Как заменить нижний венец в деревянном доме: Как поменять нижний венец деревянного дома

Как поменять нижний брус дома правильно своими руками: материалы, инструкция

Содержание:

1. Инструменты и материалы для подъёма дома из бруса
2. Процесс замены нижнего венца
3. Этапы процесса замены венца
4. Видео процесса замены нижнего бруса

Нижний венец – первый ряд бруса, который располагается на фундаменте ближе всех к земле. Он постоянно страдает от воздействия различных неблагоприятных факторов: дождя, снега, повышенной влажности от земли, поэтому быстро начинает приходить в негодность. Гниению подвержены и бревно, и брус, поэтому ремонт может однажды потребоваться любому дому. Замена нижнего бруса дома – сложная, но вполне решаемая задача, и в результате дом получит новое надёжное основание, которое прослужит ещё несколько десятилетий.

Инструменты и материалы для подъёма дома из бруса

Нижний венец дома из бруса чаще всего меняют после покупки старого дома: процессы разрушения протекают постепенно, и прежние жильцы могли даже не знать о том, что нижняя часть здания пострадала от гниения. Поставить дому «диагноз» позволит тщательный осмотр и проверка: по стуку любого металлического предмета по дереву можно определить состояние венца. Если этот звук будет глухим, значит, дерево набухло и начало загнивать, поэтому потребуется обязательный ремонт.

Как заменить нижний брус дома? Для этого потребуется заранее собрать всё необходимое:

• Несколько домкратов, чтобы можно было постепенно поднять деревянное здание. Они должны быть достаточно грузоподъёмными и удобными, чтобы их легко можно было поставить под дом.
• Новые материалы для восстановления дома. Потребуется брус того же сечения, что и остальные венцы, потребуется аккуратно проработать замковые элементы. Выгодным решением станет покупка бруса для нижнего венца из лиственницы: хотя этот вид древесины стоит дорого, он практически не подвержен гниению, поэтому продержаться сможет достаточно долго.
• Материалы для восстановления фундамента. Основание со временем тоже разрушается и нуждается в замене. В некоторых деревнях до сих пор можно встретить дома, установленные не на бетон или на кирпич, а на большие широкие пни, которые могут выдерживать вес очень недолго.
• Стамески, топор, молоток и другие плотницкие инструменты. Чтобы аккуратно поднять здание, приходится приложить немало усилий, и такую работу лучше выполнять с привлечением помощников.

Перед тем как поднимать дом, коробку нужно подготовить к капитальному ремонту. Из здания выносится вся мебель, рекомендуется также демонтировать сантехнику и поменять напольное покрытие.

Приходится снимать дверные и оконные блоки, чтобы уберечь их от разрушения, кроме того, желательно разобрать черновой пол.

Только после этого здание будет готово к подъёму с заменой венцов.

Неаккуратность и несоблюдение технологии приведут к печальным последствиям: дом может оказаться перекошенным, также возможны трещины в стенах.

Такую работу нужно проводить предельно аккуратно, поэтому желательно привлекать профессионалов, тех, кто уже делал это не раз.

Процесс замены нижнего венца

Как поменять нижний брус в доме? Эта работа начинается с подготовки фундамента. Необходимо выкопать траншею по периметру дома, чтобы обнажить и осмотреть основание здания.

Если в фундаменте нет трещин и других повреждений, и он способен выдерживать вес дома, его можно не менять, но так бывает далеко не всегда.

Столбики основания часто разрушаются от времени, и из-за их неровного положения дом либо наклоняется набок, либо целиком начинает медленно уходить в землю.

Придётся заменить все повреждённые временем столбики, для этого тоже необходимо поднимать здание.

Если в монолитном фундаменте появились от времени трещины, необходимо заполнить их специальным герметиком.

При более серьёзных повреждениях приходится устанавливать новый армированный пояс вокруг дома и соединять его с имеющимся фундаментом при помощи металлических штырей и других крепёжных элементов.

