Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку: Как заменить нижние венцы дома на кирпичную кладку или фундамент?

пошаговая инструкция. Поэтапная замена нижних венцов деревянного дома. замена нижних венцов деревянного дома без подвешивания и с подъемом на домкратахИнформационный строительный сайт |

Закладные бревна деревянного строения несут на себе основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Износившиеся и подгнившие со временем нижние венцы дома требуют своевременной реставрации или замены. В противном случае может погибнуть все здание. Грамотная замена венцов дома – дело хлопотное и требует определенных знаний.

Содержание

• Причины повреждения закладных венцов деревянного дома
•  Замена поврежденного участка без поднятия дома
• Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку
• Вывешивание деревянного дома на домкратах для замены нижних венцов

Перед началом работ определяются причины и область поражения бревенчатого основания. Затем выбирается оптимальное решение возникшей проблемы. Демонтаж и полная замена нижнего венца дома не всегда необходимы. Иногда достаточно ремонта пришедшего в негодность участка в месте разрушения. Процесс замены нижних венцов дома — на видео есть в конце этой статьи.

Причины повреждения закладных венцов деревянного дома

Нижние деревянные венцы дома страдают от влаги, грибка, шашеля, механических деформаций при проседании фундамента и пр.

1. В процессе ремонта нижнего венца дома устраняются причины, вызвавшие его разрушение. Чаще всего происходит загнивание бревен обвязки в результате повышенной влажности. Влага проникает в нижнюю часть дома по нескольким причинам.
2. Нарушение при строительстве или износ в процессе эксплуатации гидроизоляционного слоя приводит к проникновению влаги и загниванию венцов. Эта проблема устраняется пропиткой гидроизоляционными мастиками или заменой гидроизоляции.
3. Осадка столбчатого фундамента с насыпной глиняной завалинкой также способствует излишнему увлажнению нижних бревен. В этих ситуациях производится замена нижних венцов деревянного дома и надежная гидроизоляция поврежденного участка.
4. При разрушении кладки ленточного фундамента, проседании основы или вспучивании грунтов, требуется подъем нижних венцов дома на домкратах, замена бревен и ремонт цокольной части здания.

 Замена поврежденного участка без поднятия дома

Если фундамент не разрушен и большая часть бревна целая, то можно заменить фрагмент венца не понимая дом и не производя замену полностью. Определяется степень повреждения по ширине и в глубину. При помощи долота и стамески удаляются поврежденные гнилью участки древесины.

1. Отступив на полметра в обе стороны от реставрируемого участка, устанавливаются вертикальные стяжки. Стяжка представляет собой металлическую полосу толщиной не менее 2 мм и длинной, позволяющей стянуть три венца. В металлической стяжке и по центру бревен сверлятся сквозные отверстия 10х12 мм и стягиваются шпильками.
2. Поврежденный участок вырезается электрической циркулярной пилой или вручную. В торцах нижнего венца на ремонтируемом участке делаются гнезда – врубки под шип для соединения со вставкой. По размерам вырезки изготавливается вставка, садится на место и крепится нагелями.
3. Все щели и зазоры конопатятся смоленой паклей и обрабатываются антисептиком. Подойдет и монтажная пена. Остатки пены удаляются, и швы декорируются шпаклевкой подобранной под цвет бревна.

Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

Для полной переборки нижних венцов дома не всегда требуется подъем и вывешивание его на домкратах.

1. Кувалдой с одного угла выбивается бревно нижнего венца. В освободившееся пространство вбиваются опорные деревянные чурки или выкладывается кирпичный столбик. Такая же процедура производится на противоположном углу.
2. Старый фундамент очищается и реставрируется. На горизонтальную плоскость фундамента укладывается гидроизолирующая лента. Для этого применяется два слоя рубероида или рубимаст толщиной 2 мм. Нижний венец заменяется кирпичной кладкой связанной с фундаментом металлическими закладными.
3. После выкладки основной центральной части венца и просыхания кладки, угловые опоры удаляются, а свободное пространство закладывается кирпичом.

Иногда имеет смысл установить несколько домкратов и немного приподнять ремонтируемую часть дома.

Вывешивание деревянного дома на домкратах для замены нижних венцов

Для полноценного ремонта фундамента и замены нижних венцов деревянного дома по всему периметру применяется поступательное вывешивание сторон на домкратах или одновременный подъем всего здания.

1. Прежде чем начинать подъем и подвешивание дома на домкратах, необходимо его максимально облегчить. Оптимальная ситуация, когда в помещениях ничего нет. Рекомендуется снять дверные коробки и демонтировать оконные рамы, при подъеме существует риск перекоса и повреждения.
2. В доме отсоединяются и демонтируются все коммуникации. Для отключения газа и электричества необходимо привлечь специалистов и получить разрешение. Водопровод, при условии отсутствия в доме счетчика, можно отключить самостоятельно.
3. Применяются гидравлические или винтовые домкраты на оборудованном прочном основании. Домкраты устанавливаются с торцовой части нижнего венца дома и заводятся под следующее звено после поврежденного. Для этого в подполе из подручных материалов возводится опорный столбик, а в поврежденном бревне вырезается сквозное окошко под размер рычага. В качестве рычага используется металлический швеллер или двутавровая балка.
4. На стены и углы здания крепятся деревянные стяжки. Стяжка – деревянная доска, перекрывающая 6 – 8 рядов бревен, крепится на шурупы в центр каждого бревна. Обжимные стяжки при подъеме сруба не позволяют бревнам разъезжаться.

Ремонтируемая часть дома приподнимается на домкратах, под стену заводится перемычка из швеллера и опускается на временные опорные столбики. В таком положении стена находится до окончания ремонта, а затем плавно опускается на восстановленный фундамент. Процесс подвешивания на домкратах для замены венцов деревянного дома есть на видео.

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов

укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Замена короны дымохода — Строительство и ремонт

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я получаю комиссию.

Замена дымохода может потребоваться, если ваш дымоход, также известный как верхняя пластина или колпак дымохода, треснул или поврежден.

Коронка играет жизненно важную роль в защите вашего дымохода, изолируя верхнюю часть дымохода и отводя воду от каменной конструкции.

Почему многие дымоходы со временем выходят из строя? Многие коронки плохо строятся с самого начала .

Коронки, построенные из тонкого раствора без надлежащего армирования, со временем растрескаются из-за изменений температуры и погодных условий.

Износ свода дымохода вызывает две вещи.

Во-первых, он позволяет влаге стекать в каменную конструкцию дымохода, вызывая растрескивание наружных кирпичей.

Эта влага также приводит к тому, что кирпичи отделяются и в конечном итоге разваливаются.

Во-вторых, вода может протечь между венцом и дымоходом, что приведет к повреждению глиняной плитки или, что еще хуже, к повреждению заслонки дымохода, дымовой камеры или самого камина.

Изготовление идеального венца дымохода

Правильная замена венца дымохода требует выполнения нескольких важных шагов, которые существенно увеличат срок службы венца.

Вот несколько деталей, которые следует учитывать:

Не устанавливайте верхнюю часть заподлицо с внешней стенкой дымохода.  

Коронка должна выходить за пределы внешней стены не менее чем на 2 дюйма и иметь под собой капельницу.

Использовать для строительства бетон, а не раствор. Бетон прочнее и лучше выдерживает перепады температур и воздействие погодных условий, чем раствор.

Для дополнительной прочности в бетон во время заливки следует поместить проволочную сетку размером 1 x 1 дюйм. Положите проволочную сетку на полпути через заливку, чтобы она оказалась посередине бетона.

Отрежьте сетку немного меньше, чем корона, чтобы она не подвергалась воздействию влаги, которая может привести к ржавчине, что может привести к растрескиванию короны.

Толщина свода должна быть не менее 4 дюймов и иметь небольшой наклон наружу для отвода воды от дымохода.

Бетонный свод не должен соприкасаться с дымоходом .  

Во время строительства дымоход должен быть обернут компрессионным материалом, чтобы обеспечить зазор 1/4 дюйма между бетонным сводом и плитой дымохода.

Силиконовый герметик следует добавить в зазор 1/4 дюйма, чтобы предотвратить повреждение водой.   

Изоляция из керамической ваты является отличным компрессионным материалом.

Поскольку бетон и дымоход будут расширяться и сжиматься с разной скоростью, этот расширительный зазор предотвратит повреждение как плиты дымохода, так и свода.

Разорвите связь.  

Используйте стальные опорные стержни, чтобы сформировать сетку от одной стороны каменной стены до другой. №

Затем уложите листовой металл или цементную плиту поперек металлических опор, чтобы образовался тонкий зазор между сводом дымохода и каменными стенами.

Это служит двум целям. Во-первых, без барьера цемент будет просто стекать по конструкции дымохода, заполняя воздушное пространство между дымоходом и каменными стенами.

Во-вторых, это позволяет каменным стенам и бетонному своду расширяться и сжиматься с разной скоростью, уменьшая вероятность их растрескивания.

При создании разрыва связи не используйте фанеру или другие подобные материалы.  

Древесина не только легко воспламеняется, но и впитывает влагу, которая расширяется при замерзании, вызывая растрескивание коронки.

Вместо стальных опорных стержней и листового металла некоторые подрядчики предпочитают использовать изоляцию из керамической ваты для заполнения пустот между кирпичными стенами и дымоходом.

Затем поверх изоляции добавляется кирпичная крошка и укладывается войлок для разрыва связи.

Верх вкладыша дымохода должен выходить за верхнюю часть короны не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 6 дюймов.  

Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем регионе.

Замена свода дымохода — Формы

Так как для изготовления свода вы будете заливать бетон, вам придется либо построить собственную форму из дерева, либо купить ее.

Изготовление формы часто занимает много времени и зависит от ваших столярных навыков .

Чтобы упростить задачу, вы можете приобрести регулируемые стальные или пенопластовые формы, которые можно обрезать или подогнать под размер дымохода.

Стальные формы — это самый быстрый и удобный тип формы.

Так как они регулируются, вы можете быстро и легко подогнать их под различные формы дымохода.

Кроме того, их можно использовать повторно, и при правильном уходе они прослужат много лет.

Недостатком использования стальных форм является стоимость .

Многие формы продаются парами, поэтому для создания 4-сторонней формы необходимо приобрести 2 пары.

На форму следует нанести хороший разделительный состав, чтобы предотвратить прилипание формы к бетону.

Многие домовладельцы будут использовать форму только один раз, поэтому стоимость стальной формы может не перевешивать удобство, которое они предлагают.

Несмотря на то, что они требуют немного больше усилий, опалубки из пенопласта намного дешевле, чем опалубки из стали.

Кроме того, они обычно имеют встроенную капельницу и эстетичную форму.

Формы из пеноматериала обеспечивают удобство без больших затрат .

Для использования пенопласта необходимо вырезать и придать ему форму по размерам вашего дымохода.

Пенопластовые формы при необходимости можно использовать повторно. Независимо от того, какой тип формы вы используете, тщательно очищайте форму после каждого использования.

В целом — Замена свода дымохода

При правильном выполнении замена свода дымохода — это проект, который большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно, сэкономив вам сотни долларов на трудозатратах.

Кроме того, новая замена дымохода эффективно отводит воду и защищает дымоход и камин от серьезных повреждений в течение многих лет.

Как установить деревянный молдинг

Спросите у этого старого дома Генеральный подрядчик Том Сильва делится своими советами и методами установки декоративного молдинга

Этот старый дом

Поделиться этой историей

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Требуются столярные навыки среднего уровня.

Стоимость

От 2 до 3 долларов за погонный фут

Расчетное время

От 4 до 6 часов для комнаты среднего размера

В этом видео генеральный подрядчик Ask This Old House Том Сильва делится своими советами и методами установки декоративного молдинга.

Установка молдинга

1. Возьмите короткий кусок молдинга и приложите его к стене и потолку в углу комнаты. Проведите карандашом линию вдоль нижнего края молдинга и на стену. Повторите, чтобы отметить все оставшиеся внутренние и внешние углы комнаты.
2. Соедините карандашные линии, нарисовав линию белым мелом на стенах комнаты.
3. Отметьте расположение стоек на стенах.
4. Прикрепите первую часть молдинга к стене и потолку и плотно закрепите в углу комнаты.
5. Отметьте на молдинге расположение стоек около середины стены.
6. Поместите молдинг вверх дном в торцовочную пилу. Держите молдинг ровно напротив вертикальной направляющей пилы и горизонтального стола.
7. Отрегулируйте угол наклона пилы до 45 градусов и врежьте косой стык в молдинг.
8. Удерживайте молдинг на месте так, чтобы его прямоугольный конец плотно прилегал к углу комнаты, а его нижний край находился на линии, нанесенной белым мелом.
9. Прибейте молдинг к стойкам стены и потолку с помощью пневматического финишного гвоздезабивателя и 2-дюймовых гвоздей.
10. Прижмите второй отрезок молдинга к стене и потолку, убедившись, что он выходит за косой стык ранее установленного молдинга.
11. Отметьте, где второй молдинг короны перекрывает шарф.
12. Вырежьте сопрягаемый косой стык во второй части молдинга короны.
13. Нанесите столярный клей на косой стык, затем закрепите второй отрезок молдинга на месте. Убедитесь, что шарф плотно прилегает друг к другу, затем прибейте молдинг к стене и потолку.
14. Отрежьте под углом часть молдинга для следующей стены. Затем обрежьте угловой шов копировальной пилой, чтобы получился скошенный шов.

№

15. Нанесите каплю белого акрилово-латексного герметика на обработанный разрез. Удерживая молдинг на месте, плотно прижмите обрезанный конец к молдингу короны, ранее установленному на перпендикулярной стене. Прибейте молдинг к стене и потолку.
16. Повторите предыдущие шаги, чтобы прибить молдинг к остальным стенам. Обязательно вырезайте косые стыки вдоль стен и стыки на внутренних углах.
17. Если в комнате есть какие-либо внешние углы, вырежьте стык под углом 45 градусов на каждом конце сопрягаемых отрезков молдинга. Склейте и прибейте гвозди друг к другу.
18. При установке молдинга на кирпичную или бетонно-блочную стену нанесите строительный клей на заднюю, нижнюю кромку молдинга и прибейте верхний край к потолку.
19. Загерметизируйте верхний и нижний края молдинга короны, затем заполните все отверстия от гвоздей замазкой для дерева.
20. Покрасьте молдинг короны глянцевой латексной краской.

Инструменты

Инструменты и материалы

• to/3EdlhyN»>

  Меловая леска

• Искатель шпилек

• Торцовочная пила

• Пневматический монтажный пистолет

• Копировальная пила

• Пистолет для герметика