Саманное строительство: Саманное строительство. Саманный дом

Саманное строительство. Саманный дом

Глина как материал для строительства дома

Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан — страна, где саманный дом — традиция. Кто сомневается в крепости такого дома — отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительства! Глина — великий материал, и именно об этом наш раздел.

Именно о доме из глины пойдёт речь в данном разделе моего сайта. Мы собираем информацию о строительстве саманных домов, поэтому раздел будет пополняться новыми статями. Пишите, если у Вас есть информация о саманном строительстве!

Саман и саманный дом

Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.

Раньше вся это информация по саману «лежала» на другом моём сайте (который теперь закрыт — x-dom.ru), теперь переношу всё сюда, чтоб на одном проекте было.

Что такое саман? Саман — это необожжённые кирпичи

Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб — это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.

Саман — это один из многих методов строительства из необработанной земли — самого распространенного строительного материала во всём мире. По простоте в работе и свободе дизайна саман обходит адоб и связанные методики, вроде утрамбованной земли и прессованных земляных блоков. Поскольку здесь не используются прямые формы и прямоугольные шаблоны, саман применяется в органичных фигурах, изогнутых стенах, арках и сводах. Строительство из самана — это чувственный и эстетический опыт, как и лепка из глины. В отличие от адоба, из самана можно строить даже в холодном, влажном климате Тихоокеанского Северо-западного побережья; стойкость к дождю и холоду делает его подходящим для всех мест, кроме самых холодных частей Америки, где нужна дополнительная изоляция.

Надёжен ли саман? Как насчёт дождей?

В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых используются уже более пяти столетий. Йеменские средневековые 10-этажные небоскрёбы, построенные частично из самана, как в Таос Пуэбло, непрерывно населены в течение 900 лет. Большую часть, как Великих Пирамид, так и Великой Китайской Стены составляет земля, а самые старые из известных людских жилищ (разумеется, земляных) в Иерихоне простояли 9000 лет. Так что Ваш саманный дом может запросто пережить соседние каркасные дома, разработанные для эксплуатации в течение 50 лет.

Как и любому другому строению, саманному дому необходимы хорошая крыша и прочный фундамент для защиты от разрушения водой. Традиционно саманные стены защищаются от дождя известковой штукатуркой или отделкой, хотя на укрытых участках в Англии неоштукатуренные дома простояли несколько веков.

Саманные дома не холодные и сырые внутри?

Зимние посетители саманных домов в тропических лесах Орегона часто замечают, насколько в них тепло и сухо. Саманные стены толщиной от 30 до 60 сантиметров обеспечивают огромную термомассу и хорошую изоляцию, идеальную для пассивной солнечной системы. Саманные структуры не требуют сильного дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Поскольку саман огнеупорен, он может использоваться для изготовления печей и дымоходов; он также идеален для несгораемых домов в пожароопасных районах. Одной из наших любимых конструкций является саманная скамья или кровать, подогреваемая дымоходом от печки.

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

1. Стены из саманных блоков.

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Саманное строительство

САМАН – простой строительный материал, экологичный и доступный.  Слово «саман» походит от тюрского слова «солома». Также можно услышать такие названия этого материала как: ЛАМПАЧ, ЛИМПИЧ, АДОБ, ВАЛЕК, ГЛИНОБЛОК и другие. Но все сводится к одному и тому же материалу.

С давних времен человечество использовало этот строительный материал для своих целей. Изготавливали его простым способом. Смешивали глиняное тесто с органическими заполнителями такими как: солома, трава, отходы древесины и другими. В некоторых случаях использовалась шерсть животных. Но все это не меняло сути самого материала. Все добавки использовались для улучшения показателей по прочности и теплопроводности самого материала.

Строились храмы и мечети, дома и замки. Великая Китайская стена имеет части, построенные с этого материала. Многие считают, что саман это смесь глины с соломой, но это не совсем так. Если выходить с истоков происхождения слова, то так и есть. А на самом деле это та же живая необожженная глина, только с различными примесями.

Мы не будем углубляться в историю и спорить по этому поводу, как лучше и правильней делать саман. Учитывая опыт предков, можно сделать вывод: как бы не называли этот чудо материал, он все равно остается простой глиной, несущей жизнь.

Многие люди утверждают, что для изготовления качественного самана или саманного блока нужно добавлять добавки такие как известь, цемент, жидкое стекло, различные клея и другое. На наш взгляд эти добавки не очень значительно влияют на качество саманных кирпичей. Для изготовления высококачественного саманного кирпича нужна технология изготовления, которая дает возможность вывести этот уже традиционный, но в тоже время и современный строительный материал в ранг премиального строительного материала.

Имея многолетний опыт в данном вопросе, наша компания может однозначно заявить: «Качественный, современный, экологичный  саманный кирпич есть на рынке Украины». Благодаря нашим усилиям и целеустремленности мы сумели запустить производство высококачественного саманного кирпича в Украине. Мы сломали миф о формате саманных блоков, что они якобы должны были быть подобно шлакоблоку или ракушечнику.  Все познается в сравнении. Проведя множество технологических и лабораторных исследований, мы пришли к выводу: «САМАННЫЙ КИРПИЧ должен соответствовать строительным нормам, а не стереотипу, сложенному людьми». На сегодняшний день формат строительного рядового кирпича самый универсальный и простой. Поэтому саманный кирпич должен соответствовать этим требованиям. Доказательством этому служит простота и скорость производства саманных кирпичей, а также простота и скорость в работе с этим материалом, непосредственно при строительных и логистических операциях. Сделать качественный саманный блок формата 200Х200Х400 на сегодняшний день можно, но сложно. Тогда и стоимость его вырастает в несколько раз, что неоправданно в производстве таких форматных блоков. Они имеют вес от 20 до 26 кг. Долго сохнут, что ведет до частичного загнивания заполнителя. Тяжелы и неудобны в кладочных работах. При изготовлении трудно добиться геометрических размеров блоков.  Скорость  в кладочных работах якобы должна быть быстрее, но если учитывать тот факт, чтобы стена соответствовала строительным нормам, то больше двух рядов в день класть не рекомендуется. А если посчитать трудозатраты и силы на укладку таких блоков, то можно смело утверждать, что большой формат всего лишь иллюзия.

А теперь к фактам. Учитывая технологические строительные нормы, стена с саманных кирпичей должна быть не менее 500 мм. Как можно этого достичь с форматом блока 200Х200Х400? А дальше идут перегородки между комнатами. С большеформатного блока их конечно можно сложить.  Но зачем нерационально использовать площадь дома и расход материала?  В работе саманный кирпич универсален и прост. Скорость строительства не отличается от скорости строительства кирпичного дома с обожженного кирпича. А еще такой простой, но очень важный момент как ровность стен, что потом тянет за собой отделку в виде штукатурных работ. При использовании больших саманных блоков, слой штукатурки получится не менее чем 3 см., что не соответствует нормам. А это перерасход материалов и удорожание работ. Что на сегодняшний день существенно отобразится в денежном эквиваленте.

