«Моим рабочим местом был простой белый стол из IKEA» – Стиль – Коммерсантъ
Хозяйку марки Parfums Dusita Писсару Умавиджани называют одним из самых интересных «носов» нового поколения — ароматы уроженки Бангкока, несколько лет назад переехавшей в Париж, собрали целый ворох парфюмерных премий. «Коммерсантъ Стиль» встретился с Писсарой, чтобы узнать, сложно ли иностранке добиться успеха в самой традиционной индустрии Франции.
— Про вас часто говорят: появилась из ниоткуда и сразу завладела всеобщим вниманием. Но мы знаем, что в парфюмерии такого понятия, как «ниоткуда», не существует — случайные люди в эту область не приходят. Расскажите, с чего все началось?
— Правда в том, что с точки зрения парфюмерного сообщества я действительно никто и ниоткуда. Моя семья не имеет никакого отношения к парфюмерии, к индустрии красоты вообще. Мой отец — известный поэт, мать — профессор философии. Даже обстоятельства, подтолкнувшие меня в сторону своего дела, совсем не «парфюмерные»: отец умер, и мне захотелось, чтобы как можно больше людей прочитали его стихи (каждую коробку духов Dusita украшает трехстишие Монтри Умавиджани, отца Писсары.
— “Ъ-Стиль”).
— Насколько я знаю, смешивать духи вы начали задолго до этого.
Парфюмер Писсара Умавиджани
Парфюмер Писсара Умавиджани
— Да. В Таиланде у меня есть друг Ануша, он режиссер, настоящий человек искусства. Парфюмерия — один из наших общих интересов. Мы всегда много говорили про духи и однажды договорились до того, что засели за компьютером и выписали целое море эфирных масел, абсолютов и других душистых веществ, чтобы все это смешивать. А какие-то сделали сами: помню, мой друг приготовил тинктуру, то есть ароматную спиртовую настойку, на жженом сахаре. Парфюмерные знания Ануши велики, но, выражаясь языком бизнес-школы, не коммерциализуемы — в формулах, которые он составляет, может быть до 20% майской розы (одного из самых дорогих парфюмерных ингредиентов.— “Ъ-Стиль”).
— Почему вы решили поехать в Париж?
— У меня уже было много, как мне тогда казалось, готовых парфюмерных формул, и я хотела показать их профессионалам.
Париж представлялся местом, где таких должно быть немало. Кроме того, там жил — до сих пор живет — давний друг моего отца. Он помог мне найти квартиру, выбрать институт — я училась бренд-менеджменту в Sup de Luxe.
— А кому вы в итоге показали свои первые работы? Какому-то парфюмерному критику?
— Нет, моим первым профессиональным «эвалюатором» стал Франсуа Энен, владелец Jovoy (французской сети парфюмерных бутиков.— “Ъ-Стиль”). Мы не были знакомы прежде — я просто несколько раз приходила к нему в магазин и просила уделить мне немного времени, пока он не сдался.
— Помните, что он тогда сказал?
— Да! «О, хм, ого. Это очень необычно. На вашем месте я занялся бы собственной маркой».
— Как переезд в Париж, где у вас поначалу не было ни друзей, ни налаженного быта, отразился на вашем творчестве?
— Сам переезд дался мне тяжело. Франция — и я сейчас не говорю о ее безусловной красоте, которую наблюдают туристы, приезжающие на несколько дней,— одна из самых сложных стран для жизни: французы очень закрытые люди, особенно по отношению к иностранцам.
Сложный язык, непривычная еда… С другой стороны, в отсутствие друзей я была предоставлена сама себе: у меня было время, много времени, чтобы заниматься своей будущей маркой.
— Какие духи вы сделали первыми?
— Первыми были Issara, Mélodie de l`Amour и La Douceur de Siam. Но те старые формулы мало похожи на сегодняшние — переехав во Францию, я их перебрала.
— Писсара, а сложно было наладить производство? Найти парфюмерную фабрику, обо всем договориться.
— Опять-таки очень помог Франсуа Энен — дал телефон директора Accords et Parfums, маленькой фабрики в Грасе. Помню, была среда, я зашла в Starbucks, позвонила в Accords и попросила назначить мне встречу на ближайшее время. Совершенно неожиданно предложили пятницу той же недели. Я купила билет и принялась обзванивать все грасские фабрики подряд — подстраховаться на случай, если в «Аккордах» ничего не получится. Но никто, никто больше не захотел со мной встретиться. (Смеется)
— И как прошла ваша встреча с Accords?
— Хорошо, но выяснилось, что мне придется переделать все свои духи.
Когда парфюмер отправляет в Accords свою формулу, те проверяют ее на соответствие требованиям IFRA (Международной парфюмерной ассоциации, регулирующей использование ароматических материалов.— “Ъ-Стиль”), рассчитывают бюджет и производят парфюмерный концентрат из тех душистых веществ, которые есть у них в палитре,— фабрика не использует материалы сторонних производителей. Но один шалфей у двух разных поставщиков — это две разные краски: когда я попробовала смешать вещества Accords в соответствии со своими старыми формулами, оказалось, что мои пропорции не так уж хорошо работают. Поэтому я их переписала.
— Мне очень нравятся все ваши духи, но есть среди них одни совершенно особенные — зеленый фужер Issara. Он пахнет лесным воздухом и какими-то заповедными полянами, от него в прямом смысле слова становится легче дышать. Как вы его придумали?
