Шкурить чем дерево: видео-инструкция по ошкуриванию деревянных поверхностей своими руками, шкурка, чем зашкурить, фото и цена

5 способов, инструкция и советы

Лакокрасочное покрытие со временем растрескивается и выцветает. Это придает поверхности некрасивый вид. В этом случае можно удалить старое покрытие с дерева в домашних условиях. С жестких материалов, как цемент и бетон, удалять краску не так сложно, как с деревянных оснований. Это связано с тем, что поверхности из дерева мягкие, поэтому их легко повредить.

Чтобы снять старую краску дома с дерева можно использовать механические и химические методы. Перед началом ремонта ознакомьтесь, что лучше всего использовать, чтобы не повредить натуральный материал.

Зачем вообще удалять старое покрытие

Перед реставрацией мебели или декоративных поверхностей из дерева приходится снимать старую краску. От правильной обработки древесины перед покрытием зависит срок службы нового слоя. Для начала осматривают поверхность, чтобы определить необходимость в ее зачистке.

Удаляем старое покрытие в таких случаях:

• Поверхность бугристая из-за многоразового нанесения краски.
• Наличие вздутий и трещин на основании.
• Другая фактура и цвет старого покрытия.

Дерево служит несколько десятков лет, если обеспечить ему постоянный уход.

Перечень инструментов для работы

Зачистка древесины – сложный процесс, который требует навыков, подготовки и специальных инструментов. Перед тем, как убрать в домашних условиях старую краску с дерева, следует осмотреть изделие для определения его пригодности.

Важно учесть такие моменты:

• Возраст древесины.
• Толщину предыдущего покрытия.
• Оттенок старого слоя ЛКМ.
• Породу дерева.
• Фактуру старой краски.
• Срок службы предыдущего покрытия.

Следующим шагом станет выбор инструментов и защитной одежды для работы. Инструменты берут щадящие, чтобы не причинить вред натуральному материалу. Пригодятся строительный фен, смыватель, шлифовальная машинка, шпатель, перчатки, болгарка, ветошь, очки, респиратор.

Все варианты удаления старого слоя с дерева

Очистить деревянное основание от старого лакокрасочного слоя можно разными путями. Рассмотрим все 4-е варианта. Они помогут зачистить поверхность оконных рам, подоконников, резных элементов, дверей.

Механический способ

Если покрытие уже потрескалось и легко отлетает, то используйте металлический скребок или шпатель. Участки, которые не удалось почистить руками, дорабатываем при помощи электроинструмента. Можно убрать краску с деревянной двери, но покрытие должно быть ровным. Этот метод не подойдет для удаления толстого растрескавшегося слоя или обработки труднодоступных мест. Отлично ручной механической зачистке поддается водоэмульсионка.

Пескоструйная обработка мелким абразивом

В этом случае мощная струя воздуха + песок или сода дробят и сбивают куски ЛКМ. Это не самый популярный способ. Его минусы – дорогое оборудование, нужны специалисты. Плюсы – быстрая зачистка поверхности от краски. При правильном выборе зернистости абразива и напора воздуха, дерево не получает повреждений.

Термический метод

Краска разогревается под воздействием строительного фена, становится мягкой. После этого покрытие легко удалить при помощи шпателя. Если настроить слишком высокую температуру у инструмента, то можно повредить основание дерева. Разные породы дерева имеют свои пределы термического воздействия.

Такой способ очистки старой краски своими силами с дерева подходит для обработки даже самого старого ЛКМ. Убрать слой может человек без опыта работы с электрическим инструментов. Методика работы подходит для очищения труднодоступных элементов или больших предметов.

После фена и шпателя используем наждачную бумагу. Она поможет устранить мелкие дефекты. Древесину обрабатывают растворителем или спиртом. Это поможет подготовить поверхность к декорированию.

Химический вариант

Используют во время работы размягчители и специальные смывки для очистки краски с дерева. Их продают в строительных магазинах или отделах с хозяйственными товарами. При покупке следует учитывать тип лакокрасочного состава. При этом смывка не должна повредить основание.

На краску наносят слой реактива, который вступает в реакцию, растворяет старый слой покрытия. Химические составы ослабляют связь молекул красящего вещества, поэтому оно легко отстает от деревянной поверхности. Некоторые мастера называют этот метод самым эффективным. Производители выпускают реактивы для разных пород дерева.

При выборе смывки следует учитывать такие моменты:

1. Гелевые средства дороже жидких. Густая консистенция дает более быстрый результат.
2. Во время работы в помещениях с плохой вентиляцией не нужно использовать агрессивные реактивы. Берите более щадящие составы. Они исключают получение токсического отравления.
3. Не нужно брать для быстрого снятия старой краски с дерева дешевые отечественные реактивы. Многослойное масляное покрытие убрать только смывкой не получится. А вот составы зарубежного производства быстро справятся с задачей.
4. Некоторые смыватели затемняют обрабатываемую поверхность. Если отказаться от средств нельзя, то после отбеливают дерево при помощи хлора.

При использовании химических средств, нужно следовать элементарным правилам техники безопасности. Иначе легко нанести вред организму, травмировать кожу. Химическая обработка древесины считается более щадящей к поверхности изделия. Растворитель для старой краски стоит недорого, поэтому начать работу можно с этого метода.

Что можно обрабатывать

Список изделий, которые можно подвергать процедуре удаления краски с дерева:

• паркет;
• доски деревянного пола;
• плинтуса;
• двери и дверные коробки;
• окна, подоконники;
• внешняя, внутренняя фурнитура;
• лестничные перила и т. д.

Если старый слой небольшой толщины, нет видимых дефектов, то достаточно поработать наждачной бумагой. Затем можно наносить новое покрытие. Но если основание покрыто в несколько слоев, они толстые, то покрытие снимают обязательно.

Какой выбрать вариант удаления краски с дерева

Выбирая способ чистки древесины, нужно опираться на конкретную задачу, которая стоит перед вами:

• Если нужно качественно обработать поверхность, то основание обрабатывают растворителем, а после очищают вручную.
• В целях экономии можно использовать только наждачную бумагу, строительный фен и фольгу.
• Когда на первый план выходит безопасность древесного покрытия, то покупают смывку.

Если на работу у вас много времени, то можно использовать сразу несколько методов. Для начала нанести реагент, а после использовать шпатель или электрический лобзик.

Совет! Химические вещества в смывателях и растворителях имеют неприятный запах, токсичные. При взаимодействии с ними нужно надеть защитную экипировку. Помимо этого, реактивы нуждаются в специальной утилизации.

Самодельная смывка для дерева

Если под рукой нет строительного фена или пескоструйного аппарата, то содрать краску с дерева можно в домашних условиях. Для этого используем средство собственного производства. Главный компонент − каустическая сода.

Рецепт приготовления:

• Вам нужно подготовить 4,5 л воды, 0,9 кг гашеной извести, 1 кг соды и 1 кг мела.
• Соду растворяем в воде и прогреваем до 60ºС.
• В раствор всыпаем известь, мел.
• Состав готов к работе.

Средство позволяет быстро снять средний по толщине слой краски с дерева. После можно пройтись по поверхности при помощи шпателя или наждачной бумаги.

Тонкости удаления разных типов красителей

В зависимости от типа краски, состав с древесины будет удаляться разными способами:

• Масляный слой отлично зачищается при помощи болгарки или шпателя.
• Водоэмульсионный состав легко снимается при помощи растворителя.
• Порошковые материалы удаляются мощной струей воды, допустим, из мойки высокого давления.
• Акриловую краску счищают химическим и механическим способами.

Краситель для волос, который попала на дерево, можно смыть обычным спиртовым раствором. Несколько слоев ЛКМ эффективнее всего убрать термическим методом.

Ошибки при работе с деревом

Учитывайте самые популярные ошибки, которые допускают люди при попытке очистить дерево от краски:

1. Наливают химический состав сразу на всю обрабатываемую площадь. Для начала проверьте реактив на небольшом участке.
2. Зачистка древесины грубыми абразивными насадками или жесткими щетками. Все это приведет к разрушению породы.
3. Длительная выдержка растворителя на поверхности повредит изделие. Даже самые дорогие иностранные средства не дают 100% защиты покрытия. Поэтому оставлять реактив дольше, чем на 1-2ч не рекомендуется.
4. Перегрев основания при использовании термического метода зачистки старой краски с дерева является пожароопасной.
5. Использование пластиковых емкостей при работе с растворителями. Некоторые составы легко повредят тару.

Независимо от выбранного метода, следует ознакомиться с инструкцией использования смывки.

Когда можно старый слой не снимать

Если старое покрытие потрескалось, отходит и стало неровным, бугристым, то его необходимо убрать. В некоторых случаях проще покрыть старый слой новой краской. Для начала поверхность подготавливают. Основание шлифуют, убирают бугорки и промывают щелочным раствором (вода с обычным мылом).

