Проливной пол в бане: Проливной пол в бане

Содержание

Проливной пол в бане

Проливной пол в бане настелить из досок не тяжело. Намного сложнее обустроить подполье для хорошего оттока воды от постройки. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого вида основания нюансы настилания пола слегка отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывают тип грунта, на котором построена баня.

Пол в русской бане

Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.

Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.

Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.

Важно! Пропитки выпускают на химической и органической основе. Во избежание отравления доску в парилке бани нельзя обрабатывать составами из первой группы.

Какими должны быть хорошие проливные полы

Особенностью проливного пола бани является наличие щелей между досками. Зазор оставляют в пределах 5-6 мм. Меньшие щели делать нежелательно, так как со временем они быстрее забьются грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них из бани будет уходить тепло, а внутрь помещения поступать холодный воздух.

Качество проливного пола зависит от обустройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие хозяева для упрощения организации стоков обустраивают под полом дренаж. Вариант экономически неплохой, если баня стоит на рыхлом грунте. Стекающая через щели проливного пола вода попадает на дренажную подушку из песка и щебня, а дальше она впитывается в землю.

Недостатком дренажного слива является накопление под полом остатков мыла, грязи. Даже при самом интенсивном впитывании воды, сырость все равно под полом долго держится. В таких условиях размножаются болезнетворные бактерии. Баня становится рассадником заразы.

Качественный проливной пол изготавливается из пород древесины, имеющих отличное сопротивление влаге. Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны защитными пропитками. Обязательно выдержать размер щелей 5-6 мм. Подполье оптимально сделать гидроизолированным от грунта, а сточную воду отводить за пределы бани.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Для бани столбчатый или свайный фундамент считается лучшим основанием. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте возведения. Столбы или сваи расположены с определенным промежутком. Нет замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажного слива на рыхлом грунте подполье будет быстро просыхать. Напольная доска не потянет сырость, дольше прослужит, отсутствует риск быстрого распространения плесени.

Важно! Со столбчатым или свайным фундаментом дренажное подполье можно организовать даже на глинистом грунте, плохо поглощающем воду.

Баню возводят на возвышении. Вода должна полностью стекать по склонам и не застаиваться лужами под проливным полом.

Лаги укладывают на столбы, располагаемые по всей площади подпольного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними 80 см. Лагами могут выступить отесанные бревна или доска сечением 50х100 мм. Столбы возводят квадратные с размером сторон 400х400 мм. Под каждую опору выкапывают лунку глубиной 600 мм. На дно насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамбуют.

Столбы возводят из шлакоблоков, бетонных блоков или выливают монолитные из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровнем, чтобы они возвышались на одинаковую высоту. При выравнивании столбы поднимают цементной стяжкой.

Внимание! Недопустимо использование для возведения столбов красного и силикатного кирпича. Материал быстро разрушается. Проливные полы бани со временем просядут.

Укладку лаг выполняют через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры укладывают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Края лаг дополнительно фиксируют к нижнему венцу сруба бани монтажными металлическими уголками. После укладки всех элементов прибивают доску проливного пола.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Внимание! Уклон стяжки в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см/ 1 пог. м.

Как сделать проливной пол в бане

Настил досок для проливного пола происходит по одинаковому принципу для бани, установленной на любом виде фундамента. Отличаются подготовительные работы, связанные с обустройством подполья.

Подготовительные работы

Оптимальная высота подполья для бани составляет 200 мм. Нижняя плоскость лаг должна отдаляться от поверхности стяжки или дренажной насыпи минимум 100 мм. Для организации слива под одним уклоном землю разравнивают так, чтобы получился перепад по высоте у противоположных стен. Грунт трамбуют с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Подойдет толстая пленка или специальная гидроизолирующая мембрана.

Если принято решение пойти по сложному пути, то сначала прокладывают канализационный трубопровод. Слив располагают по центру. Первое основание заливают бетоном, добавляют щебень и усиливают армирующей сеткой. Чистовым слоем выступает бетонная стяжка, которой идеально подгоняют уклоны к сливу со всех четырех сторон.

При обустройстве дренажного дна, сливная яма получается под баней. Углубление делают около 40 см. В яму первым слоем засыпают песок, вторым – щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.

Пошаговая инструкция

Все работы по возведению протекающего пола в бане состоят из следующих шагов:

  1. Под лаги устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
  2. Обустраивают слив по выбранному варианту: бетонная стяжка, гидроизоляция рубероидом или дренажная яма. Если в бане под полом организовывать стяжку, то ее желательно тоже покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Гидроизоляцией защищают даже бетонные столбики для укладки лаг. Их просто смазывают битумом.
  3. Сверху на столбы укладывают два слоя рубероида. Лаги обрабатывают защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обработать битумом. Каждую лагу укладывают на опору, концы фиксируют монтажными уголками к венцу сруба.
  4. Доску начинают укладывать тоже после предварительной обработки защитной пропиткой. В предбаннике на полу зазор не нужен. Щели оставляют только в моечном помещении.

При укладке проливных полов доски можно прибивать к лагам гвоздями или сделать съемные щиты. Если выбран первый вариант, то пару досок у противоположных стен и над сливом оставляют съемные для удобства чистки подпольного пространства от грязи.

Практические советы

Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:

  1. Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
  2. Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
  3. Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример обустройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 оС. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.

Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.

Заключение

Проливной пол в бане требует тщательного обустройства. Нарушение технологии приведет к гниению древесины, плюс антисанитария, вредная для здоровья.

Отправить комментарий

Как сделать проливные полы в русской бане: личный опыт в инструкциях

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы  — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому!  Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

  • невысокая стоимость
  • легкость выполнения
  • хорошая ремонтопригодность
  • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий

Проливной пол в бане: как сделать своими руками

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

  • Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
  • лаги;
  • опорные фундаментные столбы;
  • шлакоблочные столбы;
  • канализационно-спускнаятруба;
  • цементное основание с уклоном;
  • гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

  • Низкая цена применяемых лесоматериалов;
  • нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
  • пол просто починить;
  • по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт  гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому  и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной   создаются значительные  температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех    условий установки настила помывочной в бани:

  • Беспрепятственно сброс стоков;
  • наличие высококачественной системы вентиляции;
  • возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
  • санитарная температура на поверхности пола;
  • противодействие температурным перепадам внутри моечной;
  • отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет  видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности  оседают  хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

  1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
    =2.4 м3.
  2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
  3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
  4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
  5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
  6. Изоляционный рубероид 16 м2.
  7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
  8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
  9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
  10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

  • Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
  • электрическая бетономешалка, 1 ед.;
  • пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
  • бункер для бетона, 1 ед.;
  • правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
  • строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
  • набор строительных материалов, 1 ед.;
  • электродрель, 1 ед.;
  • электро рубанок, 1 ед.;
  • электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй  – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

  1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
  2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
  3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
  4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
  5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
  6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
  7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
  8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
  9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
  10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
  11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
  12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
  13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

  1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
  2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
  3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Пол в моечной бане своими руками

Пол в моечной изготавливается всегда с обязательным уклоном поверхности к сливному отверстию. Это позволяет эффективно удалять воду из помещения и не даёт влаге задерживаться надолго на полу. Задача обустройство наклона всей плоскости в одну точку решается различными способами и выбор какого-то метода зависит от конструкции конкретной бани. Если это постройка на ленточном фундаменте, то чаще применяется тёплый бетонный или утеплённый деревянный пол с покрытием керамогранитной плиткой. В банях на винтовых сваях и столбчатых фундаментах более предпочтительно использовать деревянный проливной пол.

Бетонные полы по грунту в моечной

Если в качестве основания использована ленточная конструкция, то можно изготовить как деревянный проливной пол, так и бетонные полы по грунту. Рассмотрим пример изготовления тёплого пола на основе стяжки, отделанной керамической плиткой.

Подготовка коммуникаций для слива выполняется ещё на этапе до заливки бетонной ленты. Тут главное — соблюдать наклон трубы не менее 2-3 см на метр. Оптимальное место расположения сливного отверстия находится в центре комнаты, так как организованный в данной точке слив воды будет обеспечивать наиболее эффективный сбор стоков со всей поверхности пола.

Если под будущим полом есть плодородный слой земли, то его следует полностью убрать и просыпать слоем песка 15-20 см толщиной. Затем этот слой проливается водой и утрамбовывается ручным трамбовочным приспособлением. Когда поверхность выровнена и достаточно плотная, поверх песка укладывается утеплитель из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм.

Небольшие отрезки теплоизоляционных плит устанавливаются по периметру, после чего на них настилается фольгированная гидроизоляция. Стыки между полосами материала проклеиваются фольгированным гидроизоляционным скотчем, чтобы гидрозащитная прослойка была полностью герметичная и не пропускала влагу в утеплитель.

Далее на гидробарьер раскладываются невысокие предметы, на которые устанавливается металлическая сетка для армирования будущей бетонной плиты. К сетке проволокой крепится нагревательная лента тёплого пола и вся эта конструкция заливается бетонным раствором толщиной 10 см.

В качестве финишного покрытия на бетонную стяжку обычно клеится керамогранитная плитка.

Благодаря активной системе тёплого пола, установленной в бетонной плите, пользоваться такой моечной будет комфортно даже в холодное время года.

Проливной деревянный пол в бане на сваях

Полы в бане на сваях требуют внимательного соблюдения технологии монтажа, так как неправильно выполненная вентиляция подпольного пространства приводит к быстрому гниению деревянных элементов конструкции.

Рассмотрим для начала схему обустройства бетонной стяжки, как более сложного, но и более долговечного решения вопроса организации пола для бани на столбчатом или свайном фундаменте.

Первым делом на уровне нижней плоскости деревянных балок крепится настил чернового пола.

 

Если внимательно присмотреться к балкам, то можно увидеть, что доски не прибиты снизу к лагам, а установленны на небольшую подпорку, закреплённую с внутренней стороны бруса. Эта подпорка называется черепной брусок и место её расположения хорошо показано на следующей схеме.

Также в этом плане можно видеть последовательность размещения каждого из необходимых слоёв при устройстве бетонной плиты и проливного пола из деревянной доски. Единственное, что тут не указано — это гидроизоляционный настил, который желательно положить поверх бетонной стяжки для её защиты от постоянного контакта с водой.

Следующая схема описывает эффективное решения по обустройству утеплённых бетонных полов без просыпки керамзитом. Тут в качестве теплозащиты может выступать как минеральная вата, так и плиты экструдированного пенополистирола.

На практике часто бетонную стяжку не делают, а изготавливают простую систему проливного пола, не требующую заливки раствора. Начало работ такое же, как и в предыдущем варианте.

 

Между лагами на черновой настил укладывается минеральная вата. Устанавливается сливной клапан для обеспечения эффективного стока воды.

По направлению от стен к отверстию располагаются деревянные направляющие таким образом, чтобы образовывать общий наклон в одну точку.

Поверх направляющих на саморезы крепятся листы оцинкованной стали с небольшим нахлёстом на стены.

Над металлической поверхностью устанавливаются лаги для укладки поверх них досок проливного пола.

Заключительный этап — настил чистовых полов из досок, расположенных на расстоянии не менее 3-5 мм друг относительно друга.

Здесь важно предусмотреть возможность снятия настила для проветривания и чистки подпольного пространства от попавшего туда мусора. Чем более качественно будет выполнена вентиляция, тем дольше прослужит в результате вся конструкция. Оптимальным решением станет организация продуха в черновом полу, как показано на фото далее.

Этот воздуховод позволит не только качественно проветривать дерево чистового пола, но и гарантирует приток свежего воздуха в помывочную. Более детально вопросы вентиляции рассматриваются в этой статье, а подробно о наливных полах можно почитать здесь.

из чего лучше сделать и как, чем обработать, покрасить, покрыть, как утеплить, а также устройство слива в парной и мойке

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем типом фундамента, который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки — сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол — это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды: она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный — вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода — испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий фундамент для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном, которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани — в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок — то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол — это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

КСТАТИ! Особой теплотой такой пол ни при каких обстоятельствах отличаться не будет. И нужно позаботиться о том, чтобы во время процедур в парной вентиляция со стороны пола была герметично прикрыта.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части, а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку. И тут тоже два варианта — можно сделать под ней теплый пол, а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен — для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее — ниже или посмотрите отдельную статью про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны — паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу — это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия — дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены.

ВАЖНО! В любом случае, ориентируйтесь на то, что вам его придется чистить время от времени. Следовательно, доступ к нему не стоит затруднять — например, делать слив под полками.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом. При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок — это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани — в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором — жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина — 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом — это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок — бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам — акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится — гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Вообще, вам стоит почитать статью про внутреннюю отделку бани лакокрасочными материалами, которая есть на нашем сайте.

Да, и про бетонные полы — можно покрыть пол в парилке бани краской, которая увеличит их срок службы, если они постоянно подвергаются воздействию воды, она специально разработана для бассейнов из бетона.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Как утеплять

Пол утепляется еще на стадии строительства, но это и так понятно. Проливной с уходом воды под баню утеплить вообще никак не получится, а с остальными уже получше.

