать все хорошие мастера по дереву — как профессиональные, так и любители.

Однако, как вы, возможно, уже знаете, есть несколько способов выполнить работу.Фактически, существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине. Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по деревообработке, полезно изучить все четыре, чтобы у вас были варианты, когда придет время.

Это руководство вкратце познакомит вас со всеми четырьмя методами, используемыми профессионалами и домашними мастерами сегодня. В процессе вы узнаете, какие инструменты требуются для каждого метода, а также узнаете наиболее важные шаги, необходимые для правильного создания каждого типа соединения.Со всем, что вы узнаете в этом руководстве, вы сможете расширить свои возможности в области деревообработки и, возможно, даже возможно, сможете взять на себя тот главный проект, о котором всегда мечтали.

Платы для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели это в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются плоско по длинной стороне, это считается краевым стыком. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стеки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого шва — создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для других целей в более крупном проекте деревообработки. В идеале, краевое соединение должно также обеспечивать прямое и точное совмещение составляющих его частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна длине.

4 способа соединить две доски по длине

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим рекомендациям.

# 1: Клей для дерева

Использование клея для дерева — это первый и во многих отношениях наиболее доступный способ соединения двух досок по длине.По сути, это требует, чтобы вы нанесли твердую полоску клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и приклеить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовные сварные швы, достигающие желаемого эффекта. Если вы планируете сделать столешницу этим методом, обязательно прочтите это подробное руководство.

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько примечательных преимуществ, не в последнюю очередь в том, что ее довольно легко выполнять. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточно столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение.По той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если вам не хватает специализированных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевой шов древесины также имеет тенденцию быть самым слабым среди нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при схватывании, может возникнуть некоторый прогиб, если соединенные доски не будут должным образом зажаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного завершения стыковки кромок деревянным клеем вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расставьте и отметьте доски: Сначала поместите выбранную доски на ровном рабочем месте.Расположите их по своему желанию, чтобы фактура и оттенки дерева гармонично сочетались друг с другом. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму поперек выровненных досок. Эта буква «U» должна открываться вниз, с дугой наружу, проходящей вниз между каждой доской. Эти отметки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 — Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашем расположении на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь приклеить, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывную полоску столярного клея по всей длине этого края. Этот валик должен быть не более 3/16 дюйма в ширину, чтобы предотвратить высыпание излишков. Помните, что остатки клея будет сложнее обработать позже.

Шаг 3 — Сдвиньте вместе и закрепите: Следуя инструкциям для мела, сдвиньте деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, надавите зажимами. Это гарантирует, что клей распределится и схватится равномерно по всему стыку.Подождите около 20 минут, затем переходите к последнему шагу.

Шаг 4 — Удалите излишки клея: Когда вы собрали склеенные доски вместе, вы, вероятно, заметили, что клей просыпается. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после схватывания. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их все еще можно отправить по почте, удалите их стамеской. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет практически незаметным и максимально аккуратным.

# 2: Стыковка для бисквитов

Стыковка для бисквитов — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для этого требуются специальные инструменты и материалы.В частности, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», что создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они остаются вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие плотники избегают использовать для этой цели соединения печенья, потому что им требуются специальные инструменты и материалы (а именно, печенье). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают поперечное давление, что увеличивает риск изгиба, если соединенная панель используется для того, чтобы выдерживать нагрузку.

Однако новый бисквитный шов может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов из-за своего размера и широкой точки натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешного соединения печенья вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Печенье правильного размера
• Столярка для печенья (см. Мой любимый на Amazon)
• Карандаш
• Линейка или рулетка
• Бутыль с распылителем с водой
• Зажим

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Выровняйте платы и отметьте прорези: Во-первых, вы должны выровнять каждую доску как желанный.При этом следует учитывать их цвет и текстуру, чтобы добиться бесшовного внешнего вида. Как только вы это сделаете, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем разделите две платы и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей отметки и быть по длине равной длине печенья, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 — Установите стыковочное устройство и сделайте разрезы: Когда вы определите, где вам нужно разрезать, достаньте свое стыковочное устройство и при необходимости отрегулируйте его настройки.В идеале ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину врезания и отцентрировали устройство, вы можете приступать к выполнению каждого разреза.

Шаг 3. Вставьте печенье, нанесите воду и установите: После удаления излишков пыли с разрезов вы можете вставить печенье в один из наборов прорезей (обычно это самая нижняя доска в устройстве). Как только они будут правильно вставлены в прорези, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любой клей или герметик внутри.Затем вставьте доску с печеньем на другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенье застыть в течение нескольких часов, прежде чем прикладывать другое давление.

# 3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели профессионально используемым для домашней мебели, такой как столы и парты. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой аналогичный инструмент и создается угловое отверстие кармана, в которое вставляется винт. Угол установки этого винта позволяет ему удерживать соединение вместе, сохраняя при этом внешнюю поверхность панели заподлицо.

Преимущества и недостатки

Приспособления Kreg обладают различными преимуществами, не в последнюю очередь они очень прочные. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманов.

Фактически это приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят особого применения за пределами этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, и их можно использовать только в жестких, прочных деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении кармана.

Инструменты и материалы

Чтобы завершить стыковку кромочного приспособления Kreg, вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерьте планки и установите глубину втулки: Сначала вам понадобится измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Это гарантирует, что ваше отверстие в кармане будет ровно настолько глубоким, насколько это необходимо. Для этого у многих устройств есть полезная таблица измерений, прикрепленная к основанию приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки убедитесь, что подняли правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением отверстий кармана.

Шаг 2 — Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок закрепите кусок пиломатериала. Обязательно совместите пиломатериал с выбранными вами направляющими отверстиями на этом этапе. Как только вы это сделаете, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать как минимум два или три набора отверстий для карманов, чтобы обеспечить максимальную стабильность сустава.

Шаг 3 — Завершите соединение: Когда вы закончите сверление, возьмите вторую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. При необходимости выровняйте их, зажмите и возьмитесь за винты. Используя сверление, вставьте эти винты в отверстие кармана до тех пор, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверление, пока головка винта не войдет заподлицо в отверстие кармана.

# 4: Дюбели

Как следует из названия этой техники, в этом методе используются нарезанные дюбели, которые служат точкой натяжения между двумя досками.Этот вид соединения довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этого метода является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее приобретете и нарежете дюбели, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, тем, кто хочет использовать его, следует потренироваться на древесных отходах перед окончательной резкой.

Инструменты и материалы

Для выполнения дюбельного соединения вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Предварительно нарезанные дюбеля (см. Мой любимый набор на Amazon)
• Малярная лента
• Карандаш
• Линейка
• Ограничитель глубины
• Молоток
• Зажим
• Клей (опция)
• Аккумуляторная дрель
• Сверла для растачивания

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расположение отверстий: Во-первых, вам нужно измерить расположение дюбелей.Для этого с помощью линейки, глубиномера и карандаша отметьте серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные отличия могут привести к неровной отделке панели.

Шаг 2 — Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло правильного диаметра для выбранных вами дюбелей. Оберните полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины дюбеля.Затем прикрепите сверло к сверлу и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть достаточно плотным, поэтому не бойтесь ударить его молотком.

Шаг 3 — Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбеля: Как только вы получите правильный диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся дюбели и убедитесь, что они плотно закреплены.

Шаг 4 — Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините две части пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления от вашего молотка. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбели и кондукторы Kreg обеспечат вам максимальную надежность и универсальность за ваши деньги.

Их можно использовать для самых разных работ и часто можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрый стык между двумя длинными досками, столярный клей отлично подойдет. Особенно это актуально для декоративных насадок на шкаф, комод или комод.

Сводка

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине.

Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы учитываете их преимущества и недостатки. Не забывайте также практиковать каждый тип стыковки кромок на обрезках древесины.

В конце концов, когда дело доходит до выполнения стыков с плоскими кромками или улучшения любых других практических навыков деревообработки, практика помогает достичь совершенства.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов (под прямым углом)

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения вознаграждения за рекламу путем рекламы и ссылок на amazon.com.

Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, вы быстро обнаружите, что соединения под прямым углом — одни из самых распространенных вещей, которые вам придется делать.Это так, независимо от того, строите ли вы деревянные настилы, шкафы или что-нибудь еще.

