Усадка деревянного дома из бруса: Усадка дома из бруса: причины, сроки, величина усадки

Содержание

Усадка дома из бруса: причины, сроки, величина усадки

Усадка – явление, характерное для всех деревянных строений. Теряя влажность, древесина усыхает, становится меньше в размерах, дом осаживается. Кроме этого, нижние венцы испытывают нагрузку от веса дома и тоже изменяют свои первоначальные размеры. При строительстве усадку обязательно нужно учитывать, так как она напрямую влияет на геометрию всего дома. Из-за неучтенной усадки могут перекоситься или заклинить двери и окна, появиться щели в стенах и полу, деформироваться элементы отделки.

Процесс усадки наиболее интенсивно протекает первые 3 месяца после постройки дома (особенно в летний период). Полностью он завершается примерно через 2 — 3 года. Перед началом внутренней отделки, монтажа дверных и оконных рам, чистовых полов и постоянной крыши срубу обязательно дают выстояться от 6 месяцев до года.

Усадка домов не всегда одинакова. Её степень зависит от размеров строения, времени его возведения, используемой древесины.

Усадка различных материалов

Наибольшую усадку дают стены из бревна, она может достигать 10 см на 3м высоты сруба. Чуть меньше она у оцилиндрованного бревна — до 8 см. Брус дает разную усадку в зависимости от его влажности:

  • брус естественной влажности — до 6-8 см на 3м высоты строения;
  • клееный брус — 2см.

Так как строения из клееного бруса дают минимальную усадку, их начинают отделывать сразу же после возведения.

В какое время года нужно строить дом

Чтобы усадка дома была минимальной, строить его лучше зимой.

В холодное время года дерево сохнет медленнее, чем летом. Зимняя древесина все равно деформируется, но это происходит постепенно, плавно и в меньшей степени, чем у дерева, заготовленного летом.   Построенный в декабре-январе деревянный дом летом уже можно отделывать. Если же начать строительство в теплый период, то на усадку потребуется около года (но и сядет дом за год, конечно, лучше).

Кроме того, в зимнее время гарантированно наличие «зимнего» леса и на строительство даются приятные скидки.

Размеры дома также влияют на усадку

Небольшой деревянный дом сохнет быстрее массивного коттеджа. Крупные строения дают большую усадку и требуют на нее более длительное время. Также важна равномерность просыхания строения. С северной стороны и в затененных местах усадка замедляется.

Соблюдение технологии строительства поможет минимизировать усадку дома

Профессионализм строителей — важный фактор, влияющий на степень усадки. Избежать усадку в любом случае не удастся, но сделать ее минимальной, равномерной и контролируемой можно. Для этого важно строить дом грамотно и качественно выполнять все этапы работ.

Дом сядет меньше, если изначально в его стенах нет щелей, то есть брусья максимально плотно подогнаны друг к другу. Важно проложить между ними качественный утеплитель, а также устраивать соединения в углах и по длине врубками, не допуская использования гвоздей.

Нагели для крепления бруса нужно использовать деревянные, а не металлические, иначе возможно зависание брусьев на нагелях и появление щелей в стенах.

Чтобы избежать деформации крыши, стоит сначала устроить временную кровлю, например, из рубероида. Она позволит осесть стропильной системе вместе с домом, защитит от воздействия внешней среды дом. А постоянную крышу из более качественного кровельного материала лучше устраивать, когда усадка строения завершится.

Строения в такой комплектации предлагаются в нашем каталоге Дома из бруса под крышу.

Как снизить вероятность негативных последствий усадки

Существует еще несколько способов уменьшить последствия осаживания дома.

  • Принудительная осадка стен

Чтобы венцы стен будущего дома максимально плотно прилегали друг к другу, их осаживают с помощью специального деревянного молота — киянки. Брус как бы вколачивают в предыдущий ряд, не деформируя его.

  • Использование качественного межвенцового утеплителя

Прокладывания утеплителя требуют все пиломатериалы. В современном строительстве используется льноволокно, пакля, мох, а также джут. Джутовое полотно меньше спрессовывается и более долговечно, поэтому является наиболее предпочтительным вариантом утепления стен.

  • Устройство обсады

 Обсада или окосячка, — специальная конструкция из дерева, которая снижает давление стенового бруса на оконный либо дверной проем. Она представляет собой крепкий деревянный короб из толстых брусков. Обсада не мешает вертикальным подвижкам венцов, но удерживает их от горизонтальных сдвигов, а также оберегает рамы от искажения. Между венцами и обсадой обязательно оставляется зазор на усадку, который не стоит задувать монтажной пеной. Его заполняют любым утеплителем и прикрывают декоративным наличником.

  • Применение компенсаторов усадки

 Часто в деревянных домах предполагается наличие вертикальных элементов (столбов, колонн), которые являются опорой вышестоящих частей строения. Вследствие значительного различия между усадкой дерева вдоль и поперек волокон эти детали осаживаются не пропорционально усадке стен дома. Используя компенсаторы усадки, например, винтовой домкрат, можно регулировать высоту опорных столбов, чтобы усадка всего строения была равномерной.

 

Также компенсаторы усадки часто используются при устройстве лестниц в двухэтажных деревянных домах. Плотно крепить верхнюю часть лестницы к перекрытиям нельзя, так как при усадке дома это может вызвать ее деформацию. Можно использовать металлический уголок с вертикальным пазом, который позволяет лестнице вертикально скользить. Опытные строители оставляют между верхней частью лестницы и перекрытиями пола второго этажа небольшой зазор, который соответствует расчетной усадке дома и по ее окончании исчезает.

Скользящие элементы крепежа часто используются и для устройства стропильной системы при устройстве брусовой мансарды.

Спрогнозировать и учесть величину усадки всех частей деревянного дома очень важно, так как от этого зависит качество всего строения. А сделать это достаточно сложно. Такими работами должны заниматься опытные специалисты.

В компании «Дом-Строй» работают опытные архитекторы и плотники. Мы гарантируем надежность и долговечность построенных нами домов, так как являемся профессионалами в деревянном зодчестве.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 644 160

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 744 920

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 265 990

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 917 180

Р

Комнат: 6

Этажность: 2

Старая цена: 2 377 540

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 521 860

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 191 630

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 389 750

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 979 110

Р

Комнат: 4

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 027 620

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 722 710

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 862 630

Р

Усадка дома из бруса — ИзбаДеЛюкс

Строительство деревянных домов сопряжено с таким процессом как усадка. Усадкой называется естественное изменение высоты стен под воздействием  снижения первичной влажности бруса. Начинается этот процесс сразу же после завершения строительства. Нужна ли усадка дому из бруса? Ответом на этот вопрос служит тот факт, что этот процесс неизбежен для любого строения из дерева.

Процесс усадки должен учитываться еще на стадии проектирования дома из бруса. Он осуществляется под действием двух условий: механического и естественного. Механическим условием является давление верхних бревен на бревна нижнего яруса. Естественным – природные изменения состояния древесины, то есть ее усыхание.

Что значит «дом под усадку из бруса»?

Выражение «дом под усадку» означает, что возведение дома из бруса будет проводиться поэтапно, то есть, сперва будут возведены половые лаги, стены, стропильные конструкции с кровлей, черновой пол. На этом этапе работы будут остановлены на столько, сколько длится процесс усадки. Как только он закончится, можно вставить окна и двери, проводить отделочные работы и подготавливать жилье к заселению.

Такой подход к строительству деревянных домов существенно сокращает негативные последствия усадочного процесса, а также позволяет финансировать строительство поэтапно. В среднем между окончанием возведения дома под усадку и началом отделочных работ в нем проходит год.

Причины и условия усадки

То, какую усадку дает дом из бруса определяет несколько факторов:

  • Материал. Наименьшую усадку дает клееный брус.  В среднем величина усадки составляет около 2 сантиметров. Профилированный брус, имеющий пазы и шипы, и подвергшийся естественной сушке дает усадку до 4 сантиметров. Брус профилированный камерной сушки дает усадку не более 2.5 сантиметров. Наибольшую величину усадки имеет оцилиндрованный брус или бревно – до 15 сантиметров.
  • Размеры строительного материала, его длина и ширина.
  • Размеры строения.
  • Влажность древесины.
  • Древесная порода, из которой построен дом.
  • Плотность подгона бревен, материал между венцами, способ скрепления бревен между собой, а также квалификация строителей и их опыт.
  • Время года, в которое ведется строительство. Дом, построенный зимой «усаживается» в течение полугодия. Дома, возведенные летом, требуют годичной усадки.

Сколько времени дает усадку деревянный дом из бруса?

Усаживаться дом из бруса может долго, но активный период этого процесса длится первые три месяца.

Максимально это процесс может длиться до трех лет. По мнению некоторых специалистов, процесс усадки в деревянном срубе не заканчивается даже спустя большее количество лет после завершения строительства, но он становится практически незаметным. Это сопряжено с тем, что древесина является пористым материалом и подвержена воздействию влаги, то впитывая, то отдавая ее, в зависимости от атмосферных условий.

В зимнее время дерево медленнее отдает свою влагу. Если завершить строительство в ноябре-декабре, то приступать к отделочным работам можно будет в начале лета.

Методы строительства, уменьшающие усадку

Усадка дома из клееного и профилированного бруса приносит немалый вред строению, если не предпринять определенных мер уменьшающих ее последствия.

  • Установка в оконные и дверные проемы брусков, обеспечивающих равномерность усадки. Важно используя этот метод, оставить зазор, чтобы верхним бревнам было место, куда «усаживаться».
  • В каждом брусе рекомендуется сделать паз или шип, чтобы во время усадки они могли скользить. Эти пазы не испортят внешний вид строения, поскольку их закроют наличники.
  • Использование нагеля, инструмента, препятствующего прокручиванию бревен. Располагать нагели нужно в шахматном порядке, вставляя их в вертикальные отверстия направленные к центру брусьев. Глубина паза должна превышать диаметр нагеля не меньше чем на три-четыре сантиметра. Так у нагеля будет место для усадки, а также не возникнет зависание верхнего бревна и не образуется щель между бревнами.
  • Использование компенсаторов. Они представляют собой две пластины (опорную и ответную), в также анкер и регулирующую гайку. Компенсаторы устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть всех вертикальных опор в доме. По мере усадки, гайка подкручивается, чтобы опирающиеся на столбы брусья не зависали в воздухе. Следить за компенсатором нужно каждый день в течение первого месяца усадки.
  • Использование для строительства «канадской чашки».

Так называется клиновидный  способ стыка бревен. Благодаря ему в бревнах в процессе усушки не появляются щели, а швы между бревнами только уплотняются под действием давления верхних бревен на нижние.

  • Использование для строительства клееного бруса. Это связано  с тем, какую усадку дает дом из клееного бруса. Этот материал усаживается меньше других видов бруса.  Процесс усадки занимает меньше всего времени и последствия усадки минимальны. Это сопряжено с технологией производства бруса, а также тем каким способом он высушен.

О возможных последствиях этого процесса нужно думать еще на этапе закладки фундамента. Усадку можно и нужно контролировать, не оставляя без присмотра возведенное строение. Опытные застройщики закладывают усадочные процессы в проектную документацию, рассказывая будущим владельцам жилья все особенности строительства и тонкости технологии.

Дом «под ключ» или под усадку?

Дом «под ключ» из бруса – это готовое для заселения строения с окнами, входными и межкомнатными дверями, внутренней отделкой. Многим возможность купить готовые одноэтажные дома из клееного бруса без усадки под ключ представляется выгодной и удобной перспективой. Сделать это без риска столкновения с последствиями усадки, можно только приобретая дом из хорошо просушенного клееного бруса, а не бруса имеющего естественную влажность.  Хорошо высушенный клееный брус дает до одного процента усадки.

Приобретение дома из бруса «под ключ» чревато тем, что новоселы вероятнее всего заселятся в дом, процесс усадки в котором только начался. От этого серьезно пострадает надежность дома и его эксплуатационные свойства.

Куда более рациональным является решение о приобретении дома под усадку, предполагающее, что некоторое время строение с возведенными стенами, стропилами и кровлей будет стоять какое-то время в ожидании окончания усадочных процессов. Такой выбор сводит к нулю риски, сопряженные с преждевременной отделкой, монтажом окон и дверей, производимых в домах с ускоренным темпом строительства.

Как не допустить ошибок?

Усадка дома из бруса естественной влажности обязывает к тому, чтобы возведение жилого дома осуществлялось только методом строительства под усадку, то есть поэтапно. Первым этапом может быть возведение фундамента и стен. Спустя три-четыре месяца, когда усадка или строения любой другой конструкции завершится, можно возводить кровельную систему. Когда кровля будет завершена, необходим еще один перерыв на три-шесть месяцев, затем можно будет приступать к настилу полов и началу отделочных работ.

Усадка двухэтажных домов из бруса с гаражом длится гораздо дольше, чем у одноэтажных коттеджей, поэтому использовать для их строительства брус естественной влажности не рекомендуется.

Такой подход позволяет не сталкиваться с необходимостью делать отделку жилья дважды или исправлять неожиданно проявившееся погрешности усадки, такие как нарушение геометрии оконных проемов, образование щелей и трещин.

В процессе поэтапного строительства остается время для обработки древесины разными составами, препятствующим ее горении, гигроскопичности, атакам вредителей.

Выводы

Планируя строительство дома из бруса важно понимать, что усадка – неизбежное явление. Не стоит воспринимать его как недостаток деревянного строительства. Это скорее особенность дерева, как строительного материала. Если грамотно подойди к выбору бруса, времени начала строительства, технологии возведения, отбросить в сторону спешку, то усадку вполне можно контролировать и свести ее негативные последствия к минимуму.

Не стоит верить обещаниям,  что вы вселитесь в новый дом из бруса в самое ближайшее время. Лучше дать древесине «обжиться» на новом месте и создать по-настоящему комфортный, уютный и надежный дом без спешки, чем переделывать что-то или начинать жизнь в новом доме с серьезного ремонта.

Усадка дома из бруса: сроки и особенности процесса

Большинство застройщиков, решивших строить дом из бруса естественной влажности, задаются вопросом, сколько времени потребуется выстроенному зданию для усадки? Ведь многие желают приступить к отделке дома максимально оперативно.

Рис1. Дом, выстроенный под усадку

Сроки усадки дома: как сэкономить время?

Мнение профессионалов в этом вопросе совпадает: усадка дома из бруса естественной влажности происходит примерно за год, а нередко и чуть дольше. Спустя этот период, опытные застройщики приступают к отделке дома: прокладывают все инженерные коммуникации, вставляют окна, обшивают стены, осуществляют другие необходимые работы. Специалисты отмечают, что при строительстве дома из хорошо просушенной древесины или клеенного бруса, времени потребуется значительно меньше. 

Рис 2. Брус естественной влажности

Вместе с тем, просушенная древесина стоит значительно дороже, чем древесина естественной влажности. А это, конечно, отражается на себестоимости деревянного дома. Далеко не всегда владелец готов переплачивать за сухие пиломатериалы, выбирая путь более дешевый, хотя и более медленный.

Рис 3. Сухие пиломатериалы надежно защищает от высокой влажности окружающей среды специальная заводская упаковка

Другой вариант решения проблемы — строительство дома из клееного бруса. При изготовлении этого стройматериала производится не только склеивание и профилирование, но и тщательная просушка. В итоге получается продукция, которая практически не дает усадки дома. Что касается стоимости, клеенный брус дороже цельного. Но незначительная разница в цене оправдана, поскольку дает существенную экономию времени.

Делая свой выбор в пользу экономии бюджета, не забывайте, что дом из бруса естественной влажности обязательно будет просушиваться в процессе его использования. В итоге, дом будет усаживаться и деформироваться.

Причем, можно не увидеть, как процесс усадки происходит, но результат этого процесса окажется «налицо» — даже незначительный сдвиг приведет к тому, что кровля и потолок пойдут трещинами.

Если принято решение о строительстве дома из бруса, чтобы немного сократить затраты, прислушайтесь к самым важным советам, которые помогут избежать негативных последствий:

  • Монтаж оконных и дверных рам следует выполнять не на бревна, а на специальную обсаду.
  • Следует сделать компенсационные зазоры, заполнив их монтажной пеной. Пена в процессе усадки может изменять свой объем.
  • Чтобы из-за усадки на здании не появились трещины, рекомендуется установить компенсаторы усадки — домкраты. Они смогут нивелировать разницу высоты, возникающую при усадке. Причем домкраты широко применяются на многих деревянных строениях, которым свойственна усадка. 

Рис. Домкрат 4. (компенсатор усадки)

Самым эффективным способом избежать всех проблем и правильно подобрать стройматериалы являются консультации с профессионалами. Опытные строители подскажут, какой материал выбрать в каждом конкретном случае, с учетом особенностей будущей постройки.

Следует ли выбирать строительство «под ключ»

Всем, кто хочет иметь дом из бруса, нужно сделать выбор между тем, чтобы заказать строительство «под ключ» или своими руками выполнить строительство и отделку. Нужно ли заказывать брусовый  дом? И какие недостатки имеет это решение? Возможно, лучше строить коттедж самостоятельно?

Рис 5. К чему может привести непрофессиональное строительство «под ключ»

Что такое дом «под ключ»? Это сооружение, которое можно сразу заселять и проживать в нем в течение года или выбранного сезона. На практике это означает, что в доме уже все отделано, проведены инженерные коммуникации и установлены окна. Дом готов! И поэтому может создаться впечатление, что приобрести такой дом из бруса — очень выгодно. Как обстоит дело в действительности? Специалисты рекомендуют не прельщаться кажущейся, на первый взгляд, выгодой. Ведь нередко деревянные дома «под ключ» создаются из недавно срубленного дерева, а не из просушенного клееного бруса, с точки зрения экономической целесообразности. А в результате, если заселиться в такой дом в скором времени после его сдачи, в процессе усадки дом начнет деформироваться и будет менее надежен, чем баня из бруса.

Как доказала практика, брусовой дом будет подвергаться влиянию влаги. И если не обеспечить его качественное проветривание, то уже через год в доме образуется плесень и грибок. Позаботьтесь заранее об этом вопросе.

Усадка дома, вследствие отсутствия качественного просушивания деревянных материалов, может стать серьезной проблемой. Из-за усадки отделочные материалы начнут деформироваться, а надежность дома — снижаться. В частности, отделка стен брусового дома пластиковой вагонкой снаружи или внутри, может полностью стать непригодной. Потресканную вагонку придется демонтировать,  приобретать новые отделочные материалы, а затем снова производить отделочные работы.

Как предотвратить ошибки?

Если вы решили использовать древесину естественной влажности, наилучшие решение — это строить дом из бруса под усадку. Что имеется ввиду под этим процессом? Строительство дома поэтапно, шаг за шагом, с определенными временными промежутками.

Рис 6. Коттеджи под усадку

На практике это выглядит так. Сначала на фундамент монтируется нижняя обвязка. Затем поднимаются стены и работы прекращаются. Только через 3 месяца строительство снова продолжается. Устанавливают потолочные перекрытия, монтируют крышу, а потом — опять остановка работ на несколько месяцев (до полугода). За этот период происходит усадка здания, и затем можно начинать отделочные работы. Как правило, ведется настил полов и отделка стен изнутри и снаружи. При такой технологии строительства опасность скорого ремонта не угрожает.
Таким образом, строительство дома из бруса под усадку имеет целый ряд преимуществ, а именно такие.

  •  Во-первых, отделка стен будет выполнена только один раз, переделывать ее не будет необходимости.
  •  Во-вторых, в свободное время вы сможете не спеша покрыть деревянные поверхности специальными антисептическими средствами, антипиренами. Это принесет немалую пользу: за месяцы между этапами строительства защитные вещества хорошо впитаются в древесину и сделают ваш дом надежно защищенным от влаги. Жить в таком доме — безопасно для здоровья.
  •  В-третьих, качественно высушенный брус гарантирует отсутствие грибка и плесени в течение длительного времени эксплуатации здания.

Сухой профилированный брус экономит время
Если вы хотите поселиться в деревянный дом и рассчитываете на его надежность и комфортность, причем не тратить много времени на ожидание, когда пройдет усадка дома, то есть хороший вариант. Выбирайте дом из клееного бруса. Этот материал хорошо высушивается еще до начала строительства. А потому усадка ему не страшна.

Рис 7. Клееный профилированный брус

Этот строительный материал принципиально отличается от древесины естественной влажности. Прежде всего, он относительно легкий. А кроме того, его влажность составляет не более 12%, что весьма хороший показатель для стройматериала. Усадка дома, построенного из клееного бруса, очень мала, и поэтому строительство такого дома — технологически удобное и простое.

Заключение

При выборе строительства дома из бруса, следует учитывать тот факт, что будет происходить усадка здания в течение года или чуть больше. Стены из древесины при естественной влажности не следует сразу отделывать, необходимо подождать. А в случае строительства дома из клееного бруса, усадка сооружения практически не происходит, поэтому отделка стен может вестись буквально сразу. Риск негативных изменений минимален.

Усадка деревянного дома / бани

​Усадка деревянного дома — это уменьшение древесины в объеме, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после рубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от одного года до нескольких лет — зависит от влажности и типа строительного материала…

Что это такое?

Усадка деревянного дома — это уменьшение древесины в объеме, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после рубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от одного года до нескольких лет — зависит от влажности и типа выбранного строительного материала.

Фото

Специалисты, которые работают с деревом, знают, что новый дом даёт усадку всегда, и учитывают это при проектировании и строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна, бревна ручной рубки, профилированного бруса из массива древесины (камерной сушки) и клеёного бруса. Если вы не готовы больше года ждать первоначальной усадки стен деревянного дома из оцилиндрованного бревна или бревна ручной рубки (материалы естественной влажности), нужно выбрать материалы, прошедшие камерную сушку. Например: сухое оцилиндрованное бревно, сухой профилированный брус из массива древесины или клеёный брус.

Ваша задача — выбрать надёжную строительную компанию, которая специализируется именно на строительстве деревянных домов, а все остальные вопросы решат специалисты.

Сколько времени деревянный дом даёт усадку, и от чего это зависит

На время усадки деревянного дома влияет выбор материал для строительства.

  • Первоначальная усадка деревянного дома из оцилиндрованного и ручной рубки бревна (естественной влажности) происходит после монтажа стен и кровли. Продолжается примерно в течение года и даёт усадку 3-4% по высоте стен. Иногда требуется больше года, всё зависит от влажности древесины (времени заготовки), погодных условий при монтаже сруба и месте строительства. Второй этап усадки дома из оцилиндрованного и ручной рубки бревна начинается после завершения отделочных работ и включения отопления дома. На этом этапе усадка происходит медленно, в течении 3-4 лет и составляет 3–4% по высоте стен.
  • Усадка деревянных домов из сухого оцилиндрованного бревна и профилированного бруса из массива древесины (камерной сушки) происходит после завершения отделочных работ и включения отопления дома. На этом этапе усадка происходит медленно, в течении 3-4 лет и составляет 3–4% по высоте стен.
  • Усадка деревянного дома из клееного бруса происходит в течении 2-3 лет и составляет 1-2% от высоты стен.

Так вы можете рассчитать, сколько дом даёт усадку в зависимости от типа используемого материала. Как видно, брёвна естественной влажности усаживаются сильнее и требуют больше времени на высыхание на первоначальном этапе, потому что они по определению более влажные. Сухие (предварительно высушенные в сушильной камере) материалы «садятся» меньше, особенно если дом возводится из клеёного бруса. Но, отвечая на вопрос, будет ли усадка дома из клеёного бруса, отвечаем: будет! Просто она меньше.

Стоит учитывать, что стеновой материал дома из дерева может не только усаживаться, но и разбухать (увеличиваться в размерах) при определенной температуре и влажности. Потому что древесина обладает уникальной характеристикой, которой нет у камня и металла: гигроскопичностью. Гигроскопичность — это способность древесины изменять влажность в зависимости от изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха.

Проблемы и советы

Строительный материал — ещё не все. Естественная усадка дома зависит от множества вещей, которые инженеры-технологи просчитывают ещё на этапе проектирования дома. Рассказываем подробнее о моментах, которые могут возникнуть в процессе усадки, но которые знают и учитывают специалисты.

Поскольку усадке более подвержено бревно, советы касаются в большей степени бревенчатых домов.

Равномерная естественная усадка деревянного дома

Боковые стены усаживаются меньше, чем фронтонные, потому что сами по себе ниже. Дом усаживается сильнее при включённом отоплении и если в стенах уже стоят окна и двери: просто потому, что больше разница температур снаружи и внутри.