Этапы процесса замены венца

Как поменять нижний брус дома? Такая работа проводится в несколько шагов:

1. Стены освобождают от имеющейся старой отделки: сайдинга, панелей, штукатурки и т. д. С помощью простукивания нужно определить границы повреждённого участка древесины.
2. Под стены дома устанавливаются домкраты, после чего можно переходить к подъёму дома. Здесь предельно важно не торопиться, поднимать приходится очень медленно, чтобы избежать повреждения бруса и появления трещин. По 5 см, не более, дом медленно поднимается вверх, после чего стены устанавливают на подкладные столбики из кирпича или иных прочных материалов.
3. После этого можно проводить ремонт фундамента или замену нижнего бруса. Если повреждения незначительные, можно вырезать часть бруса и заменить её на новый материал. Это требует точного расчёта, поэтому чаще меняется нижний венец целиком, и приобрести для него хорошие материалы не составит труда.
4. Когда работы по замене бруса закончены, дом можно аккуратно опустить на место. Аналогичным образом, очень медленно, строение снижается до привычной высоты, после чего решается вопрос с обеспечением жителей дома водой и канализацией для водоотведения.

После опускания здания на место вновь собирается пол, на свои места ставятся дверные и оконные блоки. Такие ремонтные работы позволят предотвратить распространение гниения, и здание будет служить намного дольше.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Содержание

• Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома
• Перебираем венцы жилого деревянного здания
• Кирпичная кладка как способ ремонта
• Приподнимаем сруб – ремонтируем венец

Для каждого владельца здания, построенного из натурального экологичного дерева, рано или поздно встает вопрос о ремонте важнейших конструктивных элементов строения. А точнее – о замене нижних венцов деревянных домов. Задача это, прямо скажем, непростая, однако при наличии определенных теоретических знаний правил такого ремонта и необходимых инструментов замена нижнего венца производиться может своими руками, что поспособствует значительному сохранению ваших финансов. В данной статье речь пойдет именно о том, как собственноручно заменить венец, подпорченный временем.

Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома

Нередко бывает так, что бревно нижнего венца деревянного здания, расположенное ближе всего к земле, прогнило не полностью – повреждениями может быть затронут лишь определенный участок. А значит, делать ремонт можно только на отдельных участках, не меняя венец полностью. В таком случае работу своими руками выполнять будет значительно проще. Это особенно актуально в случаях, когда поднятие дома может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, ленточный фундамент под срубом, который был поднят, чтобы провести ремонт, рискует быть разрушенным. При «локальных» работах меняется исключительно поврежденный участок бревна.

Ремонт нижних венцов выполняется следующим образом:

• Шаг 1. Определяем, какой именно участок поврежден. Берем стамеску и выясняем, насколько успело прогнить дерево. Расчищаем древесину в обе стороны от поврежденного участка. Достаточно часто использование стамески позволяет понять, что участок поврежден гораздо больший, чем это видно при первом осмотре невооруженным глазом.
• Шаг 2. От краев участка, имеющего повреждения, в обе стороны делаем отступ на 40 сантиметров. Ставим стяжки, высота которых совпадает с размером в высоту двух или трех венцов.
• Шаг 3. Берем доски-«сороковки» и прибиваем к срубу, следует делать такие манипуляции изнутри и снаружи. В первом венце, который стягивается, и в последнем высверливаем отверстия. Ставим специальные стяжки-шпильки (они должны проходить насквозь, а их диаметр составляет 12 мм и более).
• Шаг 4. Берем бензопилу и аккуратно, но тщательно, поврежденную часть выпиливаем. В венце, которому потребовались ремонт и замена прогнивших участков, создаем врубки, ширина которых – 2 см. Такие врубки требуются для того, чтобы прочно соединить бревно с новым элементом, который будет вставлен впоследствии.
• Шаг 5. Делаем вставку, используя бревно того же диаметра. Длина вставки абсолютно та же, что и длина вырубленного участка. На вставке не забудьте выполнить ответные врубки.
• Шаг 6. На место участка, который ранее нами был выпилен, вставляем новый элемент. Подложив брусок, хорошо добиваем вставку на место при помощи кувалды.
• Шаг 7. В местах врубок делаем с разных сторон три отверстия насквозь, далее вбиваем нагели, которые далее дадут нам возможность крепко соединить вставку и старое бревно. Все щели обязательно нужно проконопатить паклей, также нередко для данной цели применяются мох или джут.