Поверхность грунтуют алкидным или синтетическим составом, а после тщательно просушивают. В конце можно наносить новый слой. Если после шлифовки основание не выровнялось, то изделие нужно зашпатлевать перед грунтованием.

Важные рекомендации

Чтобы быстро содрать старую краску с дерева, следует учитывать в работе следующие советы:

• Не давите на деревянное основание с большой силой. Так можно работать только при использовании механического способа.
• Всегда надевайте перед удалением в домашних условиях старой краски с дерева респиратор, перчатки и очки.
• Защитить окружающие предметы, декор, полы со стенами можно при помощи полиэтиленовой пленки.
• Не прогревайте деревянную поверхность в области размещения электрических приборов и проводки.
• После растворителя древесину следует промыть чистой водой.
• При попадании агрессивных веществ на кожу или слизистые оболочки, необходимо промыть травмированные участки большим количеством воды.
• Акриловую краску на старый состав нужно наносить в несколько слоев. При этом рабочую поверхность следует зашкурить и загрунтовать.
• Перед использованием водоэмульсионки основание полностью зачищают, чтобы оно было ровным и гладким.
• Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы убрать дефекты. Это обеспечит надежное сцепление с новым покрытием.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно быстро и качественно зачистить любую поверхность. Главное, грамотно подойти к решению вопроса. Обязательно учитывайте породу дерева, тип старой краски, толщину предыдущего слоя и время, которое планируете отвести на работу.

Финишная обработка дерева маслом и лаком | DECKEN

Она защищает древесину от:

• загрязнений;
• истирания;
• механических повреждений;
• деформации под воздействием колебаний температуры и влажности воздуха.

Для обработки применяют натуральные масла, масляно-восковые или масляно-лаковые смеси, натуральные лаки и синтетические составы на водной основе.

Финишная отделка маслом

Поскольку натуральные масла экологичны, ими можно покрывать даже детскую мебель и деревянные игрушки. Обычно с этой целью используют льняное, ореховое, тунговое, а также минеральное масла. Иногда к ним добавляют дополнительные компоненты – скипидар, сосновую смолу, деготь и т. д.

Покрытая маслом древесина выглядит естественно и приобретает мягкий матовый блеск. Пропитка проникает в структуру древесины, без пленки на поверхности, поэтому со временем покрытие не теряет привлекательного внешнего вида и не растрескивается.

Масляно-восковые пропитки

Такие смеси получают за счет соединения небольшого количества воска с большим процентом натурального масла. Далее пропитку разбавляют специальными разжижающими составами и добавляют вещества, ускоряющие высыхание. В результате получается пропитка, соединяющая в себе лучшие свойства нескольких материалов.

Она мягко тонирует древесину и подчеркивает ее структуру, обеспечивает сохранность от внешних воздействий и старения. В отличие от масел, масляно-восковые смеси лучше защищают поверхности от сколов и истирания. Большая часть масел для дерева DECKEN представляет собой именно такие составы.

Лакирование

Натуральным смолам сегодня часто предпочитают полиуретан и акрил, которые отличаются повышенной прочностью. Наиболее прочными считаются масляные лаки, которые придают покрытию большую эластичность. Это качество необходимо, чтобы деревянная поверхность лучше сохранялась под воздействием влаги и температурных колебаний.

Лаки на водной основе хороши тем, что они практически не изменяют цвет покрытия. Существуют и другие виды лаков, например, спиртовые, которые используют для элитных сортов дерева.

В ряде случаев лакированию следует предпочесть обработку маслом или масляно-восковыми смесями. Во-первых, существуют некоторые породы древесины, на которые лак не ложится из-за большого количества природных масел и смол в их составе. К таким относятся почти все экзотические породы и некоторые хвойные.

Во-вторых, везде, где имеют место сильные колебания температуры и влаги, рекомендуют использование масел: даже самый прочный лак со временем растрескивается и перестает выполнять защитные функции.

Технология финишной обработки дерева

Перед нанесением любого финишного покрытия поверхность древесины тщательно очищают от загрязнений, жирных пятен и пыли. Для получения идеально гладкого покрытия поверхность предварительно зашлифовывают.

Оптимальный инструмент для нанесения масел, масляно-восковых смесей и лаков – это кисть с жестким ворсом, щетка или валик.

Шлифовка поверхности необходима для получения гладкого покрытия

Через 15–30 минут в зависимости от желаемого оттенка древесины (чем дольше масло остается на поверхности, тем ярче тон) излишки масла удаляют. Между нанесением слоев масла или смесей обязательно производят шлифовку поверхности. После нанесения первого слоя используют зеленый шлифовальный пад, а для последующих – белый.

Для высыхания покрытия необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Низкая температура в помещении и высокая влажность увеличивают время сушки.

Как избежать ошибок

Нанесение финишных покрытий – это процедура, с которой справится даже непрофессионал.

Но для того, чтобы результат получился идеальным, следует соблюдать ряд требований:

• после того, как древесина впитает масло (15–30 минут с момента нанесения), излишки необходимо убрать безворсовой ветошью, иначе на поверхности появится липкая, собирающая пыль пленка;
• температура основания и самого состава должна быть выше 10 ^оС;
• если перед нанесением финишного покрытия планируется использовать биозащитные или тонирующие составы, важно, чтобы они были совместимы между собой;
• нанесение минимум двух слоев покрытия обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и высокую степень защиты от механических повреждений, загрязнений и влаги.

Финишная обработка древесины – процедура, с которой справится даже непрофессионал

получить консультацию

$name

Приклеивание фанерной обшивки к корпусу самолета может показаться безнадежным делом после того, как в прошлом месяце были проведены довольно обширные приготовления.

Помните, что для достижения наилучших результатов вы должны снимать кожу в условиях влажности, которые считаются нормальными для вашего региона, и желательно в летнее время, если вы можете это устроить.

Теперь, прежде чем смешивать эту партию клея, убедитесь, что у вас есть достаточно готовых полосок для гвоздей.

Планки для гвоздей
Термин «планки для гвоздей» является несколько неправильным, поскольку в настоящее время планки для гвоздей чаще устанавливаются с помощью скоб, а не гвоздей. Причина, конечно же, в доступности недорогих электрических и пневматических степлеров.

Как известно, планки для гвоздей используются для прижатия свежесклеенных фанерных листов на больших поверхностях, куда зажимы не могут добраться.

Иногда используются тяжелые мешки с дробью для оказания необходимого зажимного давления на клеевой шов. Но мешки для шотов громоздки, и их трудно эффективно разместить из-за непредсказуемого и неравномерного давления, которое они оказывают на кожу. С другой стороны, полоски для гвоздей обеспечивают равномерное давление вдоль линии склеивания, независимо от того, используются ли гвозди или скобы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не вбивайте гвозди или скобы непосредственно в фанерные обшивки, если только вы не хотите, чтобы они оставались в нем навсегда. . . не хорошая идея. Забитые таким образом гвозди и скобы было бы чрезвычайно трудно удалить, не нанеся значительного ущерба поверхности фанеры.

Вам понадобится много полосок для гвоздей, чтобы обшить крыло, фюзеляж и хвостовое оперение. Держу пари, гораздо больше, чем вы подготовите изначально.

Используйте любые старые доски, которые есть в магазине, и разорвите их на полоски толщиной 1/8″. Мягкая, легко расщепляемая древесина лучше всего подходит для прибивания гвоздей, потому что ее легче отколоть, когда вам нужно их удалить. Для оказания давления над нервюрами крыла полоски для гвоздей могут иметь ширину до 1/2 дюйма. Однако нет никаких причин, по которым все ваши полоски не могут быть шириной 3/4 дюйма.

Полосы могут быть произвольной длины, за исключением тех, которые устанавливаются над нервюрами крыла. Для достижения наилучших результатов они должны быть достаточно длинными, чтобы простираться от передней кромки до задней кромки.

Если у вас нет доступа к пневматическому или электрическому степлеру, вам, возможно, придется вернуться к старой классической практике прибивания гвоздей. То есть вам придется заранее кропотливо вставить каждый гвоздь в каждую планку для гвоздей. Причина такого предварительного прибивания, конечно же, в ускорении монтажа. Если вы не подготовите планки для гвоздей заранее, вы не сможете установить и забить все эти гвозди один за другим до того, как клей начнет схватываться (см. Рисунок 1 ).

Скобы (и гвозди, если они используются) можно располагать по мере необходимости — примерно от 1 дюйма до 1-1/2 дюйма — ближе там, где требуется большее давление. Выбранные скобы и гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в толщину фанеры и на 3/8 дюйма в структуру дерева. Это означает, что для большинства применений скобы должны быть длиной не менее 1/2–5/8 дюйма.

Я считаю, что обычные скобы диаметром 0,050 дюйма слишком толстые и имеют тенденцию разрушать слишком много древесины при проникновении. Используйте более тонкие скобы 0,030 дюйма (плюс или минус). Это означает, что обычный степлер не справится с более тонкими скобами. Проверьте свои Желтые страницы (телефонный справочник) в разделе «Степлеры, степлеры и степлеры» для местных источников. предложения

Что касается гвоздей, применяются такие же требования к длине. Между прочим, можно использовать любые плоские гвозди, потому что их использование не является постоянным, так как они все равно будут удалены позже. Однако не используйте гвозди диаметром более 20 GG, поскольку они также могут сильно повредить древесину.

Установка фанерной обшивки
Перед установкой фанерной обшивки еще раз убедитесь, что крыло (или любая другая конструкция, с которой вы работаете) надежно зафиксированы и выровнены. Внимание к этой детали достаточно важно при установке обшивки на одну сторону крыла, но становится критически важным при приклеивании закрывающей обшивки на место. После того, как закрывающая обшивка приклеена, вы не сможете исправить деформированное крыло, кроме как оторвав обшивку с одной стороны и закрепив заново.

Поскольку вы можете торопиться со временем, убедитесь, что вы смешали достаточное количество клея, чтобы покрыть всю фанерную панель, а также каркас. Рекомендуется наносить клей на обе поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Было бы неплохо установить будильник на 5 минут до того, как закончится рабочий предел клея. Вы удивитесь, как летит время. Помните также, что чем выше температура, тем быстрее схватится клей, и у вас останется еще меньше времени на возню.

Сначала нанесите клей на фанеру, особенно если она березовая. Волокно березы плотное, и клей не впитается так быстро, как если бы вы сначала нанесли его на структуру ели. Не медлите — это займет больше времени, чем вы думаете, чтобы покрыть и фанерную обшивку, и раму. Рекомендуется иметь руку помощи для ускорения нанесения клея.

Поскольку клей будет довольно густым, обычная кисть с длинными щетинками неэффективна для нанесения клея. Лучше всего использовать палочку для эскимо или деревянный депрессор для языка. Прямые края и закругленные концы позволяют быстро и равномерно наносить клей.

Убедитесь, что вы ничего не забыли. Каждый квадратный сантиметр должен быть промазан клеем.

Установите панель с клеевым покрытием на раму, следя за тем, чтобы два установочных гвоздя вошли в исходные отверстия для выравнивания в фанерной обшивке. Эти два установочных гвоздя будут правильно выровнять панель относительно конструкции, а также обеспечат, чтобы панель не соскользнула с выравнивания во время прибивания гвоздей или скоб. Поверхность, покрытая клеем, очень скользкая, и велик риск того, что фанерная панель может соскользнуть с выравнивания без безопасности двух выравнивающих гвоздей.

Затем поместите планку для гвоздей в середину панели и прочно забейте гвозди или скобы, работая от середины планки к каждому концу. Теперь вы можете оценить, что предусмотрительно отметили верхнюю часть фанеры, чтобы указать, где расположены нижележащие рамы. Добавляйте полоски гвоздей по мере продвижения, пока все нижележащие соединения не будут зажаты. Всегда работайте от центра к концам. Обычно лучше закреплять переднюю кромку обшивки крыла в последнюю очередь, чтобы свести к минимуму возможность образования выпуклостей или ряби на обшивке.

Везде, где есть широкая нижняя балка (например, лонжерон крыла), используйте несколько гвоздей, уложенных рядом друг с другом, чтобы обеспечить равномерное давление по всей площади.

Не забудьте подложить вощеную бумагу под любую полосу для гвоздей, расположенную рядом или непосредственно над свежеприклеенным шарфовым соединением. В противном случае вытекающий клей сделает планку для гвоздей постоянной частью самолета или, по крайней мере, сделает ее удаление без повреждения фанеры жалким занятием. Держите рулон обычной бытовой вощеной бумаги рядом с работой, чтобы не было соблазна обойтись без него.

На участках со значительной кривизной, например вдоль передних кромок, прибитые гвоздями планки обычно держатся лучше, чем те, которые крепятся только скобами. В некоторых труднодоступных местах вам, возможно, придется усилить давление полоски гвоздя, добавив несколько стратегически расположенных С-образных зажимов.

Когда вы завершите установку панели, внимательно осмотрите ее по краям, чтобы убедиться, что клей выдавливается равномерно. . . признак хорошего сустава.