Чтобы избежать неравномерной усадки бревенчатого дома, в течение года после возведения стен, окна и двери не вставляются, а сам дом не топится. Благодаря этому древесина равномерно сохнет естественным путём.

Механическая усадка нового дома

Монтаж кровли даёт дополнительную нагрузку на стены, к тому же, вес распределяется более равномерно — можно избежать перекоса. Кровля уменьшает образование щелей и трещин, а также экономит средства, затраченные на строительство: снижаются расходы на конопатку или герметик дома из брёвен.

Однако всё это работает только в случае, если на дом устанавливается двускатная крыша с шарнирными соединениями и строгим соблюдением технологии. Если же в ваших планах — поставить необычную крышу, лучше на период усадки частного дома поставить временную кровлю из гидроизоляционной плёнки или рубероида.

Использование компенсаторов усадки

Последние 50 лет в сфере деревянного домостроения используются так называемые компенсаторы усадки — регулируемые опоры. Опора ставится между несущей деревянной балкой, расположенной под крышей дома, и бревном. В диаметре компенсаторы бывают до 26 мм, они обязательно оцинковываются.

Работают они так: к балке прикрепляются опорные площадки компенсатора, винт выкручивается в максимально высокую позицию. Во время усадки дома из бревна компенсаторы периодически подкручиваются, что обеспечивает равномерную усадку стен.

Защита дверных и оконных проёмов от перекоса

Что делать при усадке дома, чтобы не перекосило двери и окна? Обычно в такой ситуации строители при монтаже стен оставляют на время усаживания перевязку из бревна в дверном или оконном проёме. Впоследствии, перед монтажем окосячки (обсады) и установкой окон-дверей, перевязка просто выпиливается.

Благодаря такому сравнительно простому методу удаётся избежать перекоса стен у дверных и оконных проемов, щелей по краям бревна, выкручивания концов брёвен и т.д., из-за которой затруднится процесс установки окон и дверей.

Отделку деревянного дома можно начинать не ранее чем через 12 месяцев после начала усадки. Желательно подходить к каждому дому индивидуально. Если усадка дома проводится неправильно, можно на выходе получить постройку, не подлежащую ремонту. Поэтому обращайтесь к специалистам — к строителям, чьей специализацией является создание и проектирование деревянных домов.

Вместо резюме:

    Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, почему происходит усадка деревянных домов, сколько она длится и как проводится. Если у вас остались вопросы — задайте их специалистам «Архангельского Дома» позвонив по телефону в «шапке» сайта.

Материалы позаимствованы с сайта «Википедия» или других открытых источников информации.

Усадка домов из клееного бруса

Дом из клееного бруса дает усадку. Этот минус клееного бруса нужно учитывать в строительстве

Сверление паза под винтовой домкрат ― один из механизмов компенсации усадки

Усадка деревянного дома (в том числе усадка дома из клееного бруса) — естественный процесс. Избавиться от деформаций можно только полностью изменив структуру материала — например, использовать ДСП или OSB вместо настоящей древесины. Но клееный брус — натуральный материал, значит усадка будет, пусть и меньше, чем у бревна или бруса из массива.

GOOD WOOD не борется с усадкой, мы поступаем иначе:

  • Учитываем изменения размеров в проекте. Усадка клееного бруса проходит более предсказуемо, удается точно рассчитать параметры.
  • Корректируем конструкцию дома из клееного бруса: проекты изначально рассчитаны с допуском.
  • Используем специальные технологии и устройства для компенсации изменений, сохранения геометрии здания.
  • Разрабатываем собственные решения, используем базу узлов, креплений для комплексной защиты от перекосов, деформации.
  • Даем хозяевам рекомендации по отделке, техобслуживанию. Регулярное ТО делает усадку незаметной.

В результате удается сохранить естественность материала и снизить неудобства от ее проявлений. Главное — относиться к минусам клееного бруса как к особенностям, не забывать о естественной природе материала, учитывать возможность деформации на каждой стадии строительства и эксплуатации дома.

Как происходит усадка дома из клееного бруса

Изменяется расстояние между волокнами древесины — брус как бы ссыхается. Деформация затрагивает только высоту деталей — длина балки или столба сохраняется.

Скорость изменений зависит от исходного состояния детали, окружающей температуры, влажности, освещенности (солнечная сторона сохнет быстрее), положения венца (нижние испытывают усиленное давление), типа защитной обработки поверхности. Деформация происходит неравномерно даже у деталей из одной партии.

Опасности неправильной усадки:

  • Если не предусмотреть механизмы компенсации, горизонтальные элементы повисают на вертикальных (перегородки, окна, столбы). Возможно появление щелей, нарушение геометрии, разрушение опор.
  • Неравномерная усадка с разных сторон здания. Температура и солнце влияют на скорость деформации, происходит перекос перекрытий, кровли.
  • Неравномерная деформация по длине доски. Без стягивающих устройств появляются щели.

Каждый элемент дома рассчитывается с учетом возможного изменения размеров. Фактическая усадка при строительстве домов из клееного бруса достигает 1-2 %, но архитекторы закладывают в проект допуск с запасом — 3-4 %.

Точки особого контроля, в которых обязательно используются средства компенсации:

  • балки, лаги перекрытия;
  • стропила кровли;
  • межкомнатные перегородки;
  • колонны;
  • лестница;
  • оконные и дверные блоки;
  • крыльцо, уличные элементы конструкции и другие места, где возможен контакт горизонтальных и вертикальных элементов.

Узлы, детали, технологические решения для компенсации усадки и регулировки положения элементов дома из клееного бруса

Домкрат

Монтаж домкратов

Основной механизм компенсации при строительстве домов из клееного бруса. Устройство монтируется на столбы, перегородки, колонны.
Винтовой домкрат — это две соединенные винтом пластины. Резьбовой конец уходит в специальное углубление столба, пластины закрепляются на поверхностях. Положение регулируется гайкой.


Подробнее о технологии компенсации домкратами

Шпильки

Шпилька до и после монтажа

Используются для стягивания венцов, чтобы при деформации не появились щели (особенно заметны расхождения на торцах). Шпилька стягивает брус, сохраняются минимальные зазоры между венцами. В домах из клееного бруса «под ключ» регулировочные головки обязательно оставляют открытыми.

Скользящий крепеж

Скользящий крепеж стропил, обсадной коробки

Используется для закрепления деталей без жесткой фиксации. Конструкция фиксируется по горизонтальной оси, прочно удерживается на месте, но не связывается жестко с горизонтальными элементами. Таким способом закрепляют лестницы, стропила, панели для монтажа отделки.

Неподвижные кронштейны

Технология монтажа неподвижного крепления

Используются для жесткого неподвижного закрепления лаг и горизонтальных элементов, но с важным условием — нельзя скреплять кронштейном соседние венцы. Кронштейн всегда прибивается к одному брусу.

Пружинный узел

Использование пружинного узла

Деталь стягивает соседние венцы в труднодоступных местах — на балконах, при монтаже узких элементов и прочих случаях, когда установка шпилек невозможна с доступом к регулировочной гайке. Пружина постоянно удерживает два соседних бруса в стянутом состоянии, препятствует образованию щелей.

Технологические зазоры

Зазоры, их утепление и финишная отделка наличниками

4 % свободного пространства оставляется над перегородками, оконными и дверными блоками. Свободное пространство заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают отделкой без жесткой фиксации на стене. В проекты домов из клееного бруса «под ключ» входят технологические зазоры во всех точках контакта горизонтальных деталей с вертикальными.

Сколько времени занимает усадка дома из клееного бруса

Полная усадка растягивается на несколько лет. Период максимальной интенсивности — первые 1-2 года, затем процесс замедляется.

Техническое обслуживание как обязательная часть эксплуатации

Техобслуживание необходимо на протяжении всего срока эксплуатации деревянного дома — регулярный осмотр помогает контролировать процесс, вовремя обнаруживать и устранять дефекты.
Специалисты GOOD WOOD рекомендуют проводить ТО дважды в год. Подробнее читайте в разделе «Техобслуживание».

Мы не боремся с усадкой, но знаем, как с ней работать

Хотите подробнее узнать про усадку, увидеть, что происходит с домами через 3-4 года после стройки? Приезжайте на осмотр в демодома: комбинированные здания, постройки в стиле фахверк, классические дома из клееного бруса (проекты и цены смотрите на вкладках «Подробная информация»). В демонстрационных коттеджах уже завершился основной процесс усадки, то есть посетители видят реальную картину дома в стабильном состоянии. При осмотре попросите показать средства компенсации, специальный крепеж — на примере сразу становится понятно, как в GOOD WOOD обеспечивают равномерную усадку без трещин и перекосов.

Усадка дома из бруса естественной влажности и профилированного бруса

Сруб из бруса в любом случае даст усадку. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Сколько будет сохнуть дом, сказать однозначно нельзя, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить повреждения и сделать процесс плавным.

Факторы, влияющие на усадку

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса идет двумя этапами: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. Дома из бруса дают усадку согласно ГОСТу 6782. 1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки», в котором указано, сколько будет усадка различных конструкций. На самом деле гост под строительство дома из бруса редко применяется. Происходит это по причине факторов, которые влияют на этот процесс:

  1. От вида бруса (профилированный, простой обрезной, клееный и т.д.)
  2. От сечения бруса.
  3. Степени влажности (зимний брус имеет естественную влажность ниже).
  4. Габаритов дома или бани из бруса.
  5. Техники сборки сруба (тип углового соединения, какие нагеля применялись и т.д.)
  6. Вид древесины, из которого изготавливался брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
  7. В какое время года осуществляется сборка дома.

Каждый из этих факторов оказывает свое влияние на усадку в большей или меньшей мере. Рассмотрим некоторые подробнее:

Вид бруса

Рассчитать, сколько будет усушка (приблизительно) можно, зная, насколько сядет материал. Различный брус дает усадку:

  1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
  2. Профилированного естественной влажности — до 2-4 см.
  3. Профилированного камерной сушки — до 2 см.
  4. Клееный — 1-2 см.

Время года, когда собирался дом

Брус способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому сборка деревянного сруба в летнее время увеличивает срок усадки до 1 года. Зимой воздух более сухой и процесс будет длиться от 3-6 месяцев. Кроме этого брус, изготовленный в зимнее время, имеет естественную влажность, равную камерной сушки.

Технология сборки

Квалификация рабочей бригады и метод, которым осуществлялась сборка сруба, очень важны. Если брус положен достаточно плотно, то усушка будет меньше. Также важно, в какой угол собран брус. Также зависит процесс от утеплителя, который прогоняют между звеньями, например, мох даст большую усадку, а льноволокно — меньшую.

Что ожидать, если не предусмотреть усадку?

Процент усадки у брусового дома просчитывается еще перед кровельными работами и установкой дверей и окон. Например, брусовый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм за год может осесть на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры, совершая строительство дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем перекосит, и они перестанут функционировать, в пластиковых могут появиться щели. Поэтому важно перед монтажом обсады рассчитать и оставить зазоры. Подробнее о монтаже обсады в деревянном срубе можно узнать из предыдущих статей.

Но более пагубно процесс усыхания сказывается на отделке внешней и внутренней. Сайдинг, вагонку или блок-хаус может переломать, а некоторые части даже вырвать.

После усадки дом из бруса нуждается в дополнительной конопатке. При высыхании стены сруба могут растрескаться, и плотность между звеньями уменьшится. Причем если это строительство дома из клееного бруса, то делать вторичную конопатку сложно.

Методы уменьшения последствий усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что можно избежать усадки и ее последствий при использовании материала естественной влажности, то это заблуждение. Можно смягчить эти последствия, используя следующие методы:

  1. Профессиональная осадка стен. Осаду делают, используя специальную киянку. Она не портит материал и минимизирует стыковочную щель. Можно увидеть самодельное приспособление, которое напоминает инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
  2. Использовать только качественный межвенцевой утеплитель. Самый лучший вариант утеплителя для бруса — это джутовый. Он не так сильно спрессовывается и экологичен.
  3. Обсада оконных и дверных проемов.
  4. При монтаже оставляют технические зазоры. Эти проемы монтируют сверху дверей и окон, шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если строить дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка у профилированного бруса меньше?

Из-за специфики конструкции из профилированного бруса при монтаже плотно соединен друг с другом, и усадка будет меньше. Во многом процесс усушки дома из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда шипов и пазов несколько, дает еще большую стыковку.

Но деревянный сруб из профилированного бруса имеет большой недостаток, ему нужна вторичная конопатка, которую сложно выполнить. Поэтому использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обратить внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома, можно частично избежать ее. Кроме правильно подобранного материала важны климатические условия. Поэтому нередко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года.

Во время минусовых температур влажность будет уходить из бруса медленно, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, так под крышу можно завести дом в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при плюсовых температурах в летний период легче, поэтому бригады охотнее берутся за работу. Но усадка летнего сруба длительный процесс. Лучше, если дом простоит несколько сезонов. Так стены адаптируются к различным температурным режимам.

Второй важный момент — это как расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще на солнце, а другая в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет проходить быстрее. Дом может даже перекосить.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка будет более-менее равномерна. Кроме этого нужно учитывать и технологию сборки, и размеры будущего дома.

Кровлю для строения из материала естественной влажности лучше делать черновую. В противном случае после полного просыхания ее придется перестилать.

Но, если планируемое строительство многоэтажное и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуют. Так как в таком случае могут появиться значительные перекосы и все последствия с ними связанные. Но для небольших строений и при правильном расчете, брус естественной влажности незаменим.

Усадка дома из клееного бруса, время и проценты усадки.

Усадка древесины и сооружений из нее – это естественный процесс, протекающий из-за изменения структуры и свойств материала. Вследствие потери содержащейся в древесине влаги размеры стройматериалов уменьшаются, и высота стен дома также меняется. Этот процесс называют естественной усадкой деревянных конструкций (не путайте с проседанием фундамента).

Уровень усадки древесины напрямую зависит от степени ее влажности – чем она выше, тем сильнее изменится материал.

Материал Усадка, в % от исходной высоты дома
Клееный брус 0,5–1%
Профилированный брус после сушильной камеры До 1%
Профилированный брус без сушки До 2%
Цельный брус обычной влажности До 5%
Оцилиндрованное бревно До 7%
Неподготовленное («дикое») дерево До 12%

Почему усадка домов из клееного бруса минимальна?

Клееный брус имеет минимальную усадку (всего 0,5–1% от изначальной высоты объекта) благодаря особой технологии изготовления – специальной обработке, сушке древесины и склеиванию воедино хорошо высушенных досок. Доски, используемые для изготовления клееного бруса, проходят через сушильные камеры и поэтому имеют минимальную относительную влажность (6–10%). Благодаря этому, сводится к минимуму и усадка, и продольное скручивание материала. Поэтому использование клееного бруса является наиболее простым и надежным способом, позволяющим минимизировать усадку деревянного дома.

Для сравнения, срубы, возводимые из цельных бревен с относительной влажностью порядка 30%, на протяжении 2-х лет дают усадку до 20 см на этаж. Поэтому приступать к внутренней отделке таких объектов строительства можно не раньше, чем через год после их постройки. Усадка домов из стандартного бруса протекает быстрее – в течение 6–8 месяцев. И только клееный брус позволяет приступать к внутренней отделке дома сразу же после его возведения, поскольку усадка данного материала незначительна.

Факторы, влияющие на усадку деревянного дома

Основное изменение при усадке касается толщины бревен, а их длина меняется незначительно. Вследствие неравномерного деформирования в стенах из древесины могут появляться зазоры и трещины, иногда бревна могут скручиваться. Чтобы избежать таких последствий, нужно помнить о факторах, оказывающих влияние на процесс усадки.

Кроме свойств самого материала, на сроки и масштабы усадки деревянного дома влияют:

  • Длина и площадь сечения стройматериала.
  • Габариты и площадь сооружения.
  • Особенности используемой строительной технологии.
  • Положение дома – на солнечной стороне древесина высыхает и проходит усадку быстрее, чем в тенистой зоне.
  • Сезон постройки – сооружения, возведенные в морозную погоду, проходят усадку за 6–8 месяцев, а объектам, построенные в теплую пору, необходимо для этого больше времени – до 12 месяцев.

Это объясняется тем, что «зимние» постройки постепенно адаптируются к повышению температуры, высыхают равномерно и быстрее, а домам, построенным в теплый сезон, приходится дольше «привыкать» к климатическим особенностям региона. К примеру, в срубе, возведенном в ноябре, оседание венцов завершается к лету. Затем можно приступать к установке дверных и оконных конструкций, а также делать внутреннюю отделку, не опасаясь появления трещин.

Как избежать усадки домов из бруса?

Усадка древесины – естественный процесс, полностью избежать которого невозможно. Но можно не допустить негативных последствий данного процесса. Для этого нужно грамотно подойти к выбору и реализации строительной технологии, выполнить все нужные работы и подготовку, в частности:

  • Рассчитать контрольные размеры дома после его возведения и после завершения усадки.
  • При возведении объекта – устанавливать стропильную кровельную систему лишь в наиболее значимых точках, чтобы крыша могла проходить усадку равномерно, вместе со стенами.
  • В случае применения бруса обычной влажности – установить временные окна и двери, а когда объект усядется, заменить их на постоянные.
  • В проемах окон и дверей – оставить зазоры, заполняемые утеплителем. Чтобы дом выглядел привлекательно, зазоры скрываются наличниками.
  • В случае применения непрофилированного бруса – вести сборку на нагелях из дерева или металла. Такие вертикальные стержни не допустят скручивания бревен.
  • При сборке сруба в нижней части – использовать наиболее прочные и износостойкие породы древесины (например, дуб или лиственницу).
  • Бревна и брус при укладке важно тщательно подгонять между собой, а швы – заделывать джутом либо паклей.
  • После усадки сруба – повторно проконопатить швы, чтобы устранить появившиеся усадочные щели.
  • Чтобы при усадке дома не деформировались его оконные и дверные коробки – использовать окосячку. Так называют подвижную конструкцию коробок, которая избегает деформаций, поскольку совместно со стеной перемещается по направляющим пазам. Над проемами необходимо предусмотреть швы шириной 3–4 см. Они не позволят верхним венцам повредить коробки. Когда стены усядутся, зазоры скроют наличники.
  • На все столбы сруба необходимо поставить компенсаторы, крепящиеся к балкам перекрытия с помощью саморезов. Каждый из них содержит пару пластин, гайку и анкер для регулировки. Чтобы не допустить деформации столбов балками и обеспечить передачу нагрузки через компенсатор, столбы немного укорачивают. По мере усадки балок компенсаторы нужно регулировать, уменьшая их длину.

Минимизировать усадку брусового дома позволяет также соединение венцов по технологии «канадской чашки». За счет особой клиновидной формы стыка при высыхании бревен не появляется щелей, а происходит дополнительное уплотнение швов под воздействием веса верхних венцов и кровли.

Вывод прост – вам не придется переживать о проблемах при усадке деревянного дома, если его сборкой будут заниматься квалифицированные строители. А при использовании клееного бруса проблема усадки отпадает благодаря низкой влажности материала и ничтожно малым изменениям его размеров после возведения дома.

Усадка деревянного дома из бруса


Здоровый микроклимат всегда останется в доме из бруса

Сегодня многие, задумываясь о строительстве загородного дома, выбирают вариант из бруса. И в этом есть смысл, ведь с одной стороны этот строительный материал выглядит очень красиво, а с другой — брус — экологически чистый материал, поэтому он всегда будет поддерживать здоровый микроклимат в доме. Хотя среди огромного количества преимуществ можно найти существенное «но», о котором некоторые иногда просто забывают — это усадка дома из бруса.

Практически всем известно, что деревянные дома подвержены усадке. Важно отличать термин «усадка» от «осадки», поскольку последний означает просадку фундамента дома. Хорошо обученные жители могут даже точно указать возможное значение усадки, но именно от этого зависит ее скорость, и не все знают значение. Очень часто хозяева задаются вопросом — можно ли избежать усадки или хотя бы минимизировать ее последствия? Рассмотрим ответ на этот вопрос ниже.

Величина усадки и продолжительность

Именно от качества и типа строительного материала зависят дальнейшие изменения объема и высоты стен дома. Усадка домов из бруса, в случае каретки, бревна, клееного, профилированного или естественной влажности бруса будет совершенно другой, ведь сам материал не имеет такого же уровня влажности древесины.

Вполне естественно, что усадка дома будет тем сильнее, чем выше влажность строительного материала.Довольно большой усадкой, величина которой составляет 5% от высоты постройки, характерны срубы из свежесрубленных бревен или бруса естественной влажности. Минимальная усадка есть дома у клееного бруса, обычно она не превышает 1%, и это практически не заметно. В этом случае можно даже ничего не ждать, а сразу приступить к отделке конструкции.

Также необходимо понимать, что на усадку дома из бруса большое влияние оказывает сезон строительных работ и качество материала.

Например, если строительство велось зимой, то на усадку отводится около 6 месяцев. Такого короткого периода достаточно, чтобы древесина могла равномерно высохнуть под весенним и летним солнцем, а также привыкнуть к постепенному повышению температуры воздуха.

Если строительные работы велись летом, то для полной усадки необходимо дать дому простоять около года, ведь все изменения он должен проходить сезонно. Особое внимание следует уделить расположению дома, ведь на равномерность усадки может влиять ветер, дующий с разных сторон конструкции, количество поступающих осадков и солнечные лучи.

Необходимость расчета усадки

Как бы ни хотелось, но остановить высыхание стен деревянного дома невозможно, а вовремя предвидеть это еще на этапе строительства не только возможно, но и необходимо. На самом деле примерную усадку конструкции следует рассчитывать еще при ее проектировании. Необходимо сразу указать высоту дома, которая будет получена сразу после его постройки, и окончательную высоту, которая останется после усадки.

В оконных и дверных проемах необходимо оставить зазоры, заделав их утеплителем или наличниками

Учитывая усадку деревянного дома при установке, необходимо только закрепить его в наиболее важных местах стропильной системы, чтобы крыша осела одновременно со стенами. При строительстве деревянного дома лучше выбирать обычную, а не сложную крышу. Щели в дверных и оконных проемах необходимо оставить, только временно заделав утеплителем или наличниками.Изоляционные материалы должны быть из хорошо сжимаемых синтетических материалов.

Если дом построен из материала повышенной влажности, то лучше всего вставить временные окна, так как точную величину усадки определить практически невозможно.

В некоторых случаях, чтобы избежать перекоса стен, дефектов каркаса и фасада дома, можно использовать компенсаторы усадки бревен. Компенсаторы бывают винтовые и пружинные.

Все вышеперечисленные правила просты в применении, но очень продуктивны, так как минимизируют усадку в домашних условиях.А это, в свою очередь, позволяет избавиться от переделок и значительно сократить время, затрачиваемое на отделочные работы.

В любом случае сожмется. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Сказать точно, насколько дом просохнет, невозможно, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить поломку и сделать процесс плавным.

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса происходит в два этапа: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. по ГОСТ 6782.1-75 «Пиление из древесины хвойных пород. Величина усадки», в котором указывается, какая будет усадка различных конструкций. На самом деле гость редко используют для строительства дома из бруса. Происходит это из-за влияющих факторов этот процесс:

  1. Из вида бруса (профилированный, обрезной, клееный и др.))
  2. Из сечения балки.
  3. Уровни влажности (зимняя древесина имеет более низкую естественную влажность).
  4. Размеры домика или бани из бруса.
  5. Лесозаготовительная техника сборки (тип углового соединения, какие штифты использовались и т. Д.)
  6. Порода древесины, из которой изготовлен брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
  7. В какое время года ведется сборка дома.

Каждый из этих факторов в большей или меньшей степени влияет на усадку.Рассмотрим некоторые подробнее:

Тип бруса

Вы можете рассчитать, какая будет усадка (приблизительно), зная, сколько материала сидит. Различная усадка пиломатериалов:

  1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
  2. Профилированная естественная влажность — до 2-4 см.
  3. Профильная камерная сушка — до 2 см.
  4. Клей — 1-2 см.

Время года, когда собирался дом

Брус способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому сборка деревянного сруба летом увеличивает срок усадки до 1 года.Зимой воздух более сухой и процесс продлится от 3-6 месяцев. Кроме того, брус, сделанный зимой, имеет естественную влажность, равную камерной сушке.

Технология сборки

Очень важны квалификация рабочей бригады и способ сборки бревенчатого дома. Если брус уложен достаточно плотно, то усадка будет меньше. Также важно, в каком углу собрана балка. Процесс также зависит от изоляции, которая проходит между звеньями, например, мох дает большую усадку, а льняное волокно — меньше.

Чего ожидать, если усадка не предвидится?

Процент усадки в деревянном доме рассчитывается еще до заделки кровли и установки дверей и окон. Например, бревенчатый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм в год может осесть на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры при строительстве дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем покоробятся, и они перестанут функционировать, в пластике могут появиться трещины.Поэтому перед установкой кожуха важно рассчитать и оставить зазоры. Подробнее об установке опалубки в деревянном срубе вы можете узнать из предыдущих статей.

Но процесс сушки пагубнее сказывается на отделке внешнего и внутреннего. Сайдинг, вагонка или блок-хаус могут сломаться, а некоторые детали даже порваться.

Дом из бруса после усадки требует дополнительной конопатки. Когда сено высохнет, поленья могут потрескаться, и плотность между звеньями уменьшится.Более того, если это строительство дома из клееного бруса, то произвести вторичную конопатку затруднительно.

Способы уменьшения последствий усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что усадки и ее последствий можно избежать, используя материал естественной влажности, то это заблуждение. Вы можете смягчить эти эффекты, используя следующие методы:

  1. Профессиональная высадка стен. Осада осуществляется с помощью специального молотка. Не портит материал и сводит к минимуму стыковочный зазор.Вы можете увидеть самодельный прибор, напоминающий инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
  2. Использовать только качественную межкоронковую изоляцию. Оптимальный вариант утеплителя для бруса — джут. Он не такой уж сжатый и экологически чистый.
  3. Обшивка оконных и дверных проемов.
  4. При установке оставлены технические зазоры. Эти проемы монтируются на дверях и окнах шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если вы строите дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка профилированного бруса меньше?

За счет особой конструкции профилированного бруса при монтаже он плотно соединяется между собой, и усадка будет меньше. Во многом процесс сушки из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда несколько шипов и канавок дает еще большую стыковку.

Но у деревянного есть большой недостаток, ему нужен вторичный герметик, который сложно выполнить. Поэтому лучше использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обращать внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома, можно частично ее избежать. Помимо правильного материала важны климатические условия. Поэтому не редко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года.

При отрицательных температурах влага будет медленно покидать древесину, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, поэтому заводить дом под крышей можно уже в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при положительных температурах летом легче, поэтому команды с большей охотой берутся за работу. А вот усадку дачного сруба процесс долгий. Лучше, если дом простаивает несколько сезонов. Так стены адаптируются к разным температурным условиям.

Второй важный момент — расположение будущего сооружения. В любом случае одна сторона будет чаще находиться на солнце, а другая — в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет проходить быстрее. Дом может даже перекоситься.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка более-менее равномерная. Кроме того, нужно учитывать как технологию сборки, так и габариты будущего дома.

Кровлю для здания лучше делать из материала естественной влажности.В противном случае после полного высыхания его придется перекрыть.

Но если планируемая постройка многоэтажная и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуется. Так как в этом случае могут возникнуть значительные перекосы и все связанные с ними последствия. Но для небольших построек и при правильном расчете планка естественной влажности незаменима.

  • Величина усадки: нюансы
  • Срок, в течение которого происходит усадка
  • Стоит ли строить дом из профилированного бруса?

Не все знают, что при строительстве дома из профилированного бруса в любом случае произойдет процесс его усадки.Большое количество людей путают такие понятия, как усадка дома из профилированного бруса и осадка. Осадки — это не что иное, как проседание фундамента, которого нужно опасаться. Что касается усадки, это совершенно другой процесс. Стоит сказать, что не каждый горожанин знает, какова скорость и величина усадки и как сделать ее минимальной.

Величина усадки: нюансы

В первую очередь следует учесть, что от выбранного строительного материала зависит, насколько в будущем изменится высота и объем стен дома из профнастила.Такие материалы, как бревно, клееный и профилированный брус естественной влажности, безусловно, имеют определенную влажность древесины.

Из этого становится понятно, что будущая усадка дома зависит от того, насколько влажным будет дерево. Например, дом, построенный из профилированного бруса, в большинстве случаев дает усадку примерно на 5% от общей высоты здания.

Если конструкция из клееного аналога, то в этом случае усадка не превысит 2%. В таком положении дел его практически не видно, поэтому можно смело приступать к декорированию.

Вернуться к содержанию

Период, в течение которого происходит усадка

Важно при строительстве дома из профилированного бруса обращать внимание на качество строительных материалов. Кроме того, огромную роль играет время года, в которое ведутся строительные работы.

Если говорить о зиме, то дом в этом случае придется оставить примерно на 6 месяцев, чтобы усадка прошла полностью. Это можно объяснить тем, что дерево постепенно привыкает к перепадам температур.Отсюда следует, что при утеплении древесина будет нагреваться и постепенно просыхать.

Если вы решили строить дом в теплое время года, то будьте готовы к тому, что вам нужно будет ждать около года полной усадки. Столько времени требуется, чтобы здание привыкло к перепадам температуры.

Помимо всего вышеперечисленного, обязательно нужно подумать о том, где будет располагаться дом. Нельзя исключать такой момент, что здание может просохнуть неравномерно из-за того, что одна сторона находится в тени, а другая, наоборот, обращена к солнцу.

Ветер также влияет на сушку дома.

Одна сторона может дуть хуже, а другая — лучше.

Учет усадки. С усадкой, конечно, не поспоришь, но об этом обязательно нужно подумать заранее. Все расчеты нужно производить еще на этапе, когда составляется проект планировки будущего дома. В любом случае вы получите два показателя, один из которых будет высотой постройки после постройки, а другой — высотой постройки после усадки.

При установке с учетом усадки стропильную систему необходимо закреплять только в тех местах, где это действительно важно. Крыша сможет соединяться со стенами.

Лучше, если крыша не будет сложной конструкции. Лучше всего отдать предпочтение всем нам знакомой двускатной крыше.

Помимо всего вышеперечисленного, в проемах окон и стен должны быть щели, которые, в свою очередь, необходимо утеплить или закрыть наличниками.

Если вы решили построить дом из материала с повышенной влажностью, то после проделанной работы будет прекрасно, если вы установите временные окна. Это связано с тем, что заранее предсказать, как все же сядет домик, крайне сложно.

Вернуться к содержанию

Стоит ли строить дом из профилированного бруса?

Как уже было сказано, отличительной особенностью конструкций из профилированного бруса является его последующая усадка. Такой процесс связан с тем, что материал имеет влагу естественного происхождения.Такой важный момент, безусловно, необходимо учитывать при установке окон и дверей.

Отдельно стоит отметить тот факт, что в настоящее время большинство строительных компаний предлагают своим клиентам точный распил профилированного бруса, благодаря которому этот строительный материал впоследствии плотно ложится.

Чтобы деревянная конструкция не выдувалась, необходимо, чтобы чаши профилированного бруса имели пропил с четырех сторон. Таким образом, в углах стен дома создается сложный по своей конструкции замок, который максимально предотвращает обдув дома.

Нельзя не сказать, что в процессе усадки дома из профилированного материала на нем могут появиться трещины. Скорее всего, такой недостаток нельзя назвать техническим, он эстетический.

Но отказываться от строительства из профилированного бруса не стоит. Ведь то, что брус — экологически чистый материал и при его производстве не используется клей, уже является несомненным преимуществом этого материала. Усадка дома — это процесс, который может привести к появлению небольших трещин.Но это говорит лишь о том, что материал полностью безопасен.

Конечно, если вы хотите избежать трещин, то лучше отдавать предпочтение постройкам из кирпича или бетонных блоков. Но подумайте, чем в будущем будет ваш дом отличаться от обычной городской квартиры?

Отдельно нужно сказать, что можно полностью восстановить появившиеся трещины. Делается это с помощью специализированных герметиков.

Следует отметить, что строительство из профилированного бруса обойдется вам в несколько раз дешевле, чем из клееного.Если говорить о внешнем виде готовой постройки, то она не хуже постройки из клееного бруса.

Из всего вышесказанного получается, что профилированный брус заслуживает уважения, даже несмотря на неизбежный процесс усадки. Ведь конструкция из него не только имеет привлекательный внешний вид, но и не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде. К тому же в доме из профилированного материала можно почувствовать себя по-настоящему комфортно и спокойно.

Дома из натурального дерева
в эпоху активного использования химии в строительстве они заслуженно пользуются популярностью у застройщиков.Однако за экологический комфорт, эстетику и достаточно высокую энергоэффективность деревянного дома приходится платить немалую цену.

Основная проблема здесь — анизотропия древесины, а проще говоря — нестабильность геометрических размеров под воздействием естественного процесса сушки.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Нужна усадка в домашних условиях из бруса или бревна?
  2. Время усадки дома из бруса и его параметры?

Усадка дома из бруса — явление неизбежное, и этот процесс не заканчивается даже через несколько лет после сдачи дома в эксплуатацию, а только становится менее интенсивным.

Дерево — пористый строительный материал. Поэтому он постоянно впитывает и отдает влагу в окружающую атмосферу, и в то же время он увеличивается или уменьшается в объеме.

Основное изменение происходит по толщине бревен и в гораздо меньшей степени влияет на их длину. Неравномерная деформация приводит к появлению щелей в стенах из бруса, растрескиванию и скручиванию бревен.

Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на степень усадки деревянных конструкций и что можно сделать, чтобы этот процесс не вызвал нежелательных последствий.

От чего зависит величина усадки дома из бруса?

Сроки усадки дома и величина уменьшения высоты его стен определяется следующими факторами:

  • Вид материала сруба — простое бревно или оцилиндр, профилированный или клееный брус.
  • Размер строительного материала (длина и толщина).
  • Степень влажности древесины (естественная или после камерной сушки).
  • Порода (разновидность) древесины.
  • Строительная техника.
  • Размеры дома.
  • Строительный сезон.

Усадка дома с высотой стен 3 метра в зависимости от типа материала происходит в следующем диапазоне:

  • Бревно нормальное — до 10 см.
  • дает усадку от 8 до 10 см.
  • Ламинированные стены из обычного бруса естественной влажности — до 6 сантиметров.
  • пиломатериалы сырые — 4-5 см.
  • Брус профилированный (строганный, с гребнем и пазом) камерной сушки — около 2,5 см.
  • Брус клееный — не более 2 сантиметров ..

Сколько времени дом садится, зависит от времени года (сезона), когда он был построен. Поэтому бревенчатый дом, построенный летом, требуется для просушки 12 месяцев, а для зимнего дома достаточно 8 месяцев выдержки. Учитывая это обстоятельство, строители предлагают заказчикам собирать постройки зимой.

Зимой влага из бревен замерзает медленно, поэтому деформация древесины происходит более равномерно, чем летом. В срубе, заложенном в ноябре, к началу лета процесс заселения крон завершается. После этого возможна установка дверей, окон, обшивка без риска появления трещин в обшивке стен. Еще одно преимущество зимнего строительства — цена сборки, которая почти на 20% ниже летней.

Самый интенсивный процесс усадки стен в бревенчатом доме — первые 3 месяца, а полностью заканчивается только через 3 года.

Массивный дом, построенный под усадку

Технология строительства — важный фактор, влияющий на величину усадки. Брус и бревна, уложенные в стену, должны очень плотно прилегать друг к другу. При этом швы между ними заделывают межкоронным герметиком — межкоронным утеплителем из джута, пакли или другого материала.

Если используется в строительстве, то сборка осуществляется на металлических или деревянных гвоздях — вертикальных стержнях, предотвращающих скручивание бревен.После завершения сушки сруба выполняется повторная заделка швов, которая закрывает образовавшиеся трещины усадки.

В процессе высыхания бревна верхних венцов начинают давить на оконные и дверные коробки. Поэтому при неправильном монтаже неминуемо уведет и заклинивает весь столяр. Чтобы это исключить, используйте косичку — подвижную коробчатую конструкцию. Он движется по направляющим пазам вместе со стенкой и поэтому не деформируется.

Над каждым отверстием оставьте компенсационный шов высотой от 3 до 4 сантиметров.Он нужен для того, чтобы верхний венец не разрушил оконную или дверную коробку. После высыхания стен этот зазор закрывается деревянной наличником.

Сколько садится дом, т.е. усаживается — очень важный, но не самый ключевой вопрос для его хозяина. Гораздо важнее быть твердо уверенным в том, что монтаж срубов производился с использованием качественной древесины и специальных компенсаторов.

Компенсатор для штанги (домкрат)

Домкрат винтовой

Мы уже упоминали о необходимости установки пигтейла, поэтому остановимся на устройстве, которое называется винтовой домкрат.Он состоит из двух пластин, гайки и регулировочного анкера. Компенсаторы ставятся на все столбы сруба и крепятся саморезами к балкам перекрытия.

При этом стойки делают немного короче, чтобы балки не деформировали их, а нагрузка передавалась через домкрат. По мере высыхания балок садятся, поэтому компенсатор регулярно подтягивают, уменьшая его длину.

Дом из бруса даст меньшую усадку, если для соединения рядов (венцов) строители используют так называемую «канадскую чашу».Его главное преимущество — особый клиновидный шарнир. Благодаря этому усадка бревна не приводит к образованию щели, а дополнительно герметизирует шов под действием веса верхних венцов и кровли.

Сравнивая разные стройматериалы для возведения сруба, следует отметить следующие важные нюансы. Усадка дома из клееного бруса (т.е. клееного из ламелей) минимальна, но стоит значительно дороже, чем профилированный брус.

Склеивая отдельные доски в единую конструкцию, можно минимизировать не только усадку, но и продольное скручивание клееного бруса (т.е. склеенного из ламелей). Однако более дешевая технология профилирования, при которой на бревно наносятся продольные гребни и канавки, также хорошо компенсирует это негативное явление.

Недостаток оцилиндрованного бруса в том, что при его обработке частично снимается внешний наиболее плотный слой древесины (4-5 см), поэтому сруб из него дает значительную усадку и требует тщательной защиты от влаги и гниения.

Правильный подход к сборке любого бревенчатого дома — использовать для его нижних рядов прочные и прочные породы дерева, например, дуб или лиственницу.

Если бригада монтажников не располагает технологией компенсации усадки стен, то кровлю лучше монтировать только после того, как дом хорошо просохнет.

Усадка нового дома будет успешной, если квалификация строителей позволит им устранить все риски, связанные с этим процессом.В этом случае после возведения стен можно сразу приступить к монтажу кровли. Его вес станет дополнительным фактором, положительно влияющим на плотность соединения рядов (венцов).

Это естественный процесс для деревянного дома, которого невозможно избежать. При этом следует учитывать, что сруб камерной сушки дает усадку меньше естественной влажности. Чтобы определить время, за которое деревянный дом высохнет, необходимо учитывать ряд факторов.Но эта цифра будет приблизительной. Чтобы избежать повреждений при сушке и сделать процесс более плавным, важно знать некоторые особенности процесса.

Чтобы рассчитать количество кубиков профилированного бруса, чтобы построить дом, можно воспользоваться калькулятором бруса.

Факторы, влияющие на усадку.

Процесс усадки бревна из неожиданной балки происходит в два этапа: интенсивный — первые 3 месяца после сборки и постепенный — до 1 года. Есть специальная усадка ГОСТ (ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатериалы хвойных пород. Величина усадки»), но его редко используют при строительстве домов из бруса, поскольку очень важны несколько факторов, влияющих на этот процесс:

  • Пиломатериал (простой обрезной, профилированный, клееный и др.)
  • Профиль балки
  • Уровень влажности (древесина, заготовленная зимой, имеет более низкую естественную влажность по сравнению с заготовленной летом)
  • Размеры изготавливаемого сруба бани или дома.
  • Техника сборки сруба (вид углового соединения, какие шпильки использовались и т. Д.)
  • Порода древесины, из которой изготовлен брус
  • Время года, в которое строится дом

Если вы знаете, насколько усаживается та или иная балка, то можете рассчитать примерное значение усадки . Ориентировочная усадка пиломатериалов разных пород:

  • Кромка (строганная или не строганная) — до 5-6 см.
  • Профилированная естественная влажность — до 2-4 см.
  • Профильная камерная сушка — до 2 см.
  • Клей — 1-2 см.

Таблица пород древесины, коэффициентов плотности и коэффициентов усадки.

Дерево

Коэфф. Плотность к сосне

Плотность в сухом состоянии

Базовая плотность (расчетная)

Коэфф.

радиальная усадка

(при влажности 1%)

Коэфф.

Усадка при тангенциальном разрезе

(при влажности 1%)

Коэфф.

усадка

объем

(при влажности 1%)

Пихта сибирская

Кедр сибирский

Ель обыкновенная

Ясень маньчжурский

Лиственница

Ясень обыкновенный

Дуб английский

Время года, когда идет сруб.

Лучше всего собирать дом зимой. Так как воздух более сухой, древесина поглощает меньше влаги и процесс усадки древесины займет всего 3-6 месяцев. Кроме того, лес, заготовленный зимой, имеет естественную влажность, равную камерной сушке. Летом период усадки увеличивается до 1 года.

Сборочная техника.

Очень важно правильно подобрать команду работников. Следует учитывать их опыт, квалификацию и предлагаемый метод сборки.Плотность укладки бруса влияет на величину усадки: чем плотнее, тем усадка меньше. При выборе утеплителя, устанавливаемого между звеньями, следует помнить, что мох дает большую усадку по сравнению с льняным волокном.

Чего ожидать, если усадка не предвидится ? Перед установкой дверей и проведением кровли можно рассчитать процент усадки деревянного дома . Пример: дом из бруса сечением 150х150 мм на 18 звеньев может дать усадку на 10-12 см в год.

Чтобы предотвратить трещины в пластиковых рамах, а также, чтобы дверная и оконная техника через несколько лет не деформировалась и не перестала функционировать, важно учитывать эти сантиметры при строительстве дома из дерева.

При неправильном учете процесса сушки производится внешняя и внутренняя отделка деревянного дома. На стенах могут появиться трещины, сломаться сайдинг и вагонка.

После усадки дом из бруса необходимо дополнительно заделать во избежание растрескивания стен и снижения плотности между звеньями после высыхания.Более того, если это строительство дома из клееного бруса, то произвести вторичную конопатку затруднительно.

Способы уменьшения последствий усадки от профессионалов.

Избежать усадки дома и ее последствий невозможно, используя материалы естественной влажности. Но вы можете смягчить их, используя следующие методы:

Профессиональная обивка стен . Для изготовления осадка лучше использовать специальный молоток, который минимизирует разрыв стыка и не портит материал.Часто используется самодельный прибор, напоминающий инструмент для выравнивания тротуарной плитки.

Необходимо использовать только качественный интервенционный утеплитель. Джутовый утеплитель — лучший вариант для бруса, т.к. он экологически чистый и не так сильно сжимается.

Обшивка оконных и дверных проемов . При установке оставлены технические недоработки. Эти проемы монтируются на дверях и окнах шириной до 2 см. Учет этих скрытых от глаз наличников зазоров предотвратит перекос дверных и оконных проемов в будущем.

При строительстве дома из бруса естественной влажности лучше выбирать профилированный вариант.

Почему у профилированного бруса усадка меньше?

При сборке конструкции из профилированного бруса детали плотно соединяются между собой за счет особой формы паза и шипа. Тем самым усадка балки становится меньше. Особенно плотная стыковка дает «гребешок», когда имеется несколько шипов и бороздок.

Но нужно помнить об отсутствии конструкции из профилированного бруса — потребуется повторная конопатка, хотя выполнить ее сложно.Таким образом, для строительства или возведения зимой из свежего материала рекомендуется использовать профилированный брус камерной сушки.

На что следует обращать внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Если следовать рекомендациям по уменьшению усадки дома из бруса то можно частично этого избежать. Важно помнить, что строительство дома из бруса лучше производить зимой, так как низкие температуры и сухой воздух помогут сделать усадку бруса более равномерной за счет медленного выделения влаги из материала.Опытные мастера рекомендуют начинать строительство в феврале, а в марте дом уже можно строить под крышей, когда начнется утепление.

Конечно, бригадам удобнее работать летом в теплую погоду. Но строительство сруба в этот период приведет к более длительному времени высыхания. В этом случае дом лучше простоять несколько сезонов, чтобы лучше адаптироваться к разным температурам.

Выбирая место для строительства будущего дома, нужно помнить, что на солнечной стороне усадка луча будет происходить быстрее, а при тени медленнее, от этого возможен перекос конструкции.

Для выбора правильного места расположения сруба лучше обратиться за помощью к специалистам, которые посоветуют оптимальный вариант размещения постройки на участке с учетом размеров дома и технологии сборки Усадка балки был более однородным.

Кровлю лучше сделать шероховатой, чтобы не пришлось заново ее перестраивать после полного высыхания.

Все эти советы и хитрости подходят тем, кто планирует строить небольшие постройки, частные дома и бани.Для них отлично подойдет планка естественной влажности. Но для многоэтажного или крупногабаритного строительства этот материал не рекомендуется, так как могут появиться значительные перекосы. Консультации специалистов строительной компании помогут сделать правильный выбор, учтут все нюансы и останутся довольны новой конструкцией из бруса.

Срок усадки сруба. Усадка дома из бруса. Причины усадки домов из бруса и бревна

Расположенный из бруса в любом случае даст усадку.Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Насколько сохранится дом, сказать точно невозможно, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить поломку и сделать процесс плавным.

Усадочный деревянный дом Из невысыхающего бруса проходит два этапа: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. Дома из бруса дают усадку по ГОСТ 6782.1-75 «Пилопродукты из древесины хвойных пород. Величина разрушения», в которой указывается, насколько велика усадка различных конструкций. На самом деле ГОСТ на строительство дома из бруса применяется редко. Это происходит из-за факторов, влияющих на этот процесс:

  1. Из вида бруса (профилированный, просто обрезной, клееный и др.)
  2. Из сечения стержня.
  3. Степень влажности (зимняя древесина имеет естественную влажность ниже).
  4. Габариты дома или бани.
  5. Технология сборки рам (тип углового соединения, в котором использовалась латунь и др.)
  6. Порода древесины, из которой изготовлен пиломатериал (плотная древесина дает меньшую усадку).
  7. В какое время года идет сборка дома.

Каждый из этих факторов в большей или меньшей степени влияет на усадку. Рассмотрим подробнее:

Вид на Бруса

Посчитать, сколько разрушения будут (приблизительно), можно, зная, сколько видит материал.Различный пруток дает усадку:

  1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
  2. Профилированная естественная влажность — до 2-4 см.
  3. Профильная камерная сушка — до 2 см.
  4. Клей — 1-2 см.

Сезон, когда дом собирался

ГРМ способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому монтаж деревянной срубы в летнее время увеличивает усадку до 1 года. Зимой воздух сухой и процесс продлится от 3-6 месяцев. Кроме того, бар, изготовленный в зимнее время, имеет естественную влажность равной камеры сушки.

Строительная техника

Очень важны квалификация рабочей бригады и метод, с помощью которого был проведен монтаж порта. Если брус уложен достаточно, то дермиски будет меньше. Также важно, под каким углом крепится брус. Процесс от утеплителя, который проходит между звеньями, например, мох даст большую усадку, а вздутия — меньшую.

Чего ожидать, если усадку не предвидеть?

Процент усадки дома Рассчитывается перед кровельными работами и установкой окон и дверей.Например, брусчатый домик на 18 единиц сечением 150х150 мм в год может рассчитывать на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры, построив дом из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем одолеют, и они станут функциональными, в пластике могут появиться щели. Поэтому перед монтажом важно рассчитать и оставить зазоры. Узнать больше о монтаже сантехники в деревянном сирубе можно из предыдущих статей.

Но более ужасный процесс сушки сказывается на отделке внешней и внутренней. Сайдинг, Вогонка или Блок Хаус могут сломаться, а некоторые детали даже вырваться.

Домик из бруса после усадки нуждается в дополнительных трусах. При высыхании морей сруб может потрескаться и плотность между звеньями уменьшится. Более того, если это конструкция дома из клееного бруса, то второстепенные трусы делать сложно.

Способы уменьшения эффектов усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что усадки и ее последствий можно избежать, используя материал естественной влажности, то это заблуждение.Эти последствия можно смягчить следующими методами:

  1. Профнастил стен. Осада производится с помощью специальной Cyonya. Это не портит материал и сводит к минимуму стыковочный слот. Вы можете увидеть самодельный прибор, напоминающий инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
  2. Используйте только качественную межжелудочковую изоляцию. Лучше всего утеплитель для бруса — это джут. Он не такой уж сжатый и экологически чистый.
  3. Закрытие оконных и дверных проемов.
  4. При установке остаются технические недоработки. Эти проемы устанавливаются поверх окон и дверей шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвращают перекос проемов.