— В то время я путешествовала по югу Таиланда, пока не оказалась в провинции Краби. Я была влюблена, одинока и каждый день проезжала по 40 км на велосипеде, совершенно бесцельно, без особого маршрута.
Однажды я оказалась в саду на берегу моря — там росли сосны, сладко пахло мхом и душистой травой. У сада было название — issara, в переводе с тайского это значит «свобода». Мне захотелось переложить чувство внутренней свободы и абсолютной ясности, которое я испытала в том саду, на парфюмерный язык.
— А что значит название вашего бренда?
Dusita значит «рай», так тайские буддисты называют состояние внутренней гармонии — спокойной радости, довольства. Я думаю, что в жизни каждого человека есть свой рай и свой ад. Человеческая душа — не менее сложная система, чем буддистская космогония.
— На парфюмерных форумах часто отмечают, что ваши ароматы при всей их сложности очень просто носить — для многих это своеобразная зона комфорта. Кроме Oudh Infini, который как только ни зовут — «великим и ужасным», «кравицей-чудовищем» и так далее. Можете рассказать, почему он так отличается от других композиций в вашей линейке?
— Oudh Infini посвящен жизни во всем ее многообразии — ее красоте, но и ее несовершенствам тоже.
В нем много по-настоящему грязного, фекального лаосского уда, но еще больше майской розы и апельсинового цвета.
— Да, в вашем «Уде» фантастической красоты роза. Правда, не всякая птица до нее долетит сквозь все эти миазмы.
— Точно. Но самые прекрасные вещи в жизни тоже случаются не сразу.
— Писсара, будучи тайкой, вы делаете духи как-то иначе, чем ваши западные коллеги?
— И да и нет. Я выросла в окружении других запахов, в другой парфюмерной традиции: тайцы, например, не любят спиртовые духи, предпочитая им цветочные воды. Те же воды мы добавляем в наши десерты, а в супы — ароматные листья каффир-лайма, стебли лемонграсса. Но духи, которые больше всего повлияли на мое парфюмерное чувство прекрасного, были сделаны в Европе, европейцами.
— Парфюмеры часто говорят в своих интервью, что учиться делать духи можно всю жизнь, но для начала неплохо бы окончить какую-нибудь хорошую школу, а потом еще несколько лет работать под присмотром более опытного носа.
Вы парфюмер-самоучка — бывает ли, что вам недостает знаний или опыта?
— Если честно, я не раз пыталась поступить в парфюмерную школу — в ISIPCA, Givaudan и так далее. Везде получила отказ, а где-то мне и вовсе сказали, что я слишком старая для всех этих дел. Спустя несколько лет, когда про Dusita заговорили, одна из этих школ предложила мне стать их студенткой. Я отказалась: моими наставниками в итоге стали книги, душистые вещества и винтажные духи. В моей лаборатории стоят Bandit (Robert Piguet, 1944), Narcisse Noir (Caron, 1911), L`Air du Temps (Nina Ricci, 1948) — вот лучшие учителя.
— За свой аромат Mélodie de l`Amour вы получили приз Art and Olfaction, парфюмерный «Оскар», в 2017-м, всего спустя два года после того, как основали Parfums Dusita. Эта награда что-то изменила в вашем восприятии себя?
— Честно говоря, нет. Я до сих пор считаю себя новичком. Компания понемногу растет, но мои принципы не меняются: я работаю над композицией до тех пор, пока она не готова на 100%.
Если не выходит сделать что-то новое к очередной выставке, я не подгоняю себя — пусть будет дольше, но лучше.
— Знаю, что не все в парфюмерном сообществе были довольны вашей победой.
— Да. Одна девушка даже написала на форуме Basenotes, что ароматы Dusita собирает кто-то другой, а я всего лишь лицо компании, подставная фигура. Другие писали: если она — парфюмер, то почему в сети нет фотографий ее парфюмерного оргáна (специального рабочего стола с несколькими рядами полок, заполненных емкостями с душистыми веществами.— “Ъ-Стиль”)? Правда в том, что у меня не было денег на орган, он обошелся бы мне минимум в €2 тыс. В то время моим рабочим местом был простой белый стол из IKEA: утром я расставляла на нем свои пузырьки, потом убирала их, чтобы там же пообедать, потом снова их расставляла — и так каждый день.
— Как думаете, какие из ароматов Dusita понравились бы вашему отцу больше всего?
— Интересный вопрос. Думаю, Issara и Sillage Blanc. Мой отец очень любил герленовскую Mitsouko и шипры вообще, ему нравилась их зеленая глубина.
— А если бы вы были духами, то какими?
— Я очень простой человек. (Смеется) И была бы, наверное, не самым сложным ароматом — шипром с животными нотами. Мне нравится, как пахнет моя собака Бамби, для меня это запах любви.
Ксения Голованова
Словарь парфманьяков | Beauty Insider
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
А
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском.
Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
Б
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья.
Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
В
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Г
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Д
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Ж
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
И
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов.
Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье.
Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
К
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
М
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Н
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе.
Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
О
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
П
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Р
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель.
Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
С
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Т
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Ф
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Х
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате.
Помогает определить формулу аромата.
Э
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)
Читайте также:
- Ароматы, которые вы должны попробовать в этой жизни: кожаные
- 1000 ароматов, которые вы должны попробовать: фужерные
- 1000 ароматов, которые вы должны попробовать: цитрусовые
Perfume Organizer — Etsy.
de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(556 релевантных результатов)
Связано с органайзером для парфюмерии
поднос для духов
Perfume Display — Etsy.