Обычно утепление кладется на слой гидроизоляции (не забывайте, что она должна быть герметичной и с заходом на стенки). Это может быть пенопласт, керамзит, любой другой утеплитель, который можно сверху залить бетоном и он не потеряет теплоизоляционных свойств.

Также для утепления стоит предпринять меры по герметизации подпольного пространства — не должно быть щелей, дыр. Но при этом если не обязательно, то очень желательно наличие в цоколе отдушин, которые должны закрываться на время процедур, но вообще являются важной частью вентиляции.

Есть еще один вариант того, как утеплить пол в парилке бани. Не всегда делается бетонная стяжка или глиняный замок. Поэтому утеплитель можно положить и на доски, которые крепятся к низу лаг То есть лаги первыми крепятся к обвязке фундамента или ростверку, потом прибиваются черепные бруски, к ним — доски, на них — гидробарьер в виде пленки, например, а пространство между лагами заполняется утеплителем.

Поверх утеплителя стоило бы положить еще один слой гидробарьера, потому что сверху вода может проникнуть. Дальше — черновой пол, а на него беловой. При этом нельзя забывать про уклоны, ведущие к сливу. Этот вариант показан на картинке выше. Само собой, что патрубок слива выводится сразу на уровень чистового пола, а вся система отвода сточных вод делается во время закладки фундамента (если он ленточный) или позже (если столбчатый или свайный).

Вот еще один вариант на видео ниже.

Ну и самый верный способ сделать хождение по полу комфортным в любой мороз — это установить электроподогрев. Чаще всего это делается в том случае, если владелец кладет керамическую плитку.

Более подробный материал про утепление пола в бане тут.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки — пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат — все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем отличие строения русской и финской парилки, советы по дизайну парной, схемы планов бань, эргономика парилки и ее оптимальные размеры, чем обшить ее стены, какими составами можно обрабатывать, как и чем утеплять стены, пол и потолок, электропроводка в парной.

Протекающий пол в бане и крепление лаг для проливных полов

Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства  системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.

Особенности проливного пола

Схема устройства протекающего пола с отводом воды в грунт

Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.

Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.

Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.

Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию

Преимущества проливных полов:

  • невысокая стоимость используемых материалов;
  • простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
  • пол легко ремонтировать;
  • по деревянному настилу приятно ходить босяком.

К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили  сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток  с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Рекомендуем к прочтению:

Сооружение протекаемого пола

Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил

При устройстве деревянных проливных полов своими руками  учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.

По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:

  • Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
  • Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
  • Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.

Устройство опорных столбиков под лаги

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.

Укладка лаг

Перед использованием, лаги необходимо обработать антисептиками

Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.

Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.

В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.

Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.

Гидроизоляционные работы

Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.

Рекомендуем к прочтению:

Установка протекающего пола

Схема укладки досок для создания протекающего пола

Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.

Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.

Устройство слива

Пример укладки слива на этапе строительства фундамента

При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив.  Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.

Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.

Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.

Пример сточного колодца для отвода воды с гравийным фильтром на дне

Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:

  1. Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
  2. Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
  3. Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.

Сливной лоток в подполье

Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.

Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.

На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:

пошаговое руководство, как устроен проливной, как постелить, уклон и наклон уровня, как стелить на фото и видео


Содержание:


Пол можно сделать и самостоятельно и выглядеть он будет так, как если бы это делал специалист. Как сделать комфортный и долговечный пол в бане своими руками пошаговое руководство будет приведено в этой статье.



Никому не понравится во время водных процедур становиться босиком на холодный пол, поэтому необходимо позаботиться об этом заранее и сделать его теплым. Если пол бетонный, то в этом случае лучше сверху положить настил, выполненный из древесины, пробки или можно использовать волокнистые циновки (подробнее: «Устройство бетонного пола в бане своими руками – этапы работ»).

Напольные покрытия для бани


Пол в бане это самая холодная поверхность, в редких случаях он бывает теплее 30°С, соответственно, его можно выполнить практически из любого материала. Можно воспользоваться плиткой, бетоном, деревом, встречается и земляной пол.


Выполняя устройство пола в бане своими руками важно сделать так, чтобы вода могла свободно уходить из помещения. Для покрытия категорически запрещается использовать синтетические материалы. Это связано с тем, что они при повышенной температуре будут выделять химические вещества вредные для здоровья человека.


Прежде чем начинать выполнять работы по устройству пола, следует выбрать материал для его изготовления. Принять решение необходимо еще до того, как будет сделана стяжка. Далее более подробно рассмотрим, как постелить пол в бане, какую конструкцию лучше сделать, и какие для этого применить материалы.

Деревянный настил в бане


Для выполнения деревянного настила в бане лучше всего подойдут пихта, сосна, лиственница или ель. Выбирать для настила следует хвойные породы деревьев, так как в них содержится смола, которая увеличивает срок эксплуатации покрытия.


Такое покрытие не становится скользким при попадании на него воды, что является еще одним его достоинством. И еще один плюс: древесина обладает лечебными свойствами, которые положительно влияют на организм человека.



Деревянный пол может быть:

  • не протекающим;
  • протекающим.


Далее рассмотрим более подробно, как устроен пол в бане.

Деревянный не протекающий пол


При организации такого пола лаги в бане своими руками углубляются в бетон или глину. Затем сверху укладываются доски, лучше использовать хвойные породы деревьев. Под данный настил выполняется обычная стяжка пола.


Пол выполняется с образованием незначительного уклона направленного к середине или в сторону помещения. На то место, где будет собираться вода, монтируется решетка, а под ней следует сделать углубление для стока воды.



Далее есть два варианта отвода воды: сделать специальный отстойник или подсоединение к системе канализации. Организовать таким способом настил в бане проще всего.


Однако существует один большой недостаток – деревянный пол не будет до конца высыхать, в результате этого через некоторое время доски начнут гнить. И еще один минус не протекающего настила – он будет постоянно холодным.

Деревянный протекающий настил


На грунт укладываются щебенка с песком. Довольно будет и одного слоя. Затем этот слой заливается цементным раствором. Должен быть выполнен наклон пола в бане направленным к стене в виде пологой воронки (подробнее: «Заливка пола в бане – как сделать своими руками»).


В отверстие помещается емкость для сбора воды. Емкость может быть кирпичной или представлять собой бетонное кольцо. Важное качество, которым она должна обладать – это герметичность.


Изготавливается проливной пол в бане с соблюдением следующих этапов работ:

  1. Монтируется водоприемник.
  2. Настилается основа, которая предназначена для гидроизоляции настила.
  3. Сверху укладываются доски, но не вплотную друг к другу, а на расстоянии 5-6 мм. Даже в случае сильного набухания уложенных досок вода все равно будет беспрепятственно стекать.



Очень важно, чтобы столбики, которые служат подпорками для лаг, имели хорошую гидроизоляцию.


А чтобы настил прослужил как можно дольше его необходимо просушивать. В этом может помочь хорошо выполненная вентиляция. Для удаления из-под пола влажного воздуха можно воспользоваться поддувалом печки или связать настил с подполом. Для совмещения можно воспользоваться жестяным коробом.

Керамическая плитка в качестве пола в бане


Достоинства таких полов заключаются в удобстве использования и длительном сроке эксплуатации, а также они не подвержены процессу гниения. На кафельный пол следует положить деревянные щиты или решетки. Таким способом предотвращается возможность получения теплового удара.


Наводя порядок в помещении, решетки убираются и выносятся на улицу для полной просушки. Для предотвращения гнили уложенных на плитку деревянных решеток их следует обработать специальными антисептическими средствами.



Выбор плитки на сегодняшний день очень большой, для бани можно выбрать любую понравившуюся. Выпускается плитка даже с рисунком структуры древесины, смотрится очень привлекательно. Рекомендуется уложить 2-3 ряда плитки на стену снизу. Это поможет предотвратить загрязнение этой части стены.


Полы, выполненные из керамической плитки, выбираю те, кто в первую очередь ценит практичность.

Бетонирование пола в бане


Во всех помещениях, где царит повышенная влажность, в том числе в парилке и моечной бани, пол может быть бетонным. Приступим к рассмотрению вопроса как стелить пол в бане.


Перед непосредственным выполнением работ по устройству бетонного пола необходимо подготовить основание. Его выполняют из слоя щебня и песка, который необходимо утрамбовать. Пол утепляется теплоизоляционным слоем, состоящим из керамзита и войлока. Заранее необходимо узнать, как утеплить пол в бане правильно, чтобы позже ничего не пришлось переделывать.


Теплоизоляция должна быть толщиной примерно 30-50 мм. Затем все заливается слоем бетона толщиной 5-6 см. После того как бетон застынет его необходимо выровнять цементным раствором. Затем укладывается плитка.


Получается своеобразный пирог пола в бане, состоящий из слоев:

  1. щебень и песок;
  2. теплоизоляция;
  3. бетон;
  4. цементный раствор;
  5. финишное покрытие.



Пол, выполняемый из бетона, должен иметь небольшой уклон, направленный в сторону сливочного отверстия. Также следует сделать вентиляцию в основании фундамента. Она необходима для удаления влажного воздуха и просушки настила, что в результате предупредит появление гнили и нежелательных запахов.


Бетонный пол будет более качественным, если использовать в основании гравий, который затем заливается бетонным раствором. Чтобы полы получились более теплыми, их нужно выполнить из двух слоев бетона с изоляционной прослойкой между ними. В качестве изоляции можно взять минеральную вату (прочитайте также: «Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками»).

Различия полов в разных помещениях бани


Пол в душевой комнате выполняется из плитки с выполнением гидроизоляции. Также можно залить бетон, который сверху застилается досками. С деревянным настилом душевая будет более комфортной. В этом помещении всегда повышенная влажность, поэтому делать настил из дерева нецелесообразно, он очень быстро испортится и ходить по нему будет невозможно (прочитайте: «Какие полы лучше сделать в бане – выбираем покрытие»).


В парилке пол может быть деревянным, кафельным или бетонным. Настил из древесины нужно укладывать на лаги в бане своими руками. Высота должна быть как минимум 50 см (детальнее: «Какие сделать полы в бане из дерева своими руками»). Это необходимо для обеспечения хорошей вентиляции деревянного пола. Самым лучшим вариантом будет применение более практичных материалов, таких как плитка или бетон, которые имеют более длительный срок эксплуатации. Также можно сделать порог в бане.



Если в остальных помещениях бани процент влажности воздуха низкий, то в качестве финишной отделки пола можно применить ламинат или линолеум. Пол в предбаннике должен просушиваться. Для этого настил следует соорудить на подставках небольшой высоты. Для этой же цели можно организовать двойной пол, состоящий из чернового и чистового покрытия.

Устройство гидроизоляции пола


Еще в начале строительства бани необходимо задуматься об организации гидроизоляции. Так как зданию качественная защита от воды нужна и снаружи, и внутри.


Скопившаяся вода должна вовремя удаляться из помещения, поэтому слив должен находиться в самом низком месте. Для этого пол выполняется с уклоном в какую-либо сторону, делается это при помощи заливки цементной стяжки. Затем стяжка выравнивается, при этом следует соблюдать небольшой уклон.



Перед выполнением гидроизоляции при помощи раствора поверхность необходимо подготовить, то есть тщательно очищается бетонный пол от всевозможных загрязнений и пыли. Затем поверхность покрывается грунтовкой. После ее высыхания наносится гидроизолятор в виде строительной смеси.


Гидроизоляцию можно выполнить оклеечным методом. Сначала подготавливается бетонный пол. Затем на него наносится мастика в 2-3 слоя. Сверху на нее расстилается рулонный изолятор. После этого можно выполнять отделку пола.


Теперь вы знаете, как выполнить устройство пола в бане своими руками не наделав ошибок.


Вопросы и ответы

  1. Какое средство использовать для обработки пола в бане?

    Деревянный настил в бане лучше всего совсем не обрабатывать и не красить, чтобы он продолжал «дышать». Но если, тем не менее, обработать и покрасить чем-либо деревянный пол, то люди, находящиеся в бане, вынуждены будут дышать химическими веществами, которые будут выделяться при нагреве. А это наносит вред здоровью. Лучшим вариантом будет отшлифовать древесину, это позволит ей быстрее высыхать. Через какое-то время такой пол начнет гнить и к сожалению этого нельзя предотвратить.

     
  2. Каким должен быть уровень пола в бане?

    Пол должен располагаться примерно на 40 см выше уровня земли. Если планируется сделать настил из натуральных материалов, тогда нужны доски толщиной 25-38 мм. Можно использовать и шпунтованные доски, их толщина также должна быть равна 25-38 мм. Лаги следует положить на столбики сложенные из кирпича.

     
  3. В чем разница между организацией пола в русской бане и другими видами бань?

    Организация пола от вида бани не зависит. Настил выполняется по одной и той же технологии, без каких-либо существенных различий.

     
  4. Из какого материала выполняется стяжка пола?

    Для выполнения стяжки выпускаются уже готовые смеси. Смесь можно приготовить и самостоятельно. Для этого потребуются: цемент марки 500, песок, жидкое стекло и вода. Все составляющие хорошо перемешиваются. Все смесь для стяжки пола готова. Бетонный пол получится долговечным, при условии его правильного выполнения.