В Украине есть производители саманных блоков большого формата, но все производство построено на практически ручном изготовлении самана, что увеличивает стоимость самих саманных блоков. А продавать несоответствующий нормам строительный материал потребителю, по крайней мере, просто не честно. И это не вина производителей, а больше потребителей со стереотипом большого формата саманных блоков.

Для тех, кому нужен саман, не играет большую роль размер, а важно качество самана. Дом, сложенный с саманных кирпичей или блоков, должен быть правильный и надежный, а не просто саманный дом.

Саманное строительство | «Звенящие кедры» в Приморском крае

Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан — страна, где саманный дом — традиция.

Кто сомневается в крепости такого дома — отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительсва! Глина — великий материал, и именно об этом наш рассказ.

Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.

Глина

В состав её входят каолинит, свободная алюмокремневая кислота (А12О3-28О2. 2Н2О) в виде тонких пластинок и чешуек и серицит — разновидность мусковита (К2О. ЗАl2О3. 68O2. 2Н2О). В глине встречаются минералы с промежуточными свойствами между серицитом и каолинитом — гидрослюды.

Второстепенными минералами глины являются: кварц в виде мельчайших зёрен, иногда в весьма большом количестве, лимонит (2Ре2О3. ЗН2О) в коллоидальном состоянии или в виде мелких зёрен, пирит, рутил, турмалин, углистые вещества, гипс, известковый шпат, конкреции фосфоритов, ванадиевые минералы.

Глины образуются путём выветривания изверженных и метаморфических горных пород. Их химический состав показывает генетическое родство с главнейшими породообразующими минералами — полевыми шпатами.

При переносе глины водами рек, ледниками или морскими течениями, они смешиваются с кварцевым песком или кварцевой пылью, с карбонатными породами, иногда с вулканическим материалом.

Когда к глине примешаны кварцевый песок и кварцевая пыль в значительном количестве (свыше 40%), её называют суглинком; суглинок ледникового происхождения называется валунным.

Когда к глине в значительном количестве примешаны карбонатные породы, её называют глинистым мергелем. Глины морского дна, смешанные с организмами планктона, носят название ила.

Использование глины в строительстве

Технические свойства и использование глины в сельскохозяйственном строительстве. Глина находит применение в строительном деле и в технических производствах. Из технических свойств глины особенно важны:

пластичность — способность в увлажнённом виде принимать и сохранять придаваемую ей форму после высыхания;способность отвердевать при удалении кристаллизационной воды после обжига при надлежащей температуре.

Сухая глина — жирна на ощупь, легко растирается в порошок, липнет к языку, жадно поглощает влагу.
В зависимости от примеси окисей марганца, железа и органических веществ глины различно окрашены. Примеси окислов железа и углекальциевой соли уменьшают огнеупорность глины.

В зависимости от количества песка и углекислого кальция глина подразделяются на жирную и тощую глину. Первые — жирны на ощупь, жадно поглощают воду, причём, увеличиваются в объёме до двух раз; при просушке, увлажнённая предварительно глина сильно уменьшается в объёме и растрескивается. Тощие глины на ощупь — не жирны, при растирании между пальцами ощущается примесь песка, с водой дают незначительное увеличение объёма, тесто мало пластично, при высыхании незначительно изменяются в объёме и не трескаются.

Внешняя отделка саманных домов

И по деньгам, и по времени, и по расходу материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше видов работ, тем дороже стоимость ремонта.

Большинство строительных и ремонтных фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило, выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная (снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта, использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).

Глина для самана

Распознать глину бывает иногда гораздо труднее чем песок.

Клейкость

Чтобы узнать, достаточно ли в почве глины, сделайте из почвы пасту, возьмите кусочек пальцами и сожмите его. Если пальцы хоть немного слипаются, когда Вы пробуете их разъединить, в почве есть глина. Сделайте мокрый шар размером с шар для гольфа и расплющите его на ладони. Затем поверните руку ладонью вниз, открывайте и закрывайте её. Если процент глины высокий, Вы сможете открыть ладонь минимум раз пять прежде чем шар упадёт, а часть глины останется на ладони — рука будет в земле.

Пластичность

Разомните образец как пластилин. Раскатайте стержень толщиной с карандаш, оберните его вокруг пальца. Чем больше глины — тем сильнее он изогнётся не трескаясь. Сделайте совсем мокрый шарик, сдавите его в кулаке, оставив небольшую щель между двумя пальцами. Если глины много — выдавится лента мокрой глины, если нет — Вы выдавите воду.

Блеск

Сделайте мокрый шар размером с яйцо и расплющите его. Похлопайте, пока на поверхности не появится вода. Глина сохраняет блеск, когда ладонь открыта, ил тускнеет по мере впитывания воды.

Как образец засыхает

Глина слипается и затвердевает при засыхании. Если сухая почва легко распадается в руках — скорее всего в ней достаточно глины. Сухие глинистые почвы очень тяжело копать, они разваливаются на куски, которые невозможно раздробить в руках. Но при размачивании глина всегда размягчается.

Ищем глину

На расстоянии глина часто имеет заметный цвет — красный, охра, сине-серый и т.п. Она может быть разных цветов. Большинство глин водонепроницаемы. Хороши для поиска места, где вода выходит на поверхность — у родников, например. Указатели — водяной кресс, осоки, мята и некоторые виды ивы. Болотистая лесистая местность тоже может быть богата глиной. Трещины и расщелины на земле в сухую погоду — указатели глины. Проскальзывание колёс — указатель залежей глины. Куски глины иногда выглядят как гравий — полейте их водой: если получилась клейкая смесь — перед Вами глина.

Какой песок нужен для самана

Идеальный для самана песок — острый, грубый. Речной песок — более-менее подходящий. Самый плохой для самана — морской песок. Итак, лучший для самана песок:

грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошинычистый, без таких примесей как ил и т.п.твёрдый кристаллический песок, а не ракушечные зёрнаострый, угловатый, а не пляжный округлый.

Песок более мелкий чем грубый сахар делает саман не очень крепким, поэтому его можно оставить для структурной работы над тонкими деталями. Чтобы сэкономить на песке, для традиционного английского самана использовали крошку сланца, но она обрабатывалась при смешивании копытами, а не ступнями ног. Иногда, если есть сложности с песком, можно использовать гравий.

Саман — композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Для хорошего результата нужно хорошо перемешать смесь. В большинстве случаев глина (или глинистая почва) должна быть сначала тщательно замочена, прежде чем добавлять в неё песок и солому. Сухая глинистая почва может быть твёрдой и комковатой, с ней сложно работать.

Для идеальной смеси важна пропорция глины и песка. Нужно достаточно глины, чтобы сделать пластичную, клейкую смесь, но не слишком много, чтобы смесь не сжималась слишком сильно и не трескалась при высыхании. В результате смесь — саман — обычно содержит всего от 5 до 25% глины.

Чтобы определить подходящую смесь, смешайте глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавьте воды, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими — суше корки пирога. Образец не должен ломаться — он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался — слишком много песка. Если расплющился — слишком много глины.
Для сравнения полезно сделать несколько тестовых кирпичей, высушить их и посмотреть, как они трескаются, крошатся и ломаются. Сделайте для этих кирпичей замесы без соломы. Полное высыхание кирпичей может занять несколько дней. Потрескавшаяся поверхность указывает на слишком большое количество глины. При царапании гвоздём не должно оставаться глубоких борозд. Сделайте один кирпич с соломой и попробуйте после высыхания сломать его, скручивая кирпич: хорошую смесь таким способом сломать почти невозможно.

Смешивать саман можно при помощи куска брезента (топча смесь и приподнимая углы брезента), или в специальной яме, или при помощи трактора или бетономешалки. Бетономешалки, правда, не смешивают солому. Если Вы пользуетесь бетономешалкой — положите в смесь песка, глины и воды пару 10-кг камней, чтобы они крутились вместе с саманом. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.
Смесь для самана

Если смесь прилипает к ногам или брезенту — добавьте песка.Если саман распадается — добавьте глины и/или воды. Или в смеси слишком много соломы.Мокрые куски самана рвутся — добавьте соломы. Или просто смесь слишком влажная.Тестовые кирпичи трескаются при высыхании — добавьте песка.Тестовые кирпичи при высыхании мягкие и рассыпчатые — добавьте глины.Тестовые кирпичи легко ломаются — добавьте соломы, лучше длинной. Солома должны быть сухой!

Солома для самана

Солома облегчает саман и добавляет изоляцию, удерживая воздух в полых стеблях. Лучшая для самана солома должна иметь прочные волокна и быть длинной. В земляной стене солома не гниет — она мумифицируется в стене.

Не путайте солому с сеном! Сено для самана не годится! Солома — сухие стебли хлебных злаков. Она менее подвержена грибку и насекомым, чем сено. При выборе соломы для самана проверьте силу стеблей. Попробуйте изогнуть и растянуть стебель. Тестируйте хрупкость и гибкость. Главное — солома должна быть свежей и храниться в сухом помещении. Можно взять использованную подстилку из конюшни, если она не перегнила. Навоз улучшит качество саманной смеси.

Если приходится довольствоваться сеном — выбирайте сухое сено. Сухое сено лучше чем мокрая солома. Можете использовать травы, которые имеется возможность скосить и высушить. Также можно использовать порубленный шпагат или другие волокна — камыш, пучки травы или то что есть рядом.

Прекрасный саман получается из соломы овса, ржи, озимой пшеницы. Ячменная солома тоже подойдёт. Озимая солома наилучшая. Избегайте весенней пшеницы. Рисовую солому хорошо использовать с пшеницей 1 к 1. Ржаная трава хуже т.к. саман к ним не прилипает. Другие типы соломы, которые нужно избегать — люцерна, конопля, пшено, гречиха, соя, сорго, лён и кукуруза.

Соломы обычно занимает 10-15% смеси при условии, что она останется той же плотности что и в кипе. Готовьте материалы с запасом! Избыток пригодится для сидений, подмосток и т.п.

На эту статью пришёл отзыв: «Мой отец строил из самана два сарая, один из них двухэтажный. Так вот для самана он брал всегда прошлогоднюю солому, чтобы она мыла мокроватой, а не сухой.»

Список необходимых материалов

Для фундамента: камни, кирпичи, урбанит (бетонные куски разбитых плит и тротуаров — можно найти бесплатно), гравий.Для саманных стен: грубая песчаная почва или песок, глинистая почва, солома, вода.Для крыши, перекрытий, проёмов: пиломатериалы, столбы и доски.А также: стёкла для окон, крыша, изоляция, гвозди, шпагат, трубы, провода, розетки.Стекло для встроенного окна должно быть листовым, закалённым, толщиной 4-6 мм, или автомобильным стеклом. Не используйте тонкое гнутое стекло, если у него нет рамы. Стекло может быть и целым, и разбитым, любой формы — оно встраивается в саман. Окна с рамами могут быть очень полезны, можно использовать и старые. Состояние рам не очень важно — их частично можно вмуровать в саман.

Вам понадобятся инструменты: для копания, брезент для смешивания самана (или Вы можете смешивать саман в яме), канистры для самана, воды, песка и т.п. материалов, плотницкие уровни, мачете для обрезки самана, напильник для заточки инструментов (лопат, мачете…), большие деревянные штыри для перфорирования свежего самана, тачка. А также большие бочки для воды, пропитки глины, брызгалки для смачивания самана, садовые вилы для сена, верёвки и другие мелочи. Избегайте тяжёлого оборудования — оно уродует участок. С лопатой, ногами на земле, Вы будете чувствовать свой участок, и сможете не вырубать те деревья, которые пришлось бы вырубить при использовании техники. Экскаваторы ломают корни деревьев и чересчур уплотняют землю, а также создают много шума.

Сырьё для самана — где его взять

Земля под ногами — основной источник материала для строительства. Песок и глина лежат практически везде. Для смеси всегда нужно также достаточно длинной, прочной, сухой соломы. Идеальная смесь содержит много грубого песка и немного глины. Глины нужно ровно столько, чтобы склеить песок и солому, приблизительно в соотношении 3 или 4 к 1, песок к глине. Большинство почв — смесь песка, глины и других примесей. Нужно понять Вашу почву и с ней работать.

Ил для самана не подходит. Избегайте почв с более чем незначительным содержанием ила. Ил снижает клейкость глины и непрочен на сжатие. Глина существенно отличается от ила. Глины усыхают линейно на 5-15 %, поэтому растрескиваются, если не смешать их с большим количеством песка и соломы. Когда же глина высыхает в пространстве между грубыми зёрнами песка, она плотно скрепляет их вместе. В результате получается на удивление прочный материал — саман.

Тест почвы

Возьмите несколько стеклянных банок. Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли или жидкого мыла. Выкопайте ямки там, откуда собираетесь брать землю для строительства. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните банки на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли или жидкого мыла, они ускорят вымывание глины. Трясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.

После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать — органический материал.

Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке — ил, выше — глина. Если у Вас идеальная саманная почва, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Копайте побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.

Стоимость саманного дома

Саман — один из самых дешёвых строительных материалов, которые можно вообразить. Зачастую хватает той земли, что выкапывается из ямы под фундамент. При наличии изобретательности и предусмотрительности стоимость остальных компонентов (дверей, окон, полов и так далее) может быть существенно снижена. Общие затраты зависят от размера, дизайна, Вашего творчества и организованности и от того, насколько Вы готовы заплатить другим за строительство дома. Кроме того, мы платим кредитным учреждениям за заём, а потом строим с их ограничениями. Поскольку здесь Вы сам себе подрядчик, Вы можете использовать собственные материалы; продвигаясь медленно и аккуратно, можно построить дом за одну десятую той стоимости, по которой они продаются.

Источник:http://www.afisha-la.com/ecology/eco-house/286-2008-07-15-16-32-10.html

P.S. Если вы считаете, что данную информацию стоит сообщить другим, поделитесь в соцсетях:

Ещё ссылки по теме:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Дом из самана. Как работает Система Стена? Гидрофобизатор – для наружной обработки

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”. Сегодня поговорим о самане и я отвечу сразу на несколько вопросов.

Невозможно рассказать о гидрофобизации самана, не упомянув при этом о работе системы самана. Как раз этим и интересен данный Вебинар. Если вы разберетесь как работает система самана, вы сможете понять как работает любая современная многослойная стена.

Вопрос/Alex3000: Гидрофобизатор для наружной обработки./Гидрофобизатор для объемного внесения в саман или в бетон для фундамента

Невозможно рассказать о гидрофобизации самана, не упомянув при этом о работе системы самана. Как раз этим и интересен данный Вебинар. Если вы разберетесь как работает система самана, вы сможете понять как работает любая современная многослойная стена.

6:26 Особенности стены из самана
10:43 Что будет, если не отапливать дом?
16:08 Обработка гидрофобизатором
24:50 Использование гидрофобизатора на весь объем дома
27:36 Технологии строительства дома из саманных блоков
28:49 Что будет, если оббить саман вагонкой?
30:30 Наружная отделка

Вопросы пользователей

33:02 Если штукатурить изнутри глиной с цементом или гипсом или мы закупорим глину?
34:58 Если стену снаружи штукатурить толстым слоем гипса с опилками, видел так делали с деревянным домом, для постоянного проживания или будет снаружи плохо сохнуть стена?
35:27 Как ведут себя самодельные краски на основе муки: также как грунтовка или как-то по-другому?
36:26 Если добавить в глину цемент или гипс или тоже самое что гидрофобизатор?

К технологиям саманного дома можно отнести десятки технологий. Это может быть и каркасное строительство, и из необожженного кирпича и обычный саман и т.д. Но основа всегда была одна — глина. Учитывая прекрасные сочетания свойств глины этот материал был и остается очень распространен для строительства жилища.

Когда вопрос касается экологического строительства, саманное строительство действительно соответствует этому критерию. Саманная стена — это изначально однослойная стена, поэтому она имеет достаточно большую толщину. В качестве улучшения ее эксплуатационных свойств используют технологию строительства из чурок.

Технологии строительства дома из саманных блоков: плюсы и минусы. Наружная и внутренняя отделка.
Не важно какую вы выбрали технологию строительства. Стена работает везде одинаково. Поэтому, если вы строите дом из самана и хотите, чтобы он регулировал микроклимат, а значит цикл, о котором я говорил, работал, внутренняя отделка должна обладать такими же свойствами, как и саман. Это может быть меловая/известковая/клеевая покраска внутри дома, либо можно просто оставить глину или покрыть воском. Бумажный или тканевые обои тоже хороший вариант.

С Уважением, Александр Терехов

Саманное строительство

Строительство у меня всегда вызывало ощущение трудоёмкого и длительного процесса. Я вырос в городе и за свою жизнь привык работать головой. Ручной труд во многих сферах оставался для меня непознанной областью. Поэтому, когда я стал знакомиться с бытом в поселениях, то начал открывать для себя много нового. Оказалось, что построить для себя дом не такая уже и трудная задача. Некоторые дома поселенцев были собраны буквально из подручных материалов, другие же были выполнены с применением самых современных технологий.

В один из дней слёта нас повели к семье поселенцев, где достраивался дом, чтобы познакомить с одной интересной технологией, которую применяли для создания своего жилища. Мы вошли на участок и увидели картину, которая удивила не только меня. Мужчина в ярко красных штанах с оголённым торсом вылепливал стену дома. Он брал глину с соломой и из неё формировал стену на уровне второго этажа. Ему помогала девочка, которая подкидывала ему глиняные шарики. Это действо было похоже на какую-то детскую игру, а не на серьёзные строительные работы. Буквально через несколько минут наша компания уже включилась в этот процесс. Нам объяснили, как просеивать глиняный песок от больших камней. Для этого использовался пружинный каркас от старой кровати. Сама глина находилась под ногами, этот материал был не ограничен. Солома была также в избытке и заготавливалась со своего участка и с окружающих бескрайних полей. Основной строительный материал был абсолютно дармовой. Также использовались блоки ракушечника — известняк, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков. Это распространённый строительный материал в Крыму.

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Нам показали, как смешивать глину с соломой. На земле была расстелено непромокаемое брезентовое полотно. В него засыпался песок, выкладывалась солома и постепенно добавлялась вода. Мы дружно становились на эту смесь и начинали её мешать ногами. Когда смесь превращалась в более-менее однородную массу, края полотна приподнимались поочереди и смесь с краёв скатывалась в центр. После этого мы снова начинали топтать получившийся раствор. Затем мы брали смесь и скатывали её в небольшие шарики, которые выкладывали на ровной поверхности. Наш прораб и главный строитель находился на уровне второго этажа и ждал от нас подачу. Каждый брал получившиеся шарики и кидал их мастеру. Тот их ловко ловил и сразу же превращал в часть строящейся стены.

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Саманное строительство, Краснолесье (12 августа 2015 года)

Занятие, которое мы наблюдали своими глазами ещё несколько минут назад со стороны, после короткого инструктажа всецело увлекло нас самих. Мы включились в настоящую игру, которая нам дарила смех и улыбки. Как дети мы радовались вылепленными нами ровным шарикам из соломы и глины, которые метко отправлялись прямо в цель. Именно этот радостный и игривый настрой при создании настоящего, а не игрушечного жилища, мне запомнился с нашей строительной площадки, находившейся среди цветущих полей, окружённых крымскими горами.

Моё отношение к жизни на земле стремительно менялось. Я был удивлён, насколько сформированные с детства образы жизни в условиях природной среды отличаются от тех, с которыми я познакомился на слёте.  Я прекрасно понимал, что и ежедневная жизнь городского человека, и жизнь жителей поселений имеют свои трудности. Но тот настрой, с которым поселенцы брались за любое своё дело, было показателем того, что каждый из них осознанно выбрал свой Путь и вкладывает свою душу в то, что делает.
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САМАНА

ДОМ ИЗ САМАНА

Необожженная земля является одним из старейших строительных материалов на планете. Она использовалась для строительства первых постоянных жилищ

Натуральная геометрия самана—————————————————

Человека около десяти тысяч лет тому назад. Во все вре­мена на всех континентах земля использовалась в ка­честве строительного мате­риала, поскольку имеет раз­нообразный состав и доступна повсеместно.

