Как соединить брус под углом 90 градусов: угловое соединение под прямым углом и другие способы. Как соединяют их между собой? Чем его соединить?

Соединение брусков под прямым углом между собой

Деревянный брус – популярный материал для строительства. Востребован при сооружении жилых домов, хозпостроек, загонов для животных, малых конструкций – лестниц, качелей, веранд и беседок в саду. При строительстве брус нужно соединять друг с другом. Существуют немало способов это сделать.

Содержание

1. Описание и область применения бруса
2. Виды крепежных изделий
3. Способы продольного соединения
4. Способы углового соединения
5. С остатком
6.  Без остатка
7. Т-образное соединение бруса
8. Рекомендации по выбору способа стыковки

Описание и область применения бруса

Брус – вид стандартного пиломатериала, получаемый распиливанием древесного ствола вдоль. От доски брус отличается пропорциями: здесь толщина сравнима с шириной, но заметно меньше длины. Сечение квадратное или прямоугольное.

По способу обработки брус делят на 4 вида:

• двухкантный – отличается и выравнивается только с двух противоположных вертикальных сторон;
• трехкантный – материал обработан с 3 сторон;
• четырехкантный – все стороны бруска ровные и гладкие, правильной формы;
• калиброванный – материал из самой сухой древесины, обработанный с 4 сторон, отличающийся максимально точными размерами.

Двухкантный Трехкантный Четырехкантный Калиброванный

Первые 2 типа используются для строительства хозпостроек, бань, гаражей. 4-кантный востребован при строительстве жилья и малых архитектурных конструкций. Из калиброванного – самого дорогого материала – сооружают постройки, которые должны соответствовать самым высоким эстетическим критериям.

Брус различают и по методу изготовления.

• Профилированный – брус квадратного или прямоугольного сечения, вырезанный из ствола. Самый популярный вариант для стройки жилых домов.
• Оцилиндрованный – 1 или 2 стороны пиломатериала имеет округлую форму, имитирующую бревно. Оцилиндрованный вариант используют для сооружения домов в русском стиле.
• Клееный – его получают склеиванием фрагментов разной длины. Здесь древесные волокна направлены в разные стороны. Такой брус не дает усадки и совершенно нечувствителен к влаге, так что активно используется в строительстве и в производстве мебели. Однако теряет другое преимущество дерева: он не может выводить избыток влаги из дома наружу.

Клееный Оцилиндрованный Профилированный

Профилированный

61.76%

Оцилиндрованный

21.32%

Клееный

16.91%

Проголосовало: 136

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Характеристики древесных пород сильно отличаются, так что брус выбирают с учетом породы дерева. Для балок перекрытия берут прочный материал, не подверженный гниению и долговечный – дуб, например. Для лестниц и ограждений используют плотную древесину, наподобие бука, дуба, но можно брать и менее устойчивую к действию воды – сосну, вишню, орех. Для сооружения пристани или открытой веранды годится только стойкая к сырости и деформациям древесина – лиственница, например.

Виды крепежных изделий

Соединение брусков под прямым углом выполняется разными методами. На деле все они разделяются на 2 типа: с применением дополнительного крепежа и без него. Связано это с тем, что крепление для таких стыковок выполняется из металла, а свойства последнего сильно отличаются от характеристик дерева.

Уголок – универсальный крепеж. Бруски устанавливают под 90 градусов при любом соотношении длины, с одной или обеих сторон ставят металлический уголок и фиксируют его саморезами, гвоздями или винтами. Поскольку выпускаются детали с разным наклоном между пластинами, можно закрепить бруски под любым нужным углом.

На венцах срубов могут использоваться фигурные стальные пластины, железные скобы.

Сборка без уголков более распространена, хотя и требует большего опыта и умений, качественной опоры. При этом в одном или двух брусках проделывают пазы и вставляют элементы так, чтобы они образовали одно целое. Благодаря разнородной структуре дерева при сцеплении возникает очень большая сила трения, поэтому крепеж получается очень надежным, как цельное бревно изначального диаметра.

Способы продольного соединения

Соединение брусков из древесины (сращивание) возможно в продольном направлении для удлинения элемента и в поперечном для увеличения заготовки. Чтобы состыковать балки в длину, предлагают следующие технологии.