Таким образом, вы можете провести ремонт нескольких участков. Угловые соединения также можно отремонтировать таким образом. Однако к подобным мерам можно прибегать лишь в крайних случаях, если поднимать дом нельзя, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

Перебираем венцы жилого деревянного здания

Переборка сруба своими руками – это наиболее сложный, длительный, трудоемкий вариант замены. Каждый венец, последовательно, разбирается, бревна изучаются на предмет повреждений, а при необходимости – заменяются на новые. Однако данный способ не стоит выбирать для того деревянного дома, который в настоящее время вами эксплуатируется. Можно заменить бревна таким способом в случае, если вы ремонтируете баню или старое жилое здание, где вы на сегодняшний день не проживаете. Переборка актуальна и в случаях, если требуется заменить бревна под крышей здания: здесь они также часто получают негативное воздействие влаги.

Кирпичная кладка как способ ремонта

Подвести под деревянное жилое строение кладку из красного кирпича возможно будет двумя способами: как посредством предварительного поднятия сруба, так и без его поднятия. Зависит все от того, на каком фундаменте поставлен ваш дом, а также от возраста строения и от ваших финансовых возможностей.

В случае если старое здания стоит непосредственно на земле, без основания, кирпичной кладкой венец заменить будет проще, поднимать дом не обязательно. Такой же вариант возможен и в случае, если для строительства был использован столбчатый фундамент.

Работа осуществляется следующим образом: вырезаются пораженные участки на нижнем венце, выполняется кирпичный фундамент, поверхность которого подводится под бревна, расположенные сверху и менее поврежденные. Срезаются сначала прогнившие угловые соединения, делается надежная опора. Что касается высоты кладки, то она может быть различной. Можно селать замену кирпичом нижнего или несколько рядов венцов.

Поднятие дома с использованием домкратов – более дорогостоящий вариант. При помощи винтового домкрата или гидравлического устройства можно поднять дом для того, чтобы произвести основательный ремонт деревянных элементов сруба и последующую кладку. Дом поднимается по углам, затем – выравнивается, под углы монтируетсявременная опора. Затем фундамент здания очищается, выравнивается и наращивается кладка из кирпича.

Для того чтобы поднять домкратом сруб, возведенный на ленточном фундаменте, придется основание частично разрушить. А точнее, необходимо будет выдолбить в нем нишу шириной около 0,4 метра, а высота ниши будет такой, чтобы мог поместиться домкрат. От угла дома при этом отступают на метр. Поднять можно и весь дом, и лишь одну сторону. После того как работы будут осуществлены, фундамент ремонтируют. Есть также и более современный способ, как поднять дом – это использование специальных металлических швеллеров.

Приподнимаем сруб – ремонтируем венец

• Шаг 1. Подготовительные мероприятия прежде чем начинать подъем сруба, снимаем двери с коробками, окна со створками и рамами. В ходе поднятия они, скорее всего, будут повреждены. Выносим из дома тяжелые предметы, в особенности, мебель.
• Шаг 2. Разбираем пол, под лаги делаем опору, разделяем лаги и венцы.
• Шаг 3. Перед подъемом отделяем дымоход печи (при ее наличии в доме) от кровли.
• Шаг 4. Поднимаем дом при помощи домкрата описанным ранее способом.
• Шаг 5. Новое бревно ставим в стену таким образом: короткие части ставятся по углам, самая длинная располагается в промежутке между домкратами. Материал обязательно обрабатывается современными составами-антисептиками.
• Шаг 6. Сруб опускается, домкраты убираются, и оставшиеся от них проемы заполняются кусками бревен, идеально подходящими по размеру. Стыки при помощи пакли или других качественных материалов-уплотнителей тщательно заделываются.

Важно подчеркнуть, что качество защиты деревянного дома зависит не только лишь от применяемых вами материалов для антисептической пропитки, но и от гидроизоляции фундамента, обустроенной по всем правилам. Используя для этих целей высококачественные материалы, вы значительно продлите сроки эксплуатации вашего сруба.

Видео о подъеме дома своими руками:

Замена нижних углов сруба и его резьба — пошаговый пример | DIY

Содержание ✓

• ✓ 1. Замена нижних крон
• ✓ Методы замены коронок
• ✓ Локальный ремонт
• ✓ Подъем дома
• ✓ 2. Ложный разрез
• ✓ Дом
• ✓ Расширение

hr

• ✓ ФАЛЬШРЕЗ
• ✓ ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ДОМА И ТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ — ВИДЕО

Нижние венцы деревянного дома несут основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия талых и грунтовых вод, атмосферных осадков. Со временем, изношенные и сгнившие, они требуют реставрации или полной замены.