В этой статье я расскажу о двух способах выполнения этих соединений. Хотя один из них выглядит красиво и является «правильным» способом соединения древесины под углом 90 градусов, другой — «быстрый и грязный» способ, которого будет более чем достаточно во многих случаях.

Два метода соединения дерева под прямым углом

Соединение двух деревянных частей вместе называется столярным делом, и есть несколько способов сделать это.Большинство соединений можно использовать для соединения двух частей встык или встык. Некоторые можно использовать только для сквозного соединения.

Когда дело доходит до соединения древесины под прямым углом, некоторые методы, которые можно использовать, включают стыковые соединения, карманные отверстия, пазовые соединения, соединения внахлестку, соединения внахлестку, соединения внахлестку со скосом, соединения внахлест, соединения врезки и шипа, а также соединения типа «ласточкин хвост». .

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью косого пропила

Соединение под углом — это то, что вы получаете, когда две торцевые части разрезаются под углом и соединяются вместе, как это обычно бывает в углах рамок для картин и верхние углы некоторых дверных проемов.

Соединение под углом имеет более привлекательный внешний вид по сравнению с простым стыковым соединением, поскольку торцевая текстура обеих деревянных частей не видна, как в стыковом соединении.

С другой стороны, одним из недостатков косых швов является то, что они не очень прочны, поскольку не имеют элементов зацепления, и для их удержания часто используется столярный клей.

Что вам понадобится

Пошаговый процесс

Шаг 1: Определите угол скоса, измерив полное изменение угла и разделив его на два.В случае изменения на 90 градусов это будет ровно 45 градусов.

Шаг 2: Измерьте начальные точки, отслеживая, какая сторона будет снаружи, а какая внутри, и сделайте соответствующие измерения.

Шаг 3: Выровняйте пилу под правильным углом, а затем выровняйте древесину, по возможности перевернув ее. При резке дерева в стиле рамы для картины поместите плоский элемент на режущую поверхность.

Шаг 4: Зафиксируйте древесину на месте, затем включите пилу и опустите ее на дерево, не прикладывая большого давления и позволяя пиле делать рез.После этого поднимите пилу и подождите, пока она перестанет двигаться. Если вы используете ножовку, используйте угловую коробку для точного пропила.

Шаг 5: Чтобы соединить деревянные части вместе, нанесите клей на уголки и соедините их вместе. используйте зажимы, чтобы удерживать детали на месте. После приклеивания используйте гвозди или шурупы, чтобы закрепить соединение.

В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстия под дюбели и использовать дюбели, чтобы добавить опору и сделать соединение более прочным. Просверлите отверстие, покройте дюбель клеем для дерева и соедините детали.Держите кусочки зажатыми в течение суток, чтобы клей плотно схватился.

Советы и хитрости

• Самая важная вещь, о которой следует помнить при соединении под углом, — это вырезать очень точные углы, чтобы между двумя кусками дерева был хороший контакт. При необходимости вы можете использовать напильник после резки, чтобы поверхности лучше прилегали.
• Поскольку клей будет наноситься на пористые торцевые волокна обеих частей, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем при приклеивании боковых волокон.
• Держите под рукой обрезки древесины для проверки перед работой с основной заготовкой.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью стыкового соединения

Стыковые соединения легко построить, и все, что требуется, — это использовать винты, чтобы прикрепить два деревянных куска на их соответствующих концах. Хотя этот метод прост, стыковое соединение не очень прочное. Это также менее эстетично, чем соединение под углом, потому что торцевое волокно видно.

Что вам понадобится

• Пила
• Клей для дерева
• Зажимы
• Гвозди или винты
• Молоток или отвертка в зависимости от типа крепежа, который вы выберете

Пошаговый процесс

1: Отмерьте необходимую длину древесины, а затем нарисуйте прямую линию поперек древесины, где вы собираетесь ее распилить, используя угольник.

Шаг 2: Вырежьте деревянные бруски по линиям, отмеченным на этапе 1.

Шаг 3: Прикрепите первый кусок дерева к краю скамейки с помощью зажимов, удерживая верхнюю часть на одном уровне с остальной частью. скамейка.

Шаг 4: Нанесите клей на верхнюю часть зажатой доски, а затем поместите вторую деревянную полоску непосредственно на первую, совместив края. Зажмите соединение, чтобы закрепить его на месте, и, при желании, забейте несколько гвоздей или добавьте винты для дополнительной прочности.