• На коренной шип – в торцах элементов вырезают шип и паз и соединяют. Им рекомендуется придать форму трапеции – «ласточкин хвост». Такой вариант исключает возможность горизонтальных колебаний.
• Продольный на нагелях – в торцах бруса вырезают пропилы. Затем в получаемый паз забивают шпонку. Эту деталь делают из породы более твердого дерева. Для надежности шпонку смазывают клеем. Затем второй брус буквально набивают на планку встык с первым.
• «В полдерева» – на торцах делают более сложный распил с углом в 90 градусов и глубиной в половину толщины бруса. При продольном соединении сцепление нужно дублировать шпонкой. Для этого в месте стыковки высверливают отверстие и после совмещения брусьев забивают в него деревянную шпонку или нагель для фиксации. Можно продублировать крепеж металлическими скобами.
• Способ косого замка – сначала концы брусков спиливают под углом. Угол небольшой, поэтому спил получается достаточно длинный. Затем в верхней части вырезают углубление прямоугольной формы и под некоторым углом. Получается комбинация идеального углубления и выступа. То же самое проделывают со вторым брусом. Чтобы срастить элементы, высверливают отверстие под крепеж и забивают в него деревянную шпонку. Замковый метод сложный, но соединение обеспечивает очень прочное.

Удлинить брус с помощью металлического крепежа невозможно.

Способы углового соединения

Угловое соединение бруса между собой, с одной стороны, проще, так как сцепление здесь намного лучше; с другой – сложнее, так как предполагает вырезание множества пропилов и шипов разной формы.

Различают 2 основных технологии.

• «В чашу» – точнее говоря, с остатком. В этом случае после скрепления какая-то часть бруса остается снаружи угла. Отличается повышенной жесткостью соединения.
• «В лапу» – или без остатка. Угол выглядит ровным если брус скрепить таким образом.

Способ выбирают с учетом параметров материала и геометрии всей постройки. Например, соединять оцилиндрованный брус в углах избы «в лапу» не имеет никакого смысла.

С остатком

Такая стыковка бруса выполняется за счет замочного паза. По их числу и типу различают 3 варианта.

• Одностороннее соединение – на одном брусе выбирают паз с сечением, равным сечению второго бруса, но меньшей глубины. Второй элемент просто вставляют в первый. Метод вполдерева прост и надежен.
• Двустороннее в курдюк – пропил делают в обоих брусках и делают укладку из паза в паз. Получается двустороннее крестообразное крепление, одинаково прочное по обоим направлениям.
• Четырехстороннее в охряп – изменяют форму бруска ближе к концу так, чтобы при соединении они укладывались в выемку, но каждый следующий элемент возвышался над плоскостью стыковки. В этом случае бруски соединяются и удерживаются силой сцепления жестче с 4 сторон.

Чем сложнее способ стыковки и рубки, тем больше подготовки и расчетов он требует. Появляются так же вопросы с влажностью самого бруса и точностью разметки.

 Без остатка

Крепить под прямым углом можно и без остатка. Вариантов здесь немало.

• «В полдерева» – как и при продольном соединении, на концах брусков выпиливают пропилы глубинно в половину толщины. Материал укладывают друга в друга пазом в паз и получают прочное скрепление. Можно усилить его шпонкой. В этом случае в верхней части пропила проделывают еще один, маленького размера, и при стыковке вбивают в полученное отверстие шпонку, что позволяет избежать щелей со временем.
• Встык – незатейливый крепеж на скобы или пластины. Дерево не обрабатывается, а попросту укладывается с плотным прижимом торцов и фиксируется уголками, порой даже саморезами. Такой крепеж нужно дублировать уплотняющим материалом, поскольку стыки невозможно сделать достаточно плотными.
• Коренной шип – в одном элементе, любом, выпиливают паз, в другом – шип такого же размера. При соединении шип входит в паз, буквально сращивая элементы. Технология обеспечивает полное сохранение тепла. Допускается дублирование деревянными панелями.
• «Ласточкин хвост» – напоминает метод «в полдерева», но пазы делают стамеской трапециевидной формы. Рассчитать их и сделать сложнее, но при этом увеличивается площадь сцепления и прочность с устойчивостью стыковки.
• «В лапу» – на торец бруса делают присек, что является характерной чертой такого соединения. Пазы делают примерно в половину толщины и с наклонными плоскостями против смещения. Они чуть проще, чем «ласточкин хвост». Такой вариант советуют использовать при сооружении межкомнатных перегородок смежных помещений, поскольку этот угол легко продувается за недостаточной герметичностью.