Если вы строите дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка у профилированного прутка меньше?

В связи с особенностями конструкции профилированный брус при монтаже плотно соединяется между собой, и усадка будет меньше.Во многом процесс сушки профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда шипы и канавки несколько дает большую стыковку.

Но у деревянного сруба из профилированного бруса есть большой недостаток, ему нужен вторичный герметик, который выполнить сложно. Поэтому использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обратить внимание в конструкции, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку в домашних условиях, частично ее можно избежать.Помимо правильно подобранного материала важны климатические условия. Поэтому строить в зимнее время не редко.

При отрицательных температурах влага будет медленно покидать стержень, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, поэтому под крышей можно получить дом в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при положительных температурах в летний период легче, поэтому бригады охотнее работают.Но усадка летнего кроя — долгий процесс. Лучше, если в доме будет несколько сезонов. Так стены адаптированы к разным температурным режимам.

Второй важный момент Так расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще находиться на солнце, а другая — в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны пройдет быстрее. Дом может даже протиснуться.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант обустройства дома, когда усадка будет более-менее равномерной.Кроме того, нужно учитывать и технологию сборки, и размеры будущего дома.

Кровлю для конструкции из материала естественной влажности лучше делать черновой. В противном случае после полного выпаса его придется запретить.

Но если планируемая постройка многоэтажная и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуется. Так как в этом случае могут быть значительные обрывы и все последствия с ними связаны.Но для небольших построек и при правильном расчете планку естественной влажности не заменяют.

Дом из массивного или клееного дерева неизбежно утепляется. Это результат шлифовки стенового материала (усадка) , который наиболее ярко проявляется в первые несколько лет после строительства здания. Но тогда линейные размеры древесины будут колебаться, сезонная смена температурно-влажностного режима. Именно поэтому еще на этапе проектирования деревянного дома должны быть предусмотрены специальные меры по компенсации усадки стен , особенно если речь идет о постройке из бревна или бруса .

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка в домашних условиях из-за основного свойства древесины — умирать при уменьшении ее влажности. Величина усадки святыни определяется многими факторами. . Прежде всего, влажность бревна или бруса, его исходные размеры (в первую очередь толщина), древесная порода, технология обработки древесины (в первую очередь — сушка), условия эксплуатации здания и его размеры (чем выше стена, тем больше размер усадки), сезон строительства дома (лето, зима), качество сборки и квалификация рабочих (качественно и плотно уложенная), технология строительства (способ компаунда и вид использования).

Причем изменения размеров деревянного элемента различаются в тангенциальном и радиальном направлениях, т. Е. Изменения ширины бруска или бревен намного больше, чем длины. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — брус, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. Д.

В принципе, данные о проверке материалов можно почерпнуть из, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем при расчет величины усадки можно оттолкнуть от таких данных:

  • Бревно даст усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Строганный дымоход или не строганный может давать усадку до 60 мм;
  • Профилированный пол естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный камерный сушильный барабан дает усадку до 20 мм;
  • Клееный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке HONKA предоставляет следующие данные:

  • стенка оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм / м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм / м.

Разница заметная, а во многих случаях принципиальная, потому что высота реза в любом случае уменьшится. Чтобы усадка не нарушала конструкцию здания, предусмотрите ряд мер и способов ее компенсации.Начнем с того, что форма бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может быть дополнен узкими продольными компенсационными канавками.

Например, профиль оцилиндрованного бревна может быть дополнен узкими продольными компенсационными пазами. , пониженное напряжение в древесине и предотвращение сильного растрескивания трещин. Количество пазов — от одной до трех, при этом одна из них располагается, как правило, вверху бревна.Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, уменьшается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных строительных материалов, тем сложнее предлагается им профиль стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе вырубки не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, так как сруб представляет собой однородную конструкцию и все его элементы будут опускаться примерно на одинаковую величину.Однако в здании есть жесткие части, которые либо не забиваются, либо утепляются значительно меньше, чем бревенчатый дом. Поэтому конструкция таких деталей требует особых решений.

Таким образом, в доме часто предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и т. Д.), Которые служат опорой, расположенной над частями дома. Механизмы регулировки должны уменьшить высоту стоек и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стенок голавля. Чаще всего для этого используются винтовые механизмы , компенсаторы усадки , специальные домкраты, которые называются — домкрат винтовой регулируемый, компенсатор усадки .

Деревянные опоры — твердые элементы. Чтобы они не препятствовали усадке контролируемых конструкций резки, предусмотрены механизмы регулировки для уменьшения высоты колонн.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, надежно фиксируя на одном из них. Величина зазора выбирается исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере раскачивания сруба регулируется винтовой механизм, тем самым меняя высоту столба или столба.Домкрат можно установить внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки ее расположение не принципиально. А с точки зрения удобства использования предпочтительнее домкрат внизу — тогда для работы не будет ни лестницы, ни подмостков.

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливаются в зазоре между вертикальными и горизонтальными элементами, жестко закрепляясь на одном из них.

Зазор между вертикальными и горизонтальными элементами, как правило, закрывается декоративной накладкой, которая снимается на время регулировки.Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто нужно сокращать разрыв? Это зависит от материала стен, формы профиля, времени года (сезонное изменение влажности древесины) и технологии распила. В одних компаниях интервал между работой обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — от четырех до шести месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает около 15 минут.

Потребуются специальные технические решения и тогда, когда стена или перегородка другого типа (например, кирпич или каркас), уменьшенная за счет меньшей усадки, примыкает к конвекционной конструкции.Значит, соединение его с срубом должно быть раздвижным. Это подключение может осуществляться по-разному. Чаще всего он выполняется по принципу «шип — паз», где шип и пазы имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении относительно друг друга. Обычно пазы делают в противопожарной стене, а шпильку в виде деревянного бруса необходимо прикреплять к кирпичной или каркасной стене. Пространство между иглой и канавкой заполнено теплоизоляционным волокнистым материалом (и др.). Соединение S. Кирпичные стены, через которые может распространяться капиллярная влага, должны содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки с каркасной стенкой: 1. Смазка 2. Каркасная перегородка 3. ПАЗ

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной расположенной смазочной конструкции: 1. Состояние 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративная никнейм 4. Назначение ложа 5. Домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и вышеуказанной частью пропила остается зазор для беспрепятственной усадки последней.Размер зазора определяется исходя из расчетного значения усадки (в большинстве случаев это 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которую будет крепиться отделочный материал

Для того, чтобы просвет был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными кличками, прикрепленными к срезу (а значит, опущенными вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, где будет сруб. быть помещенным.В узле подгонки верхней части каркасной перегородки к разрезу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки стропильной системы

При создании стропильной системы учитывайте также усадку пропила. Так, в случае применения опрыскивателей расстояние между верхней и нижней опорами может быть разным. Соответственно, у стропила должна быть возможность перемещения, не вызывающая напряжения и деформации в конструкции здания.

Наклонные системы используются в домах, где есть средняя несущая стена или приклеенные промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на внешние стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опору.

Для этого нижний конец ножки закрепляют на стене с помощью раздвижного соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко фиксируется на стене, другой — на рафиле. Эти кронштейны позволяют стропилам смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения о необходимости раздвижного соединения в месте опоры верхнего конца стропильной стопы на лыжную планку. Некоторые настаивают на том, что это обязательная мера, помогающая предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки при усадке. Такая мера заключается в том, что между сходящимися у конька стропилами есть некоторое расстояние и прикрепляют их к брусу конька также с помощью скользящей (обычно шарнирной) соединения.Другие специалисты считают, что для компенсации усадки достаточно установить скользящую застежку в том месте, где стропила опирается на стену.

Крепление стропильной ноги к стене плиты: 1. Стропа 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропил относительно стены 3. Смазка

У стропил в виде ферм усадка усадки не приводит к изменению уклонов стержней кровли. Однако жестко соединить фронтоны из бруса или бруса с фермами нельзя, так как фасадные стены находятся над фасадом, и величина их усадки будет разной.

Стропильную конструкцию необходимо проектировать с учетом усадки постройки. Чаще всего используют прокатные рафтинговые ноги, которые опираются одной стороной на верхний элемент пропила, а другой — на лыжную штангу или стену дома (когда кровельный стержень примыкает к стене). У конька, в месте схождения стропил соседних стержней (или в месте подгонки стропил к стене) следует оставлять расстояние около 3 см, чтобы при усадке кровли опоры сплава могли легко спускаться.

Крепление самого верха ноги выполняется с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, что позволяет менять наклон стропа во время термоусадки. Скользящее крепление необходимо в узле, где нижняя часть ножки упирается в режущую стенку. Здесь используется, как правило, раздвижная опора заводского изготовления, что дает возможность стропилить ножку «выходом наружу» относительно стены.

Компенсация усадки окон и дверей

Среди тех, кто не меняет свои конструкции в плитах — окна и двери.Предотвратить их деформацию из-за высыхания древесины позволяет специальная система заполнения проема. Оконная или дверная рама крепится не к прорези, а к специальной опалубке (посевной, планочной).

Соединение коробки со стенами здания должно быть раздвижным. Конструкция этого узла разная. Как правило, на концах вырезанных элементов прорезается паз. В пазы вставляем монтажные планки, фиксируя их в нижней части проема. Ломаны монтируют обсадную колонну. Зазор между ним и торцевыми поверхностями пропила заполняется волокнистым утеплителем (полотно, джутовое полотно и т. Д.).) для исключения промерзания в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом стружки, перекрывая проем, оставляют зазор, позволяющий опускаться пропилу. Его размер определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Установка дверной коробки на опалубку в деревянном доме

Для коробки кожуха окно сначала в паз, сделанный в конце стенки пузыря, вставляется монтажная планка.Затем ящик крепится к штанге. Между ней и стеной уложен теплоизоляционный материал

.

Во избежание потерь тепла в зазоре укладывается изоляционный материал — полотно из льна, джута и др., Полосы минерального ват., Ленты из пенополиуретана и др. Не рекомендуется использовать для этих целей монтажную пену. , который обычно используется для герметизации самого окна или дверной коробки, так как он достаточно жесткий и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке прорези.Для оформления зазоров в местах соединения элементов засыпки с срубом служат внешняя и внутренняя площадки.

Имеется компенсационный зазор (сверху) между кожухом и находящимся над ним элементом.

При устройстве заполнения оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два типа рисков. Во-первых, влияние засыпки стены на элементы засыпки из-за осадконакопления здания.Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с вырезанными деталями, формированием проема, зазоров на конструкции заливки, креплением наличников к элементам заливки, а не к стенкам выреза.

Вторая группа риска — недостаточная герметичность стыков в местах скольжения составов. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обшивкой и логоном недопустимо, так как затвердевшая пена будет мешать усадке, из-за этого либо сруб «будет нависать» над конструкцией проема проема, или он будет деформирован и поврежден.Лучшее решение — использование в промежутках в промежутках растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветрозащитой снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и установке лестницы в деревянном доме мы должны предусмотреть ряд мероприятий, исключающих воздействие здания. Устанавливается лестница на завершающем этапе строительства, когда уже произошла некоторая усадка.К верхнему перекрытию основание лестницы (косур или репетир) крепится с помощью раздвижной застежки (металлический уголок с вертикальным пазом и т. Д.), Промежуточное крепление к стенам недопустимо.

Установка внутренней лестницы: 1. Винт с шайбой 2. Уголок с вертикальной проточкой 3. Шпонка перекрытий 4. Запас на усадку

Необходимо учитывать усадку пропила при креплении ограждения и перил лестницы.

Если маршагановая лестница имеет площадку, ее также можно крепить к стенам, это следует описать за счет стоек до нижнего перекрытия, и тогда усадка стен не повлияет на конструкцию.Кроме того, во время строительных работ не нужно убирать верхнюю, прилегающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость перекрытия верхнего этажа. Необходимо оставить зазор по величине расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который выравнивается в процессе перекрытия.

Деревянная отделка с усадкой

Владельцы деревянных домов Часто они хотят разделить какие-то комнаты (например, облицовку ванной кафелем). Чтобы при усадке приподнять отделочный слой, его закрепляют на основании, либо на скользящей застежке, соединенной со стенами плиты, либо полностью независимо от стен.Вариантов раздвижных застежек очень много.

Устройство основания под отделку: 1. Смазка 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и винт с шайбой 4. Гипоксолокон или гипсокартонные плиты

Один из них представляет собой каркас из металлических профилей или деревянных брусков с продольными пазами. Каркас крепится к стене саморезами через пазы, при этом саморезы затягиваются не туго, чтобы при усадке стены они могли смещаться по вертикали. Основание для декора жестко крепится к каркасу.Между стеной комнаты и цоколем образуется зазор на размер толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если предусмотреть в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжку), это повысит прочность стены и цоколя. Между верхним краем кромки и перекрытием потолка оставляют компенсационный зазор, которым декорируют (например, закрывают натяжным потолком). Несомненный плюс основания на каркас — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола.Минус — некоторый риск деформации каркаса при излишне плотном креплении к стене или при неравномерной усадке соседних добротных стен помещения. Скот может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах из рубленого и оцилиндрованного бревна естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, крепится к раздвижному креплению стены перекрытия. Каркас будет закреплен на раме

.

Для помещений, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, есть другое решение.Отделочный слой можно крепить к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в клише минтая или из гипсовой пластины-пазла (подобную конструкцию часто называют «стеклянной»). Эти перегородки просят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен. После выполнения внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки. Если в комнате сделан натяжной потолок, его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они вместе спускались вниз.

В наше время, когда преобладает строительство с повсеместной химией, деревянные дома не только популярны, но и заслуживают уважения.

Однако на такие преимущества, как комфорт, эстетичность, экологичность, энергоэффективность, существует еще и прейскурант — усадка деревянного дома.

Мало кто знает, что процесс сушки не всегда стабилен по геометрическим размерам. Такое природное явление называется анизотропией древесины. Поэтому строители вынуждены использовать методы, снижающие негативность последствий под постройками.

Усадки деревянного дома не избежать.

Это явление становится менее прогрессивным уже через несколько лет.

Чтобы выяснить, насколько колебания будут более заметными, нужно учесть все факторы этого процесса.

Некоторые функции

По своей природе дерево — пористый материал. Это характерно для «дыхания». Погружаясь и отдавая влагу, стены увеличиваются и уменьшаются.

Насколько деформация будет объемной, зависит от толщины бревен. В некоторой степени влияет на длину материала. Небольшое покачивание в результате усадки деревянного дома приводит к появлению трещин, разрывов и завитков бревен.Все вместе проявляется дефектом деревянных стен.

Зная подробные факторы древесины, вы можете принять определенные меры для предотвращения нежелательного исхода. Для начала необходимо определиться, какая усадка усиливается на

Материал выбранного сруба, размер бревна, толщина, длина, общая площадь дома, выбранная технология строительства, конструкция. сезон и степень увлажнения древесины — основные показатели усадки дома.

Немаловажную роль играет и то, что принято за основу: можно выбрать бревно приколотое или клееный брус.

В том числе высота дома проявляется в зависимости от тяжести грунта. При параметрах 3 метра в высоту обычное бревно укладывается на 10 см, незанятый брус — 6 см, в отличие от бруса, прошедшего камерную сушку (усадка 2,5 см).

Сезонная усадка. Для кроя важен такой показатель: время его сезонной сборки.Странная закономерность: летнее время диктует выдержку минимум на 12 месяцев, а вот собранный зимой дом допускается к отделочным работам уже через 8 месяцев.

Специалисты, исходя из этих показателей, рекомендуют зимнее время сборки. Процесс объясняется простым природным явлением — деформация дерева зимой происходит медленнее из-за замерзания влаги на равные проценты.

Например, установленный в ноябре пузырьковый домик завершает осаждение крон к началу лета.

Вернуться в категорию

Только после завершения этапа усадки деревянного дома опытные строители приступают к установке окон и дверей. Без риска появления трещин начинается внутренняя отделка и облицовка стен.

Процесс движения стен по интенсивности проявления заметен в первые полгода. Полное прекращение возможно через 3 года.

Когда стена создается, материал (древесина / бревно) должен быть плотно соединен друг с другом.Швы в обязательном порядке захватываются межпозвонковым уплотнением. Для этих целей подойдет Джут или Пакле.

Брус непрофилированный выполняется сборкой на вертикальных стержнях. Использование в строительстве металлических (иногда деревянных) копиров значительно снижает степень скручивания бревен.

Повторная заделка швов должна производиться после полного высыхания разреза. Вторичная работа исключает наличие межжелудочковых усадочных зазоров.

Неизбежный процесс высыхания опасен тем, что на оконные и дверные коробки оказывается давление верхних венцов.Неправильная установка приводит к искажению механизма работы (двери, окна). Чтобы избежать негативных последствий, используются конструкции подвижного ящика.

Перемещение стенки происходит по направляющим пазам. Однако важно оставлять компенсационный шов над каждым отверстием с запасом 3-4 см. Благодаря такой предусмотрительности верхняя коронка коробки не касается и разрушение не опасно. После завершения работ зазор устраняется деревянной навигацией.

Также качественный лес — немаловажный фактор в вопросе усадки деревянного дома. В сочетании с грамотным подключением хозяина жилища обрадуют мысли о появлении щелей и щелей.

Опытные строители применяют метод «Кубок Канады», если в работе используется брус. Такое соединение коронок выгодно за счет клиновидного соединения. При сушке щели не образуются, наоборот, система прочнее под весом венцов и кровли.

Стоимость клееного бруса, превышающая цену профилированного бревна, вполне оправдана. Конструкция планки состоит из склеенных между собой отдельных досок. Такая технология сводит к минимуму скручивание такого материала.

Любой проект деревянного дома содержит документацию со скоростными отметками. Этих данных придерживаются строители. Специалисты всегда будут говорить о двух размерах, которые получаются при возведении коробки и после немедленной усадки деревянного дома.

Вернуться в категорию

Усадочный дом из бревна: дополнительные моменты и нюансы

Стены и перегородки При усадке деревянного дома не требуется специальный узел.Поскольку сруб — это однородная конструкция. Все компоненты элементов перемещаются относительно одинаково.

Наличие в доме вертикальных частей — колонн, столбов, превышающих основную часть дома, требует вмешательства регулировочных механизмов, уменьшающих высоту заданных элементов (в высоту голыша стены).

Именно на этом этапе прибегают к винтовым механизмам — компенсаторам усадки (винтовой домкрат).

В то время, которое дает время сжаться дома, вам не нужно покидать жилье для бездомных.Аккуратное отношение ко всем появившимся трещинам, щелям (конопатка, обработка) не позволит дому «стоять в стороне».

Многое зависит от профессионализма строителей. Грамотная установка бревна позволяет свободно перемещать стропила кровли и все «домашние» перекрытия без ущерба для основного каркаса.

Неравномерная усадка дома оправдана расположением к Солнцу. Южная сторона обеспечивает более интенсивный выход влаги. Скорее хочется верить, что с северными все медленнее.

Зимой усадка значительно замедляет его процесс, а отдача тепла не дает прежней скорости усадки. По этой причине он уже второй год после установки черенка обрабатывается до завершения отделочных работ.

Дерево считается «живым» материалом, нагревание стимулирует чрезмерное увлажнение. При этом сушить будет лучше изнутри, а не снаружи.

Если вы можете поучаствовать в выборе материала, важно проследить, использовалась ли подготовленная древесина высушенной особым техническим способом.Свежий материал гарантирует дополнительные проблемы.


Строительство дома из дерева имеет много преимуществ, но есть и минусы. Основным из них становится значительная усадка церкви: так называемое уменьшение высоты стен из-за разрушения древесного материала.

Находится после усадки не только ниже получается: Из-за неравномерного высыхания древесины возможны различные деформации, что приводит к образованию трещин и появлению щелей в стенах.Дома из разных материалов Отправляются по-разному, и это один из важных факторов, влияющих на выбор типа строительства.

От чего зависит усадка

Усадка дома зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать при проектировании. Большинство материалов требуют длительного ожидания: сразу после постройки сруба его невозможно разделить и использовать: пройдет не менее полугода, пока не завершатся основные процессы обрезки и береза ​​или «сядут» на их место.Наконец, этот процесс завершится всего через несколько лет после строительства, поэтому на многих этапах строительства следует учитывать усадку.

Усадка сруба зависит от следующих параметров:

  • От влажности древесины. Чем он выше, тем дольше займет процесс, и тем больше изменений произойдет с срубом.

Из-за этого древесина естественной влажности ценится намного ниже, чем уже высушенный материал, прошедший обработку в специальных камерах.Полностью высушенный брус намного надежнее, так как у него гладкие грани, к тому же риск деформации после сборки церкви.

  • Из использованного материала. Усадка бревна будет максимальной: до 10% от начальной высоты.

Термоусадочный кожух из бруса внизу, хотя материала много: профилированный брус сидит примерно на 3-5%, если использовалось высушенное дерево. Минимальную усадку дает клеевой брус.

  • Со времени года. Конструкции зимнего леса особенно используются в строительстве: древесина, срубленная в холодное время года, отличается большей плотностью и надежностью.

Кредит чаще всего строят под зиму, после этого он должен стоить не менее полугода. С начала весны можно переходить к установке постоянной кровли и завершению отделки.

Время усадки может быть разным, но профессионалы говорят, что полностью она заканчивается не раньше, чем через полтора года после постройки. Через полгода уже можно переходить к отделке и переезжать в новое здание, но скоро оно будет полностью готово.

Из-за этого приходится использовать подвижные крепления перегородок, устанавливать оконные и дверные проемы. Есть и другие тонкости, которые следует учитывать специалистам при строительстве.

Кроме того, нужно учитывать дальнейшие изменения материала: древесина легко принимает и отдает влагу, при изменении температуры расширяется и сужается. Из-за этого в конструкции нельзя использовать фиксированный крепеж: со временем они разрушатся.

Как вы можете компенсировать последствия усадки

Усадка Bani Slub Slub Il Bruus создает множество проблем для владельца, так как в конечном итоге это может сделать здание намного менее перегруженным, и деформация материала будет привести к другим неприятным последствиям.Найти подходящий компенсатор усадки — задача не из легких. Однако сейчас уже есть несколько решений:

Усадка оцилиндрованного бревна при усадке будет значительно меньше при покупке обработанной древесины. Не экономьте при выборе стройматериалов, так как от этого зависит прочность дома.

Высушенное оцилиндрованное бревно будет стоить дороже, но при возведении бревна из этого материала в стенах будет намного меньше трещин, к тому же можно будет меньше потратиться на утепление, и углы дома. будет даже больше.

Большая степень усадки — одна из основных причин, по которой за строительством дома из бруса и бруса должны заниматься профессионалы. Если не предусмотреть уменьшение высоты стен, можно столкнуться с серьезными повреждениями крыши, дверей и окон, а также с появлением трещин в стенах, которые ухудшат теплоизоляцию дома и создадут угроза его силе. С этой точки зрения вариант остается клеевым бруском, так как его усадка будет минимальной.

Неужели такая ужасная усадка дома из бруса, как его красят? Что нужно знать об усадке бревен Усадится ли бревно зимой.

В любом случае бревно из балки даст усадку. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Насколько просохнет дом, точно сказать невозможно, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить поломку и сделать процесс плавным.

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса происходит в два этапа: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. Дома из бруса усаживаются по ГОСТ 6782.1-75 «Распил древесины хвойных пород. Величина усадки », в которой указывается, на сколько усадки будут разные конструкции. На самом деле гость редко используется для постройки дома из бруса. Происходит это из-за факторов, влияющих на этот процесс:

  1. Из вида бруса (профилированный, обрезной, клееный и др.))
  2. Из сечения балки.
  3. Уровни влажности (зимняя древесина имеет более низкую естественную влажность).
  4. Размеры домика или бани из бруса.
  5. Лесозаготовительная техника сборки (тип углового соединения, какие штифты использовались и т. Д.)
  6. Порода древесины, из которой изготовлен брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
  7. В какое время года ведется сборка дома.

Каждый из этих факторов в большей или меньшей степени влияет на усадку.Рассмотрим некоторые подробнее:

Пиломатериал

Вы можете рассчитать, сколько будет усадки (приблизительно), зная, сколько материала сидит. Различная усадка древесины:

  1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
  2. Профилированная естественная влажность — до 2-4 см.
  3. Профильная камерная сушка — до 2 см.
  4. Клей — 1-2 см.