Шаг 5: Убедитесь, что стык квадратный, и дайте ему высохнуть. Если вы вставляете гвозди или шурупы в стык, убедитесь, что он квадратный, прежде чем использовать их.

Шаг 6: При желании вы можете вставить квадратный или треугольный деревянный брусок внутрь стыка, который укрепит стыковое соединение и предотвратит смещение.

Советы и хитрости

• Вы можете использовать зенковку или шпатлевку, чтобы винты или гвозди со временем не ослабли.
• Для точных стыковых соединений используйте отрезную пилу, предназначенную для точных распилов под квадрат. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Резюме

Если вы строите временное сооружение или что-то, что будет скрыто от глаз, вы можете сделать стыковое соединение. Другими словами, вы можете просто соединить край одной доски с лицевой стороной другой доски.

Однако, если вы хотите что-то, что во многих случаях будет эстетично и выглядеть более профессионально, вам следует выбрать косой стык.Хотя это потребует больше времени и усилий, так как вам придется разрезать оба куска дерева под углом 45 градусов, в большинстве случаев оно того стоит.

7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности — например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные деревянные швы, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое. Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Зажим направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, а забор — это жесткая прямая кромка пилы, используемой для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно относитесь к навыкам работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

ПЛОСКОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаются под углом и соединяются вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене. При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь деревянных кусков, вырезанных под углом 22,5 градуса.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Pro tip: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают без видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы.Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СТЫК

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как и следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык. В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него).Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок. Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом.Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Наконечник Pro: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединения внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два деревянных куска перекрывают друг друга.Двумя наиболее распространенными вариантами являются соединение внахлестку и выемка внахлест.

Соединение внахлест внахлест , при котором одна доска перекрывает другую и затем скрепляется вместе с помощью шурупов или гвоздей, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлест, соединение внахлест с выемками создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, потому что оба деревянных куска имеют выемки, а затем соединяются вместе на участках с выемками.Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или коробиться.

Профессиональный совет: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно. Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

ВРЕЗИНО-ШИПНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства огромных конструкций в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Pro tip: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, это даст клею, используемому для скрепления частей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих кусков дерева должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассной мебели, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, если они контрастируют с деревом — например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например, книжные шкафы, шкафы и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите соединяемые куски дерева и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся с места, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки плоских материалов, таких как древесина твердых пород на пол или облицовочная доска на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем», и в результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетные полы и укладка бортовых досок.

Наконечник Pro: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬ DOVETAIL

Соединения типа «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком качественной сборки.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых сторон ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет для профессионалов: Если вы планируете отрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Регулируемые зажимные приспособления «ласточкин хвост» позволяют вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

Как соединить две деревянные части бок о бок?

Деревообработку можно определить как процесс, предполагающий умелое изготовление деревянных материалов. Это считается видом искусства, поскольку требует преобразования деревянной конструкции в привлекательную модель.

Когда дело доходит до деревообработки, мы все должны следить за правильным выполнением шагов, чтобы желаемые результаты могли быть достигнуты в долгосрочной перспективе.

Многие люди плохо знакомы с деревообработкой и пристрастились к ней. Но чтобы получить точный результат, нужно быть экспертом.

Для новичков советы экспертов всегда могут творить чудеса.

Что бы вы ни хотели создать, следование советам экспертов может сделать вас перфекционистом, даже если вы новичок в глубине души.

Из этой статьи вы узнаете, как соединить два деревянных бруска бок о бок. Если вы из тех, кто хочет изучать плотницкое дело как искусство, или человек, который учится на практике, это поможет вам достичь своей цели.

Соединение двух деревянных частей бок о бок

Существуют тысячи и тысячи методов соединения двух деревянных частей бок о бок.

Вы можете использовать свой ум и генерировать из него много творчества, даже несмотря на то, что существует несколько методов и процессов для соединения двух деревянных кусков бок о бок.

Если у вас есть более широкий взгляд на вещи, вы можете каждый раз создавать что-то новое. Но, опять же, вот несколько простых шагов, которые помогут вам упростить процесс и превратить работу по дереву в увлекательное занятие.