Промышленным путем в брусках делают пазы и выступы более сложной формы. Однако для этого требуется специальное оборудование.

Т-образное соединение бруса

К такому соединению прибегают при сооружении и возведении качественных стен внутри дома и сопряжении их с внешними или между собой.

• Полусковородная – на перпендикулярном брусе выпиливают выступ с одной ровной стороной и с другой в виде трапеции. Толщина примерно в половину бруска. В сопрягаемом элементе – паз такого же размера и конфигурации.
• Замочный паз – в боковых брусках вырезаются пропилы для шпонки. При стыковке шпонку забивают в отверстие, и она удерживается соединением.
• Сковородная – выступ в перпендикулярном бруске делают симметричной трапециевидной формы. Стыковка сложнее, так как для вбивания перпендикулярного элемента в основной брусок требуется усилие. Зато крепеж надежный.
• Прямой паз на коренном шипе – трехсторонняя стыковка. В торце перпендикуляра делаю запил сложной формы и с мелкими пазами по обоим сторонам. Два бруса основной стены стыкуют с перпендикуляром ребром так, чтобы образовать с внешней стороны одну плоскость. Удержание происходит за счет вхождения шипов в пазы перпендикуляра.

В жилище не рекомендуется заменять Т-образную стыковку крепежом на уголок. Последний выглядит крайне неэстетично.

Рекомендации по выбору способа стыковки

Способ вырубки выбирают в зависимости от нагрузки на узел

Выбор метода зависит от нагрузки, которая будет осуществляться на узел. Последнее зависит от погодных условий, этажности здания и особенностей грунта.

• Если на угол бруса или стену действует, в основном, сила сжатия, предпочтительнее способ «в полдерева». Он достаточно простой и вполне надежный в этом случае.
• Если стена подвергается разрывающей силе, стыковать лучше на прямой накладной замок, коренной шип. Подойдет и «ласточкин хвост».
• При высоких нагрузках на изгиб выбирают «косой замок». Он сложнее, но позволяет нивелировать разнонаправленные нагрузки.

В месте стыковки, на гранях с наружной стороны стены, брус скругляют, чтобы в пазах не накапливалась вода.

Соединение бруса — типы крепления профилированного и клееного бруса

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой. Соединить брус нужно в нескольких случаях: угловые соединения, удлинение отдельного звена в длину. Соединения бруса во всех ситуациях требует знаний и навыка. Чтобы правильно сделать соединение бруса, узнать какие варианты бывают в продольном и угловом, т-образном случаях, дочитайте эту статью до конца.

Соединение бруса

Содержание

• 1 Виды соединений
  • 1.1 Крепление в чашу
  • 1.2 Крепление в лапу
  • 1. 3 Крепление встык
  • 1.4 Крепление при помощи шпонок
  • 1.5 Крепление при помощи коренного шипа
• 2 Сращивание в замок и простое
• 3 Т-образное сращивание
• 4 Сращивание по длине
• 5 Соединение углов сруба
  • 5.1 Способ соединения с остатком
  • 5.2 Соединение углов без остатка
  • 5.3 Похожие статьи

Виды соединений

Соединения бруса в углах и по длине выполняется по нескольким различным методикам. Каждая из них имеет свои особенности плюсы и минусы.

Сращивание бруса не сильно отличаются от бревенчатых, но имеют ряд своих тонкости. Для углов используют следующие способы узлов: с остатком и без остатка, для т-образного и в длину: замковые и простые. Есть стыковки вертикальные и горизонтальные.

Все варианты — и угловые, и продольные, и вертикальные, по узлам делятся на виды: в чашу, в лапу, в стык, коренным шипом и т.д. Все они подходят под строительство дома из бруса.

Крепление в чашу

Соединение в чашу

Такое соединение материала между собой выполняется при помощи конструкции пазов и только для угловых вариантов. Эти пазы могут быть: двухсторонними, односторонними и четырехсторонними. Для такого крепления в брусе делают вырубки с одной стороны (сверху или снизу). Делается вырубка параллельно сечению материала. Так соединяют не только простой брус, но и клееный и профилированный.

Крепление в лапу

Это крепление подразумевает пропил пазовой системы с двух сторон деревянного пиломатериала на 1/4 от сечения. Эта кропотливая работа требует внимания и точности, поэтому делают ее долго. А брус не должен иметь такие недостатки, как трещины и червоточины.