Пока вы это делаете, очистите стыки, чтобы удалить просочившийся клей. Сделайте это, проведя небольшим пухлым ножом по поверхности рядом с краями планки для гвоздей, чтобы зачерпнуть лишний клей. Затем используйте влажную тряпку или губку, чтобы уменьшить количество работ по очистке, которые вам придется выполнять позже, после того, как будут сняты полоски для гвоздей.

Удаление полосок для ногтей
Дайте клею высохнуть в течение ночи, прежде чем снимать полоски для ногтей или выполнять какие-либо другие действия на только что очищенных поверхностях. Вам в любом случае понадобится передышка, потому что удаление полосок от гвоздей требует большой работы.

Могут быть и другие способы сделать это, но большинство строителей просто расщепляют и раскалывают полоски для гвоздей с помощью острого стамески, оставляя скобы и гвозди все еще вставленными (см. Рисунок 2 ). Выступающие гвозди или скобы затем кропотливо вытаскиваются одна за другой с помощью пары диагональных плоскогубцев. Следите за тем, чтобы не повредить и не повредить поверхность фанеры диагоналями при вытаскивании креплений.

Скобы также можно вынуть лезвием отвертки, согнутым и заточенным до острого края (см. Рисунок 2 ).

К сожалению, при выдергивании скобы довольно часто выдвигается только одна ножка, а другая остается вставленной. Значит, вам все равно придется дотягивать его с диагоналями. В любом случае, используйте любую технику, которую считаете наиболее легкой для себя.

Когда вы закончите эту работу по изготовлению волдырей, вы обнаружите повсюду сотни изогнутых гвоздей и скоб, а также груды расколотого дерева. . . все без земной пользы. Что ж, может из щепок получится хорошая растопка для барбекю.

Очистка поверхности
Сняв полоски для гвоздей, вы увидите области просачивающегося клея, которые затвердели и превратились в пятна, похожие на стекло. Эти засохшие участки клея трудно удалить шлифованием. В любом случае, шлифовка подвергает риску соседние участки дерева, поскольку они, как правило, непреднамеренно сошлифовываются, оставляя высохшие шарики клея практически невредимыми.

Более эффективным средством для удаления засохшего клея является удаление его напильником. 10-дюймовый бастардный напильник отлично справится с большинством областей. Он особенно хорошо работает, когда вы наклоняете его за край во время работы над глазурованной областью.

Мое любимое средство для очистки склеенных швов и выступающего клея – ножовочное полотно с мелкими зубьями. Из него получается отличный скребок, если его использовать, как показано на прилагаемом рисунке (см. , рис. 3, ).

Еще один способ удалить нежелательную глазурь клея — дисковая шлифовальная машина. Как я время от времени указывал, это эффективный инструмент, но использовать его очень и очень рискованно. . . не столько для вас телесно, сколько для поверхности, к которой она приложена.

Не пытайтесь отколоть засохшие комки острым стамеской. Поверьте мне, когда клей отойдет, часть верхнего слоя фанеры оторвется. Между прочим, попытка использовать небольшой рубанок для удаления клея приведет к таким же катастрофическим результатам.

Вот и все, прочная фанерная конструкция с красивой обшивкой. Но как насчет всех этих маленьких отверстий от гвоздей и скоб в фанере? На самом деле, они вообще не должны представлять серьезной проблемы с отделкой. Однако, если они вас беспокоят, вы можете уменьшить их размер, протерев фанеру неряшливой мокрой тряпкой. Вода вызывает набухание древесных волокон и, следовательно, несколько уменьшает размер отверстий. Прежде чем приступать к каким-либо отделочным работам, дайте поверхности фанеры полностью высохнуть.

Другие полезные ссылки SPORT AVIATION:
Строительство цельных консольных коробчатых лонжеронов — январь 1981 г., стр. 34

Авиационная фанера — как ее использовать — сентябрь 1978 г., стр. 35

Нож для снятия шкур | На что обратить внимание

Поиск идеального компаньона для охоты изменит ваш опыт снятия шкуры с оленя. Поэтому убедитесь, что вы инвестируете в качественный нож для снятия шкур.

Нож для снятия шкур хорошего качества должен быть:

• Легким
• Острый с тонким лезвием
• Проворный и маневренный

Любые универсальные ножи могут помочь вам со снятием шкурки. Но, как мастеру на кухне или в поле, вам нужен нож, созданный для этой конкретной задачи. Это облегчит вашу работу и даже защитит вас от травм запястья.

Использование высококачественных ножей для снятия шкур сэкономит вам время и избавит вас от головной боли в будущем. Вы также обнаружите, что ваша уверенность в снятии шкуры улучшится с помощью встроенного инструмента для снятия скинов премиум-класса. Так с чего же начать? Это в основном трехэтапный процесс. Вам нужно:

• Узнайте, как определить качественные ножи для снятия шкур.
• Купите хороший охотничий нож.
• Узнайте, как ухаживать за ножами.

Как вы узнаете, правильные инвестиции могут принести вам пользу на кухне (или в дикой природе) или сломать ее. Выбор надежного бренда, такого как это лезвие от Dalstrong, окупится сейчас и в долгосрочной перспективе.

Характеристики качественного ножа для снятия шкур

Хороший нож для дичи — это сумма составляющих. Каждый элемент инструмента имеет значение.

Каждый элемент нужно рассматривать отдельно:

Лезвие

Хорошее лезвие для снятия шкур тонкое, легкое, изогнутое с остротой скальпеля , закрепленное на рукоятке.

Тонкое лезвие поможет вам прорезать шкуру животного. Более тонкое лезвие позволяет легко разрезать шкуру туши, не разрывая шкуру, что делает ее более ценной для покупателей шкур животных. Неповрежденная шкура также является стандартным мерилом мастера по коже.

Вам также нужно отдать предпочтение фиксированному лезвию над складным. Ножи с фиксированным лезвием служат дольше и лучше изучаются.

Материал лезвия

При изготовлении тонких ножей существует тонкая грань между тонким и прочным и тонким и хрупким.

Dalstrong использует только высококачественную высокоуглеродистую немецкую сталь ThyssenKrupp, чтобы получить тонкое и прочное лезвие.

При производстве лезвий углерод играет важную роль в упрочнении конечного продукта. Использование высокоуглеродистой стали повышает прочность лезвия вне зависимости от его толщины.

Тип используемой стали также влияет на удержание режущей кромки и остроту лезвия. С ThyssenKrupp German Steel вы получаете острое лезвие, которое остается острым. Тупым ножом с животного просто не содрать кожу. Так как высокоуглеродистая немецкая сталь сохраняет остроту, с ней можно работать дольше, чем с нержавейкой, не перетачивая ножи.

Эта сталь дополнительно повышает водостойкость и устойчивость лезвия к пятнам. Вы можете чистить свой нож снова и снова, не беспокоясь о повреждении водой.

Так как Далстронг использует цельный кусок высококачественной высокоуглеродистой стали, вы также получаете легкий нож. А более легкий нож дает вам лучший контроль .

Форма лезвия

Форма лезвия охотничьего ножа влияет на скорость и эффективность работы.

Главной характеристикой, которую следует учитывать, является изгиб лезвия. Вам нужен нож с заостренным или выдвижным острием и нависающим брюшком, который поможет вам в труднодоступных местах, мышцах и костях.

Изгиб лезвия также позволяет снимать шкуру без швов, что позволяет легко перемещать его, сохраняя целостность шкуры вокруг суставов.

Вес ножа

Идеальный нож для снятия шкур достаточно легкий, чтобы его можно было носить с собой в дороге, так как в основном снятие шкур происходит в дикой природе. Более легкие ножи проще использовать в течение длительного времени и они обеспечивают большую точность.

Носить тяжелый нож для снятия шкур тяжело. Это также может вызвать боль в запястьях и усталость рук, особенно при снятии шкуры с крупного животного.

В дополнение к весу вам также понадобится хорошо сбалансированный нож. Сбалансированный нож дает вам больше контроля и маневренности, облегчая снятие шкуры. Вы можете работать со сбалансированным ножом дольше, не чувствуя нагрузки на руку или запястье.

В основном. идеально сбалансированный нож облегчает работу как с тяжелыми, так и с тонкими резами с точностью.

Ручка

Снятие шкуры с животного требует времени; вам нужна удобная и легкая ручка с хорошим хватом. Вам также понадобится ручка, которую вы сможете легко очистить, так как она станет грязной и скользкой в ​​процессе снятия шкуры.

При выборе ножа для снятия шкур учитывайте следующие характеристики:

Форма рукоятки

Источник изображения: coroflot.com

Хорошая рукоятка ножа для снятия шкур должна быть эргономичной, чтобы повышать эффективность и удобство при одновременном снижении риска травм .

Эргономика ручки влияет на функциональность и безопасность. В Dalstrong каждый нож имеет эргономичный дизайн с учетом таких факторов, как:

• Распределение веса для баланса с лезвием — на их ноже для снятия шкур лезвие и рукоять довольно симметричны. Это создает баланс между двумя частями; Вы можете работать с ножом дольше, не чувствуя тяжести.
• Мощный хват, который вы получаете во время работы: когда вы держите нож, вы выравниваете пальцы, чтобы максимально увеличить объем вашей руки.
• Форма и то, как она влияет на вашу руку и запястье при работе, особенно с крупными животными — вам необходимо поддерживать нейтральное положение запястья, чтобы снизить риск усталости запястья и травм.

Каждое эргономическое решение направлено на безопасность, особенно если вы регулярно снимаете шкуры с животных.

Материал ручки

Материал рукоятки влияет на удобство захвата ножа, а также на то, как вы чистите нож и ухаживаете за ним.

Имея это в виду, Dalstrong производит свои ножи для снятия шкур с рукояткой из дерева пакка, импортируемой из Испании.

Pakkawood — прочный и долговечный композитный материал из древесины и смолы. Комбинация смолы и дерева создает ручку с древесным характером, но более водостойкую, чем цельнодеревянная ручка. Смола также обеспечивает большую защиту от воды и обычных кухонных пятен.

Для повышения долговечности на кухне Dalstrong предлагает дополнительную ламинацию ручек. Это помогает с гигиеной ножей и устойчивостью к пятнам.

Как высокотехнологичный гибридный материал, паккавуд доступен в различных цветах. С ножом для снятия шкур Dalstrong вы получаете сложную черную рукоятку с тройными заклепками и фирменной заклепкой Dalstrong в центре.

Как ухаживать за ножом для снятия шкур

Нож для снятия шкур 5,5″ серии Gladiator | Сертифицирован NSF | Dalstrong

Хороший нож для снятия шкур прослужит вам всю жизнь. Но даже с премиальными материалами и качественным производством вам все равно нужно хорошо заботиться о своем ноже.

Очистка ножа для снятия шкур

Как мы все знаем, игра со снятием шкур грязная, часто приходится чистить ножи несколько раз.

Лучше всего мыть нож после каждого использования водой с мылом, а затем вытирать насухо салфеткой из микрофибры.

Несмотря на то, что древесина пакка является водостойкой, с ней следует обращаться как с настоящей древесиной, чтобы сохранить ее свойства. Избегайте замачивания его в воде или использования посудомоечной машины для очистки.

После очистки ножа оставьте его сохнуть на ночь. Затем вы можете хранить его в рулоне ножей, пока не будете готовы использовать его снова.

Заточка ножа для снятия шкур

Способ заточки ножей и используемый инструмент зависят от материала лезвия.

При работе с лезвием из высокоуглеродистой стали премиум-класса следует использовать точильный камень для защиты целостности лезвия.

Правильная техника заточки поможет сохранить режущую кромку и сделает лезвие всегда острым.

При использовании точильного камня для заточки ножа выполните следующие простые действия:

1. Выньте точильный камень из чехла для хранения. Погрузите его в воду на несколько минут, пока все пузырьки не исчезнут. Достаньте его и положите на рабочее место.
2. Возьмите нож и начните с одного края. Проведите этим краем вверх и вниз по грубой стороне точильного камня, оказывая небольшое давление. Следите за тем, чтобы угол между лезвием и камнем оставался постоянным . Примерно через две минуты переверните другой край и повторите.
3. Повторите вышеуказанный процесс на более тонкой стороне бруска. С другой стороны, вам нужно всего лишь поработать около одной минуты. Ваш нож заточен и готов. Вы можете очистить его и сразу начать использовать.

Если все сделано правильно, нож будет сохранять остроту в течение длительного времени.

Выбор отличного ножа для снятия шкур

Нож для снятия шкур 5,5″ серии Gladiator | Сертифицировано NSF | Dalstrong

Качественный нож отлично зарекомендует себя на кухне и в дикой природе.

Напомню, хороший нож для снятия шкур имеет следующие характеристики:

• Высококачественное лезвие
• Эргономичная ручка
• Изогнутое фиксированное лезвие

Как кулинарному мастеру, ваши ножи внушают уверенность в ваших навыках и мастерстве приготовления блюд. Одной из лучших инвестиций, которую вы можете сделать, является покупка 5,5-дюймовых ножей для снятия шкур Gladiator Series. С этой серией вы получаете:

• Марка, которой шеф-повара доверяют благодаря своим качественным ножам.