Перекрытие каркасного дома по деревянным балкам: Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Оглавление

• Какие бывают перекрытия
• Требования к конструкции перекрытия
• Особенности перекрытий
• Порядок и правила монтажа
  • Особые рекомендации по установке
  • Утепление перекрытий между этажами
  • Материалы для перекрытий
  • Расчет нагрузки
  • Подшивка и настилы
  • Вариант устройства наката
  • Пирог перекрытия в каркасных домах
• Условия долговечности перекрытий
• Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

• межэтажные;
• половые;
• чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

• перлит;
• пенопласт;
• керамзит;
• шлак;
• сухой песок;
• опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

• выдерживают собственную массу;
• массу части дома, что выше их;
• переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Потолок и пол каркасного дома – это поверхности, которые ограничивают и ограждают его внутренний объём.

Их установка производится на перекрытиях, являющихся основной частью каркаса дома.

Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.

Помимо этого, они замыкают на себе стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытия в каркасном доме дают жёсткость потолку и полу, а также — теплоизоляцию всего дома.

[contents]

Содержание:

• 1 Устройство перекрытия каркасного дома
  • 1.1 Материалы для перекрытий
  • 1.2 Расчет нагрузки
• 2 Подшивка и настилы
  • 2.1 Пирог перекрытия каркасного дома
• 3 Условия использования перекрытий

Устройство перекрытия каркасного дома

Строение перекрытий и применяемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.

В настоящее время можно разделить перекрытия в каркасном доме на три типа:

1. чердачные,
2. межэтажные,
3. половые.

Перекрытия пола в каркасном доме обеспечивают прочность и жёсткость напольного покрытия. Чердачные перекрытия каркасного дома поддерживают потолочную отделку и утеплительный слой.

Межэтажные перекрытия выполняют функцию как половых, так и чердачных, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.

Самая большая нагрузка на конструкцию – это вертикальная. Из-за этого основа перекрытия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.

Материалы для перекрытий

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев производят из хвойных пород древесины, например, сосна, лиственница или ель. Основа чердачного перекрытия – это потолочные балки, а для пола это лаги.

Основная нагрузка на перекрытия в каркасном доме идет именно на них, передавая их после на внутренние стены, верхнюю или нижнюю обвязки и фундамент.

Балки перекрытия каркасного дома — это обработанный на два канта круглый брус, лес или монтируемые на ребро доски. Можно заменить толстые доски более тонкими.

Важно прочно закрепить их между собой. Сложным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Данная величина является справочной, и если нужно, вы легко сможете найти ее в интернете. Вся конструкция перекрытий каркасных домов типовая, а это позволяет зафиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок перекрытий.

Расчет нагрузки

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме состоит из следующих составляющих — собственная масса и переменные нагрузки, которые появятся при эксплуатации каркасного дома.

Собственная масса 1м² половых и межэтажных перекрытий каркасного дома зависит от конструкции, применяемого утеплителя и звукоизоляционного слоя. Как правило, данная величина составляет 220—240 кг.

Собственная масса чердачных перекрытий в каркасном доме выше, так как здесь применяется большее количество изоляционных материалов.

Вес перекрытий составляет 250—300 кг.

Но переменные нагрузки у потолочных перекрытий меньше и не превышают 100 кг на 1м², а для межэтажных перекрытий данный показатель равен 200 кг на 1м².

Для определения полной нагрузки на перекрытие нужно сложить переменную и постоянную составляющие.

Учесть длину пролёта балок перекрытия и их профиль, по таблице найти площадь сечения. Таким же способом определяется расстояние между чердачными балками, обычно оно составляет 0,5—1 м.

Балки чердачного перекрытия монтируются на обвязку и закрепляются при помощи металлических уголков, или врубаются прямо в брус.

Для чердачных и межэтажных перекрытий есть определенное требование: балки монтируют строго над вертикальными стойками каркаса стен дома.

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.

Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

В данном случае вся нагрузка от массы внутренних элементов конструкции ложится на накат.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Ходовой настил — это чистовой дощатый пол. Оба этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.

Установка одна, но качество укладки разное.

Доски чернового пола прибиваются с определенным зазором, который нужен для движения воздуха с обратной стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.

В чердачных помещениях, которые не планируется использовать, можно верхний настил не укладывать.

Вместо верхнего настила лучше установите доски по маршруту аварийного прохода!

Пирог перекрытия каркасного дома

Перекрытия в каркасном доме любого типа обладают сходным строением. На подшивку или накат укладывают толь, пергамин или полиэтиленовую плёнку. Поверхность застилают изолирующим материалом.

Можно воспользоваться сыпучими утеплителями, например, керамзитом, печным шлаком, перлитом и т. д. Также настилают рулонные утеплители, такие как пенопласт и стекловата.

Обратите внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а межкомнатные перекрытия шумоизолируются акустической ватой.

Утепление перекрытия каркасного дома можно высчитать по таблицам, в зависимости от типа утеплителя и средней температуры воздуха.

Условия использования перекрытий

Для обеспечения функционирования перекрытий каркасного дома, нужно создать им хорошие условия для поддержания прочностных показателей в течение всего срока службы. Одним из важных факторов, оказывающих негативное действие на деревянные конструкции, является сырость и влага.

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При перепадах температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.

При отсутствии циркуляции воздуха дерево долго остаётся сырым и мокрым, что чревато негативными последствиями, в том числе образованием плесени.

Во-первых, древесина быстро впитает влагу и разбухнет, изменяя свои первоначальные размеры. А это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает их использование невозможным.

Во-вторых, влажность — отличная среда для роста грибков и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома за несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается перекрытий пола, и в меньшей степени потолочных перекрытий. Для межкомнатных перекрытий влажность не страшна.

Перекрытия в ванной, кухне и в туалете необходимо дополнять гидроизоляционным слоем. И лучше отказаться от нижней подшивки. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов перекрытия.

Перекрытия из деревянных балок своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Недостатки перекрытия по деревянным балкам
• ✓ Секционное и ступенчатое размещение балок перекрытия
• ✓ Крепление балок
• ✓ Несущая конструкция 50 а 006 90 балка на кирпичной стене
• ✓ Вариант конструкции балочного перекрытия

Перекрытия — горизонтальные конструкции, разделяющие пространство здания по высоте.

Сегодня поговорим о перекрытиях по деревянным балкам. Обычно их устраивают в деревянных и каркасных постройках, но нередко применяют и в коттеджах с каменными стенами.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Такие потолки легкие, быстро монтируются и недорогие по сравнению с другими типами потолков. Однако они не лишены недостатков.

Ссылка по теме: Перекрытия дома — виды, конструкции, правильный монтаж и установка

Недостатки перекрытия по деревянным балкам

Во-первых, деревянные балки изменяют свои размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, существует риск поражения древесины грибком, а также жуками и древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только просушенную до 8-12% древесину.

Для дополнительной защиты от гниения обработаны антисептиками (биозащитными составами). К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести также повышенную пожароопасность, из-за чего балки обычно обрабатывают антипиренами.

Экономный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, из неклееной древесины (чаще хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами. Опоры этого типа имеют ряд недостатков.

Во-первых, такие балки имеют высокий уровень влажности, что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, они могут иметь скрытые дефекты, снижающие их грузоподъемность.

Наконец, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. Кроме того, шаг таких опор будет сравнительно небольшим (например, при пролете 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг обычно составляет 500 мм между осями опор). платы), что тоже можно отнести к их минусам. Всех этих недостатков лишены более прочные, но и более дорогие балки — в виде досок-ламель (без дефектов), склеенных между собой.

Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 * 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено.

Балками этого типа, размеры которых не создают затруднений при транспортировке, можно перекрыть пролет до 12 м.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия

Сечение и шаг размещения балок перекрытия являются взаимозависимыми параметрами, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опоры со звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Обычно балки укладываются параллельно короткой стене помещения.

Смотрите также: Арочное перекрытие своими руками

Крепление бруса

Для крепления бруса на стены из бруса или бревна используют несколько растворов. Первый заключается в углублении торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенах (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление балки предполагает подрезку ее концов, то следует иметь в виду: согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» допустима подрезка не более чем на 1\4 высоты балки. Другой способ соединения: с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, скоб, уголков и т.п.).

Их плюс в технологичности и скорости установки.

Есть опоры с открытыми и скрытыми креплениями. Последние применяются, когда балки должны быть видны в интерьере (примером таких креплений является Т-образная пластина с длинным плечом в пазу, выполненном на конце балки). Брус крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или крупными шурупами-глухарями.

В каменных ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина заложения крепи — не менее 150 мм. Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и обрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для диффузии водяного пара из дерева.

Брус обычно укладывают на антисептический деревянный валок, закрепляемый в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически закрепляя его. Согласно требованиям вышеупомянутого СНиП не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, чтобы предотвратить появление мостиков холода в стене, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, палкой), не создавая препятствий для движения воздуха.

Конструкция балочного перекрытия

Конструкция балочных перекрытий может быть различной.

Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из каменного волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Для защиты утеплителя от влаги снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх.

Пароизоляция укладывается либо на нижнюю сторону балок, либо так, чтобы она огибала балки. Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может проникнуть в него через пол верхнего помещения. К нижней стороне балок крепится либо непосредственно крепление потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо особая подконструкция для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок устанавливают уздечку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (массивная доска и т.п.).

Ссылка по теме: Перекрытие — расчет и монтаж

Вариант опирания деревянного бруса на кирпичную стену

Вариант устройства балочного перекрытия

© Автор: А.Кравец ТОО

3 9 МАСТЕРА И МАСТЕРА, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Балки в каркасных домах. Должны ли они оставаться открытыми или заштукатурены?

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Полуопалубка — это английская фраза, происходящая из романа 1820-х годов и используемая для описания несущего деревянного каркаса, открытого снаружи, с заполняющими панелями. Если оставить в стороне романтизм, вполне вероятно, что многие из старейших строений или залов с проходами остались в таком состоянии из-за необходимости, отсутствия навыков, нехватки материалов или из соображений стоимости, а не из-за заранее определенного дизайна. В то время приоритетом было укрытие, а не эстетические тонкости, поэтому многие ранние дома Холла, а также дома с проходами и решетчатым каркасом не имели внешней облицовки, а тяжелые бревна оставались открытыми и подвергались воздействию погодных условий. Тем не менее, в более поздних домах неизменно была мазня для защиты древесины, и обычно считается, что подавляющее большинство домов с деревянным каркасом не были построены с намерением оставить этот каркас открытым. Обычный английский язык заключался в том, чтобы скрыть деревянный каркас слоем известковой штукатурки и, таким образом, защитить балки от эрозии водонепроницаемым фасадом.
Несмотря на то, что заполнение кирпичной кладки между бревнами и причудливо оштукатуренными панелями может выглядеть очень привлекательно, они могут вызвать ряд серьезных проблем. Во-первых, кирпичи тяжелые и могут перегружать деревянный каркас, усугубляя дефекты конструкции. Во-вторых, когда первоначальным замыслом было оставить деревянный каркас открытым, сердцевина, будучи самой твердой и прочной частью древесины, должна была быть обращена наружу к элементам. Точно так же там, где предполагалось покрыть бревна (и скрыть их от глаз), поверхность дерева часто оставляли шероховатой, иногда с неповрежденной корой, и эти участки, как правило, наиболее уязвимы для заражения жуками и гниения. Во многих случаях стандартные кирпичи шириной 4,5 дюйма слегка выступали над деревянным каркасом, создавая выступы, вдоль которых собиралась дождевая вода, которая со временем впитывалась в древесину и разрушала ее. Затем возникает вопрос о дифференциальном перемещении материалов: деревянные каркасы были спроектированы так, чтобы в значительной степени приспосабливаться к движению земли, а не привязываться к фиксированным фундаментам, как современные дома. Поскольку деревянный каркас может двигаться независимо и с разной скоростью по отношению к материалам наполнителя, между ними появляются трещины, через которые может проникнуть дождь. Одно из самых слабых мест рамы — это места соединения бревен. В традиционной конструкции часто имеется ряд врезных и шиповых или косых соединений, которые очень подвержены атмосферным воздействиям и гниению при воздействии. Вода, проникающая через трещины и зазоры между бревнами, будет стекать вниз по поверхности материала или вдоль вертикальных и поперечных опор, пока не встретится с горизонтальной пластиной или балкой, где она будет собираться и скапливаться, вызывая серьезные повреждения. Слишком часто эти участки также подвергались небрежному, неквалифицированному, современному ремонту, такому как густое покрытие различными мастиками, свинцовыми или битумными покрытиями, которые неизбежно скрывают гниение, растрескивание или заражение жуками. Поэтому кажется наиболее разумным, чтобы старые каркасные дома были оштукатурены снаружи. Тем не менее, неправильный тип рендеринга также может вызвать проблемы. Цементная штукатурка может окисляться на деревянном каркасе, а старая металлическая сетка, используемая в качестве крепления основания, подвергается коррозии и ржавчине. Точно так же, если жесткое, плотное цементное покрытие добавляется поверх рамы, которая имеет проблемы с влажностью, будь то подъем, проникновение или просто конденсация, влага будет задерживаться внутри рамы. В разумных пределах известковая штукатурка позволит испаряться скопившейся влаге, а жилищу дышать. Кроме того, как правило, легче и гораздо удобнее герметизировать окантовку панелей с помощью смеси известковой шпатлевки, а не с помощью мастики или аналогичных материалов. Специалисты по охране природы придерживаются неоднозначных взглядов на всестороннюю переработку перечисленных старинных домов, где в прошлом был виден деревянный каркас. Однако существует общее мнение, что если нет четких доказательств того, что штукатурка ранее была удалена (например, старые отверстия от гвоздей, фотографии здания в его первоначальном состоянии, местные записи и т.