1. ЗАМЕНА НИЖНИХ КОРОНОК

Грамотная замена коронок в домашних условиях дело хлопотное и требующее определенных знаний. И первое, что нужно выяснить, действительно ли пора менять нижний венец? Для этого нужно провести диагностику. Специалисты советуют простукивать каждый элемент киянкой или обухом топора.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Приглушенный звук говорит о том, что бревно сгнило — внутри него хлам, а не плотное ядро. Итак, поражение бревна сильное, и долго оно не продлится. Другой способ — просверлить бревно и определить его состояние с помощью стружки. Также можно сделать стамеской небольшой образец древесины, чтобы определить размер и глубину поражения. Однако необходимо осмотреть второй и третий обод, так как есть вероятность, что гниль распространилась выше.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ КОРОНОК

Объем предстоящих работ зависит от степени повреждения нижних венцов и типа основания. Существует несколько основных способов ремонта нижних венцов:

1. локальный ремонт поврежденных участков сруба без подъема дома. Это самый простой и наименее затратный способ устранения повреждений.
2. замена нижнего венца или отдельных поврежденных участков каменной кладкой.
3. полная разборка и переустановка стен. Это сложный и длительный метод, при котором демонтируются все венцы и заменяются поврежденные бревна новыми. Применяется, если необходимо заменить не только нижние венцы, но и другие части стены.
4. Замена венца с подъемом дома домкратом. Самый распространенный способ замены закладных бревен и при необходимости ремонта или замены фундамента.

НАШ СОВЕТ

Оценив состояние сруба, одновременно осмотрите фундамент на предмет разрушения. При подъеме коробки в домашних условиях замену венцов будет легко совместить с работами по фундаменту.

МЕСТНЫЙ РЕМОНТ

Снятие и полная замена закладных бревен дома не всегда необходима. Если фундамент не разрушен и большая часть бревна цела, то иногда достаточно заменить только поврежденный участок бревна, не поднимая дома. Локальный ремонт начинают с того, что отступив от гнилого участка с обеих сторон по 40 см, устанавливают вертикальные стяжки, равные по длине высоте трех венцов изнутри и снаружи дома. Далее бензопилой выпиливается поврежденный элемент бревна, а в венце, требующем ремонта, делаются пропилы. По размерам распиленных бревен изготавливается новая вставка из предварительно обработанных бревен того же диаметра с ответными надрезами и вставляется в освободившееся место. Вставка фиксируется, как правило, с помощью штифтов. Трещины замазать. Используя этот метод, вы можете отремонтировать несколько областей. Он также подходит для ремонта угловых соединений. Однако, по мнению некоторых специалистов, применять его можно только в крайних случаях, так как прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

ДОМАШНИЙ ПОДЪЕМ

Чаще всего обновляют нижнюю часть сруба, поднимая дом домкратами. Перед началом работ подготавливается конструкция: снимается часть внешней обшивки (если есть), снимаются оконные блоки и дверные рамы, при необходимости снимаются полы, разбирается печь и дымоход. Хорошие бревна, которые невозможно заменить, закрепляют вертикальными деревянными досками снаружи и изнутри дома. Затем в сгнивших участках бревен делают пропилы для установки домкратов. Нижний венец можно заменить сразу полностью или по частям.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Между фундаментом и новыми венцами необходимо проложить гидроизоляцию (два слоя рубероида), а древесину предварительно обработать антисептиком.

В первом случае дом вывешивают, фиксируют в таком состоянии, страхуя от падения специальными приспособлениями. Затем настройте новую корону.

Более простым и безопасным методом является последовательная замена нижнего венца, когда его заменяют участками длиной не более половины длины стены. В этом случае вам не придется долго вывешивать весь дом. Кроме того, проще подогнать по размеру кусок бревна, чем целый новый венец.

При замене бревен приходится временно поднимать здание

Выпиливается гнилое бревно, ставится домкрат прямо под стену

При замене бревен на углах ориентируются на исходный образец

Чтобы избежать опасных перекосов, сруб равномерно поднят

ремонт деревянного дома замена нижних венцов и замена фундаментной части 2

Посмотреть это видео на YouTube

Рекомендуем также прочитать: Замена бруса нижней обвязки в каркасном доме

2.

ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

Несколько лет назад наш читатель Олег Груничев решил купить 150-летний дом в Городецком районе Нижегородской области.

Расскажем об основных этапах реконструкции этого дома.

Изначально дом не рассматривался в качестве претендента на покупку, так как продавался под размер 6 х 8 м, основной сруб был четырехстенный и вырезной скобой 2,5 х б м. Дом был в плохом состоянии. Бревна черепа и матрицы были гнилыми. Закладные бревна упирались в валуны и обожженные коряги — там тоже все сгнило, дом покосился на один угол. После некоторых колебаний дом все же был куплен. После подсчетов оказалось, что снос старого здания и вывоз мусора обойдутся в половину суммы, отданной за участок. Поэтому дом решили не сносить, а постепенно, по мере накопления средств, восстанавливать.

Домовой подъемник

Стали искать мастеров, которые взялись бы за домкраты на дом и бревно на 6 стоек и сняли нижние сгнившие бревна. Технология проста: поскольку дом уже лежал на земле, для него выкапывали яму, отступив от углов около 1 м, в отверстие, на него поставили домкрат Ути, и стали поднимать. Когда подняли, подвезли подстаканники, убрали гнилые бревна там, где освободились, а потом все по кругу. Если нижнее бревно было сильно гнилое для остановки домкрата, то землю в месте подъема перекапывали, поперек нижнего венца сруба вставляли прочное бревно, внешний конец бревна служил рычагом — ставили поддомкратив под него, поднял и поставил сруб на подставки из бревен.

Расширение

После этого вырыли яму для фундамента угловой стойки. Столбы кирпичные, основание бетонное на песчаной подушке, общая глубина около 1,3 м. Работы длились около недели, всего

НАШ СОВЕТ

Перед тем, как поднимать сруб, не забудьте снять оконные рамы, чтобы они не ломались при движении стен. При замене фрагментов бревен лучше использовать старый материал. Свежие бревна при усадке сильно дадут усадку, поэтому в стене могут образоваться трещины. Выложили 6 столбов — 4 под основной сруб и 2 по углам пристройки-скобы. Уже на следующий год выкопали между столбами траншею глубиной около 80 см, сделали песчаную подушку, смонтировали опалубку, уложили и связали арматуру. Фундамент угловых стоек просверлен, в него вставлена ​​арматура для соединения с арматурой основания ростверка, затем залита бетонная лента 0,4 х 0,4 м.

Поверх бетонной ленты к нижнему краю сруба укладывается ростверк толщиной 1,5 кирпича и гидроизоляция из двух слоев рубероида. Щель между кирпичами и срубом закрывалась изнутри и снаружи рейкой, которую просверливали с шагом 30 см и в эти отверстия «задувал» пенопласт.

ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

На распил бревен ушло около 12 месяцев (было закуплено 20 бревен от 28 до 1 см в диаметре). Столяр проделал такую ​​операцию: вырезал бензопилой участок больного бревна, отмерил его по остаткам и наколол нового. Соединил с остальным старым в срубе шиповым соединением, а где нельзя, то в полдерева. Для того чтобы вставить новое бревно на место, прокладывали наклонные направляющие, по ним с помощью веревки и четырех мужских рук вкатывали бревно на место.

Самой сложной и опасной оказалась процедура смены черепных бревен по кругу. Родные бревна были длиной 8 м и диаметром 35-40 см! Крыша была очень тяжелой. Решение было таким: сначала под передние углы крыши снаружи дома ставят опорные стойки, на них два 10-тонных домкрата, третий домкрат на такую ​​же опору изнутри дома под переднюю стропильную балку. Старый потолок к тому времени уже был демонтирован.

Таким образом была поднята передняя часть крыши и освобождена половина бревен черепа. Эти бревна были распилены до середины, вырублены новые по их размерам, и по той же схеме вдоль наклонных направляющих валков с помощью канатов были подняты и заменены на месте новые черепные бревна до половины бревна. дом. Крышу опустили на место. Вторую (заднюю) часть черепных бревен меняли по той же технологии.

© Автор: Груничев О.В. , И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Установка молдинга короны – Как установить молдинг коронки

Молдинг коронки может быть непростым в установке, но последовательный методический подход поможет вам сделать это точно и даст результаты, которыми можно гордиться. И я мог бы добавить, что правильный подход поможет вам выполнить работу без ненужных спусков и подъемов по лестнице.

