Шлифовальная машинка для бревна: Как и чем шлифовать сруб из бревна: варианты инструментов в технологии шлифовки

Как правильно шлифовать сруб, бревна

Для выполнение шлифовки по таким материалам придется запастись угловой шлифовальной машиной (или болгаркой), дисковой или ленточной паркетно-шлифовальной машинкой, соответствующими шлифовальными листами, желательно пылесосом, а также средствами индивидуальной защиты (респиратор, очки). Здесь важно напомнить, что начинать шлифовку нужно только после сушки или хотя бы при минимальной усадке здания. Во время обработки крупных поверхностей можно пользоваться УШМ, а во всех труднодоступных местах выполнить шлифовку возможно даже придется вручную. И обязательно обработайте древесину после завершения работ, чтобы на нее более не оказывалось слишком выраженного влияния извне.

Как шлифовать сруб своими руками

Для выполнения шлифовки сруба (фасад и внутренние стены деревянного дома) вам придется обзавестись эксцентриковой шлифмашинкой, небольшой болгаркой и стамеской на 20 миллиметров. Надо сказать, работы вам предстоят непростые, тем более, если здание достаточно большое, однако, зная несколько особенностей этого дела, свой труд вы сможете несколько облегчить:

Если стены достаточно большие, лучше всего разбейте их на несколько участков и выполняйте шлифовку частями. Только не стоит забывать о том, что если вы отшлифуете один участок, а затем, не окрасив его, возьмете паузу в несколько дней – вся ваша работа пойдет насмарку. За это время сруб успеет потемнеть и шлифовать его придется заново. Специалисты рекомендуют выполнить покраску отшлифованных участков не позднее, чем через 3-4 дня.

Все шлифовальные работы выполняются поэтапно в две части. Сначала шлифовка выполняется с использованием грубой абразивной бумагой с фракцией 40. Это позволит снять более грубый верхний слой, при этом, совершенно не повредив ворс древесины. А для избавления от поднятого первой шлифовкой ворса следует выполнить второй этап с использованием бумаги с фракцией 100. В общем, меняем шлифовальную бумагу и тем же инструментом продолжаем работы.

Обязательно отметим, что для шлифовки сруба новичкам лучше всего отказаться от использования болгарок. У этих инструментов рабочая скорость вращения достаточно высокая и шлифовка выходит недостаточно равномерной. Достаточно надавать чуть сильнее положенного и в материале тут же образуется глубокая борозда. Чаще всего в решении вопросов о том как шлифовать сруб болгарку рекомендуют использовать лишь для обработки пазов и торцов.

Перед тем, как шлифовать сруб, вернее, его пазы, следует установить на угловую шлифовальную машину специальную плоскую насадку. Лучше всего, чтобы эта насадка была выполнена из тонкого пластикового материала, а вот от использования резиновых насадок лучше всего вообще отказаться. Шлифовать сруб резиновыми насадками крайне неудобно, да и сами они очень быстро придут в негодность. Важно также выбирать насадку с диаметром, чуть меньше, чем используемые сменные шлифовальные листы – это уже вопрос безопасности, потому как при попадании в паз насадки происходит ее заклинивание и тогда инструмент попросту вырвется из ваших рук.

Чем и как шлифовать бревна

Если со срубом все более и менее понятно, то о том, как шлифовать бревно, следует рассказать отдельно. По сути, этот процесс не будет отличаться от шлифовки каких бы то ни было иных изделий, просто объемы в этом случае будут более значительными, а значит работа займет время. Потребуется нам для этого шлифмашинка с шлифовальным кругом, наждачная бумага высокой фракции в больших количествах, небольшая легкая болгарка с кругом, а также затирка с возможностью надеть на нее наждачную бумагу.

В чем особенность шлифовки бревен

Работы здесь выполняются стандартно. Главное лишь помнить о том, что шлифовать бревна можно и болгаркой, однако лишь в том случае, когда сами бревна еще не смонтированы в конструкцию. А если дом уже выстроен, скажем, из бруса или оцилиндрованных бревен, то в этом случае его придется хотя бы 7-8 дней выдержать на солнце для просушки. И только после этого можно приступать к шлифовальным работам.

Как шлифовать бревно – процесс

Изначально грубые места на бревнах можно обработать шлифовальной машиной или болгаркой. После этого все обработанные участки отмечаются и шлифуются затиркой с наждачной бумагой для получения нужного состояния. Далее следует контрольная обработка поверхности вручную. Все труднодоступные места и торцевые стыки в этом случае лучше всего шлифовать рукам. В принципе, не столь сложен вопрос относительно того, как шлифовать бревна, сколь важна другая его составляющая – сразу же после шлифовки лучше как можно быстрее приступить к отделке, в противном случае повышается риск образования на материале грибка.

Шлифовка сруба: пошаговая инструкция | Строительный портал

После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Разновидности сруба
2. Общее понятие и причины шлифовки сруба
3. Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации
4. Обработка сруба после выполнения шлифовки

Разновидности сруба

Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность жилища — дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

2. Дерево регулирует влажность в помещении — благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Дерево имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме этого дерево — отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

• отсутствие влаги;
• диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
• отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т.д.

В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

• полукруглыми,
• треугольными.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

• с наличием остатка,
• с отсутствием остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Сруб — состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс шлифовки сруба — довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

Последствия выполнения шлифовки:

• защита дерева от образования грибка и плесени;
• привлекательность внешнего вида;
• после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба — подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

Процесс шлифовки состоит из этапов:

• чернового обдирания;
• средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
• тонкой обработки;
• шлифовки перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

• навыки работы с инструментом;
• тип дерева;
• площадь сруба;
• наличие сложных элементов;
• мощность инструмента;
• количество смолы в дереве.

Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации

Для работы потребуется наличие:

• угловой шлифмашинки или болгарки;
• паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
• шлифовальных насадок;
• пылелоса;
• респиратора;
• очков.

Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

Предлагаем рассмотреть рекомендации по проведению шлифовки сруба:

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

• пластиковые,
• резиновые.

Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

• антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
• составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
• антипирены — растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

Основная функция обработки сруба — защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

Главное правило — долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Чем шлифовать сруб из бревна – технологии и материалы

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

• убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
• улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
• избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
• удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
• способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Материалы и приспособления для шлифовки

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

• пылесос, чтобы убирать пыль;
• респиратор для защиты органов дыхания;
• защитные очки.

Советы по выбору инструмента для шлифовки

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Шлифовка торцов и углов сруба

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

В целом шлифовка – работа достаточно сложная и трудоемкая, занимающая много времени. Особенно в тех случаях, когда предстоит обрабатывать большую площадь или поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, которое необходимо предварительно удалить.

Услуги профессиональных мастеров

Правильная шлифовка обеспечивает красивое и долговечное финишное покрытие и гарантирует долгий срок эксплуатации дома. Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют большой опыт, обладают необходимыми навыками работы, знают нюансы и тонкости шлифовальных работ. Мы выполним шлифовку вашего деревянного дома строго по технологии, с учетом индивидуальных особенностей строения и в точно оговоренные сроки. При осмотре вашего дома мастера подберут оптимальный способ шлифовки и необходимый инструмент для обработки поверхности. Вызвать специалиста и связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Шлифовка бревна или ценные советы для самостоятельной шлифовки сруба

Эта статья для тех, кто готов потратить свое время и усилия и провести работы по шлифовке сруба самостоятельно. Все советы в данной публикации касаются шлифовки оцилиндрованного бревна, но также вполне применимы для шлифования бруса.

Содержание:

Пара слов о оцилиндрованном бревне и преимуществах шлифовки

Срубы из оцилиндрованного бревна имеют ряд неоспоримых преимуществ и неизменно пользуются популярностью в загородном строительстве. Не будем углубляться во все достоинства, их много, остановимся на недостатках, о которых умалчивают строители и которые стоит знать, если вы сомневаетесь нужна ли шлифовка вашему срубу.

В процессе производства оцилиндрованного бревна, на поверхности образуются залощенные участки, которые плохо пропитываются защитными составами.

Даже при качественный оцилиндровке, на поверхности бревна есть почти незаметные выступающие волокна, которые без дополнительной обработки станут той самой точкой, через которую смогут пробраться и грибок и насекомые.

Шлифовка бревна позволяет снять дефектный слой и выровнять поверхность, улучшить сцепление с защитными покрытиями, выявить яркий природный рисунок, который ранее был менее заметен.  

Еще один жирный плюс шлифовки – существенная экономия на лако-красочных покрытиях за счет гладкой поверхности бревна

Пожаробезопасность – один из основных недостатков дерева, который необходимо учитывать, выбирая пропитывающие составы. Пропитка сруба после шлифовки – сделает его более долговечным, за счет более глубокого проникновения состава в слои древесины.

Когда проводить шлифовку бревенчатого сруба

Существует несколько мнений на тему когда лучше шлифовать древесину, сразу после постройки, во время или подождать полной усадки бревна.
Бревно естественной влажности оптимально защитить сразу, но сложность работ и расход материалов увеличиваются в разы. Мы всегда рекомендуем клиентам разделить работы на два этапа. Первый этап – сразу после постройки сруба или во время, грубая шлифовка бревна создаст более твердое покрытие, снимет первый дефектный слой с возможно  уже зарождающимися колониями грибка и паразитов и позволит срубу отстояться и дать усадку.
Второй этап – более тонкая шлифовка по истечении нескольких месяцев, сделает структуру дерева более выразительной, а пропитки и покраска станут завершающим этапом.

Первые шаги, с чего начинать обработку бревна

Если вы точно решили попробовать провести работы по шлифовке самостоятельно, следует подготовить инструмент, запастись расходниками и защитными и лако-красочными покрытиями. Пропитку сруба лучше производить сразу после обработки бревна во избежание потемнения оголившихся волокон при соприкосновении с кислородом.
Работы по шлифовке являются начальным этапом отделки дома из-за большого количества пыли, которые проводят до окосячки и установки окон, облицовки пола и потолка.
 
В процессе работы вам потребуются:

•  Болгарка или шлифовальная машинка,
•  шлифовальные насадки
•  бруски с наждачным основанием
•  пылесос, очки, респиратор, защитная одежда,
•  защитные покрытия для финишного этапа

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Этап 1.

Подготовка инструментов.

Для обработки скруленного бревна наиболее удобным будет использовать щетки Осборн. Одной щетки примерно хватить на зачистку 250-300 м.кв. Работают с ними на небольших оборотах до 3500.

•  Р46 – черновая зачистка и браширование.
•  Р60 – промежуточная шлифовка.
•  Р80 – чистовая обработка.
•  Р120 – финишная обработка.

Обратите внимание на вес болгарки, работы по шлифовке трудемкие, занимают много времени. При тяжелом весе инструмента значительно сократиться объем работ в заложенные сроки.

Шлифовальные круги заменят щетки, кому как будет удобнее. На 1 м.кв. примерный расход до 3 дисков. Работа со шлифовальными кругами более пыльная, чем со щетками, очки и респиратор обязательны.

•  № 40 — черновая обработка
•  № 80 или № 100 – промежуточная шлифовка, которая сглаживает ворс и убирает мелкие неровности
•  № 150-180 – тонкая чистовая шлифовка
•  № 220-240 — финишная обработка для наибольшей гладкости бревна

Этап 2.

Начало шлифовки

Перед началом шлифовки, разделите поверхность на участки. Пройдитесь и внимательно осмотрите стены, уберите отрывающиеся куски, смолу. В начале, проведите обработку грубыми абразивами основной плоскости бревна, затем торцов, в последнюю очередь пазы. Далее, переходите на более тонкую обработку.
Если вы работаете болгаркой, при обработке пазов, обратите внимание на безопасность работы. Диск может застрять в пазе и привести к вырыванию инструмента из рук.

•  Начинать шлифовку лучше сверху вниз.
•  Труднодоступные места (стыки и торцы) шлифуют в ручную используя стамеску.
•  При замене диска, рекомендуем его немного обточить на малозаметных местах, например на торцах в проемах
•  Чтобы поверхность шлифовалась более равномерно, рекомендуем создавать движение болгарки не за счет рук, а за счет плечевого пояса.
•  Не давите сильно на инструмент во избежание образование неровностей и бороздок.

Этап 3. Нанесение защитных составов.

Тщательно очистите поверхности стен от пыли, пройдитесь по торцам и пазам пылесосом и влажной тряпкой. Дайте просохнуть древесине.
Наносить защитный состав можно любым приспособлением, кисти, валики, краскопульты и т.п.. Первым слоем наносят антисептик, тщательно проходя каждый сантиметр. Сегодня на рынке существуют колеровочные антисептики, например в линейке Тиккурила есть серия Валтти для наружных работ с более, чем 40 базовыми оттенками. Или антисептики для интерьерных решений.

Заключение

Проведя работы по шлифовке сруба из оцилиндрованного бревна вы получаете:

•  Красивую, осветленную поверхность стен с ярко выраженной текстурой дерева
•  Меньший расход  пропитывающих материалов при покраске стен дома
•  Более глубокое проникновение антисептика, что автоматическио означает более долгий срок службы дома из бревна.

Доверяя работы по шлифовке бревна профессионалам, вы получается 100% качественный результат в максимально короткие сроки.  

Рекомендуем прочитать:

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен

Шлифовка сруба в Ижевске

При наличии свободного времени и желании можно провести шлифовку самостоятельно, прежде всего следует определиться с инструментом, который будет нужен работе. Для шлифовки отличным решением будет ленточная шлифовальная машинка. Для облегчения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается опилки и пыль, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен полукруглой формы, то ленточная машинка с такой работой не справится. Здесь на помощь приходит болгарка вместе со специальными шлифовальными насадками. Используйте специальный обклеенный наждачной бумагой диск. Для труднодоступных мест следует использовать стамески.

Учтите, что перед шлифовкой дерево должно полностью высохнуть. Если приступить к работе сразу после возведения сруба, то поверхность не получится ровной и гладкой.

Следует приобрести несколько насадок, имеющих различные крупности зерен, так как для определенных участков сруба требуется индивидуальная шлифовки. При осуществлении первичной шлифовки используется насадка с крупными зернами, а при финишной шлифовке — насадка с мелкими зернами.

В шлифовке можно выделить следующие этапы:

• черновое обдирание;
• средняя обработка: сглаживание поверхности и удаление неровностей;
• тонкая обработка;
• шлифовка перед нанесением лака или краски.

В процессе работы требуется часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, можно воспользоваться стальной щеткой, перед этим ее следует обработать с помощью уайт-спирта. Конечно, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

Не забывайте про технику безопасности — в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль и опилки, поэтому надевайте маску и защитную одежду.

Для шлифования потребуются следующие инструменты:

• угловая шлифмашинка или болгарка;
• паркетно-шлифовальная машинка дискового или ленточного типа;
• шлифовальные насадки;
• пылелос;
• респиратор;
• очкм.

Начинать процесс шлифовки следует спустя некоторое время после сооружения сруба. Строение должно дать минимальную усадку. При помощи угловой шлифмашинки обрабатываются крупные поверхности, а труднодоступные места шлифуются вручную.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и фасадных участков, требуется эксцентриковая шлифмашинка, небольшая болгарка и стамеска на 2 см.

Процесс шлифовки включает в себя обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем все участки обрабатываются с помощью затирки и наждачной бумаги. Эта работа длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки лучше провести вручную, особенно для участков на стыках бревен и в труднодоступных местах. Важнейшим и главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба специальными средствами. Если одну зону отшлифовать в один день и не покрыть краской, а вторую отшлифовать через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно, поскольку после шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требуется очередная шлифовка. Практика показала, что покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов после шлифовки.

Реставрация бревенчатого дома — Обработка медиафайлов и ремонт бревен

Бревенчатая отделка дома использует несколько методов для очистки и подготовки древесины перед нанесением отделки. Существует три основных способа удаления существующей отделки: мойка под давлением с применением химического средства для удаления отделки, струйная очистка и шлифовка бревенчатой ​​хижины.

Обработка носителей

Мы используем устройство для струйной очистки носителей Surface Tek с грецким орехом или кукурузным початком, и мы обычно советуем домовладельцам, которые занимаются самостоятельной обработкой бревенчатых домов, использовать химические средства для удаления отделки вместе с мойкой под давлением, потому что этот процесс может быть легко выполнен среднестатистическим домовладельцем из бревен, и поскольку он менее восприимчив к поверхностным повреждениям, в результате получается более привлекательная отделанная поверхность в кабине.Однако, если ее выполняет опытный профессионал в области бревенчатых домов, струйная очистка может эффективно удалить самую стойкую отделку с кабины. Мы действительно рекомендуем вам сначала осмотреть бревенчатый дом, который был подвергнут взорванию, прежде чем принимать окончательное решение о том, какой метод окончательного удаления вы хотите использовать.

Струйная очистка Log Home Media состоит из использования крошки кукурузных початков, скорлупы грецких орехов, стеклянных шариков, пищевой соды, сухого льда или переработанного дробленого стекла для шлифования отделки дерева или бревен.Мы предпочитаем грецкий орех, так как он очень эффективен, относительно недорог и не пропитывает бревенчатый дом материалом, который впоследствии может плесневеть. К тому же это очень безопасно для окружающей среды.

После того, как бревенчатый дом был обработан носителем, есть два шага, которые часто упускаются из виду, но которые необходимо выполнить:

Шаг 1. Сдуйте с бревен как можно больше пыли и мусора сжатым воздухом.

Шаг 2. Вымойте бревенчатую стену качественной промывкой не более чем за четыре дней до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте древесине высохнуть перед нанесением цветного покрытия или грунтовки Prelude Clear Wood Primer. Это удаляет все свободные древесные волокна и пыль, которые могут еще оставаться на поверхности бревен, и обеспечивает лучшее сцепление отделки с бревнами.

Шлифовальный бревенчатый дом

Шлифовка дома из бревен может эффективно удалить существующую отделку бревен, но это требует много времени и работы.Использование шлифовальных дисков вместо наждачной бумаги может сэкономить ваше время и деньги, но вы должны быть осторожны, чтобы не образовать вихревые следы на дереве. При шлифовании внешних поверхностей никогда не используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 или грубые шлифовальные диски.

Пленкообразующие покрытия на водной основе требуют некоторой текстуры древесины для хорошей адгезии, особенно на внешних поверхностях бревенчатых домов. Щетки Osborn Buffing Brush отлично подходят для удаления выступающих древесных волокон (перьев), которые могли возникнуть в результате агрессивной мойки под давлением, но они не подходят для удаления отделки.

Стена дома из отшлифованного бревна не чистая! Всегда мойте отшлифованные бревенчатые стены дома двумя стаканами на галлон раствора для промывки Log Wash не позднее, чем за четыре дня до окрашивания. Необязательно использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очистите снизу вверх и промойте сверху вниз. Хорошо промойте и дайте дереву высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование химического средства для удаления отделки

Всегда лучше использовать средства для удаления бревен, предоставленные или одобренные компанией по поставке химикатов для бревенчатых домов.Никогда не используйте очистители для бревен, содержащие гидроксид калия или натрия. Они нарушают химический состав бревен дома из бревна и могут привести к появлению обесцвечивания под отделкой кабины. Перед покупкой любого пятновыводителя не забудьте взять образец и протестировать его на существующем пятновыводителе, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает. Пятновыводители Log Home не растворяют бревенчатую отделку, они только смягчают ее настолько, чтобы можно было удалить бревенчатую отделку дома с помощью мытья под давлением.

Инструменты для обслуживания бревенчатых домов

Перед тем, как начать, имейте под рукой все необходимые инструменты для ухода за бревенчатым домом и убедитесь, что они чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии. Сюда могут входить:

Кисти Малярные скребки для бревенчатого дома

Жесткая нейлоновая кисть (никогда не используйте проволочную щетку) Безвоздушный распылитель *

Влажная и сухая ветошь Водяной шланг для очистки вокруг бревенчатого дома

Газовая мойка высокого давления с производительностью от 2 до 3 галлонов в минуту (галлонов в минуту) Брезент

Рекомендуемое защитное снаряжение, такое как защита глаз и резиновые перчатки.

Подготовка к окрашиванию бревенчатого дома

Перед тем, как начать проект обслуживания бревенчатого дома, обязательно удалите водосточные трубы и закройте или замаскируйте те области, которые вы не хотите зачищать.Бревенчатый дом Отделочные средства и пятновыводители смягчат и пятна, и краски при реставрации бревенчатого дома. Вы можете защитить бревенчатое окно и дверную обшивку пластиковой пленкой во время реставрации бревенчатого дома. Если вы нанесли средство для удаления бревенчатой ​​отделки дома на участок, который вы не хотите снимать, немедленно промойте его или вытрите влажной тряпкой. Если у вас есть деревянный настил или пол крыльца, который вы хотите защитить, лучше всего накрыть его брезентом. Хотя ни S-100, ни Smart Strip не являются очень токсичными для растений, лучше всего либо накрыть растения, либо смочить их перед запуском, а затем промыть их, когда зачистка будет завершена.

Применение и удаление

Шаг 1. Внимательно прочтите этикетку и обязательно используйте соответствующие средства защиты и средства защиты глаз. Начиная с нижней части стены бревенчатого дома, нанесите средство для удаления бревен с помощью кисти или безвоздушного распылителя в соответствии с инструкциями по применению. Обязательно следуйте инструкциям, относящимся к норме внесения; если нанести слишком тонкий слой, средство для снятия финиша может не работать, и вы зря потратите время и деньги. Обязательно дайте продукту подействовать.В жаркие и засушливые дни обрабатывайте небольшие участки бревенчатой ​​стены, чтобы они не пересыхали.

Шаг 2. Подождите, пока средство для удаления бревенчатой ​​отделки смягчит покрытие. Это может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от покрытия, продукта и температуры. Если вы видите, что S-100 начинает сохнуть, опрыскайте его легкой струей воды. Для высыхания Smart Strip нанесите сверху еще один слой. В холодных погодных условиях покрытие может размягчиться во много раз дольше, чем в теплую или жаркую погоду.В прохладные дни вы можете нанести средство для снятия отделки на всю стену во второй половине дня или ранним вечером и оставить на ночь. Ни S-100, ни Smart Strip не повредят древесину или затвердевший герметик Perma-Chink даже при длительном контакте.

Шаг 3. Как только отделка дома из бревна размягчится, используйте мойку высокого давления, чтобы удалить химический стриппер вместе с отделкой. Хорошо работает наконечник с углом наклона 15 градусов. Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх. Не следует смывать химический стриппер с тех участков, которые вы не готовы снимать.Держите трубку мойки высокого давления под углом от 30 до 45 градусов от стены (3A). Цель состоит в том, чтобы «очистить» размягченную отделку от поверхности, а не смыть ее сильным давлением воды (3B). Это поможет избежать выдавливания поверхности и сильного растушевки. Если остались неповрежденные пятна, попробуйте соскрести их скребком для краски или жесткой нейлоновой щеткой, прежде чем они высохнут.

Шаг 1

Шаг 3A

Шаг 3B

Шаг 4.Как только вся бревенчатая стена будет завершена, начните процесс промывки, начиная с верхней части стены, и постепенно спускайтесь вниз. Смывание всех оставшихся химических остатков и кусочков рыхлой морилки очень важно для долговременной работы морилки для отделки нового бревенчатого дома.

Шаг 5. Если после полоскания на стене бревенчатого дома все еще остались остатки старого бревенчатого пятна или краски, повторяйте процесс до тех пор, пока вся существующая отделка не будет удалена. Повторно наносить стриппер на всю стену нет необходимости.Используйте его только на тех участках, где это необходимо.

Шаг 6. Когда вся бревенчатая стена полностью оголится, промойте всю бревенчатую стену дома, начиная сверху, и двигайтесь вниз. Перед окончательной оценкой дайте стене высохнуть.

Шаг 7. Если мытье стены под давлением повредило поверхность, вы можете слегка отшлифовать ее или использовать щетку Osborn Brush для удаления волокон древесины. Никогда не используйте наждачную бумагу или щетки Osborn с зернистостью менее 80 на внешних поверхностях. Отшлифованные или обработанные щеткой поверхности ДОЛЖНЫ быть промыты двумя чашками на галлон раствора для стирки Log Home Wash, и поверхность должна высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

Использование кисти Osborn

Рифленая поверхность Матовая поверхность

Как лучше всего удалить существующее пятно с бревен, струйной очисткой или химической зачисткой? Как и на большинство вопросов подобного рода, однозначного ответа нет, все зависит от бревенчатого дома. Оба метода удаления старой отделки бревенчатого дома из бревенчатого дома имеют свои положительные и отрицательные характеристики, и результаты зависят как от компетентности человека или лиц, выполняющих работу, так и от используемого метода. Но для сравнения мы рассмотрим особенности каждого метода, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение о том, какой метод вы выберете для использования.

Бревенчатый домик для СМИ

Хотя очистка бревенчатых домов от носителей может быть выполнена домовладельцем, она не подходит для самостоятельного проекта, поскольку требует аренды воздушного компрессора промышленного размера, а также установки Media Blaster. Хотя целью струйной очистки бревен является удаление существующей отделки бревен или ультрафиолетовых повреждений бревен, при этом также удаляется верхний слой древесины.Поскольку струйная очистка материалов может быть очень агрессивной процедурой, в руках человека, не имеющего опыта в области струйной очистки, может быть нанесен большой ущерб поверхности древесины за очень короткий период времени. Это одна из причин, по которой работу с медиа лучше всего оставить в руках профессионалов, у которых уже есть некоторый опыт.

В целом мы придерживаемся позиции, что струйная очистка должна быть последним средством, а не предпочтительным методом удаления существующей отделки. Мы часто получаем звонки от домовладельцев, которые буквально плачут, увидев, что СМИ взорвали их красивый бревенчатый дом.Они звонят нам, чтобы узнать, что они могут сделать, чтобы вернуть бревнам их первоначальную гладкую поверхность. Печальная новость заключается в том, что единственный способ восстановить поверхность — это обильное шлифование вручную. Конечно, при правильном выполнении опытным специалистом, знающим, что он делает, струйная очистка носителя с последующей чисткой по Осборну может привести к получению довольно гладкой поверхности. Однако это скорее исключение, чем правило.

Некоторые преимущества струйной очистки Log Home Media

• Отлично удаляет большинство красок и пятен.

• Достаточно быстро и экономично.

• Не допускает попадания воды в дом, но сухая пыль и струйные средства, скорее всего, проникнут внутрь дома.

• Поскольку струйная среда состоит из переработанного дробленого стекла или органических материалов, таких как крошка кукурузного початка или скорлупа грецкого ореха, вероятность загрязнения колодца или воды мала.

Недостатки струйной очистки бревенчатым домом

• Струйная очистка изменяет характеристики поверхности древесины.

• Помимо придания шероховатости поверхности увеличивает пористость поверхности.

• Многие люди считают поверхность, обработанную струйной очисткой, непривлекательной, и единственный способ восстановить гладкую поверхность дерева — это обильное шлифование вручную.

• Очень важно иметь под рукой достаточное количество абразивных материалов. Вы не хотите выбегать посреди стены, так как доставка дополнительного материала к вам может занять два или три дня.

Бревенчатый дом Химическая зачистка

Химическая зачистка бревенчатого дома означает использование чистящих средств, используемых вместе с аппаратом для мытья под давлением.Поскольку химические очистители только смягчают существующую отделку, их следует использовать вместе с аппаратом для мытья под давлением, чтобы фактически удалить отделку со стены. В отличие от струйной очистки, химическая очистка гораздо более удобна для пользователя, так как все, что для этого требуется, — это мойка высокого давления общего назначения, доступная в большинстве торговых точек или пунктов проката оборудования, а также наши средства для удаления лака S-100 или Smart Strip Finish Finish. С аппаратом для мытья под давлением немного легче обращаться, чем с оборудованием для струйной очистки, и хотя агрессивная мойка под давлением все же может нанести некоторый ущерб поверхности, ее довольно легко исправить с помощью легкой шлифовки или полировальной щетки Osborn.

Основным преимуществом химической зачистки бревенчатого дома является то, что с помощью соответствующих процедур можно получить красивую гладкую чистую поверхность. Так почему же некоторые производители пятен рекомендуют струйную очистку под давлением? Бревна для струйной обработки материалов значительно увеличивают пористость поверхности, что обеспечивает лучшую адгезию плохой отделки, так как шероховатая поверхность дает отделке большую площадь поверхности, за которую можно схватиться.

Некоторые преимущества химической зачистки

• Отлично справляется при использовании правильных процедур.

• Удобство для пользователя. Не требует специальных знаний и специального оборудования.

• Одну стену можно ремонтировать за один раз.

• Делает поверхность более привлекательной.

Недостатки химической очистки

• Вода попадет в дом.

• Необходимость защиты растений и кустарников от химикатов.

• Для полного удаления существующей отделки может потребоваться несколько приложений.

• Перед нанесением финишного покрытия необходимо тщательно промыть все нанесенные химические вещества.

Мебель

— Лучшая шлифовальная машина для деревенской древесины

Исходя из традиционной точки зрения, вам может даже не понадобиться использовать какие-либо электроинструменты. В зависимости от того, как вы удаляете кору, вы можете просто обойтись ручным шлифованием. В вопросе изображена большая кровать, которую было бы утомительно делать, как я собираюсь предложить, но вы просто хотите сделать стул. Это будет не так плохо, как застилать постель вручную.

Важное значение может иметь способ удаления коры

Если вы сможете хорошо отделить кору, я думаю, что это избавит вас от необходимости чистить дерево вручную.Я не могу дать рекомендации для каждого вида, но некоторые виды древесины лучше очищаются весной (например, тополь и некоторые кедры) сразу после срезания, и есть много других, которые лучше очистить только через несколько недель / месяцев после валки или удаления. . В этом случае я бы посоветовал изучить окорку именно вашей породы дерева. При правильных обстоятельствах вы сможете удалить кору буквально вручную.

Переходя к предложению с использованием электроинструмента, многие с большим успехом использовали электрические моечные машины с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что не повредили дерево (хотя вы, вероятно, очень промокнете).

В любом случае, я думаю, что очистка коры чисто сделает принятие следующего предложения легко достижимым и потенциально выполнимым.

Ручная уборка

На вашем фото мы видим окоренное дерево и все (без отделки, конечно). Возможно, вам придется выдолбить некоторые узлы, но я не вижу здесь значительного зашкуривания после легкого шлифования (если таковое имеется). Этот вид должен быть естественным. Я не знаю инструментов, которые могли бы сделать это, но шлифование вручную, по крайней мере, для меня, кажется предпочтительным, так как вы будете использовать свои руки, чтобы соответствовать контурам дерева.

Я думаю, электроинструменты могут испортить этот внешний вид, но если вы последуете советам Калеба, я уверен, что все будет в порядке.

Из собственного опыта

Этот пример немного отличается, но когда я сделал трость, все, что я сделал, — это отрезал кору вручную и удалил несколько кусков с узлов. Единственное, что я сделал, это закруглить узлы.

Протокол сборки Snailworks Sander

Фиг.1

Эта страница представляет собой краткий отчет о изготовлении барабанной шлифовальной машины типа «липучка и липучка» , которую иногда называют шлифовальной машиной с V-образным барабаном по торговому наименованию Velcro . Также этот вид шлифовальной машины иногда называют шлифовальной машиной для лица или чистовой шлифовальной машиной. Это барабанная шлифовальная машина, поскольку она использует барабан для поддержки наждачной бумаги, но этот термин часто путают с шлифовальной машиной для толщины, которая представляет собой другой тип шлифовальной машины. Увидев такой инструмент на выставке и изучив опыт других плотников, использующих этот инструмент, я решил сделать его, так как он имеет несколько преимуществ.

Прежде всего, это утверждение, что наждачная бумага практически никогда не изнашивается! Идея такая: наждачная бумага удерживается на барабане с помощью технологии «липучка». Совершенно плоская поверхность стола, параллельная барабану, с прорезью, проходящей по всей длине барабана, расположена так, что плоская доска на столе едва не касается наждачной бумаги при выключенном двигателе.

При включении двигателя 1725 об / мин наждачная бумага слегка выбрасывается (около 15-20 тысячных) из барабана под действием центробежной силы, но удерживается на месте липучкой, так что наждачная бумага постоянно отбрасывается на поверхность доска.Тепло — это то, что убивает наждачную бумагу, но поскольку доска никогда не «прижимается» к наждачной бумаге, никакого значительного тепла не возникает.

Я видел их в действии, и они работают. Я увидел, как одним движением отшлифовать поверхность старой окрашенной латексной краской доски, и на наждачной бумаге ничего не застряло, и эта идея мне понравилась. За каждый проход снимается только определенная сумма. Чтобы снимать больше за проход, нужно просто положить на барабан более грубую наждачную бумагу. Это не похоже на шлифовальную машинку для толщины, где вы можете регулировать количество, которое хотите снять, но таким образом вы покупаете много наждачной бумаги.