Использование метода изготовления кромочного соединения

Здесь мы говорим о том, как соединить два куска дерева бок о бок, используя технику выполнения кромочного стыка. Шаги приведены ниже;

Шаг 1: Сначала вам нужно начать с того, чтобы взять и расположить ваши два куска дерева, те, которые вы хотите прикрепить рядом, а затем пометить их мелом. Не волнуйтесь, мел легко удаляется.

Вы должны расположить две части таким образом, чтобы каждая сторона выглядела лучше всего.

Затем выровняйте их зерна по привлекательному естественному узору и не останавливайтесь, пока вы не будете удовлетворены их выравниванием.

Шаг 2: Далее вам нужно сделать большую V-образную форму поперек них мелом или деревянным мелком. Необязательно, чтобы линии буквы V, которую вы делаете, были точно прямыми.

Вам нужно только сформировать приблизительный план на всех соответствующих досках. Таким образом, буква V будет видна только тогда, когда куски дерева выровнены правильно и правильно.

Шаг 3: Следующий шаг для вас — разместить оба бруса на полосах обрезков древесины. Вы должны положить тонкие деревянные полоски одинакового размера под оба конца деревянных деталей, чтобы приподнять их над рабочей поверхностью.

Обычно, когда вы выполняете процедуру склеивания и зажима досок, излишки клея имеют тенденцию просачиваться из стыков. Таким образом, поднятие двух частей сохранит вашу рабочую поверхность чистой.

См. Также: Как стать плотником: Руководство для начинающих

Просто полезный совет; подумайте о том, чтобы добавить полоску обрезков древесины в середине, если у вас длинные доски и вас беспокоит перекос.

Шаг 4: Процесс в конечном итоге приводит к нанесению клея. По краю деталей нужно нанести ровную полоску клея.

Чтобы закончить с этим и нанести ровную полоску столярного клея, вам нужно держать бутылку с клеем одной рукой, а насадку — другой.

Затем быстро и равномерно переместите сопло через край.

Один совет: старайтесь не наносить клей на оба края, которые вы соединяете. Это в первую очередь потому, что слишком много столярного клея сделает весь сценарий невероятно беспорядочным.И вы не хотите видеть вокруг себя беспорядок.

Шаг 5: Далее следует процедура зажима и промывки. Теперь, после всего, вам нужно зажать два куска дерева и убедиться, что они идеально и аккуратно промыты. Начните с того, что прижмите края и закрепите их струбцинами.

Убедитесь, что он не потеряется. Затем добавьте зажимы на каждом конце в зависимости от длины двух частей деревянной доски вместе с дополнительными зажимами посередине.

Еще один полезный совет; Вам следует постараться, чтобы ваши доски были идеально ровными, чтобы вам не пришлось шлифовать дефекты после того, как клей закончил свою работу и затвердел.

Шаг 6: Это последний шаг, так как вы собираетесь получить окончательный результат. И последнее, но не менее важное: последний шаг — стереть излишки клея через 20 минут процесса.

Чтобы сделать процедуру чистки более комфортной, начните с того, что возьмите влажную ткань и потрите внешнюю поверхность древесины там, где было нанесено излишнее количество клея.

Снимите зажимы, подождав от 20 минут до получаса, а затем переверните плату. Ложкой или ногтями соскребите остатки остатков с нижней стороны материала.

Шаг 7: Клею требуется несколько часов для отверждения, поэтому аккуратно обращайтесь с соединенными досками. Во влажных условиях вам придется подождать час или дольше, чтобы снять зажимы.

Теперь дайте клею отстояться на ночь. Теперь вы можете безопасно снять зажимы.

Однако имейте в виду, что нанесенный клей достигнет максимального потенциала только через несколько часов после первоначального нанесения.

Заключение

Надеюсь, теперь вам стало проще научиться самостоятельно соединять два куска дерева бок о бок. Немедленно получите детали вместе со всем необходимым оборудованием и инструментами и приступайте к делу.

Я уверен, что это поможет вам получить именно тот результат, которого вы ищете, если вы будете внимательно следить за каждым обсужденным шагом.Вы всего в нескольких шагах от того, чтобы стать перфекционистом в мире деревообработки. Так что промокните свою форму и влюбитесь в результат. Удачного крафта!