Если система четырехсторонняя, то пропилы выполняются со всех сторон бруса. Такая стыковка считается одной из самых прочных.

Крепление встык

соединение в стык по углам

По производительности самый быстрый вариант скрепления материала — это встык. Конструкция состоит из двух брусков, которые прикладывают друг к другу и скрепляют при помощи железных пластин. Крепится конструкция строительными скобами или длинными гвоздями. Но такое соединение будет прочным, только если мастер имеет соответствующий навык и работа выполнена тщательно. В противном случае, герметичности у конструкции нет, и потери тепла в доме увеличиваются.

Крепление при помощи шпонок

Соединение при помощи шпонки

Можно скрепить брус при помощи шпонок. Шпонки — это клинышки, которые вколачиваются в специально выпиленное соединение. Прочность узла при помощи шпонок зависит от качества клинышка. Бывают шпонки: поперечная, продольная и косая. Косую используют профессионалы. Несмотря на высокую прочность, выполнить такую связку своими руками непросто.

Крепление при помощи коренного шипа

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы, нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать больших потерь тепла.

Сращивание в замок и простое

Все узлы стыковки пиломатериала между собой можно разделить на: в замок и простые. Замковые типы считают более прочными, но выполнить их самостоятельно сложно. Используют замковые узлы для скрепления, как в углах, так и по длине.

Типы соединений замками подразделяются на способы:

1. Простой замок (накладной).
2. Накладной замок с шипом.
3. Замок с прирубкой.
4. Накладной замок с углом
5. Сковородник.
6. Замок натяжной.

Замковые узлы снизят усадку сруба из бруса и более прочные, часто используются, например, под строительство дома из клееного бруса.

К простым узлам относятся варианты: в стык (о нем мы уже говорили) и «в пол дерева».

Стык в пол дерева уже названием говорит о своей конструкции. В брусе под 90 градусов выпиливают половину сечения. Собирают это сращивание при помощи шпонок, отверстия под которые делают перед укладкой.

Популярно скрепление «ласточкин хвост», по надежности одно из самых прочных . Его можно отнести к сращиванию в коренной шип, отличие лишь в выступе, который имеет не прямые формы а трапециевидные. Паз тоже выполняется под него.

Еще одна разновидность узла — «ласточкин хвост в лапу». В торце дается сразу несколько трапециевидных выпилок. Но выполнить такое соединение сложно, поэтому применяют его редко.

Т-образное сращивание

Т-образное крепление

Т-образное сращивание применяют ко всем видам пиломатериалов, так как формировать внутренние стены подразумевает любое строительство дома из профилированного бруса. Также т-образное крепление используется для присоединения вертикального деревянного бруса к горизонтальному. Для выполнения такого вида стыковок применяют:

1. Симметричный шип (трапециевидный), глухое и нет.
2. Прямой шип.
3. Замок с пазом.
4. Соединение в коренной шип.
5. Сковороднем
6. Полусковороднем и т.д

Для выполнения такой работы не обязательно приглашать специалистов, так как понадобятся простейшие инструменты: деревянные нагеля, электролобзик, бруски. Особенно популярно такое соединение у профилированного и клееного бруса, так как работать с материалом проще.

Сращивание по длине

Такие варианты характерны для пиломатериала, если стена дома имеет нестандартную длину. Например, ширина дома 3 м, а длина 10 м. Стандартная длина бруса 6 м, выходит нужно нарастить на 4 м.

Для такого сращивания используют узлы: в»пол дерева», косой замок, шип с нагелями продольный, коренной шип. Для укрепления и увеличения жесткости конструкцию прошивают нагелями или другими видами крепежа. О крепеже для бруса можно прочесть ТУТ.

Прошивку осуществляют на этапе монтажа. На торце каждого звена делается паз или шип, в случае с шпонкой два паза. Соединять нужно плотно, предварительно утеплив каждый стык.

Крепить в «пол дерева» несущие стены не рекомендуется. Для таких стен подойдет «коренной шип», «ласточкино гнездо», либо косой замок. Подробнее о этих продольных соединениях бруса мы уже говорили ТУТ.

Соединение углов сруба

Угловые соединения могут быть «с остатком» или «без остатка». Отличие в концах бруса которые либо будут выходить за пределы сруба, либо нет.

Способ соединения с остатком

Соединение бруса углов с остатком более затратное (увеличивается расход материала). Но зато теплоемкость и защитные функции у такого угла выше. Наиболее используемый вариант крепления бруса с остатком это «в курдюк».

Конструкция состоит из выпиленных чаш, в каждой из которых делается выступ, который находится поперек выпила. А в другом бруске делают паз, который соответствуют этим выемкам.

Соединение углов без остатка

Соединение без остатка

Сращивание бруса без остатка выполняется несколькими типами узлов: «в чашу», «в охоп» или «в охряп». Самый распространенный вариант — в чашу.

Чаши в брусе делают на специальном станке чашкорезе, или вручную при помощи пилы. У специалистов есть мобильный чашкорез, им можно выполнять работы прямо на строительной площадке. Брус укладывается одной чашей на другую. Между ними прокладывают утеплитель войлочный или джутовый.

Соединение бруса «в охлоп» похоже на «в чашу», но отличается расположением выпила. Чашу вырезают сверху, а не снизу.

Наиболее сложным считается соединение угла «в охряп». Для формирования такого типа узла в брусе делают выемки в двух сторон.

Если сравнивать с основными видами соединение «в охряп», то оно похоже на «в лапу». Только в данной конструкции убирают торец бруса, тем самым формируя угол без выступа. Соединяют брус в такой угол при помощи нагелей и присек. Такой тип соединения не имеет высокой ветроустойчивости, поэтому зачастую прямой выпил заменяют трапециевидным.

Любое соединение нужно обговорить со специалистами, так как выбирать нужно, отталкиваясь от особенностей конструкции. Для профилированного бруса соединения в длину допускаются только по определенным параметрам, согласна ГОСТу 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.»

Любое соединение нарушает герметичность стен, поэтому перед монтажом нужно проложить специальный утеплитель и обработать стыки антисептиками, так как в дальнейшем это будет сделать сложно, особенно у профилированного бруса.

деревообработка — Как мне правильно прибить два 2×4 под углом 90 градусов?

спросил
8 лет, 3 месяца назад

Изменено
4 года, 7 месяцев назад

Просмотрено
69 тысяч раз

Прибейте горизонтальные 2×4 к вертикальным 2×4 примерно на 1/4 пути вниз от вершины вертикальных 2×4, чтобы они находились на уровне 9угол 0 градусов.

Способ, которым я реализовал этот сценарий, состоит в том, чтобы просто прибить вертикальный элемент 2×4 под углом 0 градусов прямо в середину концевого элемента горизонтального элемента 2×4.

Но я читал, что профи любят гвоздь под углом 45 градусов, чтобы гвоздь проходил не через концевую часть горизонтали 2х4, а через верхнюю часть. Это правильно? Мне не нравится, когда конечная часть гвоздя торчит… даже если я забиваю острие гвоздя по дереву.

Значит, мои проекты долго не продержатся, если прибить их прямо в торец? Кажется, пока они работают нормально, но мне интересно, каков правильный подход. Мысли по этому поводу?

Очевидно, я бы поставил еще один вертикальный 2×4 с другой стороны, чтобы он стоял.

^{* Игнорировать зеленую и красную линии кисти, случайно сохраненные поверх того, что я хотел0002 Гвозди обычно вбиваются под углом 90 градусов к дереву (т. е. прямо), если только вы не прибиваете гвозди пальцами ног. (см. рисунок)}

Все действительно зависит от применения. В отличие от простого забивания гвоздей прямо, как если бы вы сбивали сборную балку (прибивание торцевых гвоздей) — забивание древесины пальцами обычно не оказывает большого или какого-либо веса на гвозди, они удерживают древесину на месте.

Если дерево будет горизонтальным и несущим весом , крепление параллельных стержней к лицу — это хорошо. Тем не менее, для перпендикулярных элементов мне бы хотелось, чтобы конструкционные элементы были прибиты гвоздями или гвоздями на концах (балочные подвесы, угловые кронштейны и т. Д.).

Но я читал, что профи любят гвоздь под углом 45 градусов, чтобы гвоздь проходил не через торец горизонтали 2х4, а через верхнюю часть. Это правильно? Мне не нравится, когда конечная часть гвоздя торчит… даже если я забиваю острие гвоздя по дереву.

Если гвоздь торчит с другого конца, используйте более короткие гвозди.

5

интересно, какой правильный подход

Я не думаю, что есть единственный правильный подход. Это действительно зависит от приложения и от личных предпочтений.

Забивание гвоздей под углом может помочь им противостоять силам, действующим в том же направлении, что и гвоздь, забитый под углом 90 градусов к дереву.

При строительстве зданий в моей части мира строители, как правило, соединяют несущие конструкции с помощью специально изготовленных гнутых перфорированных металлических пластин, которые носят разные названия (например, «пластины с многогранными гвоздями», «пластины с шипами», «подвески для балок», «ферменная клипса»…).

При использовании 2×4 для изготовления ворот я соединил их с помощью обычных соединений по дереву† и водостойкого клея.

Если вы крепите головку (или противопожарную заглушку) к стойке, я полагаю, что они обычно крепятся путем вбивания гвоздей через стойки в концы головок.

Вам, вероятно, следует рассчитать вероятное направление и величину нагрузок на сустав и принять решение, исходя из этого и других факторов.

Сноска

† Я видел врезные и шиповые соединения, соединения внахлестку, дюбели и другие типы соединений.

Для структурных применений я предпочитаю рамочные уголки, потому что:

• Забивание гвоздей по краю почти всегда является плохой практикой.

• Хорошего качества ногтевой пластины часто бывает трудно добиться людям, которые не практикуются, например. неплотники, работающие над одноразовым соединением.

• Уголки для рамы могут уменьшить необходимость удержания детали на месте при первом креплении.

• Уголки рамы обычно используют более короткие крепежные детали, которые легко установить.

• Решение о том, как соединить два куска дерева, зависит от выбора компонентов в магазине или в онлайн-каталоге, а не во время фактического строительства.

• Поскольку уголки рамы спроектированы специально, они легче обеспечивают согласованные соединения.

Simpson StrongTie и USP — две компании, которые производят такие продукты для США и других рынков.

При «концевом забивании» поместите деревянную доску на плоскую поверхность (например, на бетонную подушку, которую вы залили, чтобы позже положить на нее стену) и встаньте прямо на деталь, наиболее удаленную от молотка (стальным сапоги с носками). Это делает древесину более стабильной, когда вы вбиваете гвоздь.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Fast-Fit • BEAMCLAMP

• Дом/
• Соединение Решения /
• Быстрая посадка

Обзор

Fast Fit — это готовое специальное зажимное решение для соединения двух стальных секций без необходимости сверления или сварки на месте. Все, что вам нужно, чтобы скрепить две секции вместе, находится в одной коробке. Система включает в себя раму, которая оборачивается вокруг краев секций и скользит на место, обеспечивая положение для закрепления зажимов. Система позволяет изменять углы, которые можно легко получить, сдвигая балки относительно друг друга. Система Fast Fit обеспечивает гарантированное соединение каждый раз без необходимости тестирования на месте или использования навыков установщика. Для выполнения соединения не требуется удаление защитных покрытий на существующей стали или отверстий. Все, что требуется для выполнения соединения, — это простые ручные инструменты и полуквалифицированный труд. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, насколько быстро и легко устанавливается система Fast Fit.

• Запрещено сверление или сварка существующей или новой стали
• Позволяет изменять угол пересечения
• Гарантированная безопасная рабочая нагрузка
• Соединение заподлицо между обеими стальными секциями
• Независимое испытание под нагрузкой

• 2D-чертеж
• Видео
• Фото и установка

Часто задаваемые вопросы о продукте

Может ли Fast Fit соединять стальные секции под углами, отличными от 90 градусов?

Ответ: Да, система Fast Fit может допускать угловое пересечение до 45 градусов, но это зависит от ширины соединяемой стали. Пожалуйста, смотрите техническую таблицу для получения информации о возможной ширине и углах.

Требуется ли установочная пластина для Fast Fit?

Ответ: Нет, система Fast Fit охватывает две стальные секции, которые могут плотно прилегать друг к другу.

Сколько времени занимает установка Fast Fit?

Ответ: Установка Fast Fit занимает менее пяти минут, см. видео в разделе ресурсов на этом веб-сайте.

Технические

Технические характеристики

Безопасные рабочие нагрузки основаны на сборках, испытанных в типичных условиях.

Код продукта	Диаметр болта	Болт класса	Длина болта (мм)	Габаритный размер     (мм)	Толщина фланца (мм)			Ширина фланца (мм)	Момент затяжки (Нм)	SWL при растяжении (кН) (на 4 болта)	Сила трения SWL (кН) (на 4 болта)
												BCFF16	М16	8,8	130	350 х 350	от 3 до 27			от 65 до 190	150	21. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт