Стропила каркасного дома: Двухскатная крыша в каркасном доме

Стропильная система каркасной крыши | К-ДОМ

Роль крыши в каркасном доме состоит не только в защите сооружения от дождя, снега и ветра, но и в окончательном скреплении всей конструкции. В свою очередь сама крыша и кровельный материал на ней является дополнительной нагрузкой на каркас. Устройство крыши в каркасном доме требует особенно тщательного расчета и монтажа и считается очень важным этапом строительства.

Содержание

• 1. Классификация домовых крыш
• 2. Двухскатная крыша для каркасных домов
• 3. Устройство двухскатной крыши
• 4. Сооружение и монтаж стропильной системы
• 5. Обрешетка стропил под кровлю
• 6. Особенности стропильной системы для разных видов кровли
• 7. Заключение

1. Классификация домовых крыш

Мало кто будет спорить, что «коробки» домов не отличаются большим разнообразием форм. В основе их лежит параллелепипед, который может быть вытянут относительно простого кубика в длину или высоту, на чем вариации и заканчиваются, если речь не идет о такой экзотике, как скругленные стены или куполообразный дом.

Собственное лицо дом во многом приобретает благодаря устройству крыши.

Крыши классифицируют в первую очередь по наличию или отсутствию ската:

1. Плоские крыши
2. Односкатные, у которых  наклонная поверхность одна
3. Двухскатные, составленные из двух поверхностей, с наклоном на разные стороны
4. Шатровые  крыши, составленные из равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке

Скаты, в свою очередь, могут быть плоскими или ломаными.

Основные типы крыш

2. Двухскатная крыша для каркасных домов

В данной статье мы ограничимся рассмотрением простой двухскатной крыши каркасного дома. Способы ее строительства в целом идентичны более простым и более сложным видам крыш.

С любой крыши, имеющей скат, снег под своим весом постепенно сходит, не говоря уж о дождевых водах.

Рассмотрим подробнее нагрузки, которые выпадают на крышу:

• Вес скапливающегося на поверхности снега
• Силы дождевого потока
• Воздействие ветра
• Любые другие механические воздействия, в том числе нагрузка от веса человека

Чем больший наклон имеет поверхность крыши относительно горизонта, тем легче с нее сходит снег и вода. С другой стороны, тем большая ее площадь, а, значит, выше парусность и воздействие ветра, и тем выше расход материала.

Для каждого случая нужно подбирать оптимальный наклон крыши – он даже специально рассчитывается для разных регионов, где характерны те или иные климатические особенности.

3. Устройство двухскатной крыши

Рассмотрим подробнее устройство самой популярной двухскатной крыши.

В самом простом случае она состоит из двух плоскостей, лежащих с одной стороны на стенах каркаса, а с другой – соединяющихся по самой высокой линии дома.  Понятно, что нижней своей частью такие поверхности опираются на стены, а верхней – друг на друга.

Двухскатная крыша в разрезе

Сооружение такой системы – довольно сложная инженерная операция.

Она решаются с помощью установки стропил. Стропила – это в общем случае каркас из досок, на который ложатся кровельные материалы.

В основе стропильной системы (фермы) лежит треугольник – наиболее жесткая конструкция.

Треугольник стропильной фермы образован из двух стропильных ног. Верхними концами они опираются друг на друга или на опорную балку, называемую коньковым прогоном, нижними – на стены. Верхний ряд стропильных треугольников образует линию, на которой пересекаются плоскости кровли – конек здания.

Стропильная система крыши

Ввиду того, что стропильные доски могут иметь достаточно большую длину, конструкция требует дополнительного усиления – большинство стропильных фирм снабжена подпорками (подкосами).

Стропила подразделяют на:

1. Наслонные, которые концами опираются на стены дома, а средней частью – на промежуточные опоры
2. Висячие, которые опираются на стены только концами.

Висячие стропила используются только для домов с небольшой площадью. Расстояние между стенами в таких домах не должно быть более 6,5 м.

Дополнительные опоры позволяют увеличить это расстояние до 15 м. Опоры стропил опираются в таких случаях на внутренние стены дома.

Стропильная ферма

4. Сооружение и монтаж стропильной системы

Этапы сооружения крыши включают в себя:

• Сооружение стропильных ферм
• Установку стропильных ферм на стены
• Скрепление стропильных треугольников
• Обрешетка стропильного ряда

Стропильные треугольники, как правило, собираются на земле, либо на черновом полу второго этажа. Для стропил обычно выбирают доску 150х50 мм. Ее обрезают по шаблону – в соответствии с чертежом конструкции. Две стропильных доски скрепляют верхними концами с помощью гвоздей или саморезов. Как правило, на некотором расстоянии от верхней точки прибивают  третью доску – для скрепления конструкции. Ее называют ригелем.

Подготовка стропильных ферм к монтажу

Теперь готовую ферму можно устанавливать на стены.

В простейшем случае, конец стропильной доски может упираться прямо в стену. В таком случае для ее крепления в верхней части стены выбирается паз, куда вставляется доска и прикрепляется к стене саморезами или гвоздями. Если стропила свешиваются со стен, то на стенах устанавливают специальные брусья для крепления стропил – так называемые мауэрлаты. В них вырезаются соответствующие пазы, куда входят доски стропил в своей нижней части

Шаг установки стропильных треугольников выбирается в соответствии с планом. Обычно он  подгоняется под ширину утеплителя, который зачастую закладывается в дальнейшем для утепления кровли.

Устанавливая стропильные фермы, нужно строго следить за их вертикальностью – все плоскости треугольников должны быть строго под прямым углом к поверхности крыши, иначе прямой линии соединения двух скатных плоскостей не получится. Во время установки между собой треугольники соединяются черновой обрешеткой – досками, удерживающими их в вертикальном положении. Верхняя часть стропильных ферм после их поочередного монтажа образует прямую линию, так называемый конек.

Проверив правильность вывода всех плоскостей будущей крыши, приступают к сооружению обрешетки.

5. Обрешетка стропил под кровлю

Если для стропил используется доска 150х50 мм, то для обрешетки обычно выбирают бруски 50х50 либо 60х60. Предназначение обрешетки – скрепить ряд стропильных ферм, а также служить основанием для монтажа кровельного материала.

Обычно брусья обрешетки просто прибивают гвоздями к торцам стропильных досок. Шаг обрешетки целиком зависит от кровельного покрытия, которое предполагается использовать. Впрочем, слишком частая обрешетка увеличивает вес кровли, и при необходимости ее покрывают листами фанеры или ДСП.

После установки обрешетки стропильная система считается готовой для монтажа кровельного материала.

6. Особенности стропильной системы для разных видов кровли

Кровельные материалы достаточно разнообразны, и их выбор происходит еще на стадии проектирования дома. Понятно, что для массивной кровли и основание должно быть достаточно крепким.

Рассмотрим несколько видов кровельного материала и соответствующие им особенности стропильной конструкции.

Такой распространенный материал как асбестовый шифер имеет достаточно большой вес – наверное, это лидер из кровельных материалов по удельному весу. Соответственно стропильная система под него должна быть максимально укреплена. С другой стороны, большая площадь шиферных листов не требует большого шага обрешетки.

Фальцевый кровельный материал из достаточно больших по площади металлических листов тоже требует крепости стропильной системы и редкой обрешетки.

Мелколистовые кровельные материалы, такие, как черепица вообще предполагают наличие либо частой обрешетки, либо сплошного дополнительного покрытия листом.

И, наконец, мягкая кровля в виде обычного рубероида или листов мягкой черепицы, как правило, стелется на сплошное листовое основание поверх обрешетки.

7. Заключение

Устройство крыш должно быть запланировано заранее – еще на стадии проектирования дома. От выбора формы крыши, стропильной системы и кровельного материала зависит общий вес здания – и это учитывается уже на стадии закладки фундамента. Большую роль играет и планируемое общее утепление дома – в том числе и кровли.

Фирма «К-дом» производит монтаж домов под ключ – от фундамента до кровли. При необходимости мы можем реставрировать старую кровлю здания или установить новую крышу.

конструкция, устройство, видео и др.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Содержание

• 1 Особенности конструкции
• 2 Монтаж крыши
• 3 Выбор материала
• 4 Видеоинструкция по сборке каркасной крыши

Особенности конструкции

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома. В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Фронтонный и карнизный свесы

Фронтоны возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров. Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Процесс строительства каркасной крыши

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки стропильной системы для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой. Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются. Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Элементы крыши каркасного дома

Наличие мансардного этажа предполагает утепление крыши. Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см.  А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Крепление стропил к мауэрлату

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши. Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Иногда рекомендуют сократить шаг до 60 см., чтобы не разрезать утеплитель. Но такое решение приведет к тому, что увеличится количество стропильных ног и, соответственно, затраты на материал.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра. Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Ригели для обеспечения жёсткости крыши

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Скат крыши: схема

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это битумный шифер. Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной). Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка.  Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Видеоинструкция по сборке каркасной крыши

//www.youtube.com/watch?v=5gJY5eUPZnM

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Детали рамы

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Анкерная стяжка, Конек Балка перекрытия, перемычка проема в полу, обшивка стены, опора перегородки, проем в раме и стеновая пластина с опорой

Грязевые отмели

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой отстойника, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента. Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязевой грунт

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента. Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть пространство между отвалами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка перекрытия

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край корыта. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перемычка пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы образовались проемы для таких элементов, как лестницы и дымоходы. Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Перекрытие пола

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие бруски, называемые блокировкой, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши. Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Обшивка пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю балок перекрытия. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2-кратным материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной воздействию погодных условий. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Стеновые плиты, Стойка, Основа перегородки

Внутренние (перегородочные) стены

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Стеновые пластины

Стеновые пластины представляют собой горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе. Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Стойки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, образуя жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Опора перегородки

Опора перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, прибитых вместе в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену. Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Проем в раме

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких частей рамы. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема. Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или OSB, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стен. Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство над ними. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так. Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов. Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Кровельная обшивка

Обшивка из фанеры или ОСП, которая покрывает стропила и соединяет их вместе, известна как обшивка крыши.

Кровельная обшивка

Хомутные связи

Хомутные связи представляют собой горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе. Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

5 минусов каркасных домов, которые заставят вас переосмыслить

Назад

Мы действительно не хотим, чтобы люди строили каркасные дома… если только они полностью не влюблены в них.

Как и в отношениях, все плохо кончается, если человек не от всего сердца и надолго.

Итак, на этот раз, вместо того, чтобы хвалить А-образные здания, я приведу пять причин, по которым вам следует держаться от них подальше.

1. Вы можете собрать его самостоятельно

Да, небольшой домашний комплект в виде А-образной рамы (например, SOLO или DUO) настолько прост, что его могут собрать два человека без дополнительной помощи.

Для больших комплектов может потребоваться больше людей, но музыка та же самая: вы можете собрать ее самостоятельно.

Почему это плохо?

Потому что люди могут стать слишком самоуверенными и столкнуться с установкой без должной подготовки.

Вот суровая правда: 

Не выполняя должных домашних заданий и не привлекая за помощью нужных людей, вы настраиваете себя на неудачу.

Несколько советов: 

• прочтите как можно больше на тему самостоятельного строительства, прежде чем начинать проект
• поговорите с людьми, которые уже сделали это или работают в строительстве
• почувствуйте, что вы могли упустить из виду (наши гиды могут помочь с этим).

Если вы все сделаете правильно, то самостоятельное строительство может стать большим плюсом.

Направляющие самостоятельные

2. Не имеет наружных стен

За исключением передней и задней стен, в доме нет вертикальной наружной поверхности.

Это проблема?

Ну, это очень субъективно.
Наклонный потолок и большое внутреннее пространство придают А-образной раме характерный вид. Некоторым это нравится, некоторым нет.

Чтобы компенсировать наклон внутренних поверхностей, у вас есть большие открытые внутренние пространства.

В серии TRIO ширина гостиной составляет 6,2 м (более 20 футов)… это большой плюс за отсутствие наружных стен.

3. Его внешняя поверхность на 20% больше

Верно… по сравнению с обычным домом с той же жилой площадью, его площадь, подверженная воздействию непогоды, примерно на 20% больше (да, мы подсчитали… больше чем единожды).

Однако длина соединений между элементами конструкции (полы, перекрытия, стены, крыша) примерно на 10% короче, чем в обычном доме.
Это означает:

• вам потребуется на 10 % меньше материала для соединения
• вы получите лучшую герметичность
• вы уменьшите потери тепла от соединений.

Да, материалов, которые вам нужны для ограждающих конструкций, по-прежнему на 20% больше (см. дополнительные расходы на материалы), но, поскольку речь идет в основном о крыше, степень изоляции, как правило, лучше, чем та, которую вы найдете в обычные стены.

Результат?

В целом А-образный каркас потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (читай, меньшие счета за электроэнергию).

…и стоит ли строить дороже?

Как правило, нет.
На самом деле установка металлической кровли обходится намного дешевле, чем установка внешней облицовки на стене… не считая обслуживания в течение всего срока службы дома.

4. На крышу нельзя ходить

Да, это невозможно… на крышу нельзя ходить. Это просто слишком круто.

Но, как вы не можете стоять прямо на металлическом покрытии вашего дома, так не может стоять снег или сильный дождь.
Все падает на землю. Нет вопросов.

Угадайте, что?
…даже ветру трудно ухватиться за эту крышу.

Итак, то, что кажется проблемой (кто вообще хочет ходить по крыше???), оказывается весьма удобной.

И знаете что? …крутой угол крыши делает ее идеальной для , вырабатывающей собственное электричество с помощью солнечных батарей !

…и нет, зимой их не нужно чистить от снега, потому что снег все равно следует за гравитацией.

5. Нет обычного места для хранения

Хорошо, здесь у нас все в порядке.
Если у вас большая семья и вы привыкли иметь несколько гардеробов, у вас могут возникнуть проблемы, если вы купите себе А-образную раму.

Мы уже признались, что внутри каркасного дома не так много вертикальных стен, поэтому место для установки традиционного гардероба весьма ограничено.

Но эй, рядом с этажом много неиспользуемого пространства, как на первом, так и на втором этажах.
Для TRIO 100 речь идет о 15 кубических метрах (530 кубических футов) скрытого и пустого пространства на первом этаже…

…все, что вам нужно, это немного творчества, и вы можете это пространство в надлежащее хранилище.

Заключение

Я пытался заставить вас ненавидеть А-образные каркасы… но чем больше я копаюсь в каждом аспекте этого, тем больше я не понимаю, почему люди должны строить обычные «кубические» дома.

Дома с А-образной рамой предназначены не для всех, но для тех, кто любит эту сверхэффективную концепцию, А-образные формы могут быть (и будут) глубоким удовлетворением.

Что дальше?

Вы можете просмотреть модели в нашем магазине ИЛИ ознакомиться с нашими руководствами по самостоятельному строительству, чтобы получить больше информации о том, как избежать ошибок при сборке дома из комплекта.