Первый раз я установил молдинг короны несколько десятилетий назад; на самом деле я его вообще не устанавливал — я просто отдавал инструменты отцу. С тех пор я поставил его в восьми или десяти комнатах и ​​примерно в шести книжных шкафах и шкафах. Корона может пойти куда угодно от кухни до логова. Из всей внутренней отделки дома ни одна не привлекает больше внимания. Корона высоко на стене образует привлекательный фокус. Внезапно даже простая комната из-за этого становится интереснее.

4½-дюймовая коронка для этой работы была куплена на местном лесопилке — это все еще лучшее место, где можно купить широкий выбор типов коронок. Я потратился на чистую сосну; в зависимости от того, какую ширину и рисунок вы выберете, это будет стоить от 2,60 до 6,40 долларов за погонный фут. Если бы я собирался покрасить корону, я мог бы получить предварительно загрунтованную сращенную сосну за 2,88–4 доллара. Этот материал немного более щадящий при первой установке, поскольку вы можете использовать немного герметика, чтобы скрыть небольшие недостатки.

Установка короны немного сложнее, чем другой отделки, потому что она требует вырезания сложных углов. Кроме того, нестандартные углы и выпуклые волнистые стены могут стать кошмаром для новичка. Но в течение дюжины заданий я придумал несколько методов, которые помогут.

После настройки и нескольких вводных инструкций я покажу вам, как реализовать этот совет, поскольку мы шаг за шагом пройдем через фактическую установку молдинга, начиная с прямого участка, затем внутреннего угла, а затем внешнего угол.

Но прежде чем мы перейдем к этому, вам понадобятся некоторые инструменты. Вот несколько замечательных, которые помогут вам в вашей установке.

Инструменты для установки литья короны

• Основная 10-дюймовая 2-дюймовая пила MITR пильное полотно: DeWalt DWA112100
• Копировальная пила: Irwin 1980043
• Рамочный квадрат: Johnson Level CS5

Related Stories

• Как правильно и точно маркировать отделку
• Лучший гвоздезабивной пистолет Brad Nailer для небольших работ своими руками
• Лучшие инструменты, приспособления и аксессуары в этом году

обычно прибивается к стойкам стены по нижнему краю и к балкам потолка наверху — много работы по поиску гвоздей. Я пропускаю все это, устанавливая фанерную подложку на верхнюю пластину (горизонтальный элемент каркаса над стойками стены). Этот метод позволил мне прибить 4,5-дюймовую корону этого проекта к любой точке каждой стены. Я настоятельно рекомендую этот метод.

Однако: Не устанавливайте подложку полностью на внутренние углы; это мешает подгонке молдинга короны, который подгоняется под эти углы. Подробнее об этом в разделе «Внутренние углы» ниже.

Чтобы определить ширину подкладочной доски, приложите кусок молдинга к внутреннему углу каркасного квадрата с листом бумаги под ним. Затем проведите линию вдоль задней части короны. Диагональная линия минус 1⁄8 дюйма (для обеспечения зазора на задней части короны) представляет собой ширину опорной доски.

Обведите заднюю часть молдинга короны на листе бумаги и используйте его в качестве шаблона, чтобы распилить кусок фанеры по ширине на торцовочной пиле. Сделайте подложку из фанеры немного менее широкой, чем задняя часть короны. Небольшое воздушное пространство между короной и подложкой допускает кривизну стены, которая не позволяет аккуратно прибить корону к подложке.

Посох

С помощью настольной пилы с лезвием, установленным под углом 45 градусов, вырежьте подкладочные доски из 3/4-дюймовой фанеры, затем прикрепите каждую часть подложки к верхней пластине стены с помощью 3-дюймовых шурупов для гипсокартона, расположенных на расстоянии 24 дюймов друг от друга. Вы хотите избежать использования слишком большого количества винтов здесь; помните, что каждая головка шурупа образует место, которое предотвратит попадание отделочного гвоздя. Чем больше шурупов вы используете на опорной доске, тем больше шансов попасть в головку шурупа пневматическим гвоздезабивателем или при забивании гвоздей вручную.

Прикрепив опорную доску к верхней пластине стены, вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы задеть пиломатериал отделочными гвоздями, вбитыми в каждую стойку. Гвоздь через лицевую сторону короны в подложку, чтобы закрепить его.

Персонал

Установка пилы

Торцовочная пила с 10-дюймовым или 12-дюймовым полотном и мешком для сбора пыли на подставке — это оптимальная установка для обеспечения безопасных, быстрых и точных резов. Хотя не каждая подставка для пилы подходит для каждой пилы, есть модели, максимально приближенные к универсальным. Конечно, вы можете использовать торцовочную пилу без подставки, но вам все равно нужно будет на чем-то поддерживать пилу. Прикрепите пилу к куску 3/4-дюймовой фанеры, поддерживаемому парой пильных коньков, и поместите деревянные бруски слева и справа от пилы, чтобы поддержать молдинг короны за основанием пилы. Что бы вы ни делали, не ставьте торцовочную пилу на пол. Это только утомит вас и приведет к неточным порезам.

Существует два способа обрезки венца: либо положить его плашмя под лезвие, либо прислонить к пиле под тем же углом, под которым он будет установлен между стеной и потолком. Я предпочитаю последнее. Плоский метод требует регулировки пильного диска, чтобы сделать как косой, так и косой рез. По-моему, стол для пилы действует как потолок, забор — как стена, а перевернутый кусок короны можно разрезать под сложным углом простым вертикальным пропилом под углом 45 градусов.

Чтобы настроить пилу по моему методу, поместите часть коронки на стол пилы (опять же, верхняя часть короны прилегает к столу пилы, а часть короны, которая будет касаться стены, находится напротив ограждения пилы) . Закрепите молдинг на месте и прижмите прямой кусок дерева к молдингу, чтобы надежно удерживать его на месте во время резки.

Настройте пилу на резку короны, поместив часть короны на стол пилы так, чтобы верхняя часть короны была направлена ​​вниз на стол, а задняя часть короны была прижата к ограждению пилы. Закрепите корону на месте. Теперь прикрепите планку к столу пилы так, чтобы корона надежно поддерживалась. Обратите внимание, что лишняя длина планки отпиливается при резке под углом.

Staff

Cut Straight Runs

Большинство коронок имеет длину 16 футов, поэтому, если вы не обрезаете спортзал, одна часть обычно может охватывать каждую стену. Когда один кусок короны не может охватывать стену, вам нужно использовать две короткие части, чтобы соединить две длины встык в косой стык. Это сочетает в себе противоположные скосы со сложными углами в чистый, почти незаметный шов. Молдинг может немного сжиматься или смещаться — при косом стыке, в отличие от стыкового соединения с прямыми краями, в шве не будет зазора.

Чтобы сформировать косой стык, сделайте косой срез на конце одного отрезка короны. Прибейте корону к опорной доске, а затем сделайте противоположный срез под углом под углом на конце сопрягаемой длины короны. После нанесения небольшого количества столярного клея на стык, вставьте вторую часть короны на место и прибейте ее к опорной доске.

Обратите внимание, насколько важна в данном случае подложка. Если шарф не падает на шпильку (очевидно, что большинство из них не упадет точно на центр шпильки) и у вас нет подкладной доски, вам будет трудно закрепить шарф, чтобы он оставался натянутым. Тем не менее, с подложкой вы прибиваете косой стык, как обычно.

Защитную доску мы показывали в обсуждении подготовки помещения под коронку (то же самое фото, что и выше). Здесь вы видите еще одну причину, по которой бэкер чрезвычайно важен: без бэкера было бы очень трудно аккуратно прибить косой стык. Без подложки вам пришлось бы надевать шарф на шпильку. Это может быть трудно или даже невозможно сделать. Однако с подложкой вы можете разместить шарф в любом месте и надежно прибить его гвоздями. Важность подложки снова проявляется во внутренних и внешних углах, как показано несколькими шагами позже.

Рейка

Вырезанные внутренние углы

Используйте стыковое соединение для соединения двух частей молдинга во внутреннем углу комнаты. Я предпочитаю этот тип соединения стыку под углом, потому что углы стен редко составляют 90 градусов. Стыковое соединение, в котором часть короны подогнана под изгибы соседнего профиля, образует плотный шов, даже если внутренний угол не прямоугольный, как в большинстве случаев.

Для этого отрежьте первую часть короны с квадратным концом и плотно вставьте ее в угол. Прибейте его к опорной доске.