12 полезных советов по соединению досок для столешницы

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Это 12 полезных советов по соединению досок для столешницы, ваше руководство по соединению нескольких разных деревянных частей вместе, чтобы они выглядели как одна потрясающая столешница. Все эти советы очень полезны, и они сделают вас профессионалом.Наслаждаться.

Изготовление столешницы

Забавный и увлекательный проект в деревообработке — это соединение досок для изготовления столешницы. Практически невозможно найти дерево, достаточно большое, чтобы сделать цельную столешницу. Когда вы это сделаете, вам, возможно, придется взять вторую ипотеку, чтобы купить ее.

Большинство столешниц в настоящее время изготавливаются из фанеры. Если вы не хотите использовать фанеру, вы можете использовать несколько разных досок из массива дерева и творчески соединить их вместе, чтобы создать действительно привлекательную столешницу для вашей кухни.

Прелесть этой техники в том, что вы можете купить материал любой ширины, который является наиболее экономичным для вас. Для некоторых видов будет разница в цене между более узким и более широким материалом. Это наиболее распространено в магазине товаров для дома.

Как только вы узнаете, как соединить эти доски вместе и сделать их почти как одну сплошную доску, вы действительно сможете воспользоваться преимуществами экономии. Вот что ты делаешь.

См. Также: Руководство по деревообработке для новичков

Выберите лучшие доски для стола

Чтобы начать этот процесс с правильной ноги, нужно сразу выбрать лучшие доски для стола.Ваш успех и неудача начинаются с того, насколько хорошо вы выбираете эти доски, но, к счастью, это легко сделать.

Самое главное, что вам нужно взять с собой в магазин товаров для дома или в магазин древесины, — это ваше терпение. Выбор самых лучших деревянных изделий — это не быстрый процесс, но он стоит вашего времени и усилий.

Когда вы начинаете с такого преимущества, это значительно упрощает весь остальной процесс. Все ваши доски будут хорошо выглядеть, иметь прочную конструкцию и сделать из вас самую лучшую столешницу из возможных.

Итак, что делает их лучшими? Это приближается.

См. Также: Советы по деревообработке — Склеивание древесины

Проверка на деформации, прогибы и дефекты

Лучшие доски столешницы без дефектов, идеально ровные и не имеют изгибов или скручиваний по длине материала. . Это те типы плат, которые сложнее найти в комплекте, но они того стоят.

Обязательно начинать с плоского материала. Это уже будет небольшое упражнение, соединяющее все эти доски вместе.Не добавляйте дополнительный слой, используя дерево, которое погнулось или покоробилось во время этой части процесса строительства.

Кроме того, если это не часть вашего образа, не покупайте детали с трещинами или сильно завязанными узлами. Возможно, вам придется пройти через 10 досок, чтобы найти одну хорошую деталь, но ваши усилия будут вознаграждены большой экономией времени позже в процессе.

См. Также: 15 отличных мест для получения древесины для обработки древесины

Выровняйте волокна, чтобы скрыть стыки

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание, когда вы находитесь в магазине древесины, — это узор волокон.Некоторые куски дерева будут иметь очень интенсивный рисунок текстуры, а некоторые — очень мало. Другие будут где-то посередине, что является наиболее распространенным.

Когда вы выбираете эти классные доски, взгляните на них вместе и повторно выберите любую из них, которая слишком проста или слишком сложна. Чтобы соединить все эти доски вместе, потребуется немного времени, и часть процесса — это согласование внешнего вида.

Если у вас есть сверхзернистые доски рядом с действительно светлыми, это может испортить внешний вид.При этом, как только вы доставите свои части домой, вы захотите расположить их хотя бы один раз, чтобы вы могли перевернуть их и получить наиболее близкое совпадение друг с другом.

Когда вы подбираете текстуры и цвета, доска начинает выглядеть как единое целое. Здесь ваши клеевые швы почти исчезнут, и ваш проект начнет выглядеть потрясающе.

Пронумеруйте детали на концах, чтобы потом можно было вернуть их в том же порядке.

См. Также: Как сделать несколько досок похожими на одну

Фрезеровать все детали одинаковой толщины

Если вы купили свои детали в магазине деревянных изделий или даже в магазине товаров для дома, они, скорее всего, уже такая же толщина.Толщина очень важна, потому что она значительно упростит процесс соединения.

