Проливной пол: Устройство горячего протекающего пола в бане: опыт из первых рук

Проливной пол в бане: как сделать своими руками

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Содержание

• Общие сведения о проливном поле в русской бане
• Плюсы и минусы
• Основные требования к традиционному проливному полу
• Технология устройства проливных полов
• Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах
• Проливной пол на ленточном фундаменте
• Проливной пол в бане своими руками
• Инструменты и материалы
• Подготовительные работы
• Пошаговая инструкция изготовления
• Практические рекомендации

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

• Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
• лаги;
• опорные фундаментные столбы;
• шлакоблочные столбы;
• канализационно-спускнаятруба;
• цементное основание с уклоном;
• гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола — древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт  гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому  и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной   создаются значительные  температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех    условий установки настила помывочной в бани:

• Беспрепятственно сброс стоков;
• наличие высококачественной системы вентиляции;
• возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
• санитарная температура на поверхности пола;
• противодействие температурным перепадам внутри моечной;
• отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет  видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности  оседают  хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
   =2.4 м3.
2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя — 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
6. Изоляционный рубероид 16 м2.
7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

• Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
• электрическая бетономешалка, 1 ед.;
• пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
• бункер для бетона, 1 ед.;
• правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
• строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
• набор строительных материалов, 1 ед.;
• электродрель, 1 ед.;
• электро рубанок, 1 ед.;
• электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0. 200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй  — из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0. 200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Как сделать проливные полы в русской бане своим руками

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Как сделать проливные полы в русской бане

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Обрезная доска из сосны

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Фото замененных венцов сруба

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Пропитка древесины увеличивает срок ее службы

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Проливной пол

Содержание материала

• 1 Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах
  • 1.1 Цены на рубероид
• 2 Установка половых плинтусов
  • 2.1 Цены на разные виды плинтусов
  • 2.2 Видео – Как стыковать плинтуса
• 3 Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом
  • 3. 1 Подготовительные работы
  • 3.2 Цены на виброплиты
  • 3.3 Пошаговая инструкция
• 4 Практические советы
  • 4.1 Видео – Баня и полы в ней
  • 4.2 Видео – О правильном устройстве русской бани

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

1. Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.
2. Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени. Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

   Опорные столбики под лаги

3. Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

   Пример установленных столбиков

   Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

4. При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики. Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.
5. Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.
6. По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

[adrotate group=»5″]

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Погонаж для отделки бани

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Форма плинтуса и фреза для его изготовления

Цены на разные виды плинтусов

плинтус

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Деревянный плинтус и нащельник из термообработанной абаши

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Как резать напольный плинтус

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

На фото показана стыковка плинтусов во внутреннем углу помещения

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

Пример разметки плинтуса

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Очень важна аккуратная стыковка плинтусов

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Монтаж деревянного плинтуса в бане

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

[adrotate group=»5″]

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Как правильно устроить продухи

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

Схема системы отвода воды

1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Готовая стяжка под конус

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани, желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

• нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
• значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Цены на виброплиты

виброплита

Пошаговая инструкция

Шаг, №№	Описание работ	Иллюстрации
Шаг 1	Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.	Прокладка коммуникаций — фото
Шаг 2	Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.	Выравнивание грунта
Шаг 3	Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.	Пример засыпки песчаной подушки
Шаг 4	Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить. Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.	Пример установки маяков с применением армирующей сетки
Шаг 5	Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.	Разравнивание раствора по маякам
Шаг 6	Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.	Выравнивание неровностей затиркой — фото

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка – фото

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

[adrotate group=»5″]

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Видео – Баня и полы в ней

Видео – О правильном устройстве русской бани

Заливка бетонного пола — Экстремальные инструкции

By Monte Burch

Бетонные полы являются основным компонентом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелая работа, требующая умения, силы и инструментов. Вы можете хотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это самостоятельно. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и навыки не очень сложны в освоении. Если вы не определились, делать ли это самостоятельно или доверить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундаменте иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но требуется больше усилий для создания форм, необходимых для удержания бетона. Заливка внутри фундамента требует небольшой подготовки, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, делаете ли вы это сами или выполняете работу, первым шагом является сверка с местными строительными нормами и правилами и получение всех необходимых разрешений.

Первый шаг — разложить плиту, убедившись, что она квадратная. Для создания периметра здания используются доски и струны.

Создание плиты

Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложите плиту, и здание может превратиться в кошмар. Плитка должна быть квадратной. Наметьте контур здания кольями на каждом примерном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть колышка и, используя рулетку, измерьте по диагонали от колышка до колышка. Измерения должны быть равными. Переместите ставки внутрь или наружу, чтобы создать равные диагональные измерения.

Другой метод заключается в нанесении линий на гвозди, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной струне и 4 фута на соседней линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, двигайтесь внутрь или наружу по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание выложено прямо, на всех углах используются доски для обрешетки, чтобы создать постоянную отметку по периметру. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут изготовлены формы для плиты. Столбы размером два на четыре вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части разделочной доски должны быть на одном уровне друг с другом. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень. После установки досок по всем сторонам плиты проходит струнная линия. Отвес используется на пересечении струн, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания непосредственно над гвоздями на исходных кольях.

Отметьте контур плиты известью, следуя линиям нити. Затем перекопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного утоплена, но верхняя часть плиты должна быть значительно выше уровня земли или уровня заполнения. Во многих случаях плиту поднимают, а вокруг нее засыпают почву, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные правила могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «укрепления», выкапывая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы предназначены для удержания бетона. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся площадь должна быть хорошо утрамбована и иметь одинаковую глубину. Держите землю также слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2 на 6. Колья вбиваются в землю на задней (внешней) стороне опалубки через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски опалубки. Колья должны быть вбиты или обрезаны заподлицо с верхними частями досок опалубки. Колья крепятся к доскам опалубки с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после затвердевания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, шнуровой уровень — для более длинных, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный сорт с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор гравия называется основной породой. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые уплотняются гладко. Как только гравий будет на месте, аккуратно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на меньшие, легко обрабатываемые секции, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте один участок, снимите формы и колья и залейте второй или третий участок.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормами. В показанном случае в качестве армирования использовалась проволока. Арматура может использоваться для плит, требующих большей поддержки. Полы в гараже обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все подводящие и канализационные трубопроводы заглушены, основание подготовлено, уложен гравий и пароизоляция, залита плита.

Вы также должны установить все канализационные и подводящие линии для ванных комнат, кухонь и т. д., оставив патрубки. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также захотите установить пластиковый пароизоляционный слой поверх гравия.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовят в готовом виде и доставляют в больших грузовиках, хотя вы можете смешивать его самостоятельно для очень небольших работ. Товарный бетон продается кубами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которые вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем нужно. У вас должно быть место для сброса небольшого количества остатков бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей грунтового основания, разливов и т. д.

Начните заливку в заднем углу заливки фундамента. По мере того, как жидкий материал выливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как материал высохнет, не успев затвердеть должным образом. Бетон также не должен быть перегружен. Если заливка будет перегружена, слишком много воды всплывет на поверхность, что может привести к образованию накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределять равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола, даже небольшого, требует рабочей силы. Налейте, когда ваши лучшие друзья свободны, и экипируйте их резиновыми сапогами, защитными очками и граблями. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей. Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон немного выше верхних краев досок опалубки.

Используйте стяжку для выравнивания бетона между опалубкой или направляющими досками.

Следующим шагом будет использование стяжки для удаления излишков бетона. Стяжка укладывается на доски опалубки и должна выходить за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Разравнивание — это операция, которую выполняют два человека, и в лучшем случае это тяжелая работа при большой заливке. Начав с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, по одному человеку на каждом конце доски. Движениями из стороны в сторону и одновременно потянув за доску, проведите ею по доскам формы к противоположному концу. Стяжка выравнивает бетон по верху досок опалубки, удаляя излишки бетона. Любые впадины будут видны и должны быть немедленно заполнены, а область повторно залита. Для усадки бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или трамбовку.

В стандартной конструкции анкерные болты необходимы для крепления стен к перекрытию. Их можно поместить в держатели, прибитые гвоздями к краю формы, или вставить на место во время заливки. Первый способ точнее. Анкерные болты всегда должны располагаться между шпильками. Если вы найдете его под шпилькой, у вас проблемы.