Затем обработайте часть молдинга, которая будет входить в ранее установленную деталь. Для этого сначала врежьте угловой ус в конец коронки, которую необходимо обработать. Затем используйте копировальную пилу, чтобы разрезать молдинг по контурному профилю. Идея состоит в том, чтобы отпилить достаточное количество древесины, чтобы вырезанная часть плотно прилегала к профилю детали, которую вы установили первой. Держите пилу под небольшим углом и режьте по профилю короны. Этот пологий угол удаляет древесину на задней части соединения, что может помешать аккуратному соединению двух частей короны.

Проведите карандашом по отпиленной кромке профиля короны, чтобы сделать ее более заметной. Держите пилу под небольшим углом к ​​пропилу и двигайтесь вдоль профиля, пиля как можно точнее. Вы очистите отпиленный край на следующем шаге.

Посох

После вырезания обработанную деталь нужно немного подправить, чтобы она плотно прилегала. Используйте стержень дюбеля разного диаметра, обернутый наждачной бумагой, чтобы «подпилить» контур до точной формы. Вы также можете использовать плоскую поверхность столярного карандаша на участках короны, которые имеют неглубокую кривую или плоские поверхности.

Крепко прижмите коронку к рабочему столу и обработайте отпиленный край, улучшая его профиль с помощью наждачной бумаги с зернистостью 80, обернутой вокруг стержня. Оберните наждачную бумагу вокруг столярного карандаша для шлифовки плоских поверхностей.

Рейка

Плотно прижмите молдинг короны к опорной плите и сдвиньте кромку с обшивкой к поверхности примыкающего молдинга короны.

Спиленный край накладной части молдинга должен точно прилегать к передней поверхности примыкающей части коронки. Обратите внимание, что подложка обрезана на несколько дюймов короче, чтобы она не мешала стыку двух частей короны.

Рейка

Срезанные внешние углы

Внешние углы стен редко бывают идеально прямыми, поэтому простое срезание обеих коронных частей под углом 45 градусов обычно не приводит к тому, что молдинги соприкасаются с четкими внешними углами. Чтобы исправить это, используйте метод, который я разработал много лет назад, в котором я использую два обрезка 1 x 4 для моделирования угла, на который необходимо установить торцовочную пилу.

Первый шаг — прикрепить два перекрывающихся элемента 1 x 4 длиной 20 дюймов к потолку и стенам в углу. Проследите место, где встречаются два куска дерева.

Возьмите два куска 1 x 4, приложите их к обеим сторонам внешнего угла и наложите друг на друга, как показано на рисунке. Используйте острый карандаш, чтобы отметить, где встречаются две части.

Посох

Теперь отметьте диагональ, указывающую на скос для двух кусков дерева, и сложите их на столе торцовочной пилы. Отрегулируйте угол пильного диска, чтобы он соответствовал диагональной линии, и отрежьте 1 x 4s.

Отметьте диагональ на частях 1 x 4, которая представляет их угол скоса. Сложите две детали на торцовочной пиле так, чтобы их края были на одном уровне, а детали плотно прилегали к упору. Отрегулируйте пилу так, чтобы она пилила по линии скоса, как нарисовано. Проверьте посадку и, при необходимости, отрежьте заново, чтобы установить идеальное соединение под углом между этими деталями. Когда вы установили этот угол, у вас есть точная настройка торцовочной пилы, чтобы отрезать внешний угол на молдинге короны.

Посох

После того, как вы смоделировали и отрегулировали угол наклона пилы, чтобы получить плотный внешний угол, установите коронку. Посадив первую часть торца короны заподлицо с углом стены, просверлите направляющее отверстие и вручную прибейте ее к опорной плите 1½-дюймовыми гвоздями 4d (обожженные гвозди могут отклониться и пробить поверхность молдинга). Я добавляю столярный клей в стык, вставляю сопрягаемую часть короны на место и прибиваю ее к опорной доске.

Даже после того, как внешний угол скоса смоделирован и торцовочная пила точно отрегулирована, проверьте подгонку обеих частей внешнего угла скоса. Когда вы удовлетворены подгонкой, используйте пневматические гвозди, чтобы прикрепить первую часть к опорной доске. Тем не менее, прибейте вручную гвозди 4d близко к митре, чтобы пистолет для гвоздей не сломал тонкий край соединения.