Земля, как строитель­ный материал, может прини­мать различные формы и су­ществовать в виде самана, прессованной земли, соло­мы-глины и мазанки. Саман или английский термин COB (коб) используется для обозначения строительства из земли, без формового кирпича и деревянных конструкций. Подобные формы стро­ительства свойственны всей Северной Европе, Украине, Среднему Востоку и Арабскому полуострову, некоторым регионам Китая, и Сахаре в Африке, и юго-за­паду Америки, где саман знают как «пудлинговый» или « саманную кладку ровны­ми рядами ».

Неизвестно, когда и как именно саманное строительство возникло в Англии. Но известно, что здания из глины в Англии строили еще до начала XIII века. Саман стал нормой во многих регионах Британии уже к XV веку. Так продолжалось до тех пор, пока в середине 1800-х годов индустриализация и дешевая транспортировка не сделали кирпич очень доступным. Саман был особенно типичен на юго-западе Англии и в Уэльсе, где почва состоит из песчаной глины, а другие строительные ма­териалы, такие как камень и дерево, редкость. Английский саман делали из субстрата, смешанного с соломой, водой, а иногда песком, дробленным глинистым сланцем или кремнием. Часто добавляли местный мел, иногда известь. Объем глины в смеси составлял от 3 до 20%, в среднем всего лишь около 5-6%. Смесь обычно готовили следующим образом: либо люди месили ногами, или такие тяже­лые животные, как, например, быки, месили копытами.

Застывшую грязевую смесь поднимали вилами и клали на каменный фунда­мент, а рабочие притаптывали на стенах. За один день «слой» самана увеличивал высоту стены от 15 до 90 см, но в среднем обычно на 45 см. Его оставляли сохнуть на две недели, а потом наносили новый слой. Иногда поверх каждого нового ряда клали солому. По мере высыхания, стены снова основательно зачищали железом, делая их ровными и прямыми, а толщина стены достигала от 50 до 90 см. Таким образом, высота стен могла доходить до 7 м, но обычно намного ниже. Проемы для дверей и окон делали по мере возведения стен, с каменными или деревянными перемычками, поставленными выше. Многие глинобитные коттеджи были постро­ены бедными землевладельцами и рабочими, которые зачастую работали сообща. Группа из нескольких мужчин, работая вместе 1 день в неделю, за сезон могли за­кончить дом.

В коттедж, который начинали строить весной, покрывали соломенной крышей и белили осенью, жильцы могли въезжать до начала зимы. Часто ждали следую­щего года, чтобы снаружи покрыть известково-песчаной штукатуркой, чтобы было достаточно времени для высыхания стен. Саманные амбары и другие надворные сооружения иногда оставляли неоштукатуренными.

Но саманные здания не были исключительной привилегией непритязательных
крестьян. Многие городские дома и большие поместья, построен­ные из самана до того, как стал доступным обожженный кирпич, великолепно сохранились до се­годняшнего дня. Среди них Хэйес Бартон (Hayes Barton), где родил­ся сэр Вальтер Роли. Он так обо­жал дом своего детства, что предложил последующему вла­дельцу выкупить его за «ту сум­му, в которую его, владельца, со­весть оценит дом».

В конце 90-х годов в одном только графстве Девон насчиты­валось около 20 тысяч саманных домов и 20 тысяч флигелей, которыми пользовались люди.

И все же к концу XIX века саманное строительство в Англии стали считать при­митивным и отсталым. Как большинство традиционных ручных методов, оно стано­вилось все менее популярным. И все же, на протяжении XX века общественное мнение медленно эволюционировало вспять до тех пор, пока традиционные са­манные коттеджи с соломенными крышами не стали цениться как приличные, ис­торичные и живописные. В период между I Мировой войной и 80-ми годами, в Анг­лии практически не строили дома из самана. И большую часть специализированных знаний традиционные строители унесли с собой в могилу. Однако, все-таки сохранилось достаточно информации для возрождения традиций саманного строительства, которое началось с 1980-х годов, основательно подогре­тое интересом не только к истории, но и стоимостью древних саманных построек. Возрождение строительства из английского самана началось с автобусной оста­новки, построенной реставратором Альфредом Говардом в 1980 году. С тех пор в Англии из самана стали строить все больше и больше зданий, особенно в Девоне. В 1994 году в прессе появилось много статей о Кевине МакКейбе и его двухэтаж­ном саманном доме с 4-мя спальнями. Возможно, это был первый за 70 лет жилой дом из самана в Англии. Информационный бюллетень Девонской ассоциации зем­ляного строительства за 1999 год насчитывает сорок примеров новых или недавно значи­тельно отреставрированных саманных зда­ний. В 2002 году Кевин МакКейб закончил строительство нового трехэтажного дома из самана общей площадью 280 м2 и толщиной стен в 90 см.

Возрожденная этими людьми методика строительства очень напоминает методику строительства их предков. Они смешивают Девонский песчаный глинозём с водой и со­ломой, а затем вилами укладывают смесь на

Стены, Х°р°шеньК° утаптЫВая ее. °бычн° тол — Впервые за последние 70 лет в Анг — щина стен 60 см^ они прямые уКладыВаются лии Альфредом Говардом построено слоями, Каждый слой высотой до 45 см. Эра саманное здание — автобусная оста — техники внесла незначительные изменения В новка в Девоне.

Традиционный процесс: вместо быков для смешивания самана МакКейб и другие используют трактор. Глинозём часто заменяют песком или «шиллетом», мелким гравием из дробленного глинистого сланца, чтобы уменьшить усыхание и трещи­ны.

Кроме строительства и ремонтов, проводится достаточно много исследований по английскому саману. Альфред Говард, например, построил экспериментальные стены, с целью тестирования различных видов подпочвы. Ларри Киф, бывший инс­пектор консервации зданий, составил каталог сотен старых саманных зданий и стал экспертом по причинам разрушения или сохранения саманных стен. Ларри яв­ляется одним из основателей уникальной программы Плимутского Университета, посвященной поддержке и продвижению земляной архитектуры, которая стала спонсором семинаров по земельному строительству, а также нескольких междуна­родных конференций. Однако, большинство из этих наработок были сделаны сов­сем недавно. Даже в середине 1990-х годов получить достоверную информацию по саманному строительству было практически невозможно.