Затирочная машина используется для выравнивания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части заливки, при этом задняя часть поплавка должна быть слегка наклонена вверх. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок лежал на поверхности. Повторите, перекрывая штрихи.

Плавание и окантовка

Третий шаг — заглаживание поверхности, что уберет часть шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Делайте это сразу после стяжки. Поплавок для быков используется для большинства заливок пола. Это широкие инструменты из магниевого сплава с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукояток, которые можно использовать для большого радиуса действия. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон. Затем поплавок оттягивается назад под почти плоским углом. После того, как поплавок был обработан в одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкающем и тянущем ходах.

Край вокруг любых отверстий или форм. Завершающим этапом является затирка поверхности. При больших заливках лучше всего арендовать затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок должны быть отделены шпателем или шпателем. Затем используйте кромкообрезной станок вокруг верхнего края формы. Это создает закругленный край, который не откалывается при удалении формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровно, но слегка наклонять переднюю часть при движении вперед и слегка наклонять заднюю часть при движении назад.

Затирка

Окончательная отделка – затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени. Опять же, легко переработать область. Небольшие работы можно затирать вручную, используя финишную кельму размером 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется некоторый навык, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда исчезает блеск воды и остается менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок приведут к более гладкой и твердой поверхности.

Первая затирка производится с прижатым лезвием к поверхности. Используйте шпатель по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма. Дайте бетону немного схватиться между затирками. Окончательную затирку следует выполнять более энергично, слегка наклонив кельму вверх, прижимая кромку. Бетон схватывается быстрее, чем вы ручным мастерком, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете заручиться помощью напарника. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, является лучшим выбором для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не чистят, хотя в сараях и гаражах вы можете предпочесть легкую чистку.

Держите бетон во влажном состоянии в течение пяти-семи дней после заливки. Не позволяйте ему высохнуть. Накройте его пластиковой пленкой и увлажняйте поверхность каждый день или около того.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих кольев или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого нормами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего перекрытия

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некотором роде проще, поскольку вам не нужно создавать форму, за исключением блокировки дверных проемов. В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется перетаскивать материалы дальше в процессе стяжки, например, с задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг него отдельную заливку. Направляющие доски должны быть наклонены к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность грунта должна быть подготовлена ​​так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, требующего расположения дренажной трубы или водоотливного насоса, дренажная труба и дренаж должны быть установлены и сформированы в первую очередь как отдельная заливка. Пол также должен быть наклонен к сливу во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма к ноге.

Для достижения нужной и ровной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой – вбить в грунт стержни из арматурного стержня, удерживая их вершины на нужной высоте пола. Сделайте заливку, смойте излишки и подтяните колышки по мере продвижения.

Для определения высоты и уровня поверхности заливки можно использовать несколько методов. При небольших заливках, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют 1/2-дюймовый арматурный стержень, нарезанный на отрезки длиной 2 фута. Они окрашены аэрозольной краской в ​​ярко-оранжевый цвет и вбиты в землю с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно до высоты стержней, затем производится стяжка, вытягивая стержни по мере того, как вы проходите стяжку мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны по мере заливки или сливать одну сторону, а затем возвращаться, заливать и сливать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативным методом, особенно при использовании пароизоляции, является установка направляющих плит на деревянные колья, вбитые в грунт. Направляющие доски делаются ровными или наклонными для создания желаемого шага. Делая заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и колья по мере продвижения.

Можно также использовать деревянные направляющие для стяжки.

Другой способ — использовать доски размером 4 на 4 в качестве направляющих досок. Убедитесь, что поверхность грунта плоская, гладкая и ровная (или с правильным уклоном), и уложите 4 на 4 на пароизоляцию. Сделайте заливку, снова начав сзади и двигаясь к двери, удаляя 4 на 4 по мере продвижения. Некоторым нравится оставлять направляющие до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройтись по ним, снять доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь достаточное количество свежего бетона для заливки.0008

Если заливка довольно большая, скажем, гараж на две машины, другой метод — создать три отдельные заливки. Разделите здание на трети вдоль и установите на кольях направляющие доски. Сделайте боковую заливку, сделайте заливку с противоположной стороны, затем снимите направляющие доски и сделайте заливку в центре.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы бетон не попал на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до опалубки, сгладьте края проема кромкорезом и снимите опалубку.

Советы и рекомендации

Если вы делаете небольшие заливки, скажем, для сарая, и смешиваете сами, для смешивания готового бетона можно использовать Crete Sheet, самую простую в мире бетономешалку. Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция для двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .

Как залить бетонный пол

(Изображение предоставлено Лазенби)

Если вы построили пристройку или новый дом, то наступит момент, когда вы будете готовы залить бетонную плиту. В большинстве случаев это будет после закладки фундамента и возведения стен до гидроизоляционного слоя.

Прежде чем это произойдет, необходимо выполнить несколько основных подготовительных этапов:

• Предполагая, что хардкор или, чаще, напольное уплотнение типа 1, уже установлен, это должно быть выполнено должным образом  сжато  до начала работы.
• Если использовался хардкор, затем необходимо выполнить засыпку песком  (хотя в этом нет необходимости, если использовалось напольное уплотнение типа 1). Это включает в себя засыпку строительного песка лопатой в область заливки плиты, прежде чем он будет распределен и выровнен. Струнная линия или лазерный уровень полезны для получения правильного уровня на этом этапе. Песок заполнит любые неровности и впадины, а его толщина обычно составляет около 50 мм после утрамбовки песка.
• Далее опускается влагозащитная мембрана (ДПМ). Толщина DPM различается, но обычно используется толщина 1200 калибра. Предпочтительно покрывать обрабатываемую площадь только одним большим листом, но в случаях, когда требуется более одного листа, стыки должны перекрываться не менее чем на 150 мм и быть герметизированными, чтобы предотвратить проникновение влаги через новую бетонную плиту. Края DPM будут подниматься по стенам и охватывать кирпичные стены, и, в конечном счете, окажутся под следующим рядом кирпичей — хотя на данный момент будет достаточно просто положить кирпич здесь и там.
• Далее идет бетон — хотя иногда на этом этапе укладывают изоляционные плиты. Если ваше расширение очень маленькое, вы можете подумать о том, чтобы закопать его в себя, поскольку оно смешанное. Однако это трудоемкое и затратное по времени занятие. Другие варианты включают разлив прямо из грузовика, если доступ не представляет проблемы. Однако предпочтительный вариант, экономящий время и усилия (и требующий немного дополнительных затрат), состоит в том, чтобы закачивать готовый бетон непосредственно на место; 100мм это нормально. Затем вам нужно будет подождать как минимум три дня, пока он вылечится.
• Если ваш бетонный пол необходимо армировать  (в местах с высокой нагрузкой, например, в гаражах), то перед заливкой бетона будет установлена ​​металлическая сетка, стоящая на пластиковых ножках.
• После того, как бетон будет выровнен  и застынет, изоляция  опустится (если она не опустилась раньше). Обычно устанавливаются плиты из жесткого пенопласта толщиной 75–100 мм.
• Наконец, многие предпочитают укладывать пароизоляцию поверх изоляции перед заливкой стяжки. Любые трубопроводы для  полы с подогревом затем укладываются и закрепляются перед укладкой стяжки. Стяжка должна сохнуть в течение недели.

В большинстве случаев ваш строитель установит ваш пол, хотя это можно сделать и своими руками, но это не задача для одного человека.

Шаг за шагом

1. Hardcore или напольное уплотнение типа 1 уплотняются с помощью виброплиты.
2. При необходимости выполняется ослепление песком.
3. Укладывается гидроизоляционная мембрана.
4. Бетон заливают и оставляют сохнуть — минимум на трое суток.
5. Изоляция проложена.
6. Трубы теплого пола укладываются при необходимости.
7. Наносится последний слой стяжки и оставляется для застывания на неделю.

Наша оценка

Приблизительно 1400 фунтов стерлингов* (включая работу)

Балочные и блочные перекрытия

Большие пристройки часто выигрывают от подвесного бетонного пола — почти все новые здания теперь строятся с использованием этой системы, поскольку она быстрее, вы можете ходить по нему раньше, и это снижает риск проникновения влаги через пол.