     
  5. Как выполнить слив в бане?

    Этот вопрос нужно решить еще до укладывания пола. Бетонный пол должен иметь незначительный уклон в сторону сливного отверстия, которое соединяется с трубой, отводящей воду в канализацию.

Бетонные полы для ванных комнат Плюсы и минусы

Бетонные полы хорошо подходят для ванных комнат по тем же причинам, по которым керамическая плитка идеально подходит для того же пространства: их легко чистить и не повредить вода. Неудивительно, что те же недостатки, что и керамическая плитка, относятся и к бетону. Бетон может быть холодным и скользким, если у него неправильная отделка или обработка поверхности. Бетон тоже очень твердый, но для ванной это менее значительный недостаток, чем для других жилых помещений.

Конструкция бетонного пола

Бетонные полы в ванных комнатах чаще всего встречаются в домах с плиточным фундаментом или в подвалах, где пол уже состоит из 4-8-дюймовой бетонной плиты, которая опирается непосредственно на землю. Если требуется высококачественная чистовая поверхность пола, бетонную плиту можно окрасить, отполировать, покрасить или покрыть верхним слоем, чтобы сделать пол уникальным и привлекательным. Для придания бетонному полу уникального вида, не похожего ни на один другой материал, можно использовать различные методы окрашивания или травления кислотой.

Если существующая плита находится в плохом состоянии, иногда можно налить тонкий слой бетона на плиту, чтобы создать идеально гладкую поверхность, необходимую для шлифовки и полировки. Эта накладка может быть тонкой как бумага или толщиной в дюйм или два, в зависимости от потребностей. Однако перекрытия невозможны, если плита находится в очень плохом состоянии или активно выпучивается.

Если бетон рассматривается для надземного пола, то его большой вес создает некоторые уникальные соображения, поскольку стандартные балочные платформы могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать временную нагрузку бетонной плиты.Установка настолько сложна, что бетонные полы редко встречаются в надземных условиях, за исключением многоквартирных домов или других стальных конструкций. В тех редких случаях, когда бетонный пол устанавливается в стандартном доме с деревянным каркасом, он обычно включает в себя обрамление платформы пола с помощью сверхпрочных балок и балок, установку какой-либо подложки из цементных плит, а затем заливку тонкой плиты из армированного бетона. с сеткой из арматуры.

Преимущества бетонных полов для ванных комнат

Репутация бетона как материала промышленного назначения больше не является проблемой, а благодаря современным тенденциям в дизайне стали очевидны его преимущества в качестве материала для полов в ванных комнатах.

Невосприимчивость к повреждениям водой

Никакое количество воды не может повредить бетонный пол. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о мокрых ногах, влажных полотенцах, спреях для душа или проливах из раковины или ванны. Хотя сам материал невосприимчив к повреждениям водой, если на бетонном полу появятся трещины, вода может проникнуть в любой материал, находящийся под ним. Это может стать проблемой, если пол уложен поверх цементной плиты и фанеры, так как вода может просочиться и вызвать повреждение от влаги.Таким образом, важно регулярно осматривать бетонный пол на предмет трещин и заделывать их по мере их появления.

Очень прочный

Хотя профессиональные монтажники по бетону обычно гарантируют свою работу около 20 лет, при надлежащем уходе бетонный пол может прослужить всю жизнь дома. Учитывая такую ​​долговечность, бетон является одним из наиболее экономичных материалов для настила полов. Другие полы премиум-класса обычно меняют каждые 10-20 лет, а бетонный пол может никогда не понадобиться.

Экономически выгодно

Базовый полированный бетонный пол стоит от 2 до 6 долларов за квадратный фут, а за 8-15 долларов за квадратный фут вы можете получить пол со сложной цветовой обработкой окрашивания или штамповки.В местах над уровнем земли, где требуется цементная плита или структурное усиление, вы можете ожидать увеличения затрат на 2–3 доллара за квадратный фут.

Несмотря на то, что эти затраты составляют верхнюю границу большинства материалов для полов, если учесть, что пол, вероятно, прослужит столько же, сколько и сам дом, бетонный пол становится чрезвычайно экономичным выбором.

Легко очищается

Бетон очень высоко ценится в категории очистки и ухода.Помимо периодической герметизации поверхности для предотвращения пятен, бетон практически не требует ухода. Для повседневной уборки вы можете подметать, пылесосить, пользоваться сухой или мокрой шваброй столько или меньше, сколько захотите. Бетон не похож на твердую древесину или ковер, которые без регулярной чистки изнашиваются намного быстрее. Просто будьте осторожны с чистящими средствами, так как некоторые чистящие средства могут вступать в химическую реакцию с бетоном и вызывать обесцвечивание.

Улучшает декоры в современном стиле

Современные методы отделки бетона делают его современным материалом для домашнего декора.Бетон можно окрашивать, добавляя краситель к влажному бетону во время его замешивания или окрашивая / протравливая его кислотой или другими веществами. А бетон можно штамповать по трафарету, чтобы придать ему текстуру.

Немногие материалы лучше подходят для современного домашнего декора, чем бетонный пол с творческой отделкой.

Недостатки бетонных полов для ванных комнат

Бетон имеет очевидные преимущества в качестве напольного покрытия для ванных комнат, но есть и несколько недостатков.Обязательно имейте это в виду при выборе напольного покрытия для ванной комнаты.

Скользкий и жесткий

Внутренние бетонные полы можно обрабатывать до тех пор, пока они не станут очень гладкими, почти стеклянными, и эти полы могут быть очень скользкими во влажном состоянии, особенно если обработать поверхностным герметиком, и особенно когда вы ходите босиком. Совместите эту скользкость с твердой поверхностью, и вы получите проблемную поверхность для ванных комнат, где влажность является правилом. Если вы заливаете новую бетонную плиту или бетонную облицовку для пола в ванной, убедитесь, что отделочники оставляют ее с небольшим натяжением в целях безопасности.Сделайте то же самое, если вы шлифуете и полируете старую бетонную плиту, чтобы использовать ее в качестве чистового пола.

Можно окрашивать

Бетон — это естественно пористый материал, который очень чувствителен к появлению пятен от пролитой жидкости. Та же характеристика, которая позволяет бетону принимать декоративные пятна, также делает его восприимчивым к обесцвечиванию под воздействием химикатов. В ванной комнате появление пятен реже, чем на кухне, но все же рекомендуется принять меры для защиты пола.Лучшее решение — периодически заделывать бетон пленкообразующим герметиком. Некоторые герметики также добавляют немного сцепления с полом, что является хорошим вариантом, если пол слишком гладкий для безопасности в ванной комнате.

Естественно холодный

Бетонные плиты, как правило, холоднее, чем полы, уложенные на деревянные черновые полы, потому что плиты обычно лежат прямо на земле, которая поглощает тепло. Бетон также имеет высокую тепловую массу. Это означает, что холодный пол остается холодным, а теплый — теплым; Другими словами, бетон медленно меняет температуру.Если вы отапливаете ванную комнату обычным воздушным обогревом, вы просто обдуваете теплый воздух поверх пола и по всей комнате, что оказывает незначительное согревающее воздействие на плиту, которая также охлаждается землей 24 часа в сутки. день.

С другой стороны, если вы заливаете новую бетонную плиту, вы можете залить ею изоляцию, которая служит тепловым барьером над землей, или установить систему лучистого теплого пола, чтобы нагреть плиту и превратить ее в настоящее тепло. источник.Благодаря своей тепловой массе бетон является отличным материалом для теплого пола. Излучающие системы доступны как в виде катушек с электропроводами, так и в виде гидравлических систем, в которых горячая вода циркулирует по пластиковым трубам, встроенным в бетон во время его заливки.

Итог

У бетона есть ключевые особенности, которые делают его очень хорошим выбором для полов в ванных комнатах, а также некоторые характеристики, которые делают его проблематичным. Это очень прочный, легкий в уходе и водостойкий материал, но это также холодная, твердая, скользкая поверхность, которая требует специальных решений для эффективной работы в качестве материала для полов в ванных комнатах.

Как выложить бетонный пол в ванной комнате | Руководства по дому

Обычная плита — не самый приятный вид для охотников за домом или в вашем новом доме. Вы можете обновить этот унылый вид, чтобы привлечь покупателей или как ранний проект в своем новом доме, после небольшой подготовки. Чтобы правильно укладывать плитку на бетон, плиточный пол в ванной должен быть ровным и ровным. Перед тем как начать, необходимо заделать любые трещины на поверхности плиты. Если трещины слишком глубоки или создают разницу более чем на 1 дюйм на поверхности плиты, возможно, потребуется профессиональное удаление части плиты для ремонта.Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.

Подготовьте пол к укладке плитки

Снимите плинтусы, поддев их монтировкой. Сохраните плинтусы для повторной установки позже.

Отрежьте основу дверного косяка на толщину используемой плитки. Держите ножовку горизонтально, чтобы сделать надрезы.

Перекройте подачу воды в унитаз на подающем кране. Промойте унитаз, чтобы удалить воду из унитаза и бачка.С помощью разводного ключа ослабьте и снимите болты, которыми унитаз крепится к полу. Уберите табурет с дороги. Положите тряпку в канализацию, чтобы мусор не забил ее и свести к минимуму запах канализационного газа.

Проверьте пол на наличие химикатов, применяемых для защиты пола и ускорения его отверждения, смочив пол небольшим количеством воды. Если эти химические вещества присутствуют, вода будет каплями. Если оставить герметик на полу, раствор для плитки не прилипнет. Удалите герметик с помощью шлифовальной машины для пола с помощью наждачной бумаги средней зернистости.

Проведите линейкой или куском обрезков с прямым краем по поверхности пола в ванной комнате. Отметьте маркером любые высокие или низкие точки на полу.

Смешайте выравнивающую смесь для полов на основе портландцемента в соответствии с указаниями на упаковке. Добавьте достаточно воды, чтобы смесь имела консистенцию блинов. Нанесите состав на трещины шпателем или инструментом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы они смешались с окружающим бетоном. Дайте составу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.В большинстве случаев время высыхания составляет 24 часа.

Удалите выступы на полу ручной шлифовальной машинкой. Следите за тем, чтобы не удалить слишком много цемента.

Протрите пол чистой водой, чтобы удалить следы пыли.

Укладка плитки на бетон

Уложите керамическую плитку на пол насухо. Планируйте планировку так, чтобы перед ванной и в дверном проеме была полноразмерная плитка. Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.

Сделайте мелом линии на полу, чтобы указать, где вы планируете начать укладку полных плиток. Используйте плотницкий угольник, чтобы линии пересекались под прямым углом.

Смешайте тонкое соединение в соответствии с инструкциями на упаковке, добавив достаточно воды, чтобы разбавитель имел консистенцию картофельного пюре. Нанесите на пол достаточно жидкого раствора с помощью зубчатого шпателя, чтобы можно было укладывать две или три плитки за раз. Следуйте рекомендациям производителя относительно глубины укладки для вашей конкретной керамической плитки.Плотно вдавите плитку в тонкий слой.

Установить следующую плитку рядом с первой. Используйте распорки, чтобы стыки оставались ровными. Продолжайте добавлять более тонкий слой на пол и укладывать плитку, пока не уложите все полноразмерные плитки.

Отмерьте и отрежьте плитку по периметру комнаты, используя плиткорез. Оставьте 1/8 дюйма для компенсатора. Надрежьте плитку лезвием на резаке, затем разломите их на две части. Если вы предпочитаете, используйте пилу для мокрой резки, чтобы разрезать плитку. На участках, слишком узких для нанесения кельмой, нанесите разбавитель на обратную сторону плитки.

Дайте раствору высохнуть. Следуйте рекомендациям производителя. Снимаем проставки.

Установите расширительные кольца на фланец унитаза с помощью винтов из нержавеющей стали. Кольца должны быть на одном уровне с новой плиткой.

Вставьте опорный стержень в компенсаторы по периметру комнаты. Это предотвращает попадание раствора в эти швы.

Замесить затирку до консистенции пюре. Залить раствор в швы между плитками с помощью затирки. Распределите раствор взад-вперед и по диагонали.Соскребите излишки боковой стороной поплавка.

Удалите излишки раствора с пола чистой губкой, как только раствор начнет затвердевать в швах. Сделайте еще один проход, чтобы удалить раствор, который получился не в первый раз. Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.

Дайте раствору высохнуть в течение ночи.

Снимите опорный стержень с компенсаторов. Нанесите полоску силиконового герметика, который соответствует раствору, в компенсационные швы.

Переустановите унитаз.Присоедините его к новому кольцу, которое вы установили. Снова подсоедините водопровод и снова включите воду.

Прикрепите плинтусы к стене комнаты.

Ссылки

Советы

  • Помимо удаления герметика, вы также должны удалить краску с цементной плиты, чтобы получить хорошее тонкое соединение. Используйте шлифовальную машину для пола, чтобы удалить краску.
  • Температура и влажность влияют на время высыхания всех продуктов, таких как выравниватели пола, разбавители и затирки.
  • Держите все края плитки плотно погруженными в тонкий набор.Не ходите по плитке, пока раствор не высохнет.

Предупреждения

  • При резке плитки используйте защитные очки. Осторожно обращайтесь с острыми краями плитки.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Как использовать бетон для проектирования душевой кабины

Ванные комнаты: не только столешницы, но и душ

Q: Какова возможность заливки бетонного поддона для душа? Бетон слишком пористый, чтобы заливать бетонный душ; может ли он быть достаточно герметичным и защищенным от растрескивания? Мы думаем, что это выглядело бы фантастически, но пришли к выводу, что это сработает с пустыми руками.

A: Я не рекомендую использовать бетон в качестве отделочной поверхности в душе.Бетон вполне подходит, если не рекомендуется, для использования в качестве основания душевого поддона для таких материалов, как камень, плитка или мозаичная плитка, которые будут использоваться в качестве отделочной поверхности (при условии, что между бетоном и любым уязвимым окружающим материалом есть надлежащая мембрана. ). Сила воды, льющейся из насадки для душа, быстро разрушит последний слой цементного теста на полу и обнажит грубую текстуру мелких частиц (песка). Со временем открытый слой цемента будет задерживать грязь, тогда как вышеупомянутые отделочные материалы смогут противостоять непрекращающейся водной эрозии.Это основная причина, по которой я лично избегаю использования бетонных ванн и раковин для бетонных емкостей. Я не думаю, что у них есть шанс противостоять неизбежной водной эрозии и ежедневному воздействию грязи и сажи.

Тем не менее, с учетом вышеуказанных мер предосторожности, мы спроектировали и залили потрясающие бетонные стены душевых, перегородки и акцентные бордюры с впечатляющими результатами. Например, мы залили эллиптическую стенку высотой почти восемь футов за два подъема, используя гипергладкие формы, и смешали нашу NeoMix Pro-Formula.

С помощью одного из наших членов по обмену бетоном (на Гавайях) мы накачали вручную дозируемую в смеситель 4 куб. футов загружается до второго этажа, периодически меняя соотношение цвета и цемента во время заливки, чтобы получить тонкие тональные изменения и большую глубину окончательного цвета. Инкрустации из мозаичной плитки подчеркивают бирюзовые, похожие на акварель бетонные стены, окружающие стены, и создается ощущение, будто вас окутывает вода. Пол ванной комнаты также был залит, залит ограненным кораллом и декоративным заполнителем, а затем отшлифован и отполирован.

П.С. Между прочим, сливы в полу часто выглядят лучше, размещенные в канале «ров», по которому вода стекает вокруг приподнятой платформы для стоячих мест — это гораздо более индивидуальный и особенный вид, чем вездесущее обычное сливное отверстие в полу душа. Ко всем сливным материалам и герметикам следует подходить осторожно на предмет утечек, трещин и просачиваний. По возможности используйте латунные детали для предотвращения возможной коррозии. И, наконец, деревянные утки из водостойкого дерева, такого как ипе или тик, в зоне душа смягчают твердые поверхности, согревают ноги и создают успокаивающее ощущение высококлассного спа.Тем не менее, они требуют регулярного ухода и периодического загара, чтобы сохранить их свежими и свободными от плесени.

House 6 Custom Concrete Home Exterior от Fu-Tung Cheng

25 февраля 2015 г.

Современная бетонная ванная в Сан-Франциско от Fu-Tung Cheng

12 февраля 2015 г.

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома.Это тем более верно, если в отеле есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол до необходимого уровня, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и сливных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, вместо того, чтобы просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой сводит к минимуму утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его в холодном состоянии.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления царапин на бетонном полу: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, которые можно подобрать по размеру. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили водопроводные и водопроводные линии в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол, когда кладете новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это отлично. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам потребуется проделать этот процесс более одного раза, в зависимости от того, насколько далеко пол находится вне уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель правильно обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерационная система сантехники

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста — важность планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованное лезвие, прежде чем возвращать пилу в аренду инструмента.

Бетонные полы: руководство по полированным бетонным полам, стоимость и многое другое

Бетонные полы становятся все более популярными как часть современного и традиционного домашнего дизайна. Прочный, элегантный и гладкий бетон часто успешно используется на кухнях и ванных комнатах для создания ультрасовременного вида, но его также можно укладывать в спальнях или гостиных для необычного эффекта.Бетонный пол также имеет практические преимущества: его легко чистить, он износостойкий и с возрастом выглядит еще лучше.

Еще один аспект бетона, который нам нравится, — это его универсальность. Бетон можно укладывать с подогревом пола и использовать для сплошной отделки от стены до пола. Бетон также не должен выглядеть брутально: для более мягкого и гламурного вида выберите бетон с глянцевой полированной поверхностью, и он будет больше похож на каменную плитку.

Если вы все еще выбираете материал для пола, вы можете найти наше полезное руководство о том, как выбрать лучший пол для кухни и как выбрать лучший пол для ванной комнаты.

Выбор заливного бетонного пола

Сегодня большинство полированных бетонных полов изготавливается из покрытия на цементной основе с добавлением полимеров и наносится как «стяжка» вручную, а не заливается как смола.

Архитектурный внешний вид, бетон идеально подходит для создания промышленного вида. Его также обычно можно укладывать на существующие основания, включая существующую плитку, при условии достаточной устойчивости, отсутствия движений и влаги.

(Изображение предоставлено Crittal)

Бетонные полы обычно имеют более естественный вид, чем смола, и часто бывают с различными вариантами отделки — от гладкой и полированной до ямчатой, шероховатой, щеткой и гребнем, а также с травертином и каменные эффекты.

Сколько будет стоить заливной бетонный пол?

Стоимость заливного пола сильно зависит от выполняемых работ и размера помещения, поэтому обычно рассчитывается в индивидуальном порядке. Чем больше комната, тем дешевле будет стоить каждый квадратный метр, что является одной из причин, по которой заливной бетонный пол подходит для помещений с открытой планировкой. Если перед заливкой пола необходимо нанести на грунт субстрат или структурный слой, это увеличит стоимость монтажа.

Узнайте больше о создании открытой планировки в старом доме.

(Изображение предоставлено In-es.artdesign)

Существует множество вариантов отделки, полировки, уплотнений и покрытий, которые можно нанести на бетонный пол для достижения определенной отделки. Чем более специализированным будет ваш выбор, тем выше будет стоимость. Широкое предложение, данное большинством компаний, производящих бетонные полы, составляет более фунтов стерлингов, 100 фунтов стерлингов за квадратный метр, при средней стоимости фунтов стерлингов, 130 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов за квадратный метр.

Выбор бетонной плитки для пола

Бетонный пол с первого взгляда

Не знаете, что на самом деле означает термин «бетонный пол»? Возможны три варианта:

1. Наливной бетонный пол — самый дорогой вариант. Подходит для больших площадей первого этажа с открытой планировкой или как вариант для дома и улицы.
2. Бетонная плитка более универсальна, чем заливной бетон, и ее можно укладывать практически в любом помещении на основу из цементной смеси. Спросите об этом у местного строителя.
3. Плитка с эффектом бетона обычно изготавливается из прочного фарфора и дешевле настоящего бетона. Множество поставщиков и отделок на выбор. Подходит для опытной укладки своими руками.

Бетонная напольная плитка — более дешевая альтернатива заливному бетону и в некоторых случаях более практична. Если вам нужно приподнять пол, чтобы установить пол с подогревом, или если часть пола повреждена, гораздо проще снять отдельные плитки, чем удалить часть налитого пола.

Плитку необходимо герметизировать и отделать так же, как и бетонный пол, но это работа, которую вы легко можете выполнить самостоятельно. Герметик для бетона легко доступен на складах DIY, и можно купить или даже арендовать полировщик полов гораздо дешевле, чем вы заплатили бы профессионалу, который сделает это за вас.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Сколько стоит бетонная плитка?

Бетонная плитка — отличная бюджетная альтернатива заливному бетонному полу и стоит от £ 2 за плитку 45 см x 45 см, которую можно купить в строительном магазине или магазине DIY.Они доступны в различных оттенках, от очень бледно-серого до темно-угольного, и даже могут быть окрашены. Вы также можете подобрать их разных форм, размеров и толщины.

Аренда полировщика в центре проката инструментов будет стоить около 50 фунтов стерлингов в день, 70 фунтов стерлингов на выходные или 120 фунтов стерлингов в неделю. Они имеют множество функций и насадок, так что вы можете отшлифовать любые неровности и выровнять плитку перед чисткой и полировкой.Кроме того, герметик для бетона покрывает примерно 10 квадратных метров на литр, а банка объемом 2,5 литра стоит £ 23,99 .

Выбор плитки под бетон

Керамогранит под бетон , The Baked Tile Company

(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)

Хотите, чтобы бетонный пол выглядел без ценника? Плитка под бетон обычно изготавливается из прочного керамогранита. Многие можно использовать как внутри, так и снаружи.Что касается цен, рассчитывайте заплатить цены на фарфор — от фунтов стерлингов 20 до за квадратный метр.

Узнайте, как выбрать лучшую керамогранитную и керамическую напольную плитку, в нашем специальном справочнике.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Где купить бетонный пол

Наливные бетонные полы по-прежнему являются относительно нишевым вариантом, но есть специализированные подрядчики, которые возьмут на себя эту работу. В Лондоне и Эссексе попробуйте The Concrete Flooring Contractors.На юге Англии обращайтесь в компанию Contemporary Concrete Floors. ЕСЛИ вы находитесь на севере Англии, попробуйте Resin Flooring North East.

Где использовать бетонный пол?

Бетонные полы изначально были разработаны для коммерческого сектора из-за их износостойкости, гигиеничности и низких эксплуатационных качеств. И вы можете использовать бетон для пола практически в любой комнате в доме, при условии, что черновой пол правильно подготовлен и рассчитан на то, чтобы выдержать вес. Разнообразие цветов и текстур делает его подходящим по стилю для любого дома, даже если это старинная переоборудование.

Полы на кухне

Глянцевая отделка полированного бетонного пола бледных оттенков будет отражать много света, поэтому включение его в кухонную пристройку с тоннами остекления создаст естественно яркую комнату.

Полированный бетон — это, в частности, вариант напольного покрытия для тех, кто хочет создать кухню в индустриальном стиле. При правильном уплотнении они водонепроницаемы, устойчивы к пятнам и противоскользят, поэтому идеально подходят для использования на кухне или в ванной комнате.

Садовые полы

Наливные полы, такие как бетонные, являются бесшовными и обеспечивают непрерывный вид соединения внутреннего и внешнего помещений, поскольку их можно так же легко использовать как внутри, так и снаружи.

(Изображение предоставлено: стены и полы)

О том, что бетонный пол кажется холодным под ногами, часто называют его основным недостатком, и это правда, что бетон не сохраняет тепло, поэтому, когда ваш дом начинает холодать зимой, пол тоже будет.Тем не менее, бетон под ногами не кажется холоднее керамики или камня, поэтому важнее место его укладки. Излучающие тепловые кабели можно установить под бетонным полом, чтобы сохранить больше тепла, и он также совместим с полом с подогревом, если вы предпочитаете теплые полы.

Будет ли полированный бетонный пол скользким?

Еще одна проблема, которую вызывают в особенности полированные бетонные полы, заключается в том, что они будут очень скользкими. Дело в том, что полированный бетон не более и менее скользкий, чем камень или плитка, , но — он действительно становится очень скользким во влажном состоянии.По этой причине полированный бетон не следует использовать в ванных комнатах, а если он используется в качестве напольного покрытия на кухне, следует принять соответствующие меры, чтобы он не стал скользким (например, сразу же вытирайте пролитую поверхность),

(Изображение предоставлено : Jeremy Phillips)

Укладка бетонного пола

Наливные полы из бетона поставляются в комплекте поставки и могут быть уложены только профессионалом; на него также должна быть гарантия или гарантия.

Если вы выберете экономичные бетонные флаги, вы можете либо заплатить профессионалу за выполнение работы, либо, если у вас будет достаточно времени и немного терпения, вы можете сделать это своими руками.Точно так же вы можете нанять кого-нибудь, чтобы отделать пол за вас, но опять же, это работа, которую вы можете успешно выполнить самостоятельно.

(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

Уход за бетоном и его очистка

Бетонные полы очень не требуют ухода, когда дело доходит до уборки: смести любой беспорядок, затем использовать рекомендованное чистящее средство, и все готово. Большинство бетонных полов нужно мыть только влажной тряпкой, но некоторые можно чистить паром. Вам также может потребоваться время от времени наносить прозрачную глазурь, воск или герметик, чтобы защитить поверхность от мелких царапин.

Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших пароочистителей и лучших паровых швабр , чтобы вы действительно могли легко содержать бетонный пол в чистоте.

Подробнее ноу-хау:

Особенности заливки стяжки пола из бетона в ванной

В числе спецсредств — санузел. Это связано с условиями эксплуатации, а также повышенными требованиями к элементам помещения. Больше внимания стоит уделить именно напольному покрытию, так как на него часто попадает много воды.Когда основание начинает крошиться, отслаиваться и иметь другие повреждения, необходимо произвести качественный ремонт. С этой целью была разработана новая технология бетонной стяжки.