Если у вас есть куски разной толщины, теперь у вас есть возможность измельчить их до одинакового размера. Опять же, позже в процессе вы будете действительно счастливы, потому что это поможет всему идти вместе гораздо более гладко.

Самый простой способ завершить эту часть процесса — использовать строгальный станок. Вы можете купить один за пару сотен долларов или, если вы не хотите тратить деньги, просто попросите лесной магазин изготовить для вас кусочки.Будет взиматься плата, но обычно она небольшая.

См. Также: 11 отличных советов по использованию строгального станка по дереву в вашем магазине

Еще раз проверьте выравнивание зерна

После того, как все детали фрезерованы до одинаковой толщины, соедините все края, чтобы сделать их гладкими и плоскими, а затем снова расставьте кусочки. Здесь вы проверяете окончательное выравнивание и окончательный вид.

Любые детали, которые требуют дополнительной работы, вытащите из штабеля и снова пропустите через фуганок, чтобы они стали идеальными.Чем лучше стыки пока высохнут, тем лучше они будут, когда будет клей.

Используйте числа, которые вы написали на концах доски, как ссылку, и если вы вносите какие-либо изменения, не забудьте также изменить число на конце доски. Когда вам понравится внешний вид, вы можете переходить к следующему шагу.

См. Также: Миф о том, что вам нужно много инструментов, чтобы начать заниматься деревообработкой

Выберите метод соединения

Теперь пора определиться со столярным методом.Когда дело доходит до обработки стыков, существует миллион различных способов соединить два куска дерева. Это означает, что вы можете быть настолько сложными или простыми, насколько захотите.

Один из самых простых способов — выровнять детали по краям и нанести между ними клей. Деревянные клеевые соединения по-прежнему очень прочны, и вам не придется покупать какие-либо дополнительные инструменты, чтобы завершить процесс.

Если вы не против приобрести зажимное приспособление для дюбелей или устройство для стыковки печенья, вы можете использовать дюбели и печенье для укрепления суставов.Это простой процесс создания отверстий для дополнительных деревянных досок, дюбелей или печенья и их приклеивания с помощью клея по мере того, как вы склеиваете детали.

Еще вы можете натянуть планки на нижнюю часть столешницы. Это перпендикулярные куски дерева, которые скрепляют другие куски, если в будущем произойдет какое-либо движение. Четыре из них на дне, размещенные равномерно, помогут действительно хорошо скрепить вашу конструкцию.

Вы также можете склеить все на пару кусков фанеры в качестве основы.Ваши доски скроют фанеру, а столешница будет очень толстой и тяжелой, на ощупь качественной.

См. Также: 16 замечательных причин использовать клей для дерева Titebond

Соединяйте по паре частей за раз

Независимо от того, каким способом вы решите соединить доски, намного проще делать их по две или три за раз, чем соединять попробуйте сделать весь беспорядок сразу. Если вы действительно хорошо разбираетесь в деревообработке и уже делали этот процесс раньше, возможно, вы захотите попробовать еще.

Однако большинству из нас гораздо проще склеивать по две или три части за раз, а это гораздо меньше дерева, о котором нужно беспокоиться.Вам придется иметь дело с некоторым скольжением и некоторым движением, так что вы можете не усложнять задачу, имея дело с 20 частями.

Кроме того, это даст вам гораздо больше возможностей идеально выровнять каждую деталь. В этом секрет того, как ваш топ будет выглядеть бесшовно и будет ровным. Ваши топы будут выглядеть более единообразными, хотя на это может потребоваться немного больше времени.

См. Также: Время высыхания клея для дерева

Зажмите детали равномерно и держите детали ровными

На что следует обратить внимание, когда вы зажимаете доски вместе и соединяете их, — это выравнивание и высота.Деревянные доски любят передвигаться. Вы должны убедиться, что они никуда не переезжают, если вы этого не хотите.

Один из самых простых способов сделать это — использовать дополнительные зажимы, которые используются на стыках между досками. Это предотвратит скольжение концов вверх и вниз. Основные зажимы будут удерживать детали вместе, а вторичные зажимы удерживают их ровно.

Еще одна важная вещь — использование очень равномерного прижимного усилия. Вы же не хотите, чтобы один комплект зажимов оказывал гораздо больше силы, чем другой.Это также помогает предотвратить скольжение и слабый сустав.

