Фундамент столбчатый своими руками для каркасного дома: Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Фундамент для каркасного дома своими руками: виды и изготовление

Оглавление:
Фундамент для каркасного дома своими руками: