Крепеж для балок перекрытия к стенам: методы крепления к различным видам стен, особенности установки балок

методы крепления к различным видам стен, особенности установки балок

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Содержание

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Да!

45.05%

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

40.11%

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

14.84%

Проголосовало: 1294

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

к стене, мауэрлату, армопоясу, а также особенности присоединения к двускатной крыше, виды крепежа и правила установки

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Содержание

• 1 Особенности процесса
• 2 Правила установки
• 3 Как и чем крепить: виды крепежей
• 4 Монтаж к разным конструкциям
• 5 Сложности и ошибки
• 6 Заключение

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций:

• двутавровые;
• швеллерные;
• ЖБ, с длинными армированными прутьями внутри;
• деревянные.

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

1. ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа.
2. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки.
3. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные).
4. ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки.

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

• Деревянный брус, выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных.

  Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

  Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

  Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации.

• Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации.

  Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов.

• ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек.

  Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м).

Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины.

На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий.

Правила установки

Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем:

1. Крепление можно выполнять специальными (перфорированными) пластинами, создающими идеальную геометрию и устойчивость перекрытия.

   Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ.

   Они способны создать геометрическое равенство креплений, и сгладить появляющиеся неровности. Перфорированные пластины устанавливают вдоль верха крепления продольной балки каркаса стен, и надежно фиксируют их специальными уголками.

2. Соответствие крепления балок принятой схеме проекта.

   Специалисты выполняют работы в точном соответствии с расчетами. Любые отхождения от плана чреваты нарушениями в конструкции и возникновением строительных ошибок. Например, нежелательно крепить балки к стойкам каркаса, если это не предусмотрено для конструкции по плану. При монтаже изделий, от стоек немного отступают – они не должны упираться в них.

3. Соответствие нагрузок возможностям самих балочных креплений.

   Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м².

   Данный показатель перемножают с величинами, которые определяют площадь, и от получившегося результата отнимают предположительные нагрузки, которые должно будет выдерживать перекрытие (сюда входит обустройство слоев пирога + мебель, вещи или приспособления, которые расположатся на нем).

4. Использование в работе качественных материалов, а также поддерживающих элементов.

   Чтобы повысить жесткость перекрытия балок, например, из дерева, их укрепляют распорками. Покупка качественного материала от проверенных производителей – залог успешного строительства. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, наличие сертификата качества, сопровождающие документы и гарантии.

5. Глубина укладки опоры.

   Согласно нормативам, данный показатель должен быть не менее 150 (мм). Это очень важная цифра, которая используется также в расчетах проекта. Глубину формируют с помощью специальных строительных инструментов и приспособлений, в точном соответствии с принятой схемой проекта.

6. Работа без ошибок.

   Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки.

В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции.

Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий.

Как и чем крепить: виды крепежей

Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях:

1. Болты. Здесь используются крупные заводские изделия, произведенные по ГОСТам, в виде глухарей, или обычных широких болтов, закрученных крупными гайками, подходящими по размеру.

   Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки.

   Крепежами для болтов служат также отверстия в двутаврах и швеллерах. Стандарт изделий по сечению 25 (мм), но он может быть увеличен, как и длина изделий, которая начинается от 28-30 (мм).

2. Врезка. Данный тип соединения с частью стены наиболее приемлем для деревянных балок. Здесь важно, чтобы торец балочного крепления не выходил за пределы наружной стены. Также его обязательно нужно оборачивать гидроизолированным материалом, чтобы защитить от перепадов температуры и попадания конденсата и влаги.

   Сама по себе врезка – это рубленое соединение, которое осуществляется по заранее размеченной разметке. Строители называют процесс врезки – формированием «ласточкиного хвоста», так как в стеновой конструкции формируется своеобразный клин.

3. Врубка. Отличие данного процесса от врезки состоит в том, что она проходит на всю длину стены, при этом балка несколько выходит за ее пределы. Техника врубки больше всего используется в тех случаях, когда балочными перекрытиями нужно закрыть большие пролеты. Процесс врубки не сложен, и требует самых простых плотницких инструментов.

Крепление на болты:

Тип соединения — врезка:

Крепление в виде врубки:

Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата.

Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции.

Монтаж к разным конструкциям

Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы.

1. Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану.
2. Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его.
3. В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами.
4. На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры.
5. К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла.

Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку.

Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной.

Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах.

Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями.

На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции.

Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий.

Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена.

Сложности и ошибки

Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции.

К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также:

1. Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий.
2. Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой.
3. Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости.
4. Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев.

   Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами.

   Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой.

В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар.

Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол.

Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки.

С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них.

Заключение

Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий.

При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы.

Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий.

Упрощенные соединители пола для стен с гибкими стенами с помощью болтов с затяжкой

В этом видео вы узнаете, как прикрепить стенку жесткости к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Если на потолке находится гипсокартон, существует два способа соединения пола со стеной жесткости. Один из способов состоит в том, чтобы удалить полосу листовой породы шириной 12-18 дюймов рядом с верхней частью стены и использовать обычные стяжки для переноса сдвигов. Другой способ заключается в использовании болтов с задержкой.

Акустический потолок разорван для каркасных якорей

Акустический потолочный разрыв для фрейминга.

Здесь вы видите, как кто-то вбивает анкерный болт через верх шаткой стены в каркас пола. Это сделано для иллюстрации, чтобы вы могли видеть, как анкерный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт гипсокартоном.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки.

На приведенном ниже рисунке показано, как стяжной болт может выполнять те же функции, что и стяжка, не удаляя гипс. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-то причине над каленой стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться анкерные болты, необходимо удалить полосу листового камня из показанного здесь и использовать обычные стяжки.

Сколько болтов?

Прочность стягивающего болта определяется количеством дюймов проникновения в так называемый «основной элемент». Основным элементом в этом случае является балка пола, в которую вбиваются болты.

Болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может противостоять землетрясению силой 300 фунтов.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 1/2″-2 1/4 дюйма может противостоять землетрясению силой 450 фунтов.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может противостоять землетрясению силой 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице о фанере, у вас есть стена сдвига длиной 10 футов, и вы прибили фанеру 8d обычными гвоздями на расстоянии 3 дюйма друг от друга по краям. Таким образом, эта стена сдвига может противостоять силе в 5500 фунтов.

С помощью 8-дюймового анкерного болта нам нужно будет пройти через нижнюю и верхнюю верхнюю пластины толщиной 2 дюйма, что означает, что анкерный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стяжной болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам сопротивление 550 фунтов. Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с задержкой для компонента связи, передающего сдвиг, нашей стены сдвига.

Склеивание нижней и верхней пластин. Интерфейс, где соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластины, называется «незакрепленной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем прибивания двух верхних пластин вместе 12-ю обычными гвоздями, которые могут выдерживать усилие 188 # каждый. Это соединение должно совпадать с соединением поперечной связи. В нашем примере мы установили 10 стяжек, способных выдерживать усилие 5500#. Делим это на 5500#/188# и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

Болты с затяжкой являются гораздо лучшим способом, потому что при их использовании нет необходимости снимать гипсокартон с потолка, заменять гипсокартон, текстурировать его и красить в соответствии с гипсокартоном рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) специалист, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете сделать ремонт полностью соответствующим.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работы.

При найме подрядчика спросите его, как он собирается крепить стену к полу после снятия гипсокартона со стены. Если вам говорят болты с задержкой, перед вами профессионал с опытом. Если вам скажут: «Мне нужно вырвать часть потолка, чтобы это сделать», вы столкнетесь с будущими расходами на латание потолка.

Как заменить несущую стену опорной балкой

Создание открытого пространства путем удаления стен

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 02.06.22

Ель / Марго Кавин

Обзор проекта

Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут вес уровня выше. Эти внутренние стены определяли планы этажей на протяжении веков. Но начиная с 1950-х годов, когда стал популярным стиль открытой планировки, многие из этих разделяющих дом стен пришли в немилость. Новое строительство начало демонстрировать вид «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня многие владельцы старых домов хотят убрать некоторые из этих стен, чтобы создать открытую планировку.

Открытие комнат путем сноса стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит пользу домовладельцу. Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к большей стоимости дома при перепродаже. Во многих отношениях это может быть лучше, чем строительство полноценной пристройки к комнате. Со встроенными пристройками высокая стоимость часто не реализуется в стоимости перепродажи, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость перепродажи намного превышает общую стоимость материалов.

Предупреждение

Этот проект должен выполняться только опытными мастерами-любителями. Если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.

Сравнение ненесущих стен и несущих стен

Во-первых, необходимо определить, является ли стена несущей или нет. Пока стена, которую вы собираетесь снести, не является несущей, вы можете снести ее, не задумываясь о структурной поддержке потолка наверху. Но для несущих стен вам нужно будет нести вес уровня выше другими способами, такими как строительство бруса или покупка специального клееного бруса.

Однако важно помнить, что, хотя балка несет нагрузку от потолка выше, вся эта нагрузка затем передается на концах на вертикальные опорные конструкции, созданные парной конструкцией шкворня и домкрата. Таким образом, пол под этими домкратными стойками также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку удаленной стены. Обычно это не проблема, поскольку первоначальная несущая стена, скорее всего, была построена поверх нижележащей балки или фундаментной конструкции под полом. Но в редких случаях может возникнуть необходимость добавить какую-либо дополнительную опору под основание шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкрата должны располагаться прямо над лагами пола, чтобы выдерживать вес. При планировании демонтажа стены всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем по поводу размера балок, а также размера и расположения домкратов или стоек.

Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Вероятно, вам потребуется не менее пяти восьмичасовых рабочих дней, если вы включите ремонт стен и потолка, а также окончательную уборку.

Кодексы, правила и вопросы безопасности

Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться получить разрешение от совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу. И независимо от того, где вы живете, почти гарантировано, что вам понадобится разрешение на строительство, чтобы заменить вашу стену опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местный отдел разрешений или проверив информацию в Интернете.

Размер вашей опорной балки достаточен для проема? Обратитесь к таблицам пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять. Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.

Помните, что водопровод или электричество, скорее всего, проходят через стену. Отключите автоматические выключатели, контролирующие все цепи, проходящие через стену, и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

Электрические провода, проходящие через стену, должны быть устранены. Скорее всего, там будет по крайней мере пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить. Во многих случаях необходимо перенести существующую проводку на другую часть стены или на новую стену. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт при работе с электричеством, наймите электрика.

Если водопроводные трубы проходят через стену, перед началом работ перекройте воду в источнике. Профессиональный сантехник может понадобиться, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам подрядчиком

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Получить предложение

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Примечание по материалам

Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов; этот проект больше о труде. Особенно важным является луч, который вы используете. Один из способов построить балку — это закрепить две доски 2×4 вокруг слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. На все поверхности наносится столярный клей и доски плотно прибиваются друг к другу. Или ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Однако очень важно, чтобы сама балка, а также стойки домкрата, на которые опирается балка, были достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от потолка выше. Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель могут проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.

Вам также понадобится пиломатериал, достаточный для создания двух стоек шкворня и четырех столбов домкрата. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, это означает покупку шести шпилек 2×4.

Оборудование/инструменты

• Торцовочная или циркулярная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Лазерный измеритель
• Регулируемые стальные колонны
• Кувалда
• Защита глаз
• Защита слуха
• Сабельная пила
• Монтировка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• 6-футовая лестница
• Автомобильный домкрат (опционально)

Материалы

• Несущая опорная балка
• 6 2х4 мерный пиломатериал
• 3 1/2-дюймовых оцинкованных гвоздя 16d или шурупы
• Ремни для ураганов из оцинкованного металла 16-го калибра
• Листовой пластик и/или пылезащитный барьер ZipWall

Ель / Микела Бутиньоль

1. Создать систему поддержки

   Когда вы удаляете несущую стену, вам необходимо создать временную опору, чтобы выдержать вес потолка, прежде чем снимать стену, которая будет оставаться до тех пор, пока балка не будет полностью установлена ​​на место. Есть два способа сделать это.

   Регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) — это самый быстрый и эффективный способ добавления опор. Разложите на полу полосу 2х4. Протяните еще одну двойную полосу по потолку, закрепив ее гвоздями или шурупами. Затем установите пару стальных колонн между двумя горизонтальными полосами.

   Вместо стальных колонн можно использовать обрезанные по длине шпильки 2х4. По сути, вы создаете вторую временную стену, чтобы удерживать потолок, пока вы снимаете стену и устанавливаете балку. Этот метод дешевле, чем аренда или покупка стальных стоек, но он сложнее, потому что вы не можете постепенно увеличивать или уменьшать высоту, как в случае с домкратными стойками.

   В любом случае очень важно обеспечить горизонтальные опоры на потолке и полу, чтобы стойки могли опираться на них, иначе стойки могут пробить потолок. Используйте искатель гвоздей, чтобы определить местонахождение потолочных балок, тем самым убедившись, что стойки будут прямо под балками.

   Ель / Марго Кавин

2. Снести существующую стену

   Чтобы контролировать строительную пыль, вы можете прикрепить листы пластика прямо к дереву. Для лучшего решения по борьбе с пылью вы можете приобрести ZipWall, который выдвигается вверх и прижимает пластик к потолку.

   Снесите стену, аккуратно ударив кувалдой по гипсокартону между стойками. Легкие взмахи молотка пробивают чистые отверстия в гипсокартоне. Линия этих отверстий позволит вам отодвинуть оставшийся гипсокартон от шпилек. Или вы можете разрезать гипсокартон на сегменты сабельной пилой, хотя этот метод создает значительное количество пыли.

   Обязательно надевайте средства защиты органов слуха и зрения при выполнении любых работ по сносу.

   Предупреждение

   Будьте осторожны, если в стене есть электрические провода или водопроводные трубы. Это тот момент, когда вам может понадобиться вызвать электрика, чтобы отключить электрические цепи, или сантехника, чтобы перенаправить водопроводные трубы.

   Сняв гипсокартон, вырежьте шпильки. Удаление шпильки упрощается, если разрезать шпильку пополам посередине, а затем поддеть обрезанные концы. Будьте бдительны, удаляя оставшиеся торчащие гвозди из плит потолка и пола.

   Теперь необходимо снять горизонтальные потолочные и напольные плиты. Лучше всего это сделать, оторвав концы пластин сабельной пилой, а затем осторожно приподняв пластины от потолка и пола с помощью монтировки.

   Совет

   Если под снимаемой стеной находится цокольный этаж, помните, что концы балки будут опираться на домкратные шпильки, которые опираются непосредственно на пол, и, таким образом, должны выдерживать значительный вес. Убедитесь, что эти шпильки опираются непосредственно на нижнюю балку пола или балки пола. В противном случае может потребоваться усиление пространства под полом, чтобы выдержать вес, который будет приходиться на концы балки.

   Ель / Марго Кавин

3. Установка королевских шпилек

   Ваша сборка будет состоять из четырех основных элементов:

   Две шпильки, по одной на каждом конце; четыре шпильки, по две на каждом конце; одна опорная балка; и периферийные устройства, такие как металлические уголки для крепления балок, гвозди и шурупы.

   Королевский стержень представляет собой опорную доску для концов вашей балки. Как и все другие материалы здесь, он должен быть прочным, потому что он служит анкерной поверхностью для распорных шпилек.

   Возможно, у вас уже есть существующая стойка, которая может служить главной стойкой после сноса стены. Однако, поскольку шпилька является таким важным элементом, вы можете захотеть повысить прочность сборки, прибив вторую шпильку. Это позволит получить более прочную и стабильную сборку за счет немного более узкого отверстия.

   Отмерьте и отрежьте стойку полной длины от пола до потолка и поместите ее между плитами пола и потолка. Используйте уровень, чтобы убедиться, что шпилька стоит вертикально, а затем прибейте ее на место.

   Ель / Марго Кавин

4. Прикрепите временный ригельный брус

   Временные опорные ригели должны быть прикреплены к шкворню, чтобы удерживать балку на месте, пока установлены домкратные шпильки. Эти грифы будут удерживать балку менее чем на дюйм ниже конечной точки контакта с потолком.

   Измерьте глубину вашей балки, а затем добавьте дополнительные полдюйма. Например, если балка имеет глубину 7 дюймов, опорный гребень должен быть установлен на 7 1/2 дюйма на соответствующие шпильки. Это даст место для перемещения луча на место.

   Сделайте гроссбухи из коротких 2×4 или 2×6, вырезанных по ширине вашего шкворня, а затем прибейте их к внутренней поверхности шкворней. Отверстия от гвоздей не имеют значения, так как в конечном итоге их закрывают.

   Ель / Марго Кавин

5. Отрежьте опорную балку

   Измерьте внутреннее расстояние между двумя центральными шпильками. Выровняйте линии разреза на всех четырех сторонах балки с помощью столярного карандаша и угольника Speed ​​Square.

   Вы можете разрезать балку на обычной торцовочной пиле. Если бревно слишком толстое, чтобы его можно было разрезать пильным диском, отпилите его как можно дальше, а затем переверните бревно и режьте в другом направлении.

   Опорную балку можно разрезать даже циркулярной пилой с электроприводом или ручной ручной пилой, если у вас нет торцовочной пилы. Какую бы пилу вы ни использовали, позаботьтесь о том, чтобы разрез был перпендикулярен поверхности балки.

   Ель / Марго Кавин

6. Расположение опорной балки

   Как и в любом проекте реконструкции дома, всегда лучше иметь двух человек для всего, что требует тяжелой работы. Начните с того, что по одному человеку на каждом конце балки и поднимите ее на уровень плеч. Попросите одного человека поднять конец балки, поместить конец на выступ балки или опорную стойку и продолжать удерживать ее там для устойчивости. Теперь второй человек может поднять свой конец балки, повернуть ее в нужное положение и положить на другой выступ балки или опорную стойку. Временно закрепите балку в этом положении для безопасности.

   Если вы делаете это самостоятельно, вы можете использовать лестницу, чтобы поддерживать балку на одном конце для устойчивости, пока вы работаете, чтобы закрепить балку на месте.

   Совет

   Когда тяжелые предметы находятся выше вашей головы, ваша устойчивость намного ниже, чем если бы они были расположены ниже уровня плеч. Кроме того, подъем тяжестей на большую высоту является основной причиной травм спины. Это может быть подходящее время, чтобы обратиться за помощью к другу или даже нанять рабочего на день.

   Ель / Ли Валлендер

7. Используйте лазерный измеритель для проверки движения балки

   Во время работы следите за движением потолка, используя лазерный измеритель, чтобы периодически проверять расстояние между верхним потолком и полом. Напишите это расстояние на одной из балок и время от времени проверяйте его, чтобы убедиться, что вы не теряете расстояние. Таким образом, вы будете знать, медленно ли провисает потолок наверху.

   Ель / Ли Уоллендер

8. Создание боковых планок для опорной балки

   Когда балка опирается на ригели балки, прикрепите пару боковых планок 2×4 к центральным шпилькам на обоих концах балки. Прибейте или привинтите эти планки так, чтобы они входили в балку. Это эффективно создает каналы с обеих сторон балки, гарантируя, что вы сможете поднять балку вверх, не опасаясь, что она соскользнет с ригелей.

   Ель / Ли Уоллендер

9. Поднимите балку на место

   Следующий шаг — поднять балку на место, чтобы она плотно прилегала к потолку. Это можно сделать с помощью вспомогательного подъемника на каждом конце балки. Другой метод заключается в том, чтобы установить временную стойку в центре вашей балки и использовать автомобильный домкрат, чтобы поднять балку и слегка прижать ее. «Слегка» — это ключ, так как можно повредить дом, применяя автомобильный домкрат со слишком большой силой.

   Когда балка плотно прилегает к потолку и расположена прямо и ровно, заблокируйте каждый конец балки, чтобы удерживать ее на месте.

   Ель / Марго Кавин

10. Установите первый домкрат

    Теперь пришло время установить домкратные шпильки. Две шпильки вместе образуют прочную стойку на каждом конце балки, чтобы выдержать вес, когда-то переносимый снятой стеной. Измерьте и обрежьте первые шпильки домкрата, чтобы они очень плотно прилегали к обеим сторонам — вбивание этих шпилек на место должно фактически слегка приподнять концы балки. Первые шпильки домкрата должны быть обрезаны примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем расстояние по вертикали между балкой и полом.

    Приставьте нижний конец первого домкрата к центральному стержню, затем поверните верхнюю часть первого домкрата к центральному стержню, пока он не начнет тереться о балку. В идеале верхняя часть шпильки домкрата должна начать тереться о балку, когда она все еще находится на расстоянии 3–4 дюйма от шпильки.

    Ель / Ли Уоллендер

11. Установка первого домкрата

    Забейте первую шпильку домкрата на месте, используя короткий кусок 2×4 в качестве блока для забивания. Убедитесь, что шпилька плотно прилегает к шпильке и заподлицо по краям, затем прикрепите ее к шпильке с помощью нескольких винтов и гвоздей.

    Ель / Марго Кавин

12. Установите второй домкрат

    Измерьте вторую шпильку домкрата по размеру примерно на 1/4 дюйма длиннее, чем расстояние от балки до пола. Как и в случае с первой шпилькой домкрата, немного отрежьте второй домкрат, чтобы его можно было забить на место.

    Ель / Марго Кавин

13. Поднимите домкрат (при необходимости)

    Если вы обнаружите, что обрезали вторую шпильку слишком коротко, вы можете использовать монтировку, подпираемую ногой, чтобы поднять ее. Важно, чтобы верхняя часть шпильки домкрата находилась заподлицо с балкой. Используйте шурупы или гвозди, чтобы прикрепить оба слоя домкратных шпилек к центральным шпилькам. Теперь вы можете удалить временные гроссбухи и скобы.

    Ель / Ли Уоллендер

14. Стяжка в опорной балке

    Привяжите опорную балку к шпилькам домкрата и шкворня, а также к потолочным балкам. Вдоль верхней части прибейте балку к каждой потолочной балке. На концах используйте металлические хомуты, чтобы соединить балку со шпильками домкрата.

    Теперь вы можете удалить временную опорную стену. Следите за опорной балкой, стойками домкрата и полом на наличие признаков напряжения, поскольку балка начинает нести полную нагрузку потолка выше.

    Ель / Ли Уоллендер

15. Удаление мусора

    После сноса у вас останется большая куча гипсокартона, пиломатериалов, гвоздей и другого строительного мусора, который можно выбросить в выдвижной контейнер или вывезти рабочие на грузовике.

    Ель / Марго Кавин

16. Ремонт и отделка поверхностей

    Теперь, когда опорная балка полностью поддерживается, вы можете закончить вокруг стоек и балок и выполнить все необходимые ремонтные работы вдоль потолка и пола. Большая часть этой работы включает в себя резку и крепление кусков гипсокартона, а затем заклеивание лентой, замазывание и шлифование швов. Скорее всего, вам также придется ремонтировать потолок и пол, где были сняты верхняя и нижняя стеновые пластины. Замените или отремонтируйте всю отделку.

    Ель / Марго Кавин

Когда звонить специалисту

Демонтаж стены не представляет собой сложной работы, но требует подъема значительного количества тяжелых материалов.