См. Также: 6 огромных советов по покупке зажимов для деревообработки

Вытрите клей, выдавите сразу

После того, как все зажимы будут на месте, важно стереть все области, на которые капал клей, и любые излишки на детали . Чем больше клея вы удалите на этом этапе, тем лучше, потому что его гораздо легче удалить влажным, чем сухим.

Для этого лучше всего подойдет влажная тряпка. Возьмите влажную тряпку и сотрите как можно больше клея, прежде чем тряпка станет немного липкой.В этот момент тщательно промойте его, отожмите насухо, а затем вытрите еще раз.

Этой тряпкой нужно пройтись по поверхности много раз. Иногда будет казаться, что древесина намокнет слишком сильно, но она просто высохнет.

Проблема с разбавленным клеем в том, что он может впитаться в поверхность и оставить пленку.

Гораздо лучше немного намочить дерево, но удалить всю эту пленку, чем потом придется застревать, шлифуя ее. Поверьте, чем больше вы удалите, тем лучше.

См. Также: Проблемы, покрытые клеем, исправить труднее

Осмотрите стык

После высыхания деталей осмотрите стык. Здесь вы можете восхищаться своей работой или замечать то, что вы, вероятно, хотели бы заметить вчера, когда собирали все вместе и надеялись на лучшее.

В любом случае, это момент в процессе, на котором вы должны проверить, чтобы убедиться, что все прошло именно так, как вы планировали. Скорее всего, да, и 2–3 части очень хорошо склеены.

Кроме того, при проведении этой проверки убедитесь, что вы ищете какие-либо дефекты, деформации или предметы, которые могут появиться по пути. Обращайтесь ко всему, что найдете, и тогда вы можете переходить к следующему шагу.

См. Также: 50 замечательных причин стать мастером по дереву

Добавьте следующую пару деталей

На этом этапе вы готовы добавить больше деталей к существующей заготовке. Есть несколько способов сделать это, и в зависимости от того, сколько у вас зажимов и как вы любите работать с деревом, один из них подойдет идеально.

У вас есть два варианта: либо добавить больше досок к существующему элементу, который вы уже приклеили, либо приклеить еще несколько досок одновременно, чтобы вы могли в конечном итоге приклеить его к большой столешнице.

Второй вариант будет немного более привлекательным, если у вас будет больше зажимов. Обычно вы можете склеивать от 2 до 3 досок за раз, пока у вас не получится четыре или пять разных групп. В этот момент склейте две или три из них вместе, а затем, возможно, склейте последние две части.

Что хорошо в этом, так это то, что вы можете работать с небольшими частями и доводить их до совершенства, прежде чем склеивать их во что-то большее.Это также позволяет вам использовать инструменты меньшего размера, такие как строгальный станок или шлифовальный станок, который не справляется с большими столешницами.

Если у вас есть детали шириной менее фута, вы можете пропустить их практически через любой проигрыватель или шлифовальный станок, и пусть машина сделает работу по созданию гладкой поверхности, прежде чем вы сделаете окончательную столешницу.

См. Также: Как быть современным столяром эпохи Возрождения

Отшлифуйте всю поверхность

После того, как ваша столешница закончена, пора немного отшлифовать.Шлифовка — одно из наименее приятных занятий в работе, но я обещаю, что если вы потратите время на то, чтобы правильно отшлифовать этот стол, вы будете очень счастливы, что сделали.

В большинстве случаев, даже если вы действительно хорошо справились с процессом присоединения, будут некоторые области, которые немного выше или ниже других. Устраните их с помощью ленточной шлифовальной машины или даже скребка для шкафов, чтобы выровнять их все.

Когда ваша столешница станет красивой и гладкой, переключитесь на зерно 220 и отшлифуйте, чтобы удалить царапины, оставленные выравнивающей крошкой.Сделайте последние несколько проходов с зерном, чтобы сбить любые случайные царапины, которые вы еще можете увидеть.

См. Также: 17 важных советов о том, как шлифовать древесину

Задание на действия

Теперь, когда вы знаете так много разных удивительных способов сделать столешницу из деревянных досок, пора выйти в магазин и предпринять какие-то действия. . Подумайте о проекте, для изготовления которого вы можете использовать деревянные доски, и приступайте к планированию.