Базовые планы для этого раньше были доступны на www.stockroomsupply.com, но я немного изменил их дизайн. Они продают либо готовый инструмент, либо комплект деталей с чертежами на вышеуказанном веб-сайте диаметром 2 дюйма. барабан или версия барабана диаметром 4 дюйма. Я решил сделать основные части сам, но если вы купите их ударную установку, вам нужно будет сделать только коробку. Что касается размера, я разделил разницу и решил сделать 3 дюйма диаметром. барабан, и заново нарисовал размеры коробки для приспособления.

Фиг.2

Первым делом я изготовил опоры для барабанов. Выше показаны мдф диски диаметром 3/4 дюйма, вырезанные на фрезерном станке с ЧПУ. Их размер соответствует диаметру 3 дюйма. Труба из ПВХ и отверстие 3/4 дюйма для приводного вала. Длинные карманы поперек центрального отверстия предназначены для установки стержня 3/8, который проходит через приводной вал и передает крутящий момент на диски. На место они будут нанесены эпоксидной смолой.

Фиг.3

Выше показаны основные части приводного вала — 24-дюймовая ПВХ труба диаметром 3 дюйма слева, приводной вал 3/4 дюйма, три колеса из МДФ, вырезанные на рис. 1, а 2.5-дюймовый шкив для установки на вал и два опорных блока с подшипниками 3/4 дюйма в них. Вал, подшипники и шкивы я купил в хозяйственном магазине. Поскольку я использовал недорогую стальную штангу вместо прецизионной буровой штанги, я обнаружил, что концы вала нужно загибать на волосок, чтобы они вошли в подшипники. Тормозные штоки 3/8 установлены, но еще не покрыты эпоксидной смолой.

Фиг.4

Я приклеил и приколол (с помощью дубовых дюбелей диаметром 3/8 дюйма, которые у меня были) трубу к колесам и покрыл стержни крутящего момента эпоксидной смолой.Кроме того, труба из ПВХ оказалась не совсем круглой, поэтому я отнес ее другу, у которого есть хороший токарный станок (Фрэнк Кернер), и мы уменьшили ее примерно на 30 тысяч, так что теперь она вращается без заметной вибрации. поверхность трубы. Вы можете избежать необходимости в токарном станке, вращая барабан на готовом столе перед тем, как наложить липучку, просто удерживая наждачную бумагу плоской по всей длине барабана.

Фиг.5

Выше показан кожух из березовой фанеры толщиной 3/4 дюйма с установленным приводным валом, двигателем и ремнем, подключенной проводкой и присоединенным портом для сбора пыли.Нижняя часть коробки имеет наклон вдоль линии винта на рисунке выше, чтобы опилки падали в сторону коллектора, а также образовывали карман для распределительной коробки.

Я также прикрепил самоклеящуюся сторону липучки к барабану. Хотелось бы знать, какой клей для этого используют — это самый вязкий и липкий материал, который я когда-либо видел. Сюда будет намотан рулон наждачной бумаги с петлей.

Фиг.6

Это мотор Tesson мощностью 1/3 л.с., который я купил на Craigslist по дешевке — если этого окажется недостаточно, я куплю двигатель мощностью 1/2 л.с., который они продают в Harbour Freight.за 60 долларов, там же я купил зеленый виброустойчивый соединительный ремень для шкивов, показанных выше.

Фиг.7

Вверху от рулона справа отрезается полоска наждачной бумаги и наматывается на барабан. Наждачная бумага имеет петлевую сторону, а барабан — крючковую сторону насадки. Кроме того, передняя (справа на фото) сторона коробки просверлена и ввинчены латунные резьбовые вставки для поддержки некоторых болтов, которые можно регулировать по высоте стола.После правильной регулировки они будут зафиксированы фиксатором резьбы непостоянного типа.

Фиг.8

Вверху — нижняя часть верхних — два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма, склеенных под давлением зажима, с прорезью, вырезанной в нем под углом и зарезанной с помощью шарикового рашпиля, чтобы зазор вокруг барабана оставался около 1/4 дюйма. чтобы убедиться, что пылесос хорошо притягивает его. Слева также есть вырез для проходного ремня. Кроме того, я прикрутил алюминиевые уголки толщиной 1/8 по бокам, чтобы убедиться, что столешница остается плоской.Петля пианино размещается вдоль спинки, чтобы прикрепить его к коробке.

Пару слоев полиуретана, и после навинчивания петли рояля стол готов, как показано на рис. 1.

Фиг.9 и 10

Я обнаружил, что как только верх был установлен, он не был полностью параллелен барабану, поэтому мне нужно было поднять один из блоков подушки примерно на 1/16, чтобы сделать его идеально параллельным, а затем я установил высоту стола. Это очень важно — во время шлифования вы должны иметь возможность останавливать доску в середине прохода и не оставлять бороздок на доске.Если есть паз, нужно немного приподнять стол.

Мне также нужно отшлифовать доски по краю, поэтому я сделал простой высокий забор, который скользит слева направо по столу и при необходимости просто фиксируется на месте.

Сменить наждачную бумагу проще, чем на любой другой шлифовальной машине, которая у меня есть — чтобы удалить ее, достаточно взять кончик клина с одного конца и вытащить его одним движением. Если на удаление бумаги у вас уходит больше 3 секунд, значит, вы делаете что-то не так — в конце концов, это липучка.Чтобы добавить новую бумагу, вы выравниваете полосу параллельно сторонам и поворачиваете шкив, подавая его — около 15 секунд. Однако вам нужно отрезать клин на каждом конце новой полосы — это легко сделать, просто используя старую полосу в качестве шаблона для новой. Поищите «Klingspor», чтобы найти продавца рулонов наждачной бумаги на липучке различной зернистости.

Кстати, шлифовальный станок установлен на вращающемся воздухоочистителе, сделанном из печных фильтров и вентилятора на чердаке, который обеспечивает питание и служит базой для нескольких других инструментов.Вы можете узнать об этом подробнее здесь. Напольный блок используется в основном для очистки воздуха, чтобы я мог нанести финишную отделку на проект без оседания на нем большого количества пыли. Время от времени я очищаю фильтры снаружи пылесосом, чтобы он свободно дышал.

Я обнаружил, что с помощью этой шлифовальной машины наждачная бумага действительно прослужит долго. Фактически, после более чем года использования я менял ее только дважды — один раз, когда я отшлифовал окрашенную доску, когда она еще не совсем высохла (моя собственная глупость), которая склеила бумагу, и один раз, когда заблудившаяся заноза твердой древесины поймали в самый раз и порвали наждачную бумагу посередине полосы.

Спасибо за просмотр журнала сборки!

Предупреждение: Это инструмент для ремонта с электроприводом. Вы должны проявлять осторожность , используя этот инструмент. Всегда соблюдайте правила техники безопасности в магазине. В особенности НЕ носите свободную одежду вокруг тренажера, так как она может втянуться в машину вместе с вами. Барабан вращается со скоростью 1750 об / мин и в мгновение ока обрежет вам ногти, а также многие другие части тела!

Кроме того, эта машина очень быстро образует много пыли в воздухе прямо у вашего лица.Присоедините систему сбора пыли и включите ее перед использованием этой машины, а также используйте хорошую фильтрующую маску.

Если вы не согласны с важностью этих предупреждений, вам не следует использовать этот аппарат!

Что нужно знать

_{Фото: любезно предоставлено Perma-Chink Systems}

В течение всего срока службы бревенчатого дома его пятна будут требовать периодических подкрашиваний, особенно на южной стороне помещения, где внешние стены больше всего подвергаются воздействию резких УФ-лучей.Это регулярное окрашивание является частью регулярного ухода за бревенчатым домом, так же как деревянный сайдинг необходимо перекрашивать, а виниловый — заменять, если он треснет. Даже кирпичные дома требуют периодической уборки и ремонта раствором.

Хотя нанести на стену свежий слой морилки довольно просто (очистите бревна; дайте им полностью высохнуть; нанесите морилку повторно), есть множество причин, по которым вы можете подумать о том, чтобы удалить существующее пятно с дерева и начать с нуля. Возможно, вы купили старый или старинный бревенчатый дом и не знаете, какой тип морилки или оттенок был применен изначально.Возможно, предыдущий владелец был не так усерден, как должен, когда дело дошло до внешнего обслуживания, и вы хотите переделать его правильно. Или, возможно, вы живете в своем доме 20 лет и хотите изменить цвет. В каждом из этих сценариев для достижения оптимальных результатов важно как можно лучше добраться до голой древесины, и удаление бревен от предыдущей морилки — способ сделать это.

Способы удаления

В большинстве случаев струйная очистка носителя — лучший способ быстро и легко удалить пятна.На протяжении многих лет компании, занимающиеся отделкой и реставрацией бревен, экспериментировали с различными средами: песком, крошкой кукурузных початков, стеклянными гранулами, скорлупой грецких орехов — даже с пищевой содой и сухим льдом. Было показано, что каждый из этих материалов эффективен при удалении существующей отделки с бревен, но есть несколько вещей, которые следует учитывать.

Несмотря на свою эффективность, крошка из кукурузных початков несет в себе опасность осаждения органических материалов на поверхности бревен, что может привести к появлению плесени. Неорганические материалы, такие как песок или стекло, не оставляют после себя никаких следов или остатков.Скорлупа грецкого ореха оказалась отличным компромиссом. Они органические, но из-за своей твердости действуют больше как стеклянные гранулы и не пропитывают древесину частицами, которые в дальнейшем могут образовывать плесень. Затем есть более непонятные материалы: пищевая сода и сухой лед. Простая очистка является преимуществом обоих этих вариантов, чего нет у других. Пищевая сода легко смывается, а сухой лед просто тает. Эти атрибуты не только хороши для бревен, но и не повредят вашему озеленению или окружающей среде в целом.

Вы можете подумать: нельзя ли просто отшлифовать его ленточной шлифовальной машиной и избежать всего мусора, нанесенного СМИ? Что ж, вы можете, но шлифование само по себе производит много пыли, и это не пикник, который нужно убирать. Кроме того, трудно использовать наждачную бумагу для проверки журналов и угловых систем, поэтому вы рискуете не удалить все пятно. Обработка материалов для печати проникает в самые узкие уголки и щели.

Конечно, на рынке есть очень эффективные и удобные в использовании химические очистители, но недостатком этих продуктов является то, что они просто смягчают поверхность, поэтому для ее удаления вам потребуется механическая мойка.Вам также нужно будет защитить растения от этого продукта, и вам нужно будет тщательно промыть поленья, чтобы удалить все химические вещества, прежде чем наносить новое пятно — потенциальная проблема, если поленья, которые вы удаляете, находятся внутри вашего дома.

На водной или масляной основе?

Один из нюансов, который может повлиять на удаление пятен в вашем бревенчатом доме, заключается в том, на водной или масляной основе нанесено средство на дерево. Это важно знать, так как это может повлиять на методы, используемые для зачистки бревен, продолжительность и стоимость.

Как правило, пятна на водной основе или акриловые пятна удаляются легче, потому что большая часть продукта находится на поверхности бревна, и лишь небольшое количество просачивается в самый верхний слой древесного волокна.

То, что делает масляные пятна настолько привлекательными для владельцев бревенчатых домов, также затрудняет их удаление: продукт проникает глубоко в структуру древесины, а это означает, что вам, возможно, придется углубиться в бревна, чтобы очистить Это. Это не невозможно, но может потребоваться больше усилий, что приведет к увеличению затрат.

Итог

Будьте готовы — нередко тратить от 15 000 до 25 000 долларов на зачистку и повторное окрашивание бревенчатого дома, в зависимости от его размера и региона страны. Удаление пятен с бревенчатых стен — это своего рода искусство, так что это один из тех случаев, когда трата денег на найм профессионала (кого-то с опытом ремонта бревен, а не только профессионального маляра) избавит вас от многих головных болей — и кошелек — вниз по линии.

Но если вы считаете себя достаточно умелым и хотите действовать самостоятельно, существуют ресурсы, которые помогут вам добиться успеха.Производитель красителей и герметиков Sashco, Inc. предлагает отличные бесплатные руководства на YouTube. Если вы попробуете, защитите себя. Правильные очки (с боковыми щитками), респираторная маска, перчатки, длинные рукава и брюки необходимы для вашей безопасности.

Независимо от того, прибегнете ли вы к помощи подрядчика или решите действовать в одиночку, тщательная полоска гарантирует, что ваше недавно нанесенное пятно не только будет отлично выглядеть, но и прослужит долго.

Об авторе: Дэн Митчелл — строитель и профессор домашнего университета Log & Timber.Он владеет строительной фирмой Eagle CDI, расположенной недалеко от Ноксвилла, штат Теннесси.

Случайная орбитальная шлифовальная машина для выбора и использования в проектах

Фото Аллана Пенна

Для чего используется эксцентриковая шлифовальная машинка?

Шлифовальная машина с произвольным вращением может отшлифовать носки с вашей старой вибрирующей шлифовальной машины, когда вам нужно снять краску с мебели, подготовить новую лепнину или очистить между слоями финишного покрытия.Он также может гладить и очищать металлические и композитные материалы, такие как столешницы с твердой поверхностью. «В телевизионных проектах и ​​в мастерской New Yankee Workshop мы используем случайные орбиты чаще, чем любые другие шлифовальные машины, — говорит мастер-плотник This Old House Норм Абрам.

Эти машины обязаны своей универсальностью уникальному движению: диск из наждачной бумаги вращается по кругу, а вся колодка движется по овальной петле. В результате ни одна абразивная частица не проходит по одному и тому же пути дважды, оставляя поверхность без завихрений даже при шлифовании поперек волокон.Но хотя случайные орбиты работают быстрее, чем вибрационные шлифовальные машины, они не могут агрессивно удалять большой объем материала — для этого возьмите ленточную шлифовальную машину для плоских поверхностей или дисковую шлифовальную машину для криволинейных поверхностей.

При выборе шлифовальной машины с произвольной орбитой обращайте внимание на размер двигателя, конфигурацию корпуса и размер шлифовальной тарелки (5 или 6 дюймов), которые соответствуют вашей рабочей нагрузке. Приличный блок размером с ладонь будет стоить от 50 до 100 долларов, а сверхмощный прямоугольный или рядный — от 150 до 200 долларов. Какой бы тип вам ни подходил, обязательно приобретите модель со встроенным пылеулавливателем.Если у вас есть магазинный пылесос, сделайте то, что делает Norm, и подключите к нему шлифовальную машинку. Вам не захочется вдыхать какой-либо материал, который эти шлифовальные машинки удаляют с такой легкостью.

Пальмовая шлифовальная машина

Фото Адама Савича

Для небольших проектов, таких как зачистка мебели или шлифование участка гипсокартона, пальмовая шлифовальная машинка достаточно прочная, но при этом легкая для кошелька. Эти маленькие машины получают свою мощность, быстро обращаясь по орбите — по крайней мере, 10 000 раз в минуту.Компактные и легкие, их можно носить сверху или на шее, в зависимости от того, что удобнее.

Аналогично показанному: Makita BO5030K 5-дюймовая шлифовальная машинка с эксцентриситетом; около 70 долларов; northerntool.com

Угловой привод

Фото Адама Савича

С полным домом столярных изделий и шкафов для отделки вам понадобится шлифовальная машина, которая может работать весь день без перегрева.Прямоугольная машина с горизонтальным корпусом цилиндрической формы управляет мощным двигателем от 3,5 до 5 ампер на относительно медленных (и прохладных) 5000 оборотах в минуту. Более дорогие агрегаты имеют прецизионные подшипники и улучшенные шестерни, которые меньше вибрируют и служат дольше.

Аналогично изображенному: Porter Cable 97466 6-дюймовая шлифовальная машинка с эксцентриситетом; около 185 долларов; acetoolonline.com

Рядный привод

Фото Адама Савича

Если вам приходится много шлифовать, но вы не чувствуете себя комфортно с большой угловой машиной, попробуйте устройство, двигатель которого расположен над колодкой.Это хороший компромисс между небольшими пальмовыми шлифовальными машинами и более мощными моделями, особенно для людей с маленькими руками, которые могут хвататься за ручки вперед и назад вместо того, чтобы хвататься за тело под прямым углом.

Показано: Bosch 3727DEVS 6-дюймовая шлифовальная машинка с эксцентриситетом; около 155 долларов; acetoolonline.com

Шлифовальный станок для деталей

Фото Адама Савича

Хотя это и не шлифовальный станок с эксцентриковым вращением, шлифовальный станок для обработки деталей может пойти туда, где шлифовальные машины с круглыми пластинами не могут.Его треугольная подушка, вращающаяся по кругу без вращения, может вписаться в небольшие углы, что делает ее отличным инструментом для отделки мебели или шлифования сложной лепнины. Топовые машины для тяжелых условий эксплуатации имеют дополнительные аксессуары, в том числе скребковые лезвия и пилы для резки заподлицо.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Набор инструментов Fein Multi-Master; около 400 долларов; sears.com

Детали и особенности шлифовальных машин со случайным вращением

Диск на липучке

Фото Адама Савича

Абразивные диски, которые крепятся с помощью системы липучки на липучке, позволяют менять зернистость, не повреждая ни один диск раньше срока.Они дороже, чем клейкие диски, но более экономичны в долгосрочной перспективе, поскольку их можно использовать повторно. Убедитесь, что отверстия для сбора пыли на диске совпадают с отверстиями на колодке вашей машины.

Регулируемая скорость

Фото Адама Савича

Вы хотите, чтобы ваша шлифовальная машинка удаляла материал быстро, но не настолько агрессивно, чтобы не прогрызть тонкий слой фанеры или тонкий слой отделки. Решение — регулирование скорости.Чтобы получить максимальную отдачу от этой функции, выберите инструмент с самым широким диапазоном скоростей. Опция плавного пуска, которая позволяет машине плавно набирать полную мощность, также помогает защитить тендерную работу.

Запуск и остановка

Фото Аллана Пенна

Во избежание потертостей Норм Абрам всегда ставит диск на поверхность перед запуском двигателя и снимает его с работы перед выключением.Тем не менее, некоторые шлифовальные машины при запуске сильно качаются, что может привести к появлению глубоких (и раздражающих) ямок; с этими инструментами лучше начать в воздухе, а затем приземлиться на работу при работающем двигателе. Поэкспериментируйте с древесными отходами, чтобы увидеть, какой подход лучше подходит для вашей машины.

Шлифование плоских поверхностей

Фото Аллана Пенна

Перемещайте машину по поверхности, работая из стороны в сторону, чтобы шлифовать везде, не задерживаясь в любом месте.Norm любит шлифовать всю поверхность поперек волокон, затем по диагонали, затем по поверхности перед переходом на более мелкую зернистость. Держите машину в движении, но не нажимайте слишком сильно и не «теряйте» — собственный вес шлифовального станка, плюс ваше мягкое рулевое управление, наиболее эффективны и действенны.

Шлифовальные кромки

Фото Аллана Пенна

Снимите шлифовальную машину с работы, если вы хотите перейти от плоской поверхности к краю.Если вы его перевернете, вы отшлифуете острый угол. Отцентрируйте край на подушке и обеими руками удерживайте подушку перпендикулярно дереву. Шлифовальная машинка для обработки деталей, вращающаяся по орбите без вращения, представляет собой простой инструмент для ведения по кромке.

Очистка от пыли после шлифования

Фото Аллана Пенна

Из-за движения шлифовального станка любая частичка пыли, оставшаяся на заготовке, может вызвать глубокие царапины.Поскольку даже самая лучшая система пылеулавливания оставляет после себя некоторые частицы, Norm рекомендует пылесосить работу после каждой шлифовки, а затем с помощью липкой ткани.

Шлифовка и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги.Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, например № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но такие тяжелые инструменты, как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат. Пальмовая шлифовальная машина, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами.Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом.Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте. Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте шероховатостью и прижимайте шлифовальную машину к дереву с равномерным давлением.

Древесная пыль от шлифования вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием. Сухая тряпка или щетки — не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань — липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели.Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие липкие салфетки можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы целесообразно надевать маску для твердых частиц.

Как выбрать лучшие шлифовальные машины для дерева и когда их использовать

Ссылки для быстрой навигации:

Шлифовка древесины может быть утомительной и трудоемкой работой как для мастеров, так и для профессионалов. Но если вы хотите получить чистую отделку в своих проектах по обработке дерева, вам нужно потратить дополнительное время и усилия на правильное шлифование древесины. К счастью, существуют отличные электроинструменты, которые сделают ваши шлифовальные работы быстрыми, легкими и увлекательными.Чтобы помочь вам преодолеть любые трудности с шлифованием, вот полезная информация о лучших электрических шлифовальных машинах по дереву и о том, когда их использовать.

Когда использовать шлифовальный станок по дереву

Мастера по дереву знают, что есть время и место для ручной шлифовки. Обычно вы будете шлифовать вручную для небольших и сложных работ, когда электрические шлифовальные машины по дереву могут повредить или скрыть острые края и мелкие детали. Для больших шлифовальных работ, когда работа идет от черновой до чистовой, электрические шлифовальные машины не заменяют.Когда речь идет об эффективности, они являются предпочтительными электроинструментами.

Во многих ситуациях ничто не сравнится с шлифовальной машиной с электрическим приводом. Ручное шлифование заходит так далеко, что простота использования электроинструмента перевешивает экономию от использования ваших рук и нескольких листов наждачной бумаги. Вот распространенные примеры ситуаций, когда вы не можете заставить работать шлифовальную машинку.

• Изготовление мебели: Независимо от того, являетесь ли вы увлеченным человеком или профессиональным мастером, каждому изготовителю мебели нужен ассортимент электрических шлифовальных машин.Трудно порекомендовать лучшую шлифовальную машину для мебели, потому что существует множество различных областей применения. Вполне возможно, что вам пригодятся все типы шлифовальных машин.
• Изготовление краснодеревщика: Изготовление мебели и столярное дело — это разница. Мебель включает в себя множество отдельно стоящих предметов, тогда как мебель обычно сводится к встроенным и взаимосвязанным компонентам. Однако между требованиями к шлифовке нет большой разницы, и вы, вероятно, будете использовать и ленточные шлифовальные машины, и шлифовальные машины для чистовой обработки листов.
• Лестничное строительство: Лестничное строительство больше, чем столярное дело, оно ближе к виду искусства. Этот навык требует большого количества шлифовки, а шлифовальные машины имеют огромное значение в скорости и плавности. Здесь незаменимы аккумуляторные эксцентриковые шлифовальные машины.
• Производство игрушек: Если вы один из мастеров, создающих детские игрушки, шлифовальные машинки с электроприводом значительно облегчат вашу работу. Для тонкой работы, например для изготовления игрушек, требуются уникальные инструменты, такие как дисковые шлифовальные машины.Вы также можете потратить много времени на изготовление игрушек с помощью шлифовальной машины для пальм.

Типы шлифовальных машин по дереву

Существует четыре основных типа шлифовальных машин по дереву: ленточные шлифовальные машины, эксцентриковые шлифовальные машины, дисковые шлифовальные машины и чистовые шлифовальные машины. Каждый тип шлифовального станка имеет свое специальное назначение. Однако часто эти цели совпадают, и один тип шлифовальной машины может выполнять те же работы по отделке дерева, что и другой. Разница на этой тонкой грани обычно заключается в умении держать шлифовальную машинку в руках.

Если у вас есть бюджет и вы серьезно работаете по дереву, вы не ошибетесь, купив все четыре типа шлифовальных машин.В сочетании со всеми четырьмя моделями шлифовальных машин и правильным сочетанием абразивных материалов вы сможете выполнить практически любую задачу по шлифованию в мастерской, которую только можете себе представить. Вот подробный обзор четырех типов шлифовальных машин по дереву.

Наждачная бумага и другие абразивные материалы

Ни одна электрическая шлифовальная машина по дереву, независимо от марки или действия, не может работать без наждачной бумаги. Как и в случае с качеством ваших электроинструментов, вы получаете то, за что платите наждачной бумагой. Абразивные материалы, к семейству которых относится наждачная бумага, имеют уникальную терминологию и рейтинги.Вот основные сведения о наждачной бумаге и других абразивных материалах

.

• Зернистость абразива: Это число указывает на количество абразивных частиц на квадратный дюйм шлифовальной поверхности. Степень зернистости варьируется от очень крупной, такой как зернистость 40, которая имеет 40 частиц на квадратный дюйм, до сверхмелкозернистой (600 частиц на квадратный дюйм). Большинство плотников используют наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 220.
• Состав: Это относится к тому, из чего сделаны абразивные частицы наждачной бумаги.Мастера по дереву используют четыре частицы наждачной бумаги. Оксид алюминия — самый распространенный и долговечный. Гранатовая наждачная бумага создает лучший внешний вид и самые гладкие поверхности. Наждачная бумага из карбида кремния хорошо работает с деревом, но еще более эффективна с металлическими или пластиковыми поверхностями. Иногда плотники покупают керамическую наждачную бумагу для действительно грубых работ, требующих резкой резки.
• Размер: Ремни или петли наждачной бумаги имеют ширину от 3 до 4 дюймов и длину от 18 до 24 дюймов. Подушечки наждачной бумаги обычно представляют собой прямоугольные листы размером 9 x 11 дюймов, которые легко разделить на половину, третью или четверть секции.Большинство дисков для наждачной бумаги имеют диаметр 5 или 6 дюймов, но для больших инструментов можно использовать диски диаметром 7, 8 или 9 дюймов.

Хотя для шлифования дерева гораздо проще использовать электроинструмент, бывают случаи, когда ничто не может заменить старое доброе ручное шлифование. В этом случае очень важно правильно выбрать наждачную бумагу. Так же как и резиновый шлифовальный блок, который экономит руки.

Шлифовальный станок по дереву Характеристики

Электрический шлифовальный станок каждого типа имеет функции, облегчающие вашу работу. Они также делают ваши шлифовальные работы более безопасными и приятными.За этими техническими инструментами стоит много обдумывания, и они являются результатом многолетнего опыта мастеров по дереву и дизайнеров продукции. Вот некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке электрической или аккумуляторной шлифовальной машины.

• Ручки: Безопасное и контролируемое удержание шлифовальной машины жизненно важно. Мощные шлифовальные машины подвержены сильной вибрации, тогда как небольшие шлифовальные машины требуют тщательного контроля, чтобы не повредить мелкие детали. Самая важная составляющая шлифовальных ручек — это композиция.Мягкие ручки позволяют легко держать шлифовальную машинку и управлять ею.
• Пыль: Образование пыли при шлифовании неизбежно. Однако есть способ обойтись без дыхания и сметания пыли. Многие электрические шлифовальные машины имеют встроенные пылесборники. Некоторые из них совместимы с промышленными пылесосами или внешними системами сбора пыли.
• Скорость: Многие электрические шлифовальные машины имеют регуляторы скорости. Они позволяют работать на медленных скоростях для осторожной предварительной работы или на полной скорости для высокой полировки.У некоторых шлифовальных машин есть элементы управления, такие как дросселирование, где вы можете регулировать скорость во время шлифования. У других есть переключатели выбора, которые варьируются от одного до девяти значений.
• Фиксатор спускового крючка: Эта удобная функция позволяет заблокировать шлифовальный станок в движении и освободить руки. Вы также можете заблокировать спусковой крючок при настройке хода и зажать его, чтобы он оставался неподвижным, пока вы подаете свою работу на шлифовальную ленту, диск или площадку.

Как выбрать зернистость наждачной бумаги для дерева

Ничто так не улучшит и не сломает процесс шлифования, как наждачная бумага.Правильный состав наждачной бумаги и зернистость дадут отличные результаты. Неправильный состав и зернистость, особенно в неподходящее время, могут испортить хорошую древесину. После того, как вы выбрали правильный тип шлифовальной машины для вашей конкретной работы, самое время выбрать правильную зернистость.

Общее практическое правило при выборе зернистости наждачной бумаги — начинать с крупной зернистости и постепенно переходить к мелкой зернистости для окончательной отделки. Однако это зависит от породы древесины и ее состояния. Как правило, для необработанной древесины многие мастера начинают с крупной зернистости, например, 60, чтобы быстро очистить грубые поверхности.Затем они проходят этапы, такие как зернистость 100 для полугладкой поверхности и зернистость 150 для действительно гладких поверхностей. Если им нужен исключительно гладкий вид, некоторые предпочтут последний проход с бумагой с зернистостью 220.

В качестве предостережения: чрезмерное шлифование поверхности, похожей на стекло, может затруднить удаление пятен или другого отделочного продукта на древесине. Дерево — пористый материал. Часть красоты и привлекательности древесины проявляется в ее естественной текстуре и цвете. Слишком гладкое шлифование может скорее ухудшить качество окончательной отделки, чем улучшить ее.

Выберите свою шлифовальную машину и наждачную бумагу из строительных креплений и инструментов

Construction Fasteners and Tools — один из лучших канадских поставщиков высококачественных шлифовальных инструментов для дерева и наждачной бумаги. Вот уже 15 лет мы являемся основным источником для онлайн-выбора инструмента и крепежа для строительства. Обязательно просмотрите наш онлайн-каталог и изучите множество ленточных, дисковых, чистовых и случайных орбитальных шлифовальных машин по дереву, которые у нас есть для вас.

Магазин строительных крепежных изделий и инструментов для любых шлифовальных и других работ по деревообработке.Позвоните нам по телефону 866-238-8880 или свяжитесь с нами через Интернет.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЕКТРОШЛИФКАХ

1. Для чего используется электрическая шлифовальная машина?

Электрическая шлифовальная машинка — это электроинструмент, используемый для шлифовки и отделки поверхностей. Чтобы удалить материал с поверхности, шлифовальный станок быстро перемещает кусок наждачной бумаги или другой абразив, часто круговыми движениями. Вы можете использовать электрическую шлифовальную машину для различных задач во многих отраслях промышленности, включая деревообработку и кузовной ремонт автомобилей. Возможные области применения электрической шлифовальной машины:

• Удаление старой краски или лака с дерева
• Подготовка поверхности к чистовой обработке
• Разглаживание краев досок
• Удаление лишнего материала с поверхности
• Зачистка и подготовка полов

2.В чем разница между орбитальной шлифовальной машиной и листовой шлифовальной машиной?

И орбитальные, и листошлифовальные машины перемещают абразив по круговой схеме. Однако в то время как в шлифовальном станке в качестве абразива используются листы наждачной бумаги, в орбитальной шлифовальной машине используются специальные шлифовальные диски. Эти диски бывают разной зернистости и, как правило, стоят дороже, чем обычная наждачная бумага. Орбитальные шлифовальные машины обладают большей универсальностью, чем листовые модели, что делает их идеальными для тех, кто хочет иметь только один шлифовальный инструмент.

3.Как выбрать электрическую шлифовальную машину?

Чтобы выбрать электрическую шлифовальную машинку, которая будет соответствовать вашим ожиданиям, вам необходимо принять во внимание такие факторы, как тип материала, который вы планируете шлифовать, и тип отделки конечного продукта. Некоторые электрические шлифовальные машины лучше подходят для конкретных задач. Например, ленточные шлифовальные машины хорошо подходят для работ, требующих быстрого удаления большого количества материала, в то время как шлифовальные машины для чистовой обработки позволяют создавать чрезвычайно гладкую поверхность.

4. Подходит ли орбитальный шлифовальный станок для дерева?

Да, орбитальные шлифовальные машины могут эффективно шлифовать древесину.Однако следует помнить, что обычные орбитальные шлифовальные машины могут оставлять круглые следы на деревянных поверхностях. Если внешний вид имеет значение для вашего проекта, вы можете выбрать вместо него орбитальную шлифовальную машинку.

5. Можно ли удалить краску шлифованием?

Электрическая шлифовальная машина удаляет с поверхности краску, лак и другие покрытия. Вы можете удалить краску, если хотите обнажить существующие деревянные изделия в доме. Однако, если краска содержит свинец, шлифование его шлифовальной машинкой небезопасно.Если вы считаете, что краска, которую вы хотите удалить, может содержать свинец, обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. Какой шлифовальный станок лучше всего подходит для удаления краски?

Поскольку их конструкция позволяет быстро удалять материал, ленточная шлифовальная машина хорошо подходит для проектов, связанных с удалением краски с больших поверхностей. После того, как вы удалили краску с желаемой области, вы можете закончить работу более тонким инструментом, например, эксцентриковой шлифовальной машинкой или шлифовальной машиной для чистовой обработки.

7. Как шлифовать стол электрической шлифовальной машиной?

Перед тем, как приступить к шлифованию, наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки, перчатки и маску.Затем переместите стол в хорошо проветриваемое место. Включите электрическую шлифовальную машинку и отшлифуйте зерно, чтобы не повредить дерево. Начните с грубой наждачной бумаги, чтобы удалить старую краску, и перейдите на более мелкий абразив, чтобы обработать царапины и подготовить поверхность к отделке. Наконец, удалите пыль со стола при помощи липкой ткани.

.