Время года, когда дом собирался

Брус способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому сборка деревянного сруба летом увеличивает срок усадки до 1 года.Зимой воздух более сухой и процесс продлится от 3-6 месяцев. Кроме того, брус, сделанный зимой, имеет естественную влажность, равную камерной сушке.

Монтажная техника

Очень важны квалификация рабочей бригады и метод сборки бревенчатого дома. Если брус уложен достаточно плотно, то усадка будет меньше. Также важно, в каком углу собрана балка. Процесс также зависит от изоляции, которая проходит между звеньями, например, мох дает большую усадку, а льняное волокно — меньше.

Чего ожидать, если усадка не предвидится?

Процент усадки в деревянном доме рассчитывается еще до кровли и установки дверей и окон. Например, бревенчатый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм в год может осесть на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры при строительстве дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем покоробятся, и они перестанут функционировать, в пластиковых могут появиться трещины.Поэтому перед установкой кожуха важно рассчитать и оставить зазоры. Подробнее об установке опалубки в деревянный сруб можно прочитать в предыдущих статьях.

Но процесс сушки пагубнее сказывается на отделке внешнего и внутреннего. Сайдинг, вагонка или блок-хаус могут сломаться, а некоторые детали даже порваться.

Дом из бруса после усадки требует дополнительной конопатки. Когда сено высохнет, поленья могут потрескаться, и плотность между звеньями уменьшится.Более того, если это строительство дома из клееного бруса, то произвести вторичную конопатку затруднительно.

Способы уменьшения последствий усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что усадки и ее последствий можно избежать, используя материал естественной влажности, то это заблуждение. Вы можете смягчить эти эффекты, используя следующие методы:

  1. Профессиональная обсадная стена. Осада осуществляется с помощью специального молотка. Не портит материал и сводит к минимуму стыковочный зазор.Вы можете увидеть самодельный прибор, напоминающий инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
  2. Использовать только качественную межкоронковую изоляцию. Оптимальный вариант утеплителя для бруса — джут. Он не такой уж сжатый и экологически чистый.
  3. Обшивка оконных и дверных проемов.
  4. При установке оставить технические зазоры. Эти проемы монтируются на дверях и окнах шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если вы строите дом из бруса естественной влажности, лучше выбрать профилированный вариант.

Почему у профилированного бруса усадка меньше?

За счет особой конструкции профилированного бруса при монтаже он плотно соединяется между собой, и усадка будет меньше. Во многом процесс сушки из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда несколько шипов и канавок дает еще большую стыковку.

Но у деревянного сруба из профилированного бруса есть большой недостаток, он требует вторичной конопатки, которую сложно выполнить. Поэтому лучше использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обращать внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома, можно частично ее избежать. Помимо правильного материала важны климатические условия.Поэтому не редко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года.

При отрицательных температурах влага будет медленно покидать древесину, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, поэтому заводить дом под крышей можно уже в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при положительных температурах летом легче, поэтому команды с большей охотой берутся за работу. Но усадка дачного бревенчатого дома — длительный процесс.Лучше, если дом простаивает несколько сезонов. Так стены адаптируются к разным температурным условиям.

Второй важный момент — как расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще находиться на солнце, а другая — в тени. Таким образом, процесс на солнечной стороне пройдет быстрее. Дом может даже перекоситься.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка более-менее равномерная.Кроме того, нужно учитывать как технологию сборки, так и габариты будущего дома.

Кровлю для здания лучше делать из материала естественной влажности. В противном случае после полного высыхания его придется перекрыть.

Но если планируемая постройка многоэтажная и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуется. Так как в этом случае могут возникнуть значительные перекосы и все связанные с ними последствия.Но для небольших построек и при правильном расчете планка естественной влажности незаменима.

Усадка дома из бруса или бревен — процесс неизбежный, потому что живой природный материал. Дерево — это анизотропный материал, и при естественной усадке деревянный элемент меняет свой размер. Основная усадка дома из бруса в результате высыхания происходит в первые годы деревянного дома, но геометрические размеры стен дома никогда не перестают меняться, а усадка дома из бруса варьируется от сантиметров. в начале усадки, до миллиметров года спустя.

Причины усадки домов из бруса и бревен

Пористость и анизотропия свойств древесины является причиной того, что бревна и брус, из которых построен дом, постоянно поглощают влагу из воздуха при повышении влажности и отдают эту влагу при повышении влажности. снижается влажность воздуха. Радиальное увеличение в размерах намного больше линейного, и эта неравномерность приводит к появлению зазоров между срубами, деформациям сдвига и кручения, приводящим к растрескиванию бревен.

Зависимость усадки дома из бруса и бревна

Усадка дома из бревна или бруса зависит от:

  • Исходной влажности древесины и вида материала. Клееный брус, собранный из ламелей, прошедших камерную сушку, дает минимальную усадку в бревенчатом доме не более 20 мм на три метра высоты бревна. Бревенчатый дом из профилированного бруса дает усадку в пределах 40-50 мм на каждые три метра высоты стены.Брус естественной влажности даст бревну уменьшение высоты примерно 60 мм на три метра в высоту. Наибольшую усадку дает сруб — около 100 мм на три метра высоты сруба. Калиброванные (оцилиндрованные) бревна дают немного меньшую усадку — около 800-100 мм.
  • Линейные размеры элементов дома, длина и толщина или диаметр.
  • Линейные размеры конструкции. Для домов из бревен — больше, чем высота стен, так как усадка бревен нелинейная, бревно уменьшается в диаметре намного больше, чем в длине.
  • Древесные породы.
  • Время, прошедшее с момента окончания рубки. в течение первых трех месяцев происходят интенсивные усадочные процессы. Основная усадка заканчивается через три года. В доме, сделанном «под усадку», несущие стены и крыша готовы. Но оконные, дверные блоки, внутренние перегородки и настил выполняются только после усадки сруба. В последнюю очередь выполняется внутренняя отделка.
  • Технологии.Мастерство и опыт монтажников позволяют выполнить точную подгонку стыков венцов и углов сруба.
  • Сезонность, климатические и погодные условия района строительства. Как правило, дачный бревенчатый дом оставляют под атмосферные осадки не менее года. Валка зимней кабины дает максимальную тягу быстрее в полтора раза и равномернее.

Компенсация усадки дома из бруса и бревна

Для компенсации осадков в доме важна правильная технология, а именно:

  • Плотная пригонка бревен и балок в стены дома, с укладка натурального интервенционного утеплителя — джута, льна, мха.
  • Для вырезания стен из непрофилированного бруса необходима сборка штифтов — вертикальных креплений, проходящих через несколько венцов. Лучшими штырями считаются деревянные, сделанные из древесины березы. Нагели предотвращают скручивание бревен и бруса в стене и обеспечивают вертикальную устойчивость и жесткость стенам бревенчатого дома. вторая конопатка проводится после высыхания сруба, утеплителем заполняются зазоры, образовавшиеся в результате усадки бревен или бруса.
  • Все оконные и дверные блоки устанавливаются по типу компенсации — в опалубочные коробки, также называемые консольными. Стыки обшивки и стен сруба не жесткие, а скользящие, как шип-паз, и при опрокидывании сруба окна и двери гарантированно не деформируются. Над блоками окон и дверей обязательны зазоры порядка 30-40 мм для предотвращения давления верхнего венца проема на блок. Пенопласт для усиления и герметизации оконных и дверных блоков в деревянных срубах никогда не используется, так как пенопласт дает жесткое соединение и может вызвать деформационное повреждение не только блоков, но даже венцов сруба.
  • Все вертикальные несущие элементы сруба — стойки, колонны сделаны короче, чем показывает геометрия сруба, и устанавливаются на компенсирующие устройства в виде винтовых домкратов. Раз в несколько месяцев по мере осаждения бревна винт домкрата затягивается в направлении уменьшения длины. Используя домкраты, можно обеспечить сохранность стоек, венцов, бревен. Устройство домкратов простое, их основные элементы — две пластины и регулировочный анкер с гайкой.В плитах выполнены отверстия под болты, для крепления домкратов к стойкам и балкам (стенам) сруба.

Выводы об усадке домов из бруса и бревна

На степень усадки сильно влияет технология рубки леса, а также выбор метода распиловки. Один из способов распила — канадская чаша — считается одним из лучших для распила деревянного дома по усадке. Клиновидная форма стыков с уменьшением размеров в результате усадки балки приводит к еще большему уплотнению стыка под тяжестью вышележащих венцов и бревенчатых конструкций.Не все стыки при усадке сжимаются; некоторые их стыки подходят только для высушенного материала, так как при усадке образуют щели.

Профилированный брус дает меньшую усадку в бревенчатом доме за счет формы — гребни и пазы по всей длине, которые обеспечивают очень плотную посадку и частично компенсируют уменьшение размеров бревенчатого дома.

Минимальную усадку дает дом из клееного бруса. Поселиться в таком доме и провести в нем практически любую внутреннюю отделку сразу после завершения строительства.

Бревенчатый дом считается самой простой конструкцией, но есть один недостаток — нужно выждать время, пока он не усадится. Это связано с потерей естественной влаги из-за волокнистой структуры древесины. Профилированный брус можно использовать для строительства, где усадка сруба будет незначительной, так как материал проходит предварительную усадку на заводе в специальных печах. А вот сколько времени требуется на естественную усадку, разобраться стоит.

Факторы, влияющие на усадку

Усадка бревна может происходить двумя способами: естественная усадка и механическая усадка.Первый считается более сложным процессом, поскольку на усадку влияет множество факторов: погодные условия, плотность древесины и период года ее заготовки. желательно производить зимой, когда в стволах деревьев снижается влажность. Тем более перед строительным сезоном будет достаточно времени на усадку.

Теряя влагу, бревно не только легче становится, но и уменьшается его объем в диаметре. Скорость такого процесса напрямую зависит от температуры окружающей среды, чем она выше, тем быстрее испарится влага.Из выдержанного материала можно будет построить сруб, и сразу вставить окна, двери, уложить пол и потолок. Для северных широт, где климат влажный, этот способ не подходит; лучше использовать механическую усадку сруба.

Сруб из сырых бревен со временем подвергается механической усадке. Это связано с давлением верхних стволов на нижние, в результате чего они слегка сжимаются. Кроме того, здесь выигрывает еще один момент — плотное прижатие интервенционной изоляции, улучшающей теплоизоляцию.Готовая конструкция должна выдержать не менее полугода, только после этого можно приступать к отделке.

Методы компенсации журнала

Пока бревенчатый дом сидит, необходимо следить за его деформацией. Каждое дерево, даже если оно одного сорта, может иметь разную густоту, а, следовательно, и уровень влажности. По этой причине древесина будет сохнуть неравномерно, это может привести к появлению трещин, скручиванию и растрескиванию бревен. Поэтому многие специалисты советуют строить срубы зимой, когда влага вымерзает медленно, а усадка происходит равномерно.К лету такие помещения готовы к дальнейшей отделке.

Особое внимание стоит уделить оконным проемам, впервые лучше установить косичку — сборку подвижной коробки, которая при усадке стенок будет равномерно перемещаться по направляющим пазам. Также следует оставить компенсационный зазор в 3-4 см над каждым проемом, чтобы поперечная балка не раздавила конструкцию. Даже если остается небольшой разрыв, впоследствии он закрывается обналичиванием.

Вертикальные столбы делают немного короче, учитывая усадку сруба до 10%.Чтобы деформация поперечных балок была равномерной со всех сторон, между стойками и балками перекрытия устанавливают домкрат и крепят на саморезы. По мере уменьшения давления высота устройства уменьшается за счет опускания гайки вниз.

Способ соединения бревен по углам также влияет на усадку конструкции. Удачным соединением с короной считается «канадская чаша», имеющая форму клина. Благодаря этому бревна при усадке не образуют трещин.Цельное бревно дает меньшую усадку, чем бревно. Это связано с тем, что со второго слоя снимается верхний слой, который считается самым плотным.

Из вышесказанного можно определить время усадки конструкции, хотя точное время определить очень сложно. Самый основной процесс происходит в течение первого года, и структура принимает свою окончательную форму через 6 месяцев, хотя в следующие несколько лет структура все еще продолжает незаметно оседать.

Администратором

Большинство покупателей дома опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому выбирают кирпичный или блочный дом.Но, поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не заменит! В деревянных домах особая атмосфера, запах, воздух … Такого удовольствия не доставит ни один камень.

Усадка деревянного дома — это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. У живого дерева ствол пропитан определенным количеством влаги, и после валки начинается процесс просыхания материала. В среднем этот процесс длится от нескольких месяцев до года.Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, а также влияет на сроки завершения строительства.

Проблемы, связанные с усадкой, полностью решаемы. Главное — контроль, терпение и скрупулезность. К выбору специалистов необходимо отнестись с особой тщательностью. Только профессионалы помогут выбрать подходящий материал, определят оптимальное соотношение качества постройки и сроков сдачи дома в эксплуатацию.Например, если вы покупаете клееный брус у производителя — цена за куб будет оправданной.

Просто наберитесь терпения, и через полтора года вы переедете в дом, дышащий миром и гармонией, в дом из бревен.

Что влияет на усадку?

Первый — это материал, который вы выбрали для строительства:
Рубленое бревно дает усадку примерно на 7-10%, на оседание уйдет около года, иногда больше.Это зависит от качества резки и времени подготовки материала.
Бар естественной влажности — усадка 3-5%, срок осадки — от полугода до года.
Оцилиндрованное бревно дает усадку на 5-6%, а внутренние работы можно начинать через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством, в зависимости от изменений влажности и температуры окружающей среды, изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как дерево, а также определяет особенности работы с этим материалом.Все не раз слышали фразу о том, что деревянный дом дышит. Как это? Ведь деревянные стены просто не могут пропускать воздух, потому что тогда теряется вся функция стен. Конечно, это не так! Особенность в том, что древесина регулирует микроклимат помещения за счет особой способности впитывать и отдавать влагу. Естественно, дерево заботится о том, чтобы человеку были максимально комфортные условия, в этом никакой другой материал не может составить конкуренцию дереву. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна.После того, как древесина коронок достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не меняется. Размер дерева меняется из-за изменения влажности; могут произойти процессы высыхания или набухания. Величина усадки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропной слоисто-волокнистой структурой древесины. В процессе строительства и в дальнейшем при дальнейшей эксплуатации дома количество просушки учитывается в случае перехода от естественного состояния (влажность около 40%) к полностью высыханию.В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном — 8%, по волокнам этот процент настолько незначителен, что обычно не учитывается.

Но такой подход применим, если на деревянном доме простая двускатная крыша, и соблюдено обязательное устройство кровли с шарнирно-сочлененными соединениями, раздвижными стропильными опорами и все технологии устройства кровли на деревянный дом, не препятствующие усадке процессы и компенсируют их, сохраняя при этом целостность элементов конструкции и плоскостей кровли.В противном случае на время усадки дома устраивают временную кровлю, из рубероида или гидроизоляционной пленки, после чего ее начинают обустраивать в мелком варианте. Поэтому рекомендуем учитывать эту особенность при выборе будущего дома и стремиться упростить конфигурацию кровли деревянного дома, что также положительно скажется на повышении ее надежности на весь период эксплуатации, за счет отсутствие заведомо слабых мест кровли — выступов, стыков, перегибов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Усадка особенно заметна в первый год после постройки бревенчатого дома. Имея это в виду, современные технологии устраняют негативные последствия, применяя новые технические решения для грамотной работы. Говоря об этом, мы имеем в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), они используются для регулировки высоты опорных деревянных опор. Компенсаторы усадки уже более 50 лет успешно применяются при строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и возведении деревянных кровельных конструкций.

Компенсатор усадки устанавливается между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая находится под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом этапе строительства и усадки деревянного дома. Компенсаторы позволяют добиться равномерной усадки сруба. В производстве они изготавливаются из оцинкованной стали и доступны в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы необходимо устанавливать, когда бревенчатый столб является опорой для деревянных стен.Термоусадочные компенсаторы всегда устанавливаются под столбами, поддерживающими открытое крыльцо, или столбами, поддерживающими открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки работают по следующему принципу: при максимальном размере скрутки компенсатор устанавливается под опорной балкой или под опорную деревянную стойку. К столбу или к балке с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора установлен в максимально возможное положение.

На весь период усадки деревянного дома из бревен рекомендуется каждые 1,5-2 месяца подтягивать гайку компенсатора по направлению закручивания, таким образом опускаем столб или опорную балку на 0,5-1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелкой прогиба стропильной балки или пола дома.

Устранение скручивания, перекоса и провисания бревен

Стены деревянного дома из бревен в процессе усадки, помимо просыхания, также имеют свойство изменять свою форму.Бревно скручивается и гнется. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Для компенсации вышеперечисленных процессов, предотвращения смещения конструкций от проектного уровня, сруб собирают на деревянных дюбелях. Без него при высыхании из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель — дюбель из дерева, который при усадке предотвращает скручивание бревна по своей оси.

Полное отсутствие, неправильная установка или недостаточное количество шпилек в конечном итоге приведет к перекосам и падению бревен со стен.

Установите штифты с учетом длины бревна и расположения дверей и окон в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под штыри делают строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия немного больше диаметра самой заглушки.Его глубина также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это дает место для его выдвижения для усадки сруба. В противном случае верхнее бревно при усадке не промерзает, и в результате между бревнами образуется щель. Лучший материал для нагеля — береза.

Обратите внимание на проемы

Для защиты и фиксации проемов на время усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна в центре проемов, их выпиливают перед косичкой и непосредственным монтажом окон и дверей. продукты.Этот инструмент простой, но достаточно эффективный, он позволяет укрепить ослабленные за счет вырезания проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от воздействия усадки, что поможет избежать появления трещин по краям проемов, а также также укрепите концы бревен от перекручивания.

Вот несколько советов, которым нужно следовать при строительстве деревянного дома из бревен:
* используйте подшипники скольжения и шарниры;
* Не прикрепляйте стропила к бревну слишком плотно;
* оставить витрины в оконных и дверных проемах;
* Не вставляйте стойки в проставку без винтовых компенсаторов;
* сделать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и косичкой;
* оставлять открытыми дверные и оконные проемы при усадке;
— Отделочные работы начнутся не ранее, чем через полгода.

Необходимо помнить, что если не учитывать процесс усадки и вовремя не беспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет невозможно.

Наши проектировщики и строители хорошо знакомы со всеми нюансами и технологиями строительства прочного деревянного дома. Залогом получения качественного и стабильного результата является изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы.Обращаясь к нам, вы можете не сомневаться, что через несколько десятилетий ваш дом будет радовать вас своей красотой, теплом и уютом!

разделов в Сирубе. Методы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массивного или клееного дерева неизбежно утепляется. Это результат шлифовки стенового материала (усадка) , который наиболее ярко проявляется в первые несколько лет после строительства здания. Но тогда линейные размеры древесины будут колебаться, сезонная смена температурно-влажностного режима.Поэтому на этапе проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть специальные меры по компенсации усадки стен , особенно если речь идет о постройке из бревна или бруса .

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка в домашних условиях из-за основного свойства древесины — умирать при уменьшении ее влажности. Величина усадки святыни определяется многими факторами. . Прежде всего, влажность бревна или бруса, его исходные размеры (в первую очередь толщина), древесная порода, технология обработки древесины (в первую очередь — сушка), условия эксплуатации здания и его размеры (чем выше стена, тем больше размер усадки), сезон строительства дома (лето, зима), качество сборки и квалификация рабочих (качественно и плотно уложенная), технология строительства (способ компаунда и вид использования).

Причем изменения размеров деревянного элемента различаются в тангенциальном и радиальном направлениях, т. Е. Изменения ширины бруска или бревен намного больше, чем длины. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — брус, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. Д.

В принципе, данные о проверке материалов можно почерпнуть из, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем при расчет величины усадки можно оттолкнуть от таких данных:

  • Бревно даст усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Строганный дымоход или не строганный может давать усадку до 60 мм;
  • Профилированный пол естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный камерный сушильный барабан дает усадку до 20 мм;
  • Клееный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке HONKA предоставляет следующие данные:

  • стенка оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм / м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм / м.

Разница заметная, а во многих случаях принципиальная, потому что высота реза в любом случае уменьшится. Чтобы усадка не нарушала конструкцию здания, предусмотрите ряд мер и способов ее компенсации.Начнем с того, что форма бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может быть дополнен узкими продольными компенсационными канавками.

Например, профиль оцилиндрованного бревна может быть дополнен узкими продольными компенсационными пазами. , пониженное напряжение в древесине и предотвращение сильного растрескивания трещин. Количество пазов — от одной до трех, при этом одна из них располагается, как правило, вверху бревна.Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, уменьшается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных строительных материалов, тем сложнее предлагается им профиль стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе вырубки не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, так как сруб представляет собой однородную конструкцию и все его элементы будут опускаться примерно на одинаковую величину.Однако в здании есть жесткие части, которые либо не забиваются, либо утепляются значительно меньше, чем бревенчатый дом. Поэтому конструкция таких деталей требует особых решений.

Таким образом, в доме часто предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и т. Д.), Которые служат опорой, расположенной над частями дома. Механизмы регулировки должны уменьшить высоту стоек и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стенок голавля. Чаще всего для этого используются винтовые механизмы , компенсаторы усадки , специальные домкраты, которые называются — домкрат винтовой регулируемый, компенсатор усадки .

Деревянные опоры — твердые элементы. Чтобы они не препятствовали усадке контролируемых конструкций резки, предусмотрены механизмы регулировки для уменьшения высоты колонн.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, надежно фиксируя на одном из них. Величина зазора выбирается исходя из расчетного значения Строительной усадки (обычно домкрат позволяет изменять высоту опоры на 8-10 см). По мере раскачивания сруба регулируется винтовой механизм, тем самым меняя высоту столба или столба.Домкрат можно установить внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки ее расположение не принципиально. А с точки зрения удобства использования предпочтительнее домкрат внизу — тогда для работы не будет ни лестницы, ни подмостков.

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливаются в зазоре между вертикальными и горизонтальными элементами, жестко закрепляясь на одном из них.

Зазор между вертикальными и горизонтальными элементами, как правило, закрывается декоративной накладкой, которая снимается на время регулировки.Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто нужно сокращать разрыв? Это зависит от материала стен, формы профиля, времени года (сезонное изменение влажности древесины) и технологии распила. В одних компаниях интервал между работой обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — от четырех до шести месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает около 15 минут.

Потребуются специальные технические решения и тогда, когда стена или перегородка другого типа (например, кирпич или каркас), уменьшенная за счет меньшей усадки, примыкает к конвекционной конструкции.Значит, соединение его с срубом должно быть раздвижным. Это подключение может осуществляться по-разному. Чаще всего он выполняется по принципу «шип — паз», где шип и пазы имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении относительно друг друга. Обычно в стене сруба делают пазы, а к торцу кирпичной или каркасной стены крепят шпильку в виде деревянного бруска. Пространство между иглой и канавкой заполнено теплоизоляционным волокнистым материалом (и др.). Соединение S. Кирпичные стены, через которые может распространяться капиллярная влага, должны содержать слой гидроизоляции.

Составная каркасная перегородка с подкладкой: 1. Состояние 2. Каркасная перегородка 3. ПАЗ

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной расположенной смазочной конструкции: 1. Состояние 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративная никнейм 4. Назначение ложа 5. Домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и вышеуказанной частью пропила остается зазор для беспрепятственной усадки последней.Размер зазора определяется исходя из расчетного значения усадки (в большинстве случаев это 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которую будет крепиться отделочный материал

Для того, чтобы просвет был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными кличками, прикрепленными к срезу (а значит, опущенными вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, где будет сруб. быть помещенным.В узле подгонки верхней части каркасной перегородки к разрезу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки стропильной системы

При создании стропильной системы учитывайте также усадку пропила. Так, в случае применения опрыскивателей расстояние между верхней и нижней опорами может быть разным. Соответственно, у стропила должна быть возможность перемещения, не вызывающая напряжения и деформации в конструкции здания.

Наклонные системы используются в домах со средней несущей стеной или приклеенными промежуточными опорами. Концы рафтинговых ног опираются на внешние стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опору.

Для этого нижний конец ножки закрепляют на стене с помощью раздвижного соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко фиксируется на стене, другой — на рафиле. Эти кронштейны позволяют стропилам смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения о необходимости раздвижного соединения в месте опоры верхнего конца стропильной стопы на лыжную планку. Некоторые настаивают на том, что это обязательная мера, помогающая предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки при усадке. Такая мера заключается в том, что между сходящимися у конька стропилами есть некоторое расстояние и прикрепляют их к брусу конька также с помощью скользящей (обычно шарнирной) соединения.Другие специалисты считают, что для компенсации усадки достаточно установить скользящую застежку в том месте, где стропила опирается на стену.