Характеристики Пол в ванной

Полы в ванной — это некоторые из особенностей, отличающих их от обычных мест:

  • Возможное присутствие большого количества воды на поверхности. Удержание воды должно оставаться на высоком уровне.
  • Повышенный уровень влажности. В таких условиях и сам бетонный пол, и напольное покрытие должны служить долго.
  • комфорт. Не лишним будет сделать систему теплого пола.
  • Приборы направления уклона воды в выбранном. Это более важно для частного жилья. В многоэтажных домах это очень сложно и практически непрактично.
  • Влага может воздействовать на поверхность трубок, коммуникаций, которые часто «переходят» из одного помещения в другое.
  • Высокие прочностные характеристики за счет наличия сантехнического оборудования. У них меньше динамических нагрузок ходьбы.Работа стиральной машины и другого оборудования, вызывающего вибрацию. От этого их также следует защитить устроенные бетонные полы в ванной.
  • Расположение пола в ванной должно быть ниже уровня всех других покрытий в квартире или доме. Это защищает последний в случае пролития воды.

Не всегда эти условия будут соблюдаться в новостройках или старых квартирах. Для того, чтобы добиться положительного результата и не беспокоиться о состоянии поверхности, следует нанести половую заливку в ванной.Процесс не требует много времени и ресурсов с учетом нововведений, но для получения ровной поверхности отвечает всем требованиям эксплуатации.

Подготовка основания

На начальном этапе устройства стяжки пола в ванной комнате все имеющееся сантехническое оборудование необходимо демонтировать и произвести. на площади пола не должно быть ничего, мешающего работе по обновлению поверхности напольного покрытия.

Далее происходит удаление существующего старого покрытия.Также может быть стяжка, но при травмах, появившихся в процессе эксплуатации. Некоторые думают, что перед тем, как вылить пол в ванну, мне не придется много тратить на удаление старой поверхности. Это нужно делать в обязательном порядке. И тому есть ряд очень веских причин:

  1. старые дефекты галстуков не всегда видовые. Скрытые порчи позже выходят наружу и приносят много отрицательных моментов. Иногда даже приходится проводить работы по настилу бетонного пола в ванной снова.
  2. Не все будут знать о материалах, которые ранее использовались в устройстве для стяжки.Они не всегда соответствуют всем требованиям качества. Срок службы такой продукции строго ограничен.
  3. Эффективность также будет зависеть от уложенного гидроизоляционного слоя, который следует выполнять самостоятельно.
  4. Многое будет зависеть от плиты. Часто его также подвергают ремонту, создают условия для прочности, обрабатывают различными антисептическими составами.
  5. Всегда следует придерживаться допустимых нагрузок на пол. Если выполнять бетонный пол в ванной поверх старых шпал, правила как раз и нарушаются.

    система бетонного пола

Поэтому старую стяжку снимают полностью. Во время работы образуется большое количество мусора, который в обязательном порядке нужно вынести в ванную комнату.

При наличии трещин, выбоин, щелей они заделываются ремонтными пастами. Т.е. проведено тщательное восстановление всей поверхности. Обязательно заделал все возможные дырки в пластинах, которые предварительно проделал.

Далее наносится грунтовка для улучшения адгезии в готовом последующем растворе.Лучше, помимо этого, использовать составы, обладающие антисептическими свойствами. Это предотвратит последующее образование плесени и грибка на поверхности. К последующим этапам можно приступать только в том случае, если грунтовочный слой полностью высохнет.

гидроизоляционный слой

Самым важным этапом можно даже назвать устройство гидроизоляционного слоя в ванной. Без него вы точно не получите ответа на тот вопрос, как залить пол в ванной под плитку. Все остальное качество покрытия полностью зависит от этой фазы и.Здесь обычно используются следующие параметры:

  1. рулонная гидроизоляция. Это рубероид с самоклеющейся основой. Кроме того, он может иметь прорезиненный слой. Перед установкой рубероида основание со стенами (высотой до 20 см) залито мастикой. Его нельзя заменить дегтем. Как только паста высохнет, и вы сможете перемещаться по поверхности, приступайте к укладке гидроизоляционного слоя. Каждый последующий лист должен иметь нахлест в 10-15 см. В результате должен получиться очень плотный сосуд.
  2. гидроизоляция поверхностей. Их можно использовать на битумных, акриловых, цементно-полимерных, полимерных и т. Д. Основах. Нанесение выполняется шпателем, валиком или кистью. Все будет зависеть от консистенции. В инструкции указано время, по истечении которого необходимо нанести второй слой. Обычно это 6-8 часов. Изначально направление выбирается одно, а при повторном нанесении — перпендикулярно первому слою. Выдержка этого состава после намазывания поверхности должна составлять не менее суток.Только после этого можно делать бетонный пол в ванной.

Разметка и установка маяков

Следующий этап — усиление поверхности, разметка, установка маяков на всей территории. Многое будет зависеть от выбранной толщины бетонного пола. На этом рисунке есть ориентир для установления не только базового уровня, но и нуля, который будет служить базой.

порядка 2-3 градуса — это уклон. Направление выбирается направлением открытого торца в ванной.при толщине будущей стяжки на 3-5 см, в качестве армирующего материала подойдет металлическая сетка, стержни, имеющие толщину 5 мм.

Следует помнить, что армирующий материал не должен лежать на основе, а располагаться в центральной части всего связующего слоя. В этом помогут старые бетонные элементы, на которых происходит укладка. Дерево здесь использовать нельзя ни в коем случае.

Что касается маяков, то для них применяется из металлического профиля. Он расположен вдоль помещения. Максимальное расстояние от маяка до параллельных стен — 20-25 см.В противном случае он может столкнуться с «ломающим лицом» решением. Уровень может быть понижен. Шурупы или шпильки в этом случае использовать нельзя. Слой гидроизоляции всегда должен оставаться целым, он не может подвергаться разрушению. На слайды из раствора можно закрепить маячки.

Процесс заполнения

На данном этапе важно подобрать качественную смесь для выполнения стяжки. При наличии определенных навыков и опыта вы можете принять собственное решение, соблюдая пропорции всех компонентов.Это будет классический вариант с соотношением 1 к 3. Нельзя допускать высокой текучести и большого количества воды при смешивании.

Фильтр Становится проще, если в раствор добавить пенополистирольную крошку. Это способствует теплоизоляционным свойствам. Если вы не хотите тратить время на подобные вещи, то сразу же надо идти в магазин и покупать готовую смесь для. Его нужно будет залить определенным количеством воды, и вымесить до однородной массы.

Не нужно ничего придумывать по поводу того, как залить пол в ванной.Достаточно на подготовленную подложку с оголенными маячками разнести готовый литейный раствор, после чего разравнять с помощью в основном. Не лишним будет и дальше проходить уровни, чтобы убедиться, что все сделано правильно и аккуратно.

Чтобы в процессе высыхания раствор не терял прочностных свойств, его следует смочить водой из пульверизатора в необходимом количестве. Должны быть соблюдены все условия для полного созревания. Покрытие полов можно начинать только тогда, когда поверхность полностью высохнет и найдет всю прочность.Нельзя забывать и о возможности укрытия толстой стяжки в системе теплого пола. Не следует переходить на сухие бетонные стяжки.

Выбор напольного покрытия

Когда получен ответ на вопрос, как пол вылить в ванну, можно подумать о выборе напольного покрытия. Все будет зависеть от финансового положения, эксплуатационных характеристик и личных предпочтений.

Многие хотят знать, как залить пол в ванной под плитку.Этот материал пока самый популярный и популярный. В процессе укладки возникают определенные сложности. Все-таки выбор цвета, типа, типа напольного покрытия обширен и подходит для любого интерьера помещения. Никто не смотрит даже на то, что в случае повреждения плитки из одного фрагмента ремонт следует проводить по всей поверхности.

Но все же практикуются и другие виды полов, после этого, как выполнить заливку пола в ванной. Редкими случаями является использование деревянной поверхности.Но не каждый вариант сможет выдержать высокий уровень влажности. Альтернативой выступает водостойкий ламинат.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как сделать заливной пол в бане. Правые этажи в русской бане. Установка столбиков для фиксации лаг

Заливка полов — простейшее решение сексуальных покрытий в традиционных русских банях.Принципиальное отличие проливных полов от остальных видов — вода проходит по всей площади комнаты через небольшие щели. Дальнейший путь канализации зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогим материалом, при строительстве бань использовались толстые доски и бревна из хвойной древесины. Такой выбор материалов позволил гарантировать длительный срок эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия деревянных конструкций.

Бани простояли несколько десятилетий, дизайн был изменен — ​​сауна была субдоминирована, одна или две коронки менялись вместе с половыми покрытиями, и несколько десятилетий снова использовались.

Современные строительные технологии Позволяют достичь того же длительного времени работы от аккумулятора при значительно меньшем количестве древесины. Существует множество очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от вращательных процессов.

Рассмотрим технологию полов для различных конструкций русских бань.

Довольно распространенный фундамент для русской бани, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет большинство застройщиков. А для напольных покрытий и деревянных конструкций под землей — идеальный вариант. Обеспечить максимально возможную естественную вентиляцию, снизить вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. Д.

Практические советы. Во время устройства такого фундамента примите необходимые меры, чтобы строительная площадка бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы конструкции.Это особенно важно на тяжелых глинистых почвах. Не допускайте появления под воротами лужи со стоячей водой.

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парилки, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35 ÷ 40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Помимо досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной около 100 мм.

Доски обработать антисептиком.Замачивайте только сухой пиломатериал, выполняйте в затененном месте и в безветренную погоду. Замачивать нужно не менее двух раз.

Примечание — доски должны впитывать антисептик, а не сушить его на солнце.

Обработайте и балки перекрытия или лаги.

Полы желательно заделать по балкам, если при строительстве проема они не устанавливались — придется ставить на лаг. Для этого нужно проделать подготовительные работы.

Между лагами и столбиками нужно положить не менее двух слоев каучукоида. Через 10 ÷ 14 дней можно укладывать лаги. Концы лага крепят к венцам сруба металлическими уголками и самовывозом.

Цены на каучукоид

рубероид

Шаг 2. Обрежьте все доски по размеру.

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1 ÷ 1,5 см меньше размера пары. Перед тем, как отрезать доски, проверьте размеры ванны, если ширина комнаты в углах неодинакова, то каждая доска настраивается отдельно.Резать лучше ручной электропилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его состояние и состояние режущего элемента.

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах от одного до одноразового миллиметра, такой ширины щелей достаточно для быстрого сброса воды, а небольшие щели минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Кстати, бояться их не стоит, большое количество щелей по всей площади комнаты не допускает слишком высокой скорости движения воздуха через них.

Крайне желательно сделать прорези одинаковыми по всему полу, для этого следует использовать шаблон. Рекомендуем взять для этих целей обычные деревянные правила. Они прекрасны по толщине, а углы досок не повредят. Установите линейки вертикально по краям обожженной доски, после закрепления первой линейки, снятой и установленной между следующими.

Между половицами при укладке положите линейку или другой шаблон

Начинайте доску с порога, у противоположной стены, как правило, располагаются полочки, под ней можно скрыть неровности пола.

Шаг 4. Гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, следует за ними с краев и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что сводит к минимуму риски растрескивания пиломатериалов.

Важно. Противопожарные плиты в независимости от ширины должны обязательно навести по два гвоздя на каждую лаг или балку. В противном случае они обязательно будут вовремя сдуты, что доставляет большие неудобства при принятии банных процедур.

Если последняя плата не подходит к шине, измерьте точные размеры и удалите лишнюю часть. На этом с досками можно начинать все до плинтусов.

Установка половых плинтусов

Плинтусный профиль не имеет значения, выбирайте какой он понравится. Плинтусы прибивают гвоздями длиной 30 ÷ 40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Цены на разные виды плинтусов

Шаг 1. Сделайте замеры пара по периметру. Плинтусы имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это означает, что мусор придется разрешить. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане таким способом нельзя использовать погрешности, шпаклевка быстро отвалится. Старайтесь делать стыки плинтусов в незаметных местах: за печью, возле емкостей с водой, под полкой и т. Д. Само собой разумеется, для повышенной точности при резке плинтусов инструмент должен быть острым и прочным.

Шаг 2. Проверьте углы ванны, все они должны быть равны ровно 90 °. Основание плинтуса поставить под углом 45 °. Для ровного роуминга используйте заводскую тупую или сделайте устройство самостоятельно.

Советую резать металл металлом — место резания гораздо меньше. Левый плинтус всегда относится к стойлу слева, а правый — справа к удаленной от вас стороне. В противном случае вместо внешнего уголка получается внутренний и наоборот.Если вы работаете со стулом редко, советуем поставить на его боковины, где на внешний и внутренний угол можно установить левый и правый потолок и пол.

Видео — Как состыковать плинтус

Подрезать плинтус несколько сложнее, если угол парилки отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, советуем вам впервые попробовать обрезать какие-либо рельсы. Установите их в желаемом месте с таким расчетом, чтобы они упирались в стены.Карандашом обозначьте место пересечения рельсов.

От этих этикеток проведите прямые к углам, сделайте по линиям срез. Проверьте, что у вас случилось. Все правильно — отлично, повторить те же операции с плинтусом. В Гле появился большой слот — подумайте, где ошиблись, повторите все операции заново с учетом ошибки. Это не займет много времени и сэкономит дорогой материал.

Шаг 3. Начинайте питать плинтус с угла ванны, сзади от места среза 2 ÷ 3 сантиметра, наклеивайте гвоздики под углом на расстоянии 30 ÷ 40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же способом прибейте плинтус со всех сторон парилки. Проверьте их положение, при необходимости удалите шпажки или ворс. Если есть заметная разница в высоте в местах стыковки, то вначале острым зубилом их удалить, а затем поправить шлифовальную юбку.

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируют и не облицовывают, но если очень хочется — делают финишное покрытие. Только учтите, что прочных покрытий не будет, они все равно будут — слишком жесткие условия эксплуатации.

А теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточной основе.

Если ваша ванна стоит на песчанике — проблем нет, вы можете избежать сливного пола описанным выше способом. Песок без проблем впитывает всю воду. Если под купальными площадками окажутся глиняные или суглинистые, то придется провести подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует замкнутое пространство под парилкой, постоянное присутствие в нем воды очень негативно сказывается на всех деревянных конструкциях.Для удаления воды следует сделать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотреть фундамент, проверить наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Отвод воды в вентиляционные отверстия возможен только в том случае, если они расположены на нужном расстоянии от верхней плоскости фундаментной ленты. Расстояние Это должно быть не менее 20 сантиметров. Если отверстия расположены наверху у вашей ванны, то ее придется делать по-особенному.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парилку сделать стяжку в виде воронки с установкой посередине водосточной трубы.Подозреваю, что такой способ решения проблем советую использовать тем, кто ничего не делал своими руками. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

  1. По периметру парилки нужно выбрать землю с плавным углублением посередине комнаты, затем таким же образом насыпать песок. Недостатки — достаточно большое количество земляных работ, требующих ухода и многочисленных проверок геометрии углубления.
  2. Дренажная труба должна быть установлена ​​в воронку.Недостаток — под него нужно выкопать отдельную траншею, соблюдая правильный уклон и чтобы она точно совпадала с имеющейся дырой в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
  3. Болтовня с наклоном к центру воронки. Недостаток — невозможно очистить технологически необходимый за один день, нужно дождаться замерзания первой половины стяжки и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но это еще не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы.Если вы видели мастерок только на фото в статье — даже не начинайте выполнять стяжку в форме фанка для отвода воды. И далее. Какие бы действия вы ни предприняли, временный зазор при укладке стяжки посередине воронки обязательно даст трещину. Куда уйдет вода — понятно.

Что мы предлагаем? Стяжка под заливным полом должна препятствовать закачиванию воды в грунт и убирать ее по периметру подземной ванны.Мы предлагаем вариант решить эту задачу с гораздо меньшими усилиями и меньшими потерями времени. А еще по нашему алгоритму сделать стяжку самостоятельно и брать воду может практически каждый, главное, чтобы было желание.

НАШ ВАРИАНТ — Стяжка под заливной пол квартиры с небольшим уклоном к одной из стен ванны , желательно с той стороны, где расположена печь. Там повышенная температура И лучше сохнет вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра по измерителю темпорон, для батареи шириной 4 метра достаточно сделать уклон 4 ÷ 5 сантиметров.

Преимущества метода:

  • Нет необходимости заниматься трудоемким и сложным со строительной точки зрения. Работы по укладке водопроводной трубы. По упрощенной технологии необходимо сначала сделать стяжку целиком, затем в самой нижней стене у стен проделать отверстие в ленте чуть ниже уровня стяжки. Вставьте кусок трубы в отверстие и с обеих сторон, которые необходимо заделать, сделайте прорезь с раствором между трубой и проделанной дырой в фундаменте;
  • значительно сокращает объем земляных работ.Вам понадобится всего лишь небольшой слой земли, чтобы перенести его с одной стены на противоположную и выровнять его лопатой. Но сделать это можно только при наличии специальной виброплиты или века для естественной усадки. Конечно, потом толкают и топают песчаную подушку. Меньше работы?

Вот и все Простая версия Подготовка метрополитена к тяжелым перекрытиям и остановкам.

Цены на виброплиты

виброплита

Пошаговая инструкция

Шаг, № Описание работы Иллюстрации
Шаг 1 Определите конкретное место для выхода из воды. Желательно, чтобы он располагался за плитой. Но это не всегда возможно — вода должна идти с противоположного фасада стороны бани или в специальный привод. В то же время конструктивно эти два условия приемлемы.
Шаг 2. Совковая лопата Сделайте уклон площадки под парилку, постепенно слегка слоями.С помощью гидрооборудования проверьте уклон, он должен быть примерно один сантиметр на метр длины. Готовим платформу с учетом того, что песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров будет розливаться сверху.
Шаг 3. Матем песок и перемешиваем. Выровняйте платформу с длинной стойкой под уклоном водовыпусков.
Шаг 4. Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаном основании.В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с двух сторон. Проверить положение реле уровня и тросика. Для этих работ нет необходимости соблюдать высокую точность, главное, чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места легко исправить.
Если вы торопитесь, то сбрызните сухим цементным раствором и на несколько секунд удалите калорирующий цемент из раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят поработать с рейками за считанные минуты, их устойчивости будет вполне достаточно.
Шаг 5. Выполните привязку к полувлажному раствору. Для его изготовления необходимо уменьшить количество воды при сдавливании раствора в руке пальцами, вода не должна появляться и при этом форма должна сохраняться.
Шаг 6. Выровняйте стойку, небольшие углубления и возвышения. Удалить затирку. Таким способом продолжайте работу всей парной парилки.

Полусухой раствор позволяет продолжить работу на следующий день. Деревянные железнодорожные стойки снимать нельзя, они послужат дополнительными предохранителями при появлении трещин в стяжке.

Полусухая стяжка — Фото

Теперь остаётся перфоратору проделать сквозное отверстие для подачи воды в ленту фундамента. Сделайте это на 2 ÷ 3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте трубу в отверстие, проверьте и тщательно закройте щель между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте причину качества слива. Вылейте ведро с водой на самое высокое место и проследите, как она течет и в каких местах задерживается. При необходимости подкорректируйте плоскость стяжки, устраните место застоя воды. На сливном участке фундамента сделайте небольшую канавку с уклоном в сторону трубы.

Практические советы. Чтобы свежий раствор имел хорошее сцепление со старым, не нужно использовать дорогие мачты. Хорошо смочите проблему водой, залейте тонким слоем цемента и кистью тщательно прокрутите поверхность.

Вот и все, теперь можно класть напольное покрытие по описанной выше технологии.

1. Доски под полки не клянчат, после принятия банных процедур поставить их на край

На первый взгляд может показаться, что логика жрет, сушка должна ускоряться. Но это не так. Чтобы убедиться, что об этом следует помнить о вентиляции, неважно, какого она типа: или. Количество удаляемого из помещения воздуха зависит от размеров входных и выходных отверстий.Удаление нескольких зародышевых досок под полкой кажется, что увеличиваем впуск, и это правильно. Остается только выходное отверстие, через него сколько воздуха вышло, столько и дальше будет выходить.

Общая площадь всех прорезей в полу всегда больше площади выходного изделия, снимать несколько досок нет смысла. Это не улучшит сушку пола, а наоборот ухудшит. Если в нормальном состоянии воздух равномерно принимался через щели по всей площади помещения и протаскивал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через протяженное отверстие, большую часть пола. сохнет значительно медленнее.

2. Разложите напольное покрытие с индивидуальных щитков и после ванны снимите их для сушки.

А делать не советуем, кроме головной боли и зря работы результата не будет. Опять же из-за того, что высыхающие экраны будут очень неравными. Необязательно изобретать велосипед, верить многовековому опыту наших предков, сделать нормальную естественную вентиляцию под землей и качественную вентиляцию воздуха.

3.Доски должны быть плоскими с двух сторон

Материалы для половых покрытий должны быть сквозными, они должны быть гладкими с обеих сторон — гладкие доски впитывают влагу.

Что же происходит на самом деле. Строганные и неповрежденные доски по толщине расклиниваются одинаково, намокание сваи не оказывает отрицательного влияния. А при сушке ворс наоборот ускоряет время сушки пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности.Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатость быстрее, чем влага от тела доски и ускоряет ее высыхание. Двустороннее строгание не улучшает процесс сушки, а только уменьшает толщину досок. Необязательно переводить деловую древесину в щепу, не теряйте время и деньги зря.

Видео — Ванна и полы в ней

Видео — Справа устройство русской бани

Полы, непосредственно через которые удаляется вода, обязательно должны быть в традиционном дизайне русской бани.Они не только обеспечивают комфорт при ходьбе по дереву, но и заменяют водонепроницаемую основу. Прочный пол легко построить самостоятельно и с минимальными затратами. Его конструкция и принцип работы предельно прост.

Система имеет ряд достоинств и недостатков, может быть устроена по-разному (см. «Пол в рамной ванне: Способы реализации»). Принцип настила заключается в его устройстве из деревянных досок, уложенных с зазорами в 5 мм, по которым вода поступает в подполь, откуда отводится за батарею или просто уходит в землю.Конструкция параллельно обеспечивает возможность проветривания пространства под покрытием, предотвращая возникновение сырости, запаха вала, гнили. Утеплитель не используется, поэтому система заливки считается относительно холодной и применяется в основном в южных регионах. Через 6-7 лет, как правило, требуется замена пола, но их содержание сложности не представляет.

Подготовительные земляные работы

Характер организации дренажа зависит от свойств грунта и выбранного способа дренажа:

  • При строительстве на песчаных грунтах достаточно устройства 25-сантиметрового слоя дренажного слоя. щебень — обеспечит высокую скорость впитывания влаги и предотвратит ее застаивание.
  • В случае глинистых грунтов, имеющих низкую впитывающую способность, требуется устройство глиняного затвора и котлована, из которого вода по трубе выводится в септик. Другой вариант — установка под моечным отделением слива слива в канализацию. Замок устроен 10-сантиметровым обмерзанием щебня и его покровным слоем глины толщиной 15 см и с уклоном не менее 10 градусов в сторону ямы. Труба должна быть прямой и наклонной в сторону перегородки.

Совет! Глина При замочном устройстве и покрытии фаты стены можно заменить бетоном.

Укладка лаг и устройство гидроизоляции

Кирпичные опоры размером 250×250 мм сооружаются на бетонной или песчаной подушке с шагом 800-1000 мм. Столбы оштукатурены и покрыты двухслойным каучукоидом.

Для изготовления лаг желательно использовать массив дерева. Их устанавливают горизонтально на опоры с металлическими швеллерами, к которым самозатяжкой крепятся деревянные элементы. Вся конструкция для защиты от влаги покрыта битумом или жидкой резиной.

Важно! Расстояние от гидроизоляционного настила до носа конструкции проточного пола должно быть не менее 300 мм!

Для защиты конструкции пола от разрушительного воздействия влаги и щелочей из мыла все подполье изнутри залито расплавленным битумом — в процессе уборки все загрязнения с него легко удаляются струей воды. вода из шланга.

Важно! Фундамент дымохода для бани возводится только после укладки лага для вывода его верха на уровень чистого пола.

Напольное покрытие

Для покрытия используйте разделочную доску 40 мм из массива дерева, например, лиственницы. Сосна из-за высокой смолистости для этих целей практически не применяется. Пиломатериал со всех сторон аккуратно удлинен, чтобы не допустить скопления влаги в древесных волокнах.

Элементы настила к лагам не прибиваются, а монтируются по периметру помещения с помощью черепных брусков. Доски на лагах укладываются с зазором между ними 5 мм.Это дает возможность после каждой процедуры принятия снимать и выносить напольное покрытие из ванны для его просушки и вентиляции, а также удалять скопившийся мусор из образца.

Это мое представление о сути вопроса.
Деревянные полы — главная беда русской бани. Быстро выходят из строя (загнивают) и требуют периодической замены. Исторически сложилось так, что до сих пор полы были деревянными с укладкой на деревянные лагуны.Между перекрытиями оставлены зазоры для протока воды прямо под баней, а точнее в вырытой яме.
Назначение такого пола — отвод воды при мытье с поверхности деревянного настила. №
Недостатки:
Наличие сырого, плохо проветриваемого подземного пространства быстро приводит к порче как самого пола, так и нижних венцов церкви.
Встречал даже лежащие на Земле бревна в виде лага и настила с обрезного холма.
Плюсов нет, просто поменяли гнилые доски и лаги.Хотя можно выделить одно достоинство — дерево, ходя красиво, не кажется очень холодным. Так вот, в деревнях других вариантов не было.

Вот и пришел к выводу — лучше без подземных этажей. Классическая утепленная плита, покрытая фарфором, возможно, с подогревом.
Хотя жизнь учит быть независимой, по крайней мере, за городом: от света, различных техник и т. Д. Так как нет — электричество — нет жизни. Чтобы жизнь не останавливалась, стараюсь делать все под рукой.

Итак, теперь речь идет о бане, не зависящей от электричества, и других прелестях прогресса. И эти ванны занимают больше всего ванн.

Итак, этажи. Какие задачи по созданию «вечного» проливного пола.

Home: Устранение загнивания пола и нижних венцов при выполнении всех задач проектируемого пола, а именно удаления воды с поверхности пола.

Для этого:

1.Сделайте пол пола для уверенного отвода воды с удобной стороны. №
2. Обеспечить сбор и вывод воды из подземного пространства за пределы бани.
3. Обеспечить качественную вентиляцию подземного пространства.

Теперь логично сказать, что десять лет назад было сделано, как работало и какие косяки вылезли. Тогда скажите, что было предпринято для устранения последнего.

Организация этажа (как было).

1. Половинки полотна лежат друг к другу без зазоров
2.В конце уклона щель по всей длине паркетной доски для отвода воды. Закрытие разрыва. в холодное время.

Схема этажа от руки.
Scheme.jpg. №
1. Пол выполнен в каркасной ванне с выводом воды за пределы ванны. Баня стоит на столбах, имеет подземное пространство под всеми помещениями. №
2. Вначале был сделан черновой пол V-образной формы с уклоном к наружной стене ванны из доски 20. Доски не пропитывались.
3. Черновой пол покрыт каучукоидом с организацией вывода воды в трубу из пластика, а затем в защитные сточные канавки по краю площадки. Нет дренажных ям и септика. Рубероид был приподнят на стенах на 30 см и затем закрыт вагонкой. Те. Получили встраиваемую водонепроницаемую ванну под основной этаж.
4. Половые доски изготовлены из обрезной сосновой горловины толщиной от 10 до 15 см, шириной 20-25 см, несколько раз пропитаны антисептиком пинотекс.Половые доски лежали и опирались на балки, закрытые черновой черновой обработкой пола, расположенной по периметру мыла. Появилась возможность поднять несколько этажей для просушки подземного пространства.

Причины гниения или что показало вскрытие.

1. Половые доски начали поднимать на проветривание через пять лет после начала эксплуатации, когда процесс был взаимопониманием! Они стали шлифовать по всей толщине с краев (в месте опоры).

2. Подъем-опускание тяжелого пола привело к прорыву каучукоида и попаданию воды на доску. Часть воды стала опускаться под ванну. Это усугубило проблему.

3. Центральная балка крепления V-образного пола из-за осадки ванны и набухания почвы стала нижним концом коснуться Земли — начала гнить.

Вывод: В общем, доска под черновым полом, где в сухом состоянии сохранилась отлично, даже белая после почти 10 лет эксплуатации.Таким образом, сухая плита, о которой идет речь ниже, не подвержена гниению.

Решение о реконструкции пола с учетом недостатков 10-летней эксплуатации.

1. Конструкцию чернового этажа решено оставить прежней: V-образный под рубероид со сливом в трубу. Только рубероид приподнимают вверху на стене под облицовку и делают его в два слоя покрытия с усилением в области танга пола. Усиление алюминиевого профиля 40х40.
2. Заменить деревянные половые доски на пластиковые подоконники с жесткими ребрами жесткости. Во избежание прогиба в центре сделайте оцинкованную упорную трубу для распределения нагрузки.

Приобретено: 4 подоконника 2 метра шириной 50 см и один 2 метра шириной 30 см. Итого 2,3 м столба и 15 см на слив.
За все заплатили 2.300 руб.

Результат проливных полов.

Что такое проливные перекрытия?
Если коротко, то это этажи.Полы, по которым вода поступает в подземное пространство без снятия или с последующим краном.

Назначение таких полов — служить надежной опорой при ходьбе и не задерживать воду на поверхности при проведении водных процедур.
Обычно они выполняются из досок. Доски или разделить вместе, организовав шток для слива воды в подземное пространство устройством по одной длинной щели, тогда полы должны иметь уклон к этой щели. Или располагаются с прорезями между отдельными напольными покрытиями в 1-2 см., Тогда уклон лучше не делать, чтобы воду на стену не гнали.
Нижняя часть стен, к которой следует тщательно примыкать заливные полы, так как необходимо полностью исключить попадание влаги на стену. Для этого на низ стены перед внутренним покрытием помещения, в котором устраиваются проливные перекрытия, необходимо закрепить гидроизоляцию (каучук, гидроизол, оцинкованный лист и т. Д.). Нижний край гидроизоляции должен располагаться ниже верхней линии фундамента, а верхний — выше нижнего края внутренней обшивки.Таким образом мы защитим стену от влаги, не только проливаемой полом, но и стекающей с обшивки.
Под ливневыми перекрытиями можно устроить водоотвод из гидроизоляционных материалов (бетонная стяжка, жирная глина, рулонная гидроизоляция и т. Д.) С уклоном сливного отверстия или даже оставаться открытым грустно При строительстве бани на столбчатом фундаменте, хотя это Вариант ограничен применимыми свойствами почвы и требованиями к чистоте воздуха и поэтому не может быть рекомендован.

Между полом и канализацией должно быть расстояние не менее 30 см.Обычно это обеспечивается высотой основания (выступающего над земляной частью фундамента) при условии, что дренаж выполняется на уровне земли. В основании ленточного фундамента для обеспечения вентиляции необходимо устраивать вентиляционные окна — производственные. Причем в каждом углу должно быть окно на расстоянии не более 0,5 метра от угла. Оптимально иметь одно изделие на два-три метра стены. Производство в бане с тяжелыми полами лучше держать открытым круглый год, закрываясь только на время принятия ванны.

В русских банях традиционно устраивают заливные полы. Например, в Вологде, Ярославле и других районах распространены тяжелые полы с деревянным желобом (три доски, нарезанные буквой П — просто переверните) разделяющую парилку на две части. Выемки под наклоном сходятся в паз, а их концы опираются на торцы желоба. Вогнутая часть настила вверх, выпуклая вниз. Половые доски плотно прилегают друг к другу. Вода по нему течет по желобу и далее выходит из ванны.Стенка желоба закрывает заслонку — чтобы не дул. Открывать при стирке и сушке.

Наливные полы не долговечны. Срок их службы во многом зависит от температурно-влажностного режима и степени вентиляции и просушивания как в подземной, так и в внутренней бане. Для продления срока службы можно использовать доски из синтетических материалов или оформить полы съемными, для выноса и сушки вне ванной.
При устройстве тяжелых полов к проблемам с гниением древесины может добавляться неприятный запах сточных вод.Ведь грязные сточные воды не полностью уходят в отстойник, а задерживаются и скапливаются на поверхности дренажа. Для устранения запаха полы необходимо регулярно демонтировать и промывать дренажем. Уместно отметить, что дренаж со сливной трубой лучше соединять с помощью водозаборника, чтобы избежать неприятных запахов из деревенской ямы (септик, отстойник) и предотвратить проникновение холодного воздуха зимой. Но и здесь не все гладко. Зимой бывают случаи, когда водяная заслонка замерзает и вода перестает уходить в отстойник и скапливается под полом бани.

Таким образом, мы видим, что использование заливных полов потребует регулярного ухода и замены сгнивших деревянных элементов. Из плюсов можно отметить простоту конструкции, высокую ремонтопригодность, невысокую стоимость.

Да разные и очень! И это надо хорошо знать и понимать. Поскольку из-за неправильной конструкции пол в парилке или моечной русской бане с большой вероятностью быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить нижние венцы и нижние венцы, если баня сделана из бревна или бруса.
Если углубиться в историю, полы в банях делали прямо на земле. А когда они сгнили, их просто меняли. Когда широко применялась баня, полы делали либо на земле, либо на заливке. То есть были уложены доски и оставлены зазоры между ними. Чаще всего прямо под ванной, иногда воду убирали из ванной куда-то в сторону. В советское время из-за дефицита стройматериалов Заливка полов в банях была чуть ли не единственным доступным вариантом.Под ваннами делались желоба из бетона, каучукоида, металла или каким-либо другим способом для сбора проточной воды и вывода ее за пределы ванны. Даже сейчас на многих сайтах, посвященных постройке бани, можно встретить рекомендации из прошлого века по организации такого корыта.
С появлением доступных материалов изменилась конструкция полов в банях. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Было много бригад, которые все строили, дачи, гаражи, бани.И эти совершенно разные объекты были построены по незнанию, по одной и той же технологии, «как сосед». Полы почти во всех банях деревянные и утепленные. Этот классический структурированный пол возник из жилого домостроения. В жилом доме при отсутствии повышенной влажности и воды на полу такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно сделать такие полы.
При этом опять же по незнанию массовые запреты были далеки от русской бани.В них почти везде устанавливали металлические печи, прогревавшие пар до температуры выше + 100 ° С. Влажность в таких парах обычно не превышает 15-30%. Дерево, в том числе полы в парных таких банях, обычно всегда сухие. Поэтому конструкции пола не имели большого значения. И вот, недолго думая, везде были классические утепленные полы из дерева. Проблемы могли возникнуть только при стирке. Но строители заверили заказчиков, что они уложили изоляцию под половицы и все будет хорошо.Верили, так как не знали, что 100% гидроизоляция в домашних условиях крайне сложна. Кто-то хотел полы с герметиком и мастикой, кто-то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, поскольку влажность в сауне и таких душевных парах низкая, а температура высокая, эти полы обычно тонко удовлетворяют и проблем особых не возникает.
В последнее время стали популярны русские бани. Но поскольку большинство «бригад специалистов» строили и строили, строили и накапливали знания, что такое русская баня, то строят здания по абсолютно той же технологии и устанавливают те же металлические печи, что и в саунах и подобных. сердечные пары.Строение гордо относится к русской бане, хотя на самом деле не имеет к ней никакого отношения. И полы в таких «русских банях» делали, а также утепляли деревянными. И, поскольку по сути это строение не русская баня, то и повышенной влажности в этих постройках нет. Соответственно, утепленные деревянные полы неплохие. Но это не значит, что в правильных русских банях также можно положить утепленные деревянные полы по классической технологии.
В правильных русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не вращаются.Это и классические ливневые полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные классические полевые полы в настоящей русской бане не поставить! Они будут очень быстро вращаться и с большой вероятностью сгниют вместе с нижними венцами ванны. На фото выше подаренный нижний венец брузовой ванны с классическим утепленным деревянным полом.
Многие утверждают, что не будут наливать воду на пол, поэтому с полом Gnytie проблем не возникнет.Это верно для саун и таких бани, но это глубокое заблуждение, если мы говорим о русской бане. В русских банях полы в парилке постоянно сырые из-за того, что при жертвоприношении образуется большое количество пара, который имеет охлаждающие свойства, опускаясь на пол и конденсируясь на полу с большим количеством влаги. . Пары также опускаются на пол, работая веником с чабером. Поэтому в русской бане на полу много воды, а в некоторых случаях даже лужи.Так что даже если вода особо испорчена, ее все равно на полу будет много.
Тип фундамента под сооружение русской бани тоже важен, так как на всех фундаментах правильно организовать перекрытия не удастся. Например, очень популярный сейчас фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации заливного пола. Стяжку земли на таком фундаменте без «танцев с бубном» не обойтись. А у проливных полов достаточно потребителей, поэтому они не пользуются большой популярностью и спросом.Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для русской бани крайне нежелательны. Ленточный фундамент разных видов и разных разрывов или печной грунт — оптимальный вариант фундамента для русской бани.
Далее я расскажу о дизайне малярного пола, утепленной стяжки грунта и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах давайте порекомендуем, в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.

Сквозной заливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые используются для лагов с некоторым удалением друг от друга.Расстояния между досками нужны для того, чтобы слилась вода. Очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под ванну на землю. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем от капающей воды может появиться неприятный запах и через щели в полу он уйдет в ванну. Для отвода сточных вод из-под канализации ванны. Чаще всего это разновидность металлического сундука или отлитого из бетона, в который собирается вода из всех помещений бани с заливным полом и из бани в септике, перегородке выводится желоб или труба. канав или как-то иначе.
Подземное пространство в бане с толстыми полами должно вентилироваться. Чаще всего используются продукты, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при высыхании снова открываются. В противном случае возможен застой влажного воздуха в подземной ванне бани, что может привести к гниению. Также настоятельно рекомендуется после банных процедур приподнять половицы для сушки. В ваннах с тяжелыми полами паркетная доска обычно крепится не «туго».
Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, можно использовать на любых фундаментах, проверенных при сушке, в случае гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.
Минусы заливки пола: зимой не комфортно из-за возможного продувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из-за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подземного пространства .

Утепленная стяжка на грунт или утепленная плита на грунт наиболее предпочтительный пол для парения и мытья в русской бане. Подходит так: удаляется плодородный грунт, засыпается и протаптывается колодец песчано-гравийная подушка, проложены все коммуникации, канализация, ящики вентиляции, затем заливается предварительная немаркированная стяжка 2-4см, затем укладывается гидроизоляция по всем правилам, затем укладывается экструдированный полистирол-эппс или полиуретан 50-100 мм, на него кладется гидроизоляция, затем финальная железобетонная стяжка 8-12 см, на которую можно положить теплые полы с водой или электричеством и финальный полуфабрикат фарфора. керамика.Керамогранит используется потому, что этот материал не боится морозов и частых перепадов температур с минусом плюс. Изготовление ленточного фундамента при укладке полов из утепленной стяжки на грунт не требуется.

В случае устройства стяжки на земле внутри ленточного цоколя необходимо выполнить компенсационный шов из ЭППС толщиной 30 мм. Этот шов отрывает бетон ленточного фундамента и, если требуется, фундамент печи от стяжки на земле.Компенсирующий шов требуется для компенсации сезонных навыков стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пузырчатых грунтах.
Также в случае устройства стяжки на грунт внутри ленточной основы необходимо опустить утепленную стяжку на грунт ниже верхнего края основания. Это сделано для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стен ванны от неизбежного разбрызгивания воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до первого этажа рекомендуется делать 1.30 см. Вертикально установлена ​​керамогранитная броня плитка, чтобы отрезать воду от ленты фундамента. №
При укладке керамогранита на пол рекомендуется использовать морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы — не классическая затирка, а силиконовый герметик. Это необходимо для компенсации возможных сезонных перемещений плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранита непосредственно на листы EPPS без применения армированной стяжки.Такие полы быстро нагреваются и комфортнее. Перед тем, как монтировать плитку непосредственно на ЭППС, необходимо очень сильно поставить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предустановках, чтобы не допустить возможных перемещений. Затем поверхность EPPS изготавливается механически, насколько это возможно. Керамогранит приклеивается к EPPS обычным плиточным клеем для керамогранита.
Утепленная стяжка на земле из-за толстого слоя бетона в армированной стяжке является холодной поверхностью. Особенно зимой.Поэтому рекомендуется по возможности устанавливать в стяжку полы с водяным или электрическим подогревом. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также помогают высушить их в бане после процедур. Если нет возможности стелить теплый пол в стяжке, то рекомендую затормаживать на плитке при мойке и пропаривании вспененных ковриков для ванных комнат и деревянных решеток. По таким покрытиям даже зимой довольно комфортно ходить босиком. А в уборной рекомендую использовать пробковое покрытие толщиной 10мм.Ходить по такому покрытию босиком зимой намного приятнее, чем по кафелю или ламинату. Плюс ко всему пробковое покрытие не боится воды.
Канализация выполнена в утепленной стяжке грунта. В стяжку укладывают обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсирующим пористым материалом типа пенопласт. Если баню зимой не топить, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдут. Вода в них замерзнет, ​​и лестница выйдет из строя или лед может сломать обшивку лестницы.Поэтому в таких случаях рекомендую использовать лестницу с сухим механическим затвором.
В комнате отдыха на утепленной стяжке на грунте можно сделать первые этажи не обязательно из керамогранита. Может применяться влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуются материалы, боящиеся влаги и линолеум.
Плюсы утепленной стяжки по земле: очень надежный и безопасный в плане гниющий пол сделан раз и навсегда, можно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобен с точки зрения организации канализация.
Минусы утепленной стяжки по земле: дорогая и сложная конструкция, без воды и электрического теплого пола, холод по тактильным ощущениям.

Классический теплый деревянный пол можно встретить в сауне и такой душевной бане, но в Русса Бан он настоятельно рекомендуется. Из-за большого количества влаги на полу вероятность ее попадания в утеплитель пола очень высока. Это приведет к процессу ротации. И нижний венец может начать гнить, что обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола.Многие считают, что сделать 100% гидроизоляцию можно, но практика показывает, что в домашних условиях добиться этого крайне сложно.
Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который укладывается на лаги снизу, затем укладывается испарение, и это утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100-150мм. Поверх него укладывается гидроизоляция и чистый пол. В домах с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество кровяных флюидов в фундаменте для качественной вентиляции подземного пространства.
Плюсы CL
assic Деревянный утепленный пол в России Запрет: Относительная простота и дешевизна конструкции подходит для всех типов фундаментов, приятна по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.
Минусы классического деревянного утепленного пола в русской бане: непригодность полов в парной и мытье русской бани, невозможность осмотра на предмет гниения, сложность с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию. .


Залить пол в ванне до стены из досок несложно. Обустроить подполье для хорошего оттока воды из здания намного сложнее. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого типа основания нюансы настила пола немного отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывается тип грунта, на котором построена баня.

Пол в русской бане

Для русской бани заливка пола из доски — простое и экономичное решение.Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие трещин. Плата не подогнана, но с небольшим зазором. Вода во время купания уходит через щель под полом. Дальнейший ее путь от бани зависит от эксплуатации Подиали.

Конструкция торолового перекрытия из бруса отличается. Когда древесина была дешевой, использовали толстые доски. Популярным считался брус для полов из хвойных пород деревьев. Лиственница прослужила дольше. Толстая доска увеличивала срок службы пола в условиях повышенной влажности.Без ремонта баня могла прослужить более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции сгнили до критического состояния, их заменили на новые. Баню из деревянной церкви прикололи домкратами. Нижняя часть стен обновлена ​​с заменой 1-2 корон. Пол вместе с лагами заложил новые.

Сейчас цены на разоматериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальный ремонт Павла дорого. Однако на помощь русским баням пришли новые технологии. Разработаны разнообразные специальные пропитки и лаки, предохраняющие древесину от гниения, образования плесени, разрушения болгарки жуками.За счет защитных составов увеличивается срок службы древесины. Доска наливного пола теперь может использоваться меньшей толщины, что снижает ценность материала.

Важно! Пропитки производятся на химической и органической основе. Во избежание отравления доску в упаковке для ванной нельзя обрабатывать составами из первой группы.

Какими должны быть хорошие проливные полы

Особенностью заливного пола бани является наличие щелей между досками.Зазор оставляем в пределах 5-6 мм. Трещины меньшего размера должны быть нежелательными, потому что со временем они будут покрыты грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них через ванну будет тепло, а внутрь помещения будет поступать холодный воздух.

Качество ливневого пола зависит от устройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие собственники для упрощения организации организации оборудуют под полом канализацию. Вариант экономически неплох, если баня стоит на рыхлом грунте.Вода, протекая через щели, попадает на сливную подушку из песка и щебня, а затем впитывается в землю.

Недостатком дренажного водостока является скопление под полом мыльных остатков, грязи. Даже при самом сильном водопоглощении под полом все равно остается сырость. В таких условиях будут размножаться болезнетворные бактерии. Ванна становится выделением инфекции.

Качественный заливной пол изготовлен из пород древесины, обладающих отличной влагостойкостью.Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все элементы деревянных конструкций необходимо обработать защитными пропитками. Обязательно выдерживайте размер прорезей 5-6 мм. Подземку оптимально сделать гидроизоляцией от грунта, а сточные воды отвести за пределы ванны.

Заливка полов для бань на колоннах или свайных фундаментах

Для бани лучшим основанием считается столбчатый или свайный фундамент. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте конструкции.Столбы или сваи располагаются с определенным интервалом. Никакого замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажа слива на рыхлом грунте быстро погибнет. Уличная доска не тянет сырость, служит дольше, нет риска быстрого распространения плесени.

Важно! При столбчатом или свайном фундаменте дренаж под землей можно организовать даже на глинистом грунте, плохо впитывающем воду.

Баня возведена на возвышении.Вода должна полностью стекать на откосах, а не забиваться лужами под заливным полом.

Лаги ставят на опоры, расположенные по всей площади подземного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними — 80 см. Лагас можно выполнить из крашеного бревна или сечением 50х100 мм. Поляки принимают квадраты со стороной 400х400 мм. Под каждой опорой выкапывается яма глубиной 600 мм. Насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамвай.

Столбы возводятся из шлакоблоков, бетонных блоков или монолитно залиты из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровень, чтобы они поднимались на одинаковую высоту. При выравнивании столбов поднимите цементную стяжку.

Внимание! Несомненно использование для строительства колонн красного и силикатного кирпича. Материал быстро разрушается. Боевые тяжелые полы попросят.

Кладку лага производят через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры уложена гидроизоляция из двойного слоя каучукоида.Края лага дополнительно закрепляют на нижнем стержне кустовой ванны с помощью монтажных металлических уголков. После укладки всех элементов заливочная доска питается.

Заливка пола в бане на ленточном фундаменте

При ленточном фундаменте Укладка лага производится аналогично по столбам. Сложность возникает с организацией водоотведения. Ленточный фундамент образует корыто. В некоторых местах в ленте предусмотрены вентиляционные отверстия — производятся.Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подземного пространства, если организовать дренажный дренаж. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы бревна.

Делается бетонная стяжка под заливной пол. Сложная конструкция основана на выдерживании уклона от всех 4-х стен к центру этажа. В этом месте есть сливное отверстие, через которое вода в трубопроводе выходит за пределы аккумулятора.

Проще вариант также подразумевает устройство стяжки под заливной пол ванны, но уклон делать только в сторону одной стены.Копоть лучше отправить туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше утепляется, быстрее испаряется влага. Второй плюс одного откоса — отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На участке ленты, где делается коса, проделайте дырочку на пару сантиметров ниже уровня завязки. Вставить в окно кусок трубы для отвода воды, зазоры продуть монтажной пеной или заделать раствором. Если изделия совпадают по уровню со стяжкой, то через них также можно организовать отвод воды.

Внимание! Уклон в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см / 1 м.

Как сделать заливной пол в бане

Половая доска для тяжелого пола происходит по такому же принципу, как и для ванны, устанавливаемой в фундамент любой формы. Различные подготовительные работы, связанные с обустройством метрополитена.

Подготовительные работы

Оптимальная высота подполья для бани — 200 мм. Нижняя плоскость лага должна находиться на расстоянии не менее 100 мм от поверхности стяжки или дренажа.Для организации водостока земля под одним уклоном выравнивается так, чтобы получился перепад высот в противоположных стенах. Грунт трамвай с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев каучукоида. Подойдет толстая пленка или специальная водонепроницаемая мембрана.

Если решено пойти по сложному пути, то сначала берите канализационный трубопровод. Сливы расположены в центре. Первое основание заливают бетоном, щебнем и укрепляют арматурной сеткой.Бетонная стяжка — это тот самый слой, который идеально настраивает уклоны до сливы со всех четырех сторон.

При устройстве дренажного дна сливная яма получается под ванну. Углубление составляет около 40 см. В яме первый слой засыпает, второй — щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.

Пошаговая инструкция

Все работы по возведению проточного пола в бане состоят из следующих этапов:

  1. Под лагами устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
  2. Гидроизоляция в выбранном исполнении: бетонная стяжка, гидроизоляционная резина или дренажная яма. Если в бане под полом организовать стяжку, то желательно покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Даже бетонные бруски для укладки лаг защищаются гидроизоляцией. Их просто смазывают битумом.
  3. Сверху на жердь уложить два слоя каучукоида. Лаги обрабатываются защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обрабатывают битумом.Каждую лагу кладут на опору, концы крепят монтажными уголками к макушке пропила.
  4. Укладка плиты начинается после предварительной обработки защитной пропиткой. В предварительном баннере на полу просвет не нужен. Щели оставляют только в моечной.

При укладке проливных полов можно прибивать гвоздями или съемными щитками. Если выбран первый вариант, то пару досок от противоположных стен и над сливом оставляют съемными для удобства очистки подземного пространства от грязи.

Три добрых совета Помогут избавиться от сомнительных мифов и упростят укладку в проливной ванне:

  1. Считается, что покраску заливного пола лучше не прибивать. После посещения бань кладут на край для лучшего просыхания. Ошибка в том, что по закону вентиляции количество выходящего из помещения воздуха зависит от размеров приточного и леточного отверстия. Поставляемые по краю доски увеличивают зазоры для заливки. Однако выход мышления остается прежним.Доски быстрее не высохнут, так как внутри ванны остается сырость, а при их обратной укладке заботы только усугубятся.
  2. Съемные щитки в ванне тоже лучше всего Пол. Сушка дерева будет неравномерной. Если внутри ванны будет плохо, вентиляция, облицованные папиллярными панелями, потянутся от сырости. Работа бесполезная и кропотливая. Оптимально под полом в бане организовать эффективную вентиляцию.
  3. Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны наливного пола, чтобы не снималось зумом.С обратной стороны помол не поможет лучшему отводу влаги. Древесина одинаково впитывает влагу с шероховатой и гладкой поверхностью. Излишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок службы заливного пола ванны.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример устройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола производятся на органической и химической основе.Внутри пребатора или отведенного помещения для отдыха температура не повышается более + 27 о С. Полы можно обрабатывать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и мойки происходит сочетание высокой температуры с паром. Химическое испарение навредит их здоровью. Полы в этих комнатах обработаны пропиткой на органической основе.

Существуют пропиточные антисептики на основе фунгицидов. Они защищают древесину от грибка, но токсичны. Пропитки в ванне применяют только в том случае, если предполагается дополнительная окраска деревянной поверхности.

Заключение

Наливной пол в бане требует тщательной обустройства. Нарушение технологии приведет к гниению колес, плюс антисанитарные, вредные для здоровья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.