Используя вбитые колышки, можно отметить положение стен на земле. Поскольку саманные стены очень толстые, для того, чтобы проект совпадал с действительностью, отметьте как внутренние, так и внешние границы стен. »Палки …

До этого момента, Вы, вероятно, едва воткнули лопату в землю или взялись спилить лишние ветки. Ваш участок должен выглядеть примерно так же, как изначально. Все скоро изменится. Скоро у вас …

Янто Н Есколько лет назад Коб Коттедж Компани попросили помочь разработать и построить небольшой саманный дом в Северной Калифорнии, среди великолепных покатых холмов, покрытых золотыми травами и редкими дубами. Местные …

Как работает Adobe Construction | HowStuffWorks

Если вы хоть раз бывали на юго-западе США, то наверняка знаете, что строительство из сырца — одна из старейших и наиболее универсальных строительных технологий, используемых людьми. Вы можете найти его в самых простых однокомнатных хижинах и в самых изысканных мечетях мира. Это везде, но что это такое — и, что более важно, откуда это взялось?

Сегодня этот проверенный временем материал приобретает новую популярность как недорогой и экологически чистый способ строительства.В конце концов, саман — это не что иное, как простые кирпичи из высушенной на солнце грязи. Что может быть дороже грязи и солнца или что может быть дешевле? В качестве бонуса для зеленого строительства масса самана помогает сохранять зданиям естественную прохладу летом и тепло зимой, уменьшая потребность в кондиционировании воздуха и обогреве.

Самоблок не особо сложен. Среди тех, кто занимается своими руками, и общественных групп растет движение за строительство из самана. Что не нравится в конструкции, которая дает вам повод поиграть в грязи, делая что-то стоящее?

Однако будьте осторожны, прежде чем начинать сборку: в одних местах Adobe работает лучше, чем в других.Для этого есть причина: грязь для кирпичей может включать песок, мелкий гравий или глину — все, что составляет почву на участке. Вода и часто солома или трава смешиваются с грязью. Образовавшаяся грязь естественным образом сохнет на солнце и на воздухе. Поскольку для их лечения не используется огонь, сырые кирпичи не такие уж и сложные. Фактически, они сжимаются и набухают с погодой. Вот где возникают проблемы: чрезвычайно влажный климат, склонный к наводнениям, может снова превратить кирпичи в грязь. Мало того, из-за частого замораживания и оттаивания кирпичи могут рассыпаться.Вот почему саман используется в основном в сухом, в основном теплом климате, таком как юго-запад Америки, Средиземноморский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и засушливые районы Африки и Индии. Однако при тщательном выборе участка и строительных технологиях саман можно использовать как в более влажных, так и в более холодных областях.

Прежде чем мы перейдем к созданию с использованием Adobe, давайте взглянем на его историю.

Строительство из самонного кирпича

Техника

Глиняный кирпич (глинобитный кирпич) изготавливается из земли с довольно высоким содержанием глины и соломы.При ручном производстве земляную смесь заливают в открытых формах на землю, а затем оставляют для высыхания. Самобранный кирпич сушат на солнце, а не обжигают в печи. При строительстве их закладывают в стену с помощью земляного раствора. Перед высыханием готовые стены заглаживают. Часто в качестве поверхностного покрытия наносят глиняную штукатурку.

Краткая история и развитие

Строительство из сырцового кирпича — это древняя технология, распространенная в Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке. Самые старые постройки на земле, датируемые по крайней мере 8300 г. до н.э., сделаны из сырца, а также некоторые здания возрастом около 900 лет, которые все еще используются .«Адоб» — это испанское имя, образованное от более древнего арабского «аль-тоб», восходящего к временам мавританской оккупации Испании. В Новой Зеландии строительство из саманного кирпича было популярным вариантом со времен первых поселенцев.

Сегодня строительство из набивного кирпича частично адаптировано к экономическим, социальным и техническим изменениям. Было проведено множество исследований этой техники, в результате которых теперь можно применять рациональные инженерные решения к конструкциям из кирпича Adobe . С 1998 года технология соответствует Стандартам земельного строительства Новой Зеландии .

В странах с большим спросом сырцовые кирпичи производятся механическим способом на коммерческих заводах по производству кирпича, или есть возможность арендовать машину для производства кирпича для изготовления кирпича на месте. В Новой Зеландии было невозможно купить кирпичный кирпич промышленного производства до открытия завода по производству сырцового кирпича в Нельсоне в 1992 году.

SOLID EARTH LTD гордится тем, что с 1998 года производит вручную высококачественные сырцовые кирпичи.

Преимущества Adobe Bricks

Использование Adobe Bricks, вероятно, является одной из самых простых форм земляного строительства.Стены из гипсокартона имеют ряд преимуществ и относительно несколько недостатков .

Как и другие формы земляного строительства, сырцовые кирпичи представляют собой огнестойкий , прочный , но биоразлагаемый , нетоксичный строительный материал, который обеспечивает зданиям достаточную тепловую массу для обеспечения превосходных тепловых характеристик. Другие преимущества включают низкий уровень звукоизоляции уровней сквозь стены и общее ощущение солидности и безопасности.

При соответствующем контроле эта техника очень подходит для строителей-собственников , так как не требуются дорогостоящие инструменты или оборудование, а необходимые ноу-хау можно легко получить в учебной мастерской или на практике.

Одним из самых больших преимуществ системы Adobe является то, что она позволяет отдельным элементам или кирпичикам усадиться, прежде чем они будут помещены в стену. Предотвращается риск сильной усадки и растрескивания, которые в противном случае возникли бы в почвах с высоким содержанием глины в большой монолитной стене.

Кирпичи можно отливать из более широкого диапазона почв и выдерживать более высокое содержание глины, чем это подходит для методов на месте.

Глинобитный кирпич обладает хорошей водостойкостью, благодаря процессу производства и свойствам глины. Тем не менее, очень важно обеспечить адекватную защиту земляных стен от атмосферных воздействий, особенно в открытых ситуациях. Обычно это делается с использованием подходящего карниза.

Небольшие блоки Adobe обеспечивают большую гибкость при проектировании и строительстве земных зданий s.Кирпичи-саман легко режутся для подгонки и могут иметь отверстия для армирования и обслуживания.

Многие люди находят узор и текстуру стен Adobe очень привлекательными.

Строительство из саманного кирпича

Если вы хотите построить свой дом из сырцового кирпича, SOLID EARTH LTD — профессиональные и надежные партнеры. Мы специализируемся на этой технике и имеем многолетний опыт.

Мы можем помочь вам найти подходящего дизайнера для вашего земельного проекта, а также организовать и построить его в соответствии с вашими потребностями и ресурсами.

Это может быть просто поставка высококачественных строительных материалов, таких как кирпич, плитка и строительный раствор.

Или вплоть до строительства и завершения внутренней отделки.

% PDF-1.6
%
337 0 объект
>
эндобдж
338 0 объект
> поток
EFI Cyclone2009-06-05T00: 08: 19-06: 002009-06-04T23: 42: 43-06: 002009-06-05T00: 08: 19-06: 00приложение / pdfuuid: eea700c9-69cc-4488-8b7c-f91a53357ef5uuid : 5810a9e8-3bbd-4ecf-b66c-40c3ac276d88

конечный поток
эндобдж
366 0 объект
> / Кодировка >>>>>
эндобдж
1 0 объект
>
эндобдж
6 0 obj
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
14 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
22 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
30 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
38 0 объект
>
эндобдж
46 0 объект
>
эндобдж
54 0 объект
>
эндобдж
62 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
70 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
78 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
94 0 объект
>
эндобдж
102 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
110 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
118 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
126 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
134 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
142 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
150 0 объект
>
эндобдж
158 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
166 0 объект
>
эндобдж
174 0 объект
>
эндобдж
182 0 объект
>
эндобдж
190 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
198 0 объект
>
эндобдж
206 0 объект
>
эндобдж
214 0 объект
>
эндобдж
222 0 объект
>
эндобдж
230 0 объект
>
эндобдж
238 0 объект
>
эндобдж
246 0 объект
>
эндобдж
254 0 объект
>
эндобдж
262 0 объект
>
эндобдж
270 0 объект
>
эндобдж
278 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
286 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
294 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
302 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
310 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
318 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / ImageB] >> / Тип / Страница >>
эндобдж
326 0 объект
>
эндобдж
325 0 объект
> поток
H * T0T0

ICF Adobe Homes — Как построить дом из изолированного бетона Adobe

Идеальной стеновой системой для современного дома в стиле Adobe была бы сборная стена из изолированной бетонной опалубки (ICF).Гибкость конструкции ICF Blocks позволяет использовать толстые стены с закругленными краями в доме в стиле Adobe. Кроме того, блоки ICF позволяют создавать энергоэффективные дома Adobe, которые отличаются прочностью и устойчивостью к стихийным бедствиям.

Дома в традиционном стиле Adobe

Дома в традиционном стиле Adobe, особенно на Юго-Западе, черпают вдохновение из Пуэбло и Испанских миссий в Нью-Мексико. Уникальные архитектурные особенности дома в традиционном стиле Adobe остаются популярными на протяжении сотен лет.

• Дома в стиле Adobe имеют толстые стены с закругленными краями и маленькие квадратные квадратные окна, которые отражают внешний вид традиционных индийских пуэбло.
• Дома в стиле Adobe имеют выступающие деревянные потолочные балки (vigas), проходящие через стены, и обычно имеют большие деревянные детали, такие как тяжелые двери, потолочные балки и стойки крыльца.
• Дома в стиле Adobe имеют плоские или пологие крыши с парапетами. Парапеты — это низкие стены, которые простираются выше линии крыши. Дренажные каналы ( canales) иногда проходят через них.
• Материалы земного происхождения, такие как высушенная на солнце грязь, глина и солома, используются для изготовления кирпичей для строительства внешних стен традиционных домов Adobe.

Строительство Adobe на юго-западе

Строительство из самана хорошо приспособлено к суровой жаре юго-запада, поскольку кирпичи обладают высокой теплопроводностью. Высокая теплопроводность стен дома Adobe гарантирует, что в доме будет тепло зимой и прохладно летом.

В дневное время толстые стены из самана поглощают солнечное тепло, что помогает сохранять прохладу в доме.Ночью тепло медленно отходит от стен, что согревает интерьер дома. Сплошная веранда вокруг дома затеняет глубоко посаженные маленькие окна дома Adobe, что дополнительно сохраняет интерьер дома прохладным.

Три других преимущества традиционных домов Adobe: они по своей природе огнестойкие, устойчивые к вредителям и обеспечивают отличные акустические свойства.

Проблемы с традиционными домами Adobe

Прочность и долговечность традиционных конструкций из самана могут со временем снизиться, если они будут подвергаться чрезмерному воздействию воды из-за дождя или содержания воды в кирпиче.Слишком много воды ослабляет Adobe кирпич, что нарушает целостность конструкции и делает ее уязвимой для повреждений, особенно во время сильных ветров.

Строительство домов в современном стиле Adobe

с изолированными бетонными блоками

Строительство современного дома в стиле Adobe (иногда называемого Pueblo Revival) с помощью блоков ICF имеет все преимущества традиционных домов Adobe — гибкость конструкции, энергоэффективность, устойчивость к вредителям, хорошую акустику и огнестойкость.Однако блоки ICF имеют несколько дополнительных преимуществ, в том числе долговечность, а также устойчивость к влаге и ветру.

Блоки ICF адаптируются к дизайну дома Adobe

Блоки

ICF просты в формировании и резке, они обладают гибкостью и прочностью, чтобы соответствовать архитектурным стилям Adobe.

Блоки ICF энергоэффективны

Сплошная изоляция ICF Wall Assembly (R-14) предотвращает образование тепловых мостов и обеспечивает комфортную и энергоэффективную оболочку здания, соответствующую действующим строительным нормам (ASHRAE 90.1 и 2015 IECC). Барьер для воздуха и влаги ICF ограничивает тепловую конвекцию, предотвращая проникновение воздуха и влаги внутрь дома.

Блоки ICF огнестойкие

Стеновая система ICF соответствует стандарту NFPA 101 и имеет класс огнестойкости ASTM E119, равный четырем часам, и значения ASTM E84 для нулевой скорости пламени и образования дыма в двадцать.

Блоки ICF обеспечивают хорошую акустику

Настенная система ICF имеет высокий класс передачи звука 51 и высокий класс передачи звука внутри помещения, равный 47.

Блоки ICF ветрозащитные

Блоки

ICF сохраняют свою целостность при сильном ветре со скоростью более 200 миль в час, а также противостоят повреждениям от обломков, летящих со скоростью более 100 миль в час.

Блоки ICF долговечные

Блоки

ICF долговечны, потому что они не подвержены гниению древесины и повреждению термитами.

Получите образ Adobe с помощью ICF Wall

Идеальная стеновая система для современного дома в стиле Adobe — это изолированные бетонные блоки (ICB).Гибкость конструкции ICF Blocks позволяет легко создать дом в стиле Adobe, энергоэффективный, устойчивый к стихийным бедствиям, прочный и удобный.

Adobe Bricks — Архитектура Bamboo Earth

Adobe Bricks

Глина, песок и рисовая шелуха

Скромные материалы земли. Когда эти элементы соединяются с водой, возникает новый строительный материал — сырцовые кирпичи. Строительство из самана, как и строительство из утрамбованной земли, представляет собой устойчивую древнюю строительную технику, которая восходит к примерно 2000 году до нашей эры или ранее, когда древние египтяне использовали слово «саман» для обозначения высушенных на солнце «глиняных кирпичей».Сегодня слово Adobe является синонимом архитектурного стиля дизайна, распространенного в Нью-Мексико, Северной Африке и других странах с жарким климатом.

Компания Chiangmai Life Construction продолжает эту традицию земной архитектуры. Мы вручную производим из этих сырцовых кирпичей, блок за блоком, стены произвольной формы с отличными теплоизоляционными свойствами. Мы также можем интегрировать сырцовый кирпич с другими натуральными материалами, такими как бамбук, для создания прочных конструкций с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Различные текстуры (законченная или незаконченная, грубая, гребешковая, гладкая и т. Д.), Землистый цвет и гибкость этого кирпича могут превратить обычное пространство в особенное красивое здание, которое выдержит испытание временем.

Строить из самана намного проще и быстрее, чем из утрамбованной земли. Кирпичи-саман укладываются как обычные кирпичи и не требуют опалубки.

Изготовление Adobe Bricks

Earth Building: Adobe Bricks

Однако производство сырцового кирпича относительно трудоемко. В большинстве традиций глину и песок смешивают со связующим волокном, например соломой, для производства кирпича.Здесь, в Chiangmai Life Construction, мы перерабатываем рисовую шелуху, которая легко доступна в Чиангмае, чтобы уменьшить углеродный след.

В глину добавляют воду и оставляют на один день, чтобы она стала однородной. Затем смешивают рисовую шелуху, чтобы связать смесь и предотвратить усадку и растрескивание. Эта последняя смесь выливается в раму, чтобы сформировать форму кирпича. Это не обязательно должна быть стандартная форма кирпича, если вы предпочитаете другую.

После того, как форма отлита, рама снимается, и кирпичи оставляются сушиться на солнце.Обычно достаточно просушки, и нет необходимости в дополнительном оборудовании, работающем под давлением. Когда его края становятся белыми, кирпич переворачивают на бок, чтобы все его поверхности высохли равномерно. Процесс сушки должен быть долгим и медленным, чтобы отдельные кирпичи могли высохнуть без трещин. Кирпич должен хорошо просохнуть и готов к использованию через 2 — 3 недели.

Некоторые преимущества использования Adobe

Строительство с использованием Adobe Bricks является экологичным и имеет низкий углеродный след, поскольку не злоупотребляет природными ресурсами.

Кирпичные стены также являются хорошими звукоизоляторами. Войдите в комнату из сырцового кирпича, и вы почувствуете успокаивающую тишину и спокойствие, укрывающую вас от громких звуков снаружи.

Их тепловая масса накапливает тепло в течение дня, поддерживая прохладу в комнате. В течение всего вечера и ночи они медленно выделяют тепло.

При надлежащей защите открытых участков и простоте обслуживания глинобитные конструкции могут прослужить долгое время. Хорошим примером является исторический Lopez Adobe в Сан-Фернандо, Калифорния.Он был построен в конце 1800-х годов, пережил 2 землетрясения и до сих пор используется как музей.

Смотрите другие изображения здесь…

Источники:
http://www.solidearth.co.nz/adobe-brick-technique.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Lopez_Adobe
http://www.greenhomebuilding.com/ natural_building.htm
http://www.eartharchitecture.org/index.php?/categories/2-Mud-Brick

Adobe | Britannica

Adobe , тяжелая глинистая почва, используемая для изготовления высушенных на солнце кирпичей.Этот термин, испано-мавританский по происхождению, также обозначает сами кирпичи.

Adobe — это смесь глины, песка и ила с хорошими пластическими качествами, которая при высыхании превращается в твердую однородную массу. В районах с засушливым или полузасушливым климатом строительство из сырца началось несколько тысячелетий. Такое использование земли для строительства зданий произошло частично из-за нехватки древесины в качестве строительного материала, частично из-за простоты такой конструкции, а частично из-за ее изоляционных свойств как от жары, так и от холода.Самобранный или высушенный на солнце кирпич можно найти в Старом Свете, в засушливых районах к востоку от Средиземного моря, в Северной Африке и на юге Испании. В Западном полушарии саман встречается на многих участках доколумбовой эпохи от юго-запада Америки до Перу, всегда, опять же, в тех регионах с сухим климатом. Американские индейцы вручную сооружали стены из пластиковой глины в ряды, позволяя каждому слою высохнуть перед добавлением следующего. В 20 веке саман также стал модным строительным материалом на юго-западе Америки.

Вода и небольшие количества соломы или другого волокнистого материала смешиваются с глинистой почвой, которая затем превращается в кирпичи в простых формах. В зависимости от предполагаемого использования кирпичи имеют толщину от 8 до 13 см (от 3 до 5 дюймов), ширину от 25 до 30 см и длину от 35 до 50 см. Прежде чем использовать кирпичи, их необходимо «отверждать на воздухе», что обычно занимает не менее двух недель в засушливом климате. Добавление волокна предназначено исключительно для предотвращения растрескивания кирпичей в процессе отверждения.

Стены из кирпича обычно строятся на прочном водонепроницаемом основании из камня или бетона; в противном случае капиллярное действие грунтовых вод может привести к распаду нижнего русла.Кирпичи кладут в раствор из того же материала, затем покрывают слоем самана, известковой или цементной штукатуркой. При правильном строительстве и обслуживании кирпичная стена может прослужить столетия.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Школа профессий, передовых технологий и устойчивого развития

Adobe — оригинальный экологичный строительный материал!

Эта программа дает вам знания и навыки, необходимые для работы в таких растущих областях естественного строительства, как строительство из сырца, утрамбованной земли, строительства CEB и натуральной штукатурки.Программа также служит ступенькой для предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес в отрасли натурального строительства (например, производство сырцового кирпича / прессованного земляного блока (CEB), глиняные штукатурки в мешках, натуральные изоляционные материалы). Программа также приветствует непрофессиональных строителей-собственников, которые хотят получить навыки, необходимые для проектирования и строительства собственного дома из саманного кирпича.

Мы учим вас строить глинобитную конструкцию от фундамента до крыши, используя традиционные новомексиканские принципы строительства из глинобитных плит в сочетании с акцентом на современные методы экологичного строительства с использованием экологически чистых строительных материалов.Мы предлагаем курсы на:

• Passive Solar Adobe Design (планирование площадки, компоновка здания)
• Adobe Construction Basics (выбор и испытание грунта, производство сырцового кирпича)
• Adobe Wall Construction (земляные растворы, правильная укладка и выравнивание кирпича)
• Проектирование и устройство полов (полы из насыпной земли, кирпича и утрамбованной земли)
• Отделочные работы (внутренние и внешние глиняные и известковые штукатурки)
• Проектирование и строительство крыш (плоские крыши, односкатные крыши, двускатные крыши для глинобитных конструкций)
• Практика консервации (типичные примеры разрушения глинобитных конструкций и их решения)
• Adobe Building Practicum (практические полевые работы)
• Утрамбованные земляные сооружения
• CEB Construction

За дополнительной информацией обращайтесь в Школу профессий, передовых технологий и устойчивого развития, 505-428-1388, kurt.