Крепление стропильной ноги к стене плиты: 1. Стропа 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропил относительно стены 3. Смазка

У стропил в виде ферм усадка усадки не приводит к изменению уклонов стержней кровли. Однако жестко соединить фронтоны из бруса или бруса с фермами нельзя, так как фасадные стены находятся над фасадом, и величина их усадки будет разной.

Стропильную конструкцию необходимо проектировать с учетом усадки постройки. Чаще всего используют прокатные рафтинговые ноги, которые опираются одной стороной на верхний элемент пропила, а другой — на лыжную штангу или стену дома (когда кровельный стержень примыкает к стене). У конька, в месте схождения стропил соседних стержней (или в месте подгонки стропил к стене) следует оставлять расстояние около 3 см, чтобы при усадке кровли опоры сплава могли легко спускаться.

Крепление самого верха ноги выполняется с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, что позволяет менять наклон стропа во время термоусадки. Скользящее крепление необходимо в узле, где нижняя часть ножки упирается в режущую стенку. Здесь используют, как правило, подвижную опору заводского производителя, тем самым давая возможность стропильной ноге «уйти» относительно стены.

Компенсация усадки окон и дверей

Среди тех, кто не меняет свои конструкции в плитах — окна и двери.Предотвратить их деформацию из-за высыхания древесины позволяет специальная система заполнения проема. Оконная или дверная рама крепится не к прорези, а к специальной опалубке (посевной, планочной).

Соединение коробки со стенами здания должно быть раздвижным. Конструкция этого узла разная. Как правило, на концах вырезанных элементов прорезается паз. В пазы вставляем монтажные планки, фиксируя их в нижней части проема. Ломаны монтируют обсадную колонну. Зазор между ним и торцевыми поверхностями пропила заполняется волокнистым утеплителем (полотно, джутовое полотно и т. Д.).) для исключения промерзания в зоне проема. Между верхними ящиками и элементом голавля, перекрывая проем, оставляют зазор, позволяющий опускаться пропилу. Его размер определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Установка дверной коробки на опалубку в деревянном доме

Для коробки кожуха окно сначала в паз, сделанный в конце стенки пузыря, вставляется монтажная планка.Затем ящик крепится к штанге. Между ним и стеной уложен теплоизоляционный материал

.

Во избежание потерь тепла в зазоре укладывается теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и др., Полосы минеральной ваты, ленты из пенополиуретана и др. Крепление для этих целей не рекомендуется использовать. пенопласт, которым обычно уплотняют оконную или дверную коробку. Он достаточно жесткий и может деформировать оконную конструкцию или дверь при усадке среза. Для оформления зазоров в местах соединения элементов засыпки с срубом служат внешняя и внутренняя площадки.

Имеется компенсационный зазор (сверху) между кожухом и находящимся над ним элементом.

При заполнении окон и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два типа рисков. Во-первых, влияние засыпки стены на элементы засыпки из-за осадконакопления здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с вырезанными деталями, формированием проема, зазоров на конструкции заливки, креплением наличников к элементам заливки, а не к стенкам выреза.

Вторая группа риска — недостаточная герметичность стыков в местах скольжения составов. Использование монтажной пены для заполнения зазоров между обшивкой и логоном недопустимо, так как затвердевшая пена предотвратит усадку, из-за этого сруб будет «нависать» над конструкцией проема проема, или он будет деформирован и поврежден. Лучшее решение — использовать в промежутках теплоизоляцию растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветрозащитой снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и установке лестницы в деревянном доме мы должны предусмотреть ряд мероприятий, исключающих воздействие здания. Устанавливается лестница на завершающем этапе строительства, когда уже произошла некоторая усадка. К верхнему перекрытию основание лестницы (косур или репетир) крепится с помощью раздвижной застежки (металлический уголок с вертикальным пазом и т. Д.), Промежуточное крепление к стенам недопустимо.

Установка внутренней лестницы: 1. Винт с шайбой 2. Уголок с вертикальной проточкой 3. Шпонка перекрытий 4. Запас на усадку

Необходимо учитывать усадку пропила при креплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевый подъезд имеет площадку, ее также можно крепить к стенам, это должно быть описано за счет стоек до нижнего перекрытия, и тогда усадка стен не повлияет на конструкцию. Кроме того, во время строительных работ не нужно убирать верхнюю, прилегающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость перекрытия верхнего этажа.Необходимо оставить зазор по величине расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который выравнивается в процессе перекрытия.

Деревянная отделка с усадкой

Владельцы деревянных домов Часто они хотят разделить какие-то комнаты (например, облицовку ванной кафелем). Чтобы при усадке приподнять отделочный слой, его закрепляют на основании, либо на скользящей застежке, соединенной со стенами плиты, либо полностью независимо от стен.Вариантов раздвижных застежек очень много.

Устройство основания под отделку: 1. Смазка 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальной проточкой и винт с шайбой 4. Гипоксолокон или гипсокартонные плиты

Один из них представляет собой каркас из металлических профилей или деревянных брусков с продольными пазами. Каркас крепится к стене саморезами через пазы, при этом саморезы затягиваются не туго, чтобы при усадке стены они могли смещаться по вертикали.Основание для декора жестко крепится к каркасу. Между стеной комнаты и цоколем образуется зазор на размер толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если предусмотреть в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжку), это повысит прочность стены и цоколя. Между верхним краем кромки и перекрытием потолка оставьте компенсационный зазор, который оформлен (например, закрывается подвесным потолком).Несомненный плюс основания на каркас — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при излишне плотном креплении к стене или при неравномерной усадке соседних добротных стен помещения. Скот может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах из рубленого и оцилиндрованного бревна естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, крепится к раздвижному креплению стены перекрытия.Каркас будет закреплен на раме

.

Для помещений, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, есть другое решение. Отделочный слой можно крепить к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича на всю толщину часов или мозаичной гипсовой плиты (такую ​​конструкцию часто называют «стеклянной»). Эти перегородки просят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен. После выполнения внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки.Если в комнате сделан натяжной потолок, его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они вместе спускались вниз.

Деревянный дом, построенный на базе типового бревенчатого дома, имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены из того же материала (брус, бревно), что и внешние стены. После усадки среза в доме его обрабатывают для установки дополнительных внутренних перегородок. В отличие от капитальных несущих стен, перегородки представляют собой самонесущие перегородки.Те. Перегородки предназначены для зонального разделения помещения и одновременно для тепло- и звукоизоляции отдельных зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несущей нагрузки верхних этажей и крыши. . Количество этих разделов может быть разным. Это зависит от проекта. Посмотреть проекты деревянных домов вы можете на нашем сайте.

Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, по возможности иметь небольшую толщину, соответствовать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для подвешивания предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т. Д.) и обеспечить надежную звукоизоляцию.

Кроме того, они обязаны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожаробезопасности. Например, быть построенным из экологически чистых материалов (подходящих для использования в жилых помещениях), быть влагостойким (при размещении во влажных помещениях), быть способным противостоять открытому огню.

Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливаются на брусьях или лагах, без устройства фундамента можно выбрать массив дерева и каркасно-панельный.

Рис. Конструкции перегородок:

а) сплошной: 1 — крепежные стержни; 2 — ДВП; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистый пол; 6 — балка,

6) каркас-щит: 1 — обшивка; 2-х верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-х вертикальные стойки; 5 — Обвязка нижняя,

Сплошные перегородки В деревянном доме (рис. А) делают из бруса толщиной 50–100 мм, сарая ДВП, фанеры или гипсокартона. Для придания жесткости веник собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см).К полу и потолку крепят сплошную перегородку треугольными брусками, к деревянной несущей стене прибивают гвозди или выбирают в стене специальный деформационный паз и устанавливают в нем перегородку. Крепление перегородки к несущей стене через деформационные пазы рекомендуется применять, если стены дома еще не дали полной усадки.

На сплошные перегородки в деревянном доме уходит довольно много материала, и они считаются более дорогими в денежном эквиваленте, но более экономичные каркасы-щиты превосходят их по своим звукоизоляционным качествам.

Каркасно-панельные перегородки В деревянном доме (рис. Б) экономичнее всего. Вертикальные стойки каркаса изготавливаются из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяются горизонтальной обвязкой. Для звуко- и теплоизоляции в пространстве между стойками укладывается утеплитель (мин вата или пенополистирол) толщиной 50-100 мм, с двух сторон перегородка в деревянном доме закрывается пароизоляционной пленкой, поэтому чтобы пар, образующийся в жилом помещении, не проникал через утеплитель и не повредил конструкцию перегородки.Материалом для заграждения перегородки служит фанера толщиной 8-10 мм, листы сухого гипса или сохнущая штукатурка толщиной 10-14 мм.

У нас вы можете заказать проект дома со всеми внутренними перегородками.

Когда стены моей ванны от бара были закончены, самое время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные комнаты. Общий Siruba Srub — 6х4 м, поэтому я включил необходимую минимальную пару, стирку и тамбур. Еще в процессе строительства Тамбур промок.Оставалось решить, как разделить парилку и стирку. Перелив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего сделать такую ​​перегородку каркасной технологией. Во-первых, строится очень просто и быстро, мне удалось за 3 дня. Во-вторых, цена вышла почти копейки. В-третьих (очень важно!) Каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как велось строительство.

Шаг 1. Сборка и монтаж рамы

Самая трудоемкая часть работ — это сборка каркаса из брусков 50х50 мм.Решил сразу собрать на место. Изначально к лагам пола прикалывалась нижняя планка (нижняя обвязка), к ней и стенам крепились крайние стойки. Сверху кладут верхнюю планку и закрепляют.

Установка каркаса барака

Хочу отметить, что от строительства пропила до правки перегородки прошло всего 4 месяца, усадка все равно продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком оставил зазор 2 см — для компенсации усадочных деформаций усадки.Просвет заполнен джутовым войлоком. Все это делается исходя из того, что когда сруб сядет, уровень потолка снизится и будет устанавливаться как раз на верхнем срезе перегородки.

Для большей жесткости в местах расположения боковых стоек и обвязки металлические уголки привинчиваются.

С шагом 600 мм устанавливаются стеллажи, делается проем под дверной блок и кирпичный экран печи. Важно отметить, что печь планируется сушить вне мойки, поэтому ее лобовую часть с кирпичным щитом необходимо смонтировать в перегородке.

Все щели между стенами, кирпичным щитом и прутьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Решил воплотить внутреннюю начинку по такой схеме:

Схема внутреннего заполнения каркаса сайдинга и перегородки

В качестве утеплителя использовала базальтовую вату «Технобок Стандарт» (ТехноНИКОЛЬ) — в виде плит толщиной 50 мм. В заявках производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400 ° C, не гореть и не плавиться.Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет внутрь перегородки (несмотря на пароизоляцию), внутренняя часть не начнет гнить. Что ж, важно, что базальтовая вата абсолютно безопасна для здоровья, при нагревании она ничего не выделяет.

Ширина часов — 600 мм, при установке между стойками их нужно было немного сжать. Для резки плит (при необходимости установки деталей, например, над щитом, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты из базальтовой ваты между перегородками Перегородка

Шаг 3. Отходы фольгированного утеплителя (из парилки)

Со стороны переговоров утеплитель покрыли фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим испарителем по своей зарплате. Во-первых, не пропускает пар и не капает влага. Во-вторых, повышает теплоизоляционные свойства перегородки (или стен), так как отражает инфракрасное излучение.

Купленная мной фольга была тонкой, поэтому я решил уложить ее в 2 слоя.Изначально первый слой снимали серповидно швов фольгированным скотчем. Крепление производилось строительным степлером на стойки каркаса. Сверху в распад с первым слоем (чтобы швы не совпадали) укладывают второй слой. Швы, дырочки от степлера, уголки тоже проколоты скотчем.

Когда выбросил Фольгу, то натянул на раму, кое-где истончилась, стала морщиться. Ямы не было, но, для вашего спокойствия, эти поврежденные участки я тоже заклеил скотчем.

Изоляция фольги нагревателя (испарение) от пара

Стыки между кирпичным экраном и фольгой обработаны термостойким силиконовым герметиком (антигрейбковым). Такой такой герметик быстро, хорошо сочетает разнообразные поверхности.

Шаг 4. Гидроизоляция (водонепроницаемость)

Со стороны шайбы фольгой можно обойтись без гидроизоляции. Для этого я купил рулон паропроницаемой мембраны «Изосан А». С одной стороны, он не допустит попадания брызг воды на утеплитель, а с другой — позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилируемым.

Листы «Исиоспан А» Прикрепил латунь к стойкам каркаса. Швы и дырочки от степлера перекрывают скотчем.

Крепежные листы гидроизоляции «Изосан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны мойки)

Облицовка тарелки проводилась со стороны промывки. Здесь меня ждала медитация. Сосед утверждал, что Вензор между испарителем и обшивкой — бесполезная вещь, которая занимает место и совершенно ни на что не влияет.В то же время знакомый строитель доказал обратное. Кажется, что зазор пропускает конденсат, если он образуется, переворачиваясь через пароизоляцию и не впитываясь в облицовку. Я думал, что это мнение было более распространенным, и это произошло. Хотя, не совсем уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойках рамы набиваются рейки. Их толщина равна величине зазора. Я использовал рейки 15 мм, приклеил их на стойки обычными тонкими гвоздями.

На перилах она увидела сосновую вагонку.Для защиты от влаги и придания цвета был нанесен антисептический состав Supi Saunasuoja (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево идеально костяное, цвет получился ровным, красивым. От антисептика запах был неприятный, через 3 дня он полностью выветрился.

Обшивка стеновой перегородкой выполняется на тонких рейках

Шаг 6. Крепление доски (парной)

Перегородку из пары я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм.Эта доска — бывшая в употреблении, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска все еще в хорошем состоянии. Хотя вид уже был изолирован, заспамен, приобрел пятна. Чтобы дать доске новую жизнь, я аккуратно сжал ее шлифовальный станок. Полчаса и верхний слой снят! Плата получилась практически как новая.

Снова образовался центзорзор, на этот раз толщиной 20 мм. Рельсы для него использовались сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к рамкам каркаса, поверх них — доски.Все крепления выполнялись на ногтях.

Речь идет о каркасной перегородке в бане от бревенчатой ​​хижины, отделяющей предбанкерскую и акваторию. Выбор в пользу этих помещений сделан для того, чтобы можно было показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными функциональными аксессуарами с ванными комнатами.

Деревянная перегородка, о которой пойдет речь в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый вагонкой.

Учитывая, что в убогом отделении есть утепленная и армированная бетонная стяжка толщиной 150 мм, то для установки основания каркаса делается бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолируя деревянную стену, выходящую на стены.

Бетонный бордюр можно делать как при заливке стяжки, так и в процессе монтажа перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшего сцепления наливного бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетонным контактом, например, от Knauf.

Вертикальная рама стоек и из строганных брусков: внутренняя — 50х100 мм, а крайняя и в дверном проеме — 60х100 мм. Горизонтальные перемычки (верхняя и нижняя) имеют сечение 60х100 мм. Все перемычки изготовлены из бруса 50х100 мм.

Основание основания к бетонному бордюру крепится с помощью анкеров 16 мм. Крайние стойки устанавливаются в пазы и закрепляются на них винтами с шестигранной головкой 8х90 мм. Для того, чтобы рама удерживала пропил от фрезы, в стойках делают продольные пазы овальной формы.Это позволит шурупам скользить вместе со стеной и не создавать чрезмерных нагрузок на каркас, а вместе с ним и на всю перегородку.

Верхняя связка не достигает потолка на 30 мм. Этот промежуток используется для компенсации осадков или расширения разреза в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене прорезан по всей высоте, начиная от пола в предбанке и заканчивая потолком.

В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например Rockwool.Некоторые ячейки каркаса имеют размер 600х1200 мм, что соответствует стандартным размерам производимой шерсти. Вата закрывает и фиксирует степлер по обе стороны каркаса из полиэтиленовой пленки, что препятствует проникновению влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизоляционные звукопоглощающие свойства.

Крепление еврвагона производится клеемерами на обрешетку из досок 25х50 мм. Сама щека крепится поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу самосборки из дерева.Направление укладки вагонки — от угла перегородки методом «шип в паз», а не наоборот. Со стороны предбанника нижняя линия обрешетки дополнительно крепится к полу, а в моечном отделении — кладется на бетонный бордюр и крепится только к вертикальным стойкам каркаса.

Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной коробки. Сначала устанавливаются плинтусы, один конец которых начинается в стенах стены. Затем закрываются края перегородки (наличника), которые также достигаются в тех же пазах.

Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться вместе с ним в процессе распила бревна, не затрагивая саму перегородку. Зазор между потолком и верховой перегородкой закрывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Соединения деревянных элементов изготавливаются с помощью шурупов по гальванике. Открытые детали также прикрепляются самозатяжками. Чтобы шурупы не были видны, можно предварительно просверлить ступенчатое отверстие, а после вкручивания самопресс такого же диаметра после вкручивания шурупа (штифта).

Со стороны вощения стена отделяется керамической плиткой, а затем накладывается облицовка на ее лицо. К низу вогонки по всей перегородке к стойкам каркаса крепится планка (плинтус), закрывающая и вагонку, и часть плитки.

Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

Пожалуй, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начинать сразу с порядка работ по ее установке.Однако то, что сделано, вы не вернете. А кому не будет интересно, может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись этим.

Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание : На данном этапе работы необходимо обратить особое внимание на точность каркаса каркаса каркаса, так как это повлияет на качество всей внутренней стены.Вертикаль, горизонтальность, ровность, размеры — все это повлияет на то, как получится наша перегородка.

Утепление и установка обрешетки на каркас

Примечание : Пленка может быть размещена под основанием каркаса уже на этапе его монтажа. Тогда сразу решится вопрос закрепления внизу.

Установка дверной коробки в проем перегородки

Облицовка керамической плиткой в ​​масляном отсеке

Эту операцию можно проводить как до плетения вагонкой, так и после нее.Главное, чтобы место вытаптывания и конец керамической плитки были выполнены аккуратно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любой момент.

Вагонка вагонка

Начать нужно с самого угла. Катрооттинг вызывается методом «шип в канавке». То есть последний неподвижный элемент должен иметь открытый паз. Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее прикрепленной вагонки и с помощью металлических клеймеров (скобы крепления) фиксируется к обрешетке.Последняя накладка нарезается под нужный размер и фиксируется саморезами. Подробно, как смонтировать вагонку, вы можете посмотреть.

Установка наличников, плинтусов и уплотнительных кромок перегородки

И наконец

Эта конструкция деревянной перегородки предназначена для настила ванны, выдержавшего время и оставившего полный осадок. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитывается только на изменение размеров пропила под воздействием атмосферных воздействий и погодных условий.

Если есть необходимость соорудить в ванне перегородку до полного осаждения среза, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Со стороны моечной ветви каркас каркаса может быть выполнен из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Эту перегородку легко облить керамической плиткой и легко там обустроить.

Следует помнить, что резные пазы в бревенчатых стенах снижают их прочность.Причем, чем глубже и шире пазы, тем меньше прочность стены. Для защиты бревен от перекатывания (деформации) необходимо еще на этапе возведения стен обвязать бревна в месте предлагаемой перегородки деревянными прутьями, как правило, диаметром 30 мм. Как это сделать, вы можете прочитать в статье про.

Перейти к основному содержанию статьи: Сергей

Как режут перегородки. Способы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массива или клееной древесины неизбежно рухнет.Это результат усадки материала стены (усадка) , которая наиболее заметна в первые несколько лет после возведения здания. Но тогда линейные размеры древесины будут колебаться из-за сезонной смены температурно-влажностного режима. Именно поэтому на этапе проектирования деревянного дома принимаются специальные меры по компенсации усадки стен , особенно если речь идет о строительстве дома из бруса или бруса .

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка в домашних условиях в основном обусловлена ​​свойством древесины высыхать при уменьшении ее влажности. Степень усадки определяется многими факторами . Прежде всего, влажность бревна или бруса, его первоначальные размеры (в первую очередь толщина), порода древесины, технология обработки древесины (в первую очередь сушка), условия эксплуатации здания и его размеры (чем выше стена, тем больше большая усадка), сезон строительства дома (лето, зима), качество сборки и квалификация рабочих (качественная и густота подгонки), технология строительства (способ подключения и используемый тип).

Причем изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т.е. изменения размеров по ширине бруса или бревна намного больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и др.

В принципе, данные об усадке материалов можно почерпнуть, но на практике эти данные могут быть далеки от теории.В среднем при расчет значения усадки можно начать с таких данных:

  • Бревно усадится до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно усаживается до 100 мм;
  • Строганная или не строганная балка может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профильная камерная сушильная камера дает усадку до 20 мм;
  • Клееный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке бревенчатого дома HONKA предоставляет следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна в среднем дает усадку 30-60 мм / м,
  • стена из клееного бруса примерно 10-30 мм / м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае уменьшится. Чтобы усадка не нарушала конструкцию здания, предусматривают ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на усадку стен.

Профиль оцилиндрованного бревна можно дополнить узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованного бревна может быть дополнен узкими продольными компенсационными канавками , снижающими напряжение в древесине и предотвращающими сильное растрескивание бревна.Количество пазов от одной до трех, причем одна из них находится, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается форма профиля и, как следствие, уменьшается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных строительных материалов, тем сложнее профиль стеновых элементов, которые они предлагают.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе бревенчатые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, так как каркас представляет собой однородную конструкцию и все его элементы будут опускаться примерно на одинаковую величину.Однако в здании есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо значительно меньше каркаса. Поэтому конструкция таких деталей требует особых решений.

Так, в доме часто предусмотрены вертикальные элементы (колонны, колонны и т. Д.), Служащие опорой для вышеперечисленных частей дома. Механизмы регулировки необходимы для уменьшения высоты столбов и колонн так, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба.Чаще всего для этого используют винтовые механизмы, компенсаторы усадки , специальные домкраты, которые они называют — домкрат регулируемый винтовой компенсатор усадки .

Деревянные опоры — жесткие элементы. Для того, чтобы они не мешали усадке вышеперечисленных конструкций сруба, предусмотрены механизмы регулировки, позволяющие уменьшить высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.Размер зазора выбирается исходя из расчетного значения усадки постройки (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки усадки винтовой механизм регулируется, тем самым изменяя высоту колонны или колонны. Домкрат можно установить внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки конструкции ее расположение не имеет значения. А с точки зрения удобства использования домкрат внизу предпочтительнее — тогда для проведения работ не понадобятся лестницы или подмости.

Регулирующие механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливаются в зазоре между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляясь на одном из них.

Зазор между вертикальными и горизонтальными элементами, как правило, закрывается декоративной накладкой, которую на время регулировки снимают. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто нужно сокращать разрыв? Это зависит от материала стен, формы профиля, времени года (сезонное изменение влажности древесины) и технологии сборки бревна.В одних компаниях интервал между рабочими местами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — от четырех до шести месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 минут.

Также потребуются специальные технические решения, когда к бревенчатой ​​конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. Значит, его соединение с срубом должно быть раздвижным. Это подключение может осуществляться по-разному. Чаще всего его проводят по принципу «шип-паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении относительно друг друга.Обычно в стене из бревна делают паз, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполнено теплоизоляционным волокнистым материалом (и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки с бревно: 1. Бревенчатый каркас 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к вышеуказанной бревенчатой ​​конструкции: 1.Бревенчатый каркас 2. Кирпичная стена 3. Декоративное покрытие 4. Запас усадки 5. Домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и указанной выше частью каркаса оставьте зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяется исходя из расчетного значения усадки (в большинстве случаев это 8-12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которую будет крепиться отделочный материал

Чтобы щель не была видна в интерьере, можно закрыть ее декоративными стойками, прикрепленными к каркасу (а значит, сбрасывать вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда каркас будет складываться.В месте примыкания верхней части каркасной перегородки к каркасу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки стропильной системы

При создании стропильных систем учитывают также усадку каркаса. Так, в случае применения многослойных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может варьироваться. Соответственно, стропила должна иметь возможность двигаться, не вызывая напряжений и деформаций в конструкции здания.

Стропильные системы кровли используются в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на внешние стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ножки крепят к стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один фиксируется на стене, другой — на стропилах. Эти кронштейны позволяют стропилам перемещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, нужен ли скользящий стык в месте опоры верхнего конца стропильной ноги к коньковой балке. Некоторые настаивают, что это обязательная мера, помогающая предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки каркаса. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковой балке также посредством раздвижного (обычно шарнирного) соединения.Другие специалисты считают, что для компенсации усадки бревна достаточно иметь скользящую застежку в том месте, где стропила опирается на стену.

Крепление стропильной ноги к стене из бревна: 1. Стропильная стойка 2. Кронштейны, позволяющие смещать стропило относительно стены 3. Каркас

В случае стропил в виде ферм усадка бревна не приводит к изменению уклонов скатов кровли. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревен или балок с фермами, так как фронтоны стены выше фасадных, и величина их усадки будет другой.

Стропило обязательно должно быть спроектировано с учетом усадки постройки. Чаще всего используются многослойные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат крыши примыкает к стене). На коньке, при схождении стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропил к стене) необходимо оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке кровли стропильные ноги легко может спуститься.

Крепление верхней части ножки осуществляется с помощью металлического соединения того или иного типа, что позволяет изменять уклон стропил при усадке каркаса. Раздвижное крепление необходимо также при сборке, где нижняя часть ступни опирается на стену сруба. Здесь, как правило, используется скользящая опора заводского изготовления, позволяющая «выдвигаться» стропильной ноге относительно стены.

Компенсация усадки окон и дверей

Среди неизменяемых конструкций в бревенчатом доме — окна и двери.Предотвратить их деформацию из-за усадки древесины позволяет специальная система заполнения проема. Оконная или дверная рама крепится не к раме, а к специальной опалубочной коробке (окну, наличнику).

Стык коробки со стенами здания должен быть раздвижным. Конструкция этого узла может быть разной. Как правило, на концах отрезных элементов вырезается паз. Вставьте пазы в пазы, зафиксировав их ко дну проема. К брускам крепится кожух.Зазор между ним и торцами каркаса заполняется волокнистым утеплителем (полотно, джутовое полотно и т. Д.) Для предотвращения промерзания в области проема. Между верхом ящика и элементом каркаса, перекрывая проем, оставляют зазор, позволяющий бревну упасть. Его размер определяется величиной вероятной усадки стены и обычно составляет 5-7 см.

Крепление дверной коробки к опалубке в деревянном доме

Для установки коробки обшивки окна сначала вставьте монтажную планку в паз, сделанный на торце стены среза.Затем ящик прикрепляется к бруску. Между ним и стеной укладывается теплоизоляционный материал

.

Для предотвращения теплопотерь в промежуток укладывается теплоизоляционный материал — полотно, джут и т. Д., Ленты из минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и т. Д. Для этого не рекомендуется использовать монтажную пену, которая обычно используется для герметизации самой оконной или дверной коробки, так как она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке рамы.Для оформления зазоров в местах соединения элементов заполнения с каркасом существуют внешние и внутренние наличники.

Между кожухом и вышеупомянутым элементом рамы оставлен компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнения оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, влияние сруба на элементы заполнения за счет тяги здания.Этот риск устраняется созданием скользящих стыков с частями бревна, формированием проема, организацией зазора над конструкцией заполнения, фиксацией наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих стыков. Использование монтажной пены для заполнения зазоров между обшивкой и рамой недопустимо, так как затвердевший пенопласт предотвратит усадку, из-за этого либо каркас «нависает» над конструкцией заполнения проема, либо будет деформированный и поврежденный.Лучшее решение — использование в промежутках теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции внутри дома и паропроницаемой ветровой изоляцией снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и установке лестницы в деревянном доме необходимо предусмотреть ряд мероприятий, исключающих влияние на нее сквозняков. Устанавливается лестница на завершающем этапе строительства, когда уже произошла некоторая усадка.К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетива) крепят скользящей застежкой (металлический уголок с вертикальным пазом и т. Д.), Промежуточное крепление к стенам недопустимо.

Монтаж внутренней лестницы: 1. Винт с шайбой 2. Уголок с вертикальной проточкой 3. Ножка внахлест 4. Приклад на усадку

Необходимо учитывать усадку каркаса при креплении забора и перил лестницы.

Если у маршевой лестницы есть площадка, то ее также нельзя крепить к стенам — она ​​должна опираться на столбы нижнего этажа, тогда усадка стен не повлияет на конструкцию. Кроме того, при проведении строительных работ необязательно снимать верхнюю часть лестницы, примыкающую к потолку, к плоскости пола верхнего этажа. Необходимо оставить зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который выравнивается при осаждении перекрытия.

Отделка деревянного дома усадкой

Владельцы деревянных домов часто хотят отделать некоторые комнаты (например, ванную комнату выложить плиткой). Чтобы усадка не повредила отделочный слой, его крепят к основанию или соединяют с бревенчатыми стенами с помощью скользящих креплений, либо полностью независимо от стен. Есть много вариантов раздвижных застежек.

Устройство фундамента под отделку: 1. Бревенчатый каркас 2. Каркас из деревянных брусков 3.Уголок с вертикальной проточкой и винт с шайбой 4. Гипсоволокнистые или гипсокартонные плиты

Один из них представляет собой каркас из металлических профилей или деревянных брусков с продольными пазами. Каркас крепится к стене шурупами через пазы, причем шурупы не затягиваются плотно, чтобы они могли двигаться вертикально при усадке стены. Основание под отделку жестко крепится к каркасу. Между стеной комнаты и цоколем образуется зазор толщиной каркаса (обычно около 5 см).

Если в зазоре предусмотрена вентиляция (в нижней части конструкции можно позволить воздуху поступать внутрь, а вверху — выходить), это повысит прочность стены и основания. Между верхним краем отделки и перекрытием потолка оставляют компенсационный зазор, которым оформляют (например, закрывают подвесным потолком). Несомненный плюс основания на каркас — относительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Меньше определенный риск деформации каркаса, когда стена жестко прикреплена к стене или когда соседние стены комнаты имеют неравномерную усадку.Перекос может повредить отделку. Этот недостаток чаще проявляется в домах из рубленого и оцилиндрованного бревна естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, прикрепленных к бревенчатой ​​стене с помощью скользящих креплений. На раме будет закреплено основание под чистовую отделку

.

Для помещений, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, есть другое решение. Отделочный слой можно крепить к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной полкилограмма или из гипсокартона (подобную конструкцию часто называют «стеклянной»).Эти перегородки возводятся на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху проемы для притока и забора воздуха. Если в комнате делается подвесной потолок, то он крепится только к верхнему потолку, чтобы они падали вместе.

Речь идет о каркасной перегородке в срубной бане, разделяющей гардеробную и помывочную. Выбор в пользу этих комнат сделан для того, чтобы показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными по своей функциональности аксессуарами для ванных комнат.

Деревянная перегородка, о которой пойдет речь в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и облицованный вагонкой.

С учетом того, что в моечном отделении имеется утепленная железобетонная стяжка толщиной 150 мм, для устройства основания каркаса используется бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолировав деревянное настенное покрытие от воды.

Бетонный бордюр можно делать как при заливке стяжки, так и при устройстве перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшего сцепления залитого бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетонным контактом, например, фирмы Knauf.

Вертикальные стойки каркаса и выполнены из строганных прутков: внутренние — 50×100 мм, а крайние и в дверном проеме — 60×100 мм. Горизонтальные распорки (верхняя и нижняя) имеют сечение 60х100 мм.Все перемычки изготовлены из бруса 50х100 мм.

Крепление основания к бетонному бордюру производится анкерами 16 мм. Верхние стойки устанавливаются в паз и закрепляются на нем винтами с шестигранной головкой 8×90 мм. Чтобы каркас не мешал тягу бревна, в стойках делают продольные пазы овальной формы. Это позволит шурупам скользить вместе со стеной и не создавать лишних нагрузок на каркас, а вместе с ним и всю перегородку.

Верхняя связка не достигает потолка на 30 мм.Этот зазор служит для компенсации тяги или расширения бревенчатой ​​конструкции в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене прорезается на всю высоту, начиная от пола в гардеробной и заканчивая потолком.

В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например «Rockwool». Некоторые ячейки каркаса имеют размеры 600х1200 мм, что соответствует стандартным размерам производимой ваты. Вата закрывается и фиксируется степлером с двух сторон каркаса полиэтиленовой пленкой, препятствующей проникновению влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизоляционные звукопоглощающие свойства.

Крепление вагонки производится клеемерами на обрешетку из планок 25х50 мм. Сама планка крепится поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу шурупами по дереву. Направление укладки вагонки — от самого угла перегородки кстати «шип в паз», а не наоборот. Со стороны зала ожидания нижняя планка планки дополнительно крепится к полу, а в моечном отделении она размещается на бетонном бордюре и крепится только к вертикальным рамам каркаса.

Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной коробки. Сначала устанавливаются плинтусы, которые одним концом вставляются в паз стены. Затем края перегородки закрываются планкой (наличником), которая также входит в такие же бороздки.

Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться вместе с ним во время вытяжки бревна, не затрагивая саму стену. Щель между потолком и верхом перегородки заделывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Стыки деревянных элементов производятся с помощью шурупов по оцинковке. Открытые детали также крепятся шурупами. Чтобы головки шурупов не были видны, можно предварительно просверлить ступенчатое отверстие, а после ввинчивания шурупа закрыть деревянным гвоздем (штифтом) того же диаметра.

Со стороны промывки низ стены снимается керамической плиткой, а затем на нее надевается торец. К низу выгонки по всей перегородке к каркасам каркаса крепится планка (плинтус), закрывающая как вагонку, так и часть плитки.

Порядок возведения каркасной перегородки своими руками

Пожалуй, не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начну сразу с порядка работ по ее установке. Однако то, что сделано, вы не вернете. А кому не будет интересно, может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись этим в начале.

Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание : на данном этапе работ особое внимание следует уделить точности совмещения каркаса каркаса каркас, так как это повлияет на качество всей внутренней стены.Вертикаль, горизонтальность, ровность, размер — все это повлияет на то, какую перегородку мы получим.

Утепление и установка кровли на каркас

Примечание : пленка может быть размещена под основанием каркаса уже на этапе его монтажа. Тогда сразу решится вопрос с закреплением в нижней части.

Установка дверной коробки в проем перегородки

Облицовка керамической плиткой в ​​моечной

Данная операция может выполняться как до облицовки вагонки, так и после нее.Главное, чтобы стык между форсажем и торцом керамической плитки был выполнен аккуратно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, это можно сделать в любой момент.

Обшивка вагонкой на обрешетку

Начинать надо с самого угла. Подкладка отделана методом «шип в пазу». То есть последний закрепленный элемент должен иметь открытый слот. Каждый последующий элемент вставляется в паз в паз ранее закрепленной накладки и фиксируется к планке с помощью металлических клеемеров (зажима крепления).Последняя накладка нарезается до необходимого размера и фиксируется саморезами. Подробно о том, как закрепить вагонку, вы можете посмотреть.

Установка наличников, плинтусов и заделка краев перегородки

Наконец

Этот вариант конструкции деревянной перегородки предназначен для постройки бани, которая длилась время и давала полный черновик. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитывается только на изменение габаритов каркаса под воздействием атмосферных воздействий и погодных условий.

Если есть необходимость соорудить перегородку в ванне до полной тяги каркаса, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Со стороны моечного отделения обшивка каркаса может быть выполнена из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Такую перегородку легко облицовывать керамической плиткой и легко оборудовать там.

Следует помнить, что вырезанные в бревенчатых стенах пазы снижают их прочность.Причем, чем глубже и шире паз, тем меньше прочность стены. Чтобы защитить бревна от перекатывания (деформации), уже на этапе возведения стен необходимо подвязать бревна в месте предполагаемой перегородки деревянными гвоздями, обычно диаметром 30 мм. Как это сделать, вы можете прочитать в статье про.

Перейти к основному содержанию статьи: Сергей

Когда стены моей ванны из бара были закончены, самое время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные комнаты.Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому пар, мойку и тамбур я включил по необходимому минимуму. В процессе строительства Тамбур был отгорожен. Оставалось решить, как разделить пар и стирку. Перелопатив много литературы, пришел к выводу, что такую ​​перегородку проще всего сделать по технологии wireframe. Во-первых, строится очень просто и быстро, справился за 3 дня. Во-вторых, по цене вышла почти копейка. В-третьих (что очень важно!) Каркас легкий и практически не нагружает фундамент.Опишу, как велось строительство.

Шаг 1. Собрать и закрепить раму

Самая трудоемкая часть работ — сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Решил собрать сразу на месте. Сначала к лагам пола приколотили нижнюю балку (нижнюю обвязку), к ней и стенам прикрепили концевые стойки. Сверху укладывается и закрепляется верхняя балка (верхняя обвязка).

Монтаж каркаса перегородки из бруса

Хочу отметить, что от строительства сруба до установки перегородки прошло всего 4 месяца, усадка все еще продолжается.Поэтому между верхним трубопроводом и потолком я оставил зазор в 2 см — для компенсации усадочных деформаций каркаса. Разрыв был заполнен джутовым войлоком. Все это делается в расчете на то, что, когда каркас сядет, уровень потолка упадет и осядет как раз на верхней перевязке перегородки.

Для большей жесткости металлические уголки вкручиваются в стыки боковых стоек и обвязки.

С шагом 600 мм устанавливаются стеллажи, делается проем под дверной блок и кирпичный экран печи.Здесь важно отметить, что печь планируется отапливать от моечной печи, поэтому ее лобовую часть с кирпичной заслонкой следует монтировать в перегородке.

Все щели между стенами, кирпичным щитком и рамой каркаса заделаны джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннюю заливку каркаса я решил реализовать по такой схеме:

Схема внутреннего заполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя использовала базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) — в виде плит толщиной 50 мм.По требованию производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400 ° С, не гореть и не плавиться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если в перегородку попадет капля влаги (несмотря на пароизоляцию), внутренняя часть не сгниет. Ну и, что немаловажно, базальтовая вата абсолютно безопасна для здоровья, при нагревании ничего не выделяет.

Ширина пластин ваты 600 мм, при установке между стойками нужно было их немного сдавливать.Пластины разрезали острым ножом (если детали устанавливались, например, над ограждением, над дверным проемом).

Плиты из базальтовой ваты между каркасом перегородки

Шаг 3. Утепление утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был покрыт фольгой в 2 слоя. Думаю, фольга — лучшая пароизоляция для парилки. Во-первых, не допускайте попадания пара и капель влаги.Во-вторых, повышает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Купленная мною фольга оказалась тонкой, поэтому решил выложить в 2 слоя. Сначала прошили первый слой фольгой. Крепление производилось строительным степлером на стойках каркаса. Сверху, в спуске первым слоем (чтобы швы не совпадали) укладывается второй слой. Швы, дырочки от степлера, уголки тоже заклеиваем скотчем.

Когда фольгу развернул, то натянул на каркас, кое-где истончалась, начала морщиться. Дыры не было, но, для собственного удобства, я также заклеил эти поврежденные участки скотчем.

Изоляция утеплителя фольгой (пароизоляция) со стороны парилки

Стыки между щитком кирпича и фольгой заделаны термостойким силиконовым герметиком (противогрибковым). Такой герметик быстро сохнет, хорошо соединяет разные поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны мойки)

Со стороны стиральной фольги ни к чему, можно и гидроизоляцию сделать. Для этого купил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, он не позволит брызгам воды от белья попасть в утеплитель, а с другой — позволит внутренностям перегородки «дышать» и проветриваться.

Листы «Изоспан А» фиксирую внахлест, к рамкам каркаса.Швы и дырочки от степлера заклеены скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление подкладки (со стороны стирки)

Футеровка производилась со стороны мойки. Потом меня ждала медитация. Сосед утверждал, что проветриватель между пароизоляцией и обшивкой — бесполезная штука, занимающая место и абсолютно не влияющая ни на что. В то же время знакомый строитель доказал обратное.Создается впечатление, что зазор позволяет конденсату, если он образуется, течь по пароизоляции, а не впитываться в футеровку. Я подумал, что это мнение более разумно, и сделал пробел. Хотя до конца не уверен в его необходимости.

Стойки набиваются в стойку для зазора. Их толщина равна величине зазора. Я использовала рейки 15 мм, набивала их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшита сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и цветопередачи обработала поверхность антисептическим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя.Дерево прекрасно тонировано, цвет получился ровным, красивым. От антисептика появился неприятный запах, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки выполнена на тонких рейках

Шаг 6. Монтаж доски (со стороны парилки)

Перегородку со стороны парилки я решил не шить, а доску толщиной 35 мм. Эта доска — бывшая в употреблении, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска все еще в хорошем состоянии.Хотя внешний вид уже изношен, почернел, появились разводы. Чтобы придать доске новую жизнь, я ее тщательно отшлифовал болгаркой. Полчаса работы и верхний слой снят! Плата была почти как новая.

Снова образовался вентилятор, на этот раз толщиной 20 мм. Для него использовались рейки сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них — доски. Все крепления производились на гвозди.

Деревянный дом, построенный на базе типового бревенчатого дома, имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены из того же материала (брус, бревно), что и наружные стены.После усадки усадки в доме приступают к установке дополнительных внутренних перегородок. В отличие от основных несущих стен, перегородки представляют собой самонесущие перегородки. Те. Перегородки предназначены для зонального разделения помещения и одновременно для тепло- и звукоизоляции выделенных зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несущих нагрузок верхних этажей и кровли. Количество этих разделов может быть разным. Это зависит от проекта. Посмотреть проекты деревянных домов вы можете на нашем сайте.

Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, максимально легкими, иметь небольшую толщину, соответствовать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для подвешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехники). оборудования и др.) и обеспечивают надежную звукоизоляцию.

Кроме того, они должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, быть построенным из экологически чистых материалов (пригодных для использования в жилых помещениях), быть влагостойким (при размещении во влажных помещениях), выдерживать открытый огонь.

Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливаются на балки или бревна, без устройства фундамента можно выделить массивные деревянные и каркасно-щитовые панели.

Рис. Конструкции перегородки:

а) Непрерывный: 1 — крепежные стержни; 2 — двп; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистовой пол; 6 — балка,

6) Каркас-панель: 1 — обшивка; 2-х верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-х вертикальные стойки; 5 — обвязка нижняя,

Сплошные перегородки в деревянном доме (рис.а) изготавливается из бруса толщиной 50-100 мм, покрытого ДВП, фанерой или гипсокартоном. Чтобы конструкция была жесткой, брус собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см). К полу и потолку крепится сплошная перегородка треугольными брусками, прибиваемыми к деревянной опорной стене, либо в стене выбирается специальный деформационный паз и устанавливается перегородка. Крепление перегородки к несущей стене через деформационный паз рекомендуется, если стены дома еще не дали полной усадки.

На сплошные перегородки в деревянном доме расходуется довольно много материала, и они считаются более дорогими в денежном выражении, но по звукоизоляционным качествам превосходят более экономичные каркасно-панельные.

Каркасно-панельные перегородки в деревянном доме (рисунок б) являются наиболее экономичными. Вертикальные стойки каркаса изготавливаются из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяются горизонтальной обвязкой.Для звуко- и теплоизоляции в пространство между стойками укладывается утеплитель (мин. Шерсть или пенополистирол) толщиной 50-100 мм, с двух сторон перегородка в деревянном доме закрывается пароизоляционной пленкой так, чтобы образующийся в гостиной пар не проникает в утеплитель и не повреждает перегородки конструкции. Материалом для покрытия перегородки служит фанера толщиной 8-10 мм, листы сухой гипсовой или гипсоволокнистой штукатурки толщиной 10-14 мм.

Вы можете прямо сейчас заказать свой проект дома со всеми внутренними перегородками на нашем сайте.

Дом из бруса под усадку в Заокском. Дома из бруса на усадку

Неизменно высокая популярность загородных домов из оцилиндрованного бревна объясняется, прежде всего, тем, что такие дома очень красивы и выразительны. Объемная фактура бревенчатых стен создает отличный контраст с обычной атмосферой городской квартиры и вызывает ощущение тепла, уюта и покоя.

Строительство дачных домов из оцилиндрованного бревна.

При строительстве дачных домов из оцилиндрованного бревна, как правило, используется древесина естественной влажности.Древесина естественной влажности легко подвергается воздействию различных видов древесных красителей и плесневых грибов, поэтому для сохранения прочности и внешнего вида древесины ее необходимо обрабатывать антисептиком. Желательно, чтобы такая обработка производилась на заводе, сразу после изготовления бревна. Однако это происходит не всегда, поэтому антисептическую обработку оцилиндрованного бревна нужно проводить сразу после его доставки на строительную площадку.

Дополнительная обработка и защита древесины от растрескивания

Бревна естественной влажности в процессе сушки склонны к растрескиванию.Подавляющее большинство трещин в бревнах образуется, как правило, в невидимой их части — по бороздкам и специальным продольным надрезам в верхней части бревен. Такие невидимые трещины не представляют угрозы, так как не портят внешний вид постройки, а влага в них не попадает. Однако при этом изменяется геометрия желоба, и прилегание бревен друг к другу становится менее плотным. Поэтому сруб после высыхания, вообще говоря, нуждается в дополнительной конопатке.
Проблема с конопаткой — это в первую очередь проблема дизайна.При конопатке швов паклей между бревнами образуется аккуратный рулон. В этом своя эстетика, свой стиль, но может не подходить заказчику. Можно сделать так, чтобы междурядный утеплитель вообще не торчал из желоба и был практически незаметен, но это не гарантирует плотного заполнения щели между бревнами. Другой вариант — обшить швы декоративной веревкой. Как только сруб построен, его сразу же заносят под крышу — временную или постоянную — для защиты от атмосферных осадков.

Усадка сруба

Строительство дачного дома из бруса или бруса естественной влажности невозможно без усадки, которая достигает 10-15 см на этаж. Поэтому перед тем, как приступить к разводке коммуникаций, черновой и чистовой отделке, желательно дать бревенчатому дому осесть, так как 80% усадки происходит в первые месяцы после строительства. Продолжительность паузы может варьироваться в широких пределах, но обычно она составляет около года.
Важнейшим условием нормальной равномерной усадки является хорошая вентиляция сруба в первые месяцы после его сборки.Именно поэтому лучшее время для завершения строительства бревенчатого дома — весна, ведь весной можно обеспечить оптимальный режим вентиляции при естественной температуре.
Также для создания нормального режима усадки, предотвращения деформаций и чрезмерного растрескивания бревен важно правильно ввести систему отопления в эксплуатацию. В новом бревенчатом доме температуру нужно поднимать медленно и постепенно. При первом включении котла температура не должна превышать 10-15 градусов, пока весь дом полностью не прогреется.И тогда в первый отопительный сезон следует поддерживать температуру не выше 20 градусов. При этом нельзя допускать, чтобы отапливались только несколько комнат в одной части дома, а другие оставались холодными. В этом случае в точке нагрева произойдет активная принудительная сушка бревенчатых стен, а режим усадки будет нарушен.

Обработка стен фасадными красками

Чтобы бревенчатые стены, подверженные воздействию солнца, дождя и любых ветров, сохраняли свою прочность и красоту на долгие годы, их обрабатывают специальными защитными и декоративными составами.Составы для остекления сохраняют естественный цвет древесины, подчеркивая ее текстуру, однако они менее надежны и долговечны по сравнению с укрывными составами. Современные непрозрачные фасадные краски образуют на поверхности древесины эластичную паропроницаемую пленку, не подверженную растрескиванию, под которой древесина сохраняется намного лучше. В последнее время все чаще используются укрывные фасадные краски.
Бревно остается бревном, и окрашенный дом выглядит не менее естественно, чем дом естественного цвета. К тому же свобода выбора цвета позволяет добавить дому дополнительную декоративность и вписать его в любой ландшафт.Внутри дома дерево не подвергается вредным воздействиям, и в принципе его можно только шлифовать и оставлять неокрашенным. Однако вариантов внутренней отделки бревенчатых домов непрозрачными красками различных цветов становится все больше. Оказывается, крашеное дерево не теряет привлекательности, но дает гораздо больше свободы дизайна!

Уникальный микроклимат

Прожив какое-то время в доме из оцилиндрованного бревна, вы сможете в полной мере оценить его не только декоративные, но и экологические преимущества.Натуральное дерево стен обладает уникальным свойством регулировать микроклимат в помещении, впитывая лишнюю влагу и отдавая ее, если в помещении становится слишком сухо. Этот эффект сложно описать количественно, но он, несомненно, добавит бодрости и здоровья обитателям деревянного дома. При этом следует учитывать, что дома из оцилиндрованного бревна диаметром 220-240 мм нельзя отнести к категории энергосберегающих. В них, конечно, комфортно жить даже самой суровой зимой, но для отопления потребуется больше энергии, чем, скажем, в утепленном доме из бруса.Это неизбежная цена за красоту и экологичность дома из чисто натурального, «хорошего» материала.

Компания «ДомСтрой53» производит теплые, надежные и красивые дома из профилированного бруса для Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. В нашем портфолио — более 550 успешно реализованных проектов, мы работаем круглый год и бесплатно доставляем готовые домики на стройки столицы и Санкт-Петербурга.

«ДомСтрой53» специализируется на строительстве жилых малоэтажных домов из бруса и каркасной технологии.Мы достигли высочайшего уровня экспертизы в профильном направлении и строим дома из профилированного бруса на усадку и под ключ в срок 1–1,5 месяца, даже если речь идет об объекте площадью от 1 до 2. u200b250 кв. м. При этом мы обеспечиваем максимальное качество строительства и даем гарантию на свои работы 1 год.

Материалы для строительства дома на усадку

Дома из профилированного бруса строятся из древесины хвойных пород (ель, сосна), которую мы закупаем у лесозаготовительных предприятий северных регионов — Архангельска и Вологды.Из-за экстремальных температур дерево становится очень прочным и долговечным. Бревна обрабатываются на лесопилке ДомаСтрой53 и хранятся на собственном складе пиломатериалов, у нашей компании есть лесоперерабатывающий цех, поэтому нет перебоев в поставках или задержек в строительстве.

Дом из бруса на усадку, собранный из материалов с полуовальной или плоской внутренней стороной. Сверху и снизу элементы выполнены пазами для соединения без единого гвоздя. Для устройства полов, как правило, используют доску 26–37 мм, для кровли — ондулин или металлочерепицу.

Наши дома из профилированного бруса на усадку стоят недорого и имеют массу преимуществ:

  • мы используем натуральную древесину (сухую и естественную влажность), поэтому в доме здоровый микроклимат — дышит, безопасно даже для аллергиков, маленьких детей;
  • домов под усадку из бруса недорого стоят и служат долго — за сборку отвечаем, соблюдение технологии, нижнюю обвязку, бревна, черновые полы и стропильную систему обрабатываем антисептиком, увеличивая ресурс постройки , так что вы получите максимальную отдачу от вложений;
  • У нас много проектов — вы можете выбрать дом из профилированного бруса, цена, планировка и внешний вид которого вам подойдут, а если они не подходят, мы спроектируем коттедж индивидуально.

Почему выбирают «ДомСтрой53»

«ДомСтрой53» имеет собственное производство, поэтому стоимость дома из профилированного бруса фиксированная и невысокая. Работаем без посредников, и вы не переплачиваете. Изготовление материалов и строительство домов из профилированного бруса производится с соблюдением всех норм, правил и норм. Также мы занимаемся сборкой сруба «теплый уголок», обработкой оснований жилых домов и бань лаком, устройством черновых полов.

Осуществляем строительство домов из профилированного бруса в Санкт-Петербурге и Москве по договору с поэтапной оплатой и без предоплаты. Обратившись к нам, вы получите:

  • Бесплатная и оперативная консультация по малоэтажному строительству из бруса — мы ценим ваше время и поможем подобрать нужную технику и оборудование в течение недели в рамках вашего бюджета;
  • дом под усадку недорого — придерживаемся среднерыночных цен, при заказе строительства даем скидку 50% на металлочерепицу, помогаем заказчикам сэкономить до 10% бюджета на материалах;
  • комплекс услуг — мы сами делаем дизайн-проекты, готовим участок, делаем фундамент и так далее.

Если Вас интересует заказ на усадку, цену и другие аспекты сотрудничества, звоните в ДомСтрой53 или воспользуйтесь методами онлайн-связи с нами.

Тульская область, Заокский район

Строим дома из бруса в Тульской области

Предлагаем недорогое строительство деревянных домов из бруса или бревна. Доставка в Тульскую область БЕСПЛАТНАЯ. В качестве материала для дома вы можете выбрать брус (150х150, профилированный брус различной фактуры) или бревно, оцилиндрованное или вырезанное вручную.Вся древесина заготавливается в зимний период. Мы гарантируем качество пиломатериалов и бревен из зимнего леса. Этот период времени наиболее благоприятен для лесозаготовок. Северный зимний лес в обрамлении вашего дома прослужит верой и правдой долгие годы.

Фонд дамы в Тульской области

фундамент опорно-колонный

В базовый комплект всех предлагаемых на участке домов из бруса или оцилиндрованного бревна входит опорно-столбчатый фундамент. Он включает постаменты, которые состоят из 4-6 бетонных блоков, расстояние между постаментами — 1.5-1,7 мес. количество опор рассчитывается для каждого проекта дома индивидуально. Такой тип фундамента подходит для большинства небольших загородных домов. Его легко и быстро возвести, и он считается самым экономичным из всех типов фундаментов, предлагаемых в настоящее время на рынке строительных услуг. Опорный фундамент состоит из системы столбов, они располагаются в углах будущего здания, а также в местах пересечения несущих стен и других местах сосредоточения нагрузки.Для изготовления этого фундамента из блоков размером 20х20х40 см строятся опоры, и их количество в каждом конкретном проекте дома рассчитывается индивидуально.

свайно-винтовой фундамент

Второй по экономичности и чуть ли не первый по популярности у девелоперов — свайно-винтовой фундамент … Возводится на любом грунте, с любым уклоном горизонта. Еще одно неоспоримое преимущество этого типа фундамента — возможность возведения его в зимний период. Это позволяет приступить к строительству дома в холодное время года.Как правило, зимой у застройщиков большие скидки. Наша компания не исключение. Зимой на свайно-винтовой фундамент действует скидка. Такая универсальность свайно-винтового фундамента делает его фаворитом среди всех фундаментов для строительства. дома из бруса.

ленточный фундамент

Также «» предлагает в качестве фундамента для вашего дома из бруса построить ленточный фундамент … Технология изготовления ленточного фундамента предполагает создание полосы из высококачественного бетона, которая повторяет контуры строящегося здания.Также отдельные бетонные полосы (полосы) устраивают под внутренними несущими стенами здания. Поскольку движения грунтовых масс, связанные со сменой времен года и климата, оказывают на фундаментную ленту значительные нагрузки, фундамент дополнительно укрепляют методом армирования. Как правило, такие фундаменты строят на сухих непористых грунтах. Также целесообразно применять его, если планируется строительство дома с цокольным, подземным или цокольным этажами.

Дом из профилированного бруса в Тульской области

Профилирование может сильно различаться по форме.Самое популярное решение — с одним шипом и одним пазом. Также часто встречается несколько бороздок и шипов, идущих параллельно вдоль планки. При более сложной форме бруса, большем количестве шипов и канавок увеличивается и плотность стыка коронок друг с другом в каркасе. В последнее время дома из профилированного бруса становятся все более популярными на рынке строительства загородных домов. Профилированный брус, в первую очередь, очень привлекательно смотрится снаружи.Стены дома из профилированного бруса не требуют дополнительного утепления. Достаточно обработать брус специальными составами от гниения и при желании покрасить. При строительстве дома профилированные балки плотно прилегают друг к другу за счет особого профиля, широкого мостика холода и сложного лабиринтного замка, который по теплоизоляции значительно превосходит обычную балку. Несмотря на это, профилированный брус также требует времени для усадки. Это необходимое условие технологического процесса.Советуем перед отделкой сделать перерыв в строительстве примерно на полгода. Это даст древесине время для плотного соединения на всех стыках и предотвратит дальнейшие трещины. Форма профиля разработана таким образом, чтобы дождевая вода не попадала между брусками, что, в свою очередь, защищает стены от гниения. Несмотря на это, дом из профилированного бруса необходимо периодически обрабатывать специальными составами, защищающими древесину.

Винтовой пронзительный компенсатор пронзительного звука своими руками.Методы компенсации усадки деревянного дома. Как выбрать винтовой компенсатор

На фото видно, в каких местах деревянного дома и деревянных срубов устанавливаются механические компенсаторы усадки. Компенсаторы усадки устанавливаются под опорные бревна (опорный брус) и предназначены для компенсации осадочных деформаций в вырезах деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна.

Усадочные компенсаторы, или винтовые регулируемые опоры, применяются при строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна или бруса при регулировке опор, деревянных столбов по высоте.Регулируемые винтовые опоры изготовлены из прочной углеродистой стали и выдерживают большие нагрузки. В настоящее время их широко используют при установке домов из бруса, как в России, так и за рубежом.

Основное назначение компенсаторов усадки

Назначение таких компенсаторов — равномерное распределение усадки деревянного сруба. Они имеют оцинкованное покрытие для защиты от ржавчины. Самый распространенный размер компенсатора усадки в диаметре составляет 20-24 мм. Длина винтовых опор от 120 до 150 мм.Если требуется более длинная опора из губки, ее можно изготовить на заказ в короткие сроки.

Пружина компенсатора усадки

Фото:
Таким образом выглядит пружина компенсатора усадки, предназначенная для принудительной стяжки бревна и бруса в деревянном срубе. Основной рабочий элемент — мощная стальная пружина.

Мнения экспертов

По мнению специалистов, винтовые компенсаторы усадки необходимо устанавливать в тех случаях, когда файлы из бревна или бруса поддерживают деревянные балки перекрытия первого этажа или деревянные балки, межэтажные перекрытия при пожарах из бруса или бревна.Также необходимо поставить такие компенсаторы под столбы, удерживающие открытую веранду деревянного дома или сруба.

Принцип действия компенсаторов нагрузки заключается в том, что они выставлены на опору деревянной опорой или балкой на максимальной высоте закрутки винтовой резьбы. Опорная площадка крепится саморезами к стойке или балке перекрытия, стропной системе кровли пропила. Винт компенсатора при этом выставлен на максимально возможное положение.

Технология наладки механизмов

В исходном варианте деревянный сруб из бруса или бревна на один год необходимо размещать на 6-9 см по всей высоте сруба или бревенчатых стен. Специалисты — строители, через два месяца приезжают на участок, где находится построенный ими деревянный сруб и вкручивают саморезы усадки усадки в направлении закрутки, тем самым опуская опорную балку или опорный столб на 1-2. см по всему периметру здания.Для более точной регулировки в таких случаях всегда применяется уровень или гидроуровень. Постепенно выставляя, таким образом, каждые два месяца гайку компенсатора на два сантиметра, специалист компенсирует естественную усадку деревянного строительного среза по всему периметру. Выполняя такие по-своему не хитрые манипуляции с использованием компенсатора усадки, вы обезопасите себя от выполнения работ по армированию зазоров между бревнами или бруском, что очень важно, если вы живете в таком доме в зимний день, потому что через Образовавшиеся щели в доме от брусов могут попадать внутрь влаги и холода.

Где в Москве купить узлы?

После того, как вы построили деревянный дом или баню из бруса или бруса, подняли рубленый дом или деревянную крышу любой конфигурации и сложности, не забудьте позаботиться о покупке и установке компенсаторов усадки. Не забывайте своевременно или с помощью специалистов подкручивать гайку компенсатора.

Фото: Для древесины и бревен необходимы компенсаторы свободной усадки.

Одновременно с компенсаторами усадки в наличии можно приобрести такой важный крепеж для резки, как паянная круглая береза. Данные крепежа вместе с металлическими компенсаторами усадки помогут качественно и надежно уложить бревна и брус при сборке вашей деревянной конструкции.

Заказать, купить или уточнить наличие у продавца необходимых Вам компенсаторов для бруса и бревен Вы всегда можете, позвонив нам по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Тематическое видео:

При установке бревна под термоусадку используются различные элементы. Самый интересный из них — компенсатор усадки или как еще называется винтовая опора. Вы также можете услышать концепции регулировочной стойки для колонн, резьбовой опоры, регулируемой винтовой опоры или подъемника для колонн. Все это представляет собой компенсатор усадки, который монтируется на безусадочные элементы, такие как столбы, в определенной последовательности. Какую роль играет этот элемент в строительстве храма под усадку, сколько он стоит и как выглядит, сколько продлится приговор в этой статье.

Обратившись в любую строительную компанию, вы можете столкнуться с двумя типами предложений. Строительство дома из бруса «под усадку» и «под ключ». Детальный дом «под ключ» разбирать не будем, поэтому все понятно, покупатель получает готовый брусский дом, в котором можно поселиться. Срок заселения в доме «под усадку» затягивается еще больше.

В приобретение церкви «под усадку» входит:

  1. Из множества типовых проектов нужно выбрать наиболее подходящий.
  2. Ввод бревна в эксплуатацию осуществляется строительной компанией, но без внешней и внутренней отделки (на 3-11 месяцев).
  3. Черновая крыша воруют, а отделку покупатель делает сам своими руками или оттачивает бригаду заново через 1-2 года.

Термин усадка под домом напрямую связан с типом бруса, из которого он собирается.

Влияние типа синхронизации на усадку

Наименьший срок усадки будет у клееного бруса, поэтому услуга «под усадку» из этого материала не получится.В самой крупной СИЗО строительство дома из клееного бруса может составлять 1%, а это максимум 1-2 см в первые 2-3 года.

Максимальный срок усадки будет в срезе из материала естественной влажности — 8-10%, что переводится на 10 см через 2-3 года. В этом случае влажность материала будет от 25-80%. Строительство сруба из этого бруса без использования компенсатора усадки фатально.

Самым оптимальным вариантом является строительство дома из профилированного камерного сушильного бруса.Таким образом, поперечное сечение 150×150 легко прогнозировать и контролировать. Причем без разницы, где его купить, так как качество этого раздела у всех примерно одинаковое. И небольшие ошибки не нарушают дизайн. Влажность будет от 15-23%, а усадка от общего размера — 3-4%. Срок процесса не более 1 года.

Какие устройства используются для контроля разрушения дома

При строительстве бревна из бруса под усадку не все элементы располагаются горизонтально, поэтому специальными приспособлениями не нужно компенсировать засыхание.Но есть элементы, например столбы и колонны, которые располагаются вертикально. А вот сушка бруска по длине и ширине бывает разной. Поэтому высадить перепад нужно специальным приспособлением — компенсатором усадки.

Могут использоваться двух видов:

  1. Пружина
  2. Джек.

Расчетный компенсатор Конструкция

Модель с пружиной состоит из винта, на который натянута пружина. Пружина может свободно сжиматься и сжиматься, давая брусу двигаться.Закрепите его внутри каждого элемента. А вот пружинный вариант в основном используется для соединения бревен, реже бревна.

Конструкция компенсатора скобового типа состоит из гайки с регулировочным анкером, опоры и ответной пластины. Элемент выполнен из перфорированной стали. С помощью отверстий на пластинах (4 шт. По 6 мм) крепежный элемент крепится к прорези без самостоятельной вытяжки. С помощью регулировочной гайки желаемый уровень усадки больше или меньше.

С этим устройством высыхание реза происходит более равномерно, без агрессивных последствий.Установите компенсатор на все вертикальные столбы от планки, и по мере усадки они регулируются. В случаях крепления веранды или дорожек с соединением кровли к основному срубу использовать винтовые элементы не обойтись.

Как установить компенсатор усадки

При креплении пластин пластины к транспортному средству могут быть оснащены направляющей трубкой для надежности. При построении пропила из бруса под усадку нельзя использовать жесткие крепежи, так как они могут гнуться, а то и просто заедать.С винтовым элеватором не пойдет, так как его можно отрегулировать.

Регулировку можно производить самостоятельно, два раза в год, затягивая регулировочную гайку. Необходимо провести регулировку церкви под усадку в течение первых 3-х лет. Для придания эстетичного вида места установки металлических кронштейнов закрывают кожухом, который снимается на время регулировки. Летом корпус можно снимать, чтобы брус стремился равномерно.

Установка проходит в несколько простых этапов:

  1. В справочных статьях отверстие просверливается под размер компенсирующего устройства.
  2. Установка выполняется только с одной стороны планки сверху или снизу. В двух домкратах нет необходимости.
  3. Крепление компенсатора саморезами.
  4. Накрываем гайку до тех пор, пока брус не спасет.

Важно первое время 2-3 месяца регулировать гайку реже одного раза в 2 дня, затем реже. Так что усадка будет постепенной, и планка не беспокоит.

Размеры винтов

Прежде чем покупать аналогичные товары, необходимо узнать их загрузку.Размеры винтовой опоры зависят от площади пластин и калибровочных шайб, выбранной относительно массивности конструкции. Например, подъемники с плитами 100х100 мм и толщиной 6-10 мм можно использовать для бревна с небольшими нагрузками. Регулирующая шайба в этом случае будет M20-M40.

  1. Для средних нагрузок используются шайбы М30-М 42 с металлическими пластинами (квадратными или тропиковидными) 150х150 мм и толщиной 10 мм.
  2. Если сруб массивный, применяют лестницы 28-52 с толщиной плит более 20 мм.Крепеж в этом случае может достигать 20 см.
  3. Например, опора с плитами 110х110 мм шпиль М24 высотой 20 см выдерживает нагрузку 1500 кг, шпиль М30 с плитами 150х150 мм — до 3 тонн.

Если нагрузка слишком велика, то конструкция элеваторов выполняется с использованием бронзовых или оцинкованных антифрикционных шайб.

Сколько стоит и где купить компенсатор

Купить застежку можно в любом строительном магазине или на страницах интернет-магазинов.Продам либо крупными партиями, либо по 10 шт. Диффелин и 5 шт. больше. Найти труднее. Перед покупкой определитесь и просчитайте, какие размеры нужны под столбы дома.

Цена зависит от качества крепежа, поэтому китайский элемент дешевле, но его качество не всегда подходит для российского климата. Проанализировав цены, стало ясно, что покупать лифт на опоры выгоднее компаниям-застройщикам, так как они приобретают его крупными партиями и считают в общей цене цену по оптовой цене.Главное качество, стальные лифты типа ANR. По какой цене вы можете купить элементы различных секций, учитывайте Подробнее:

Anr. застежка Толщина листа, мм Размер пластины, мм Цена, руб. / ПК.
М 20 (в наборе 10 шт.) 4 100x6x100 133
120 × 6 × 120 160
150 × 6 × 150 213
M 24 (в комплекте 10 шт.) 4 100 × 6 × 100 142
120 × 6 × 120 175
150 × 6 × 150 232
M30 (в комплекте 5 шт.) 4 150 × 6 × 150 411
M36 (в комплекте 5 шт.) 4 150 × 6 × 150 472

Вы можете купить дешевле большими партиями от 100 шт.либо по объявлениям из рук. Бывает, у кого-то слишком много и их продают. Не пытайтесь покупать дешевые новинки, их качество всегда можно подвести. А строительство дома — это всегда ответственное и долгое занятие.

Процесс усадки деревянного дома неизбежен. Для компенсации усадки коронок относительно вертикальных конструкций и столбов используются винтовые компенсаторы, помогающие справиться с этой проблемой. Сегодня мы рассмотрим подробнее, поговорим об установке и настройке.

Винтовые компенсаторы усадки Много наименований: компенсатор домкрата, компенсатор времени домкрата, компенсатор подъемника, домкрат усадки, компенсатор усадки анкера. Конструкция этого устройства очень проста:

  • пластина восстановления;
  • Номерной знак

  • ;
  • якорь регулировочный;
  • Регулировочная гайка

  • .

Стандартные размеры:

  • плит площадью 10х10 и 25х25 см;
  • высота пластины — 10-25 мм;
  • сечение болта — 15-30 мм.

Средняя стоимость одного компенсатора около 300 руб.

До появления надежных металлических домкратов-компенсаторов плотники использовали доски, простые палки, которые укладывались под несущие конструкции. При тряске деревянного дома выбиты доски. Если пластина была одна, ее снимали, подсвечивали, уменьшали толщину и вставляли снова. Приходилось для этой процедуры использовать кувалду и подставку. Плотники, конечно, адаптируются, но по сравнению с винтовым компенсатором метод оказался ненадежным.

Теперь домкраты-компенсаторы изготовлены из прочной стали, оцинкованной для предотвращения появления ржавчины. Такие компенсаторы выдерживают значительные нагрузки, отлично справляясь с основной задачей — компенсацией процессов усадки, предотвращая появление щелей, в доме, построенном из профилированного, клееного бруса или оцилиндрованного бревна.

Процесс использования винтового компенсатора прост и его конструкция: по мере усадки деревянного домика регулировочная гайка закручивается, ответная пластина постепенно опускается.Собственно гайка выполняет роль стопора. Бревно вертикальной опоры специально делается чуть ниже изначально, образуется зазор и перекрывается компенсатором. Постепенно зазор просто уходит в никуда, а сам домкрат полностью скрывается между фундаментом и опорным бревном или бруском.

Винтовой компенсатор ставится прямо на фундамент дома, опорная плита надежно закреплена. Процесс установки требует соблюдения правил безопасности, самостоятельно установить винтовые компенсаторы сложно, потребуются помощники.Отрегулировать компенсаторы в процессе усадки может хозяин дома.

К достоинствам винтовых компенсаторов можно отнести простоту эксплуатации, надежность. К недостаткам некоторые относят то, что металлический анкер-компенсатор останется после устранения щели в дереве навсегда. Но это не так уж и страшно. Если древесина качественная, компенсатор — из стали, защищенной от ржавчины — проблем не будет.

Затруднения возможны, если компенсатор начал ржаветь внутри дерева, а сам брус или опорный бревно были плохо обработаны.

Важно! Компенсаторы установлены под все без исключения! Ни одного пропустить невозможно, иначе есть риск, что на линии пропущенных бревен или брусиса впоследствии дом лопнет. Также следует устанавливать компенсаторы строго по уровню, проводя необходимые измерения.

Важно! Площадь металлической пластины компенсатора должна быть сопоставима с размерами слайсера вашего бревна или бруса.

Регулировку винтовых компенсаторов обычно проводят примерно раз в месяц, иногда реже.Хозяин или приглашенный специалист обходит здание и все винтовые компенсаторы без исключения опускают гайки на два оборота. Больше нельзя, потому что процесс усадки здания идет постепенно. Более точные расчеты уровня и сроков регулировки компенсаторов можно рассчитать, только зная строительный материал дома, ведь брус и бревна дают разную усадку.

Домкрат металлический
Это регулируемый механизм, представляющий собой регулируемый винтовой домкрат, состоящий из двух пластин, болтов и гаек, это устройство используется для предотвращения негативного воздействия усадки.

  • 1.
    Опора для деревянных брусьев
  • 2.
    Болт винт
  • 3.
    Верхняя прижимная планка (пластина)
  • 4.
    Металлическая гайка
  • 5.
    Прижимная планка нижняя (пластина)

Принцип работы джекрата

Усадка бревен в деревянном доме (Siruba) — это естественный процесс термической сушки дерева в конце строительства, результатом которого является уменьшение размеров конструкции в результате атмосферных осадков.

Но, усадку могут дать только стены и перегородки (то есть горизонтальные конструкции дома), по вертикали дерево не может дать такой же осадок, то есть столб на террасе или крыльце практически не изменит своих размеров от начальный.

И поэтому, чтобы терраса не «свешивалась» отдельно от выреза и была единой конструктивной конструкцией, в каждую опору (столб) поставьте компенсатор

Обрезая раз в 1-2 месяца гайку на несколько оборотов, компенсируем разницу в усадке между домом и открытой площадкой (террасой)

Установка компенсатора

Для его установки требуется просверлить отверстие в деревянном бруске или сверле.Сам болт должен свободно лежать в просверленном отверстии. Далее накручиваем гайку на болт и устанавливаем две внушительные пластины. Пластины имели бы надежный металл по толщине.

Доски (пластины) крепятся саморезами с двух сторон. Одна сторона Брусы, вторая — кусок церкви (дома).

Гайка служит для регулировки, откручивания или раскручивания, можно регулировать коэффициент изменения геометрии готового дома.

Контролировать усадку в домашних условиях на первом этапе нужно 2 раза в месяц (то есть закручивать гайку по несколько витков 2 раза в месяц).Далее раз в месяц, через год процесс корректировки можно останавливать.

Компенсатор металлический после полной усадки, а это через год выбьет из опор или оставит навсегда, так как к этому времени полностью болит в опоре.

Установка винтовой опоры в стойку чаще всего осуществляется сверху, но возможна установка и снизу, для удобной регулировки, ни какую роль это играет.

Для регулировки используется обычный гаечный ключ, который входит в комплект, также его можно приобрести, он недорогой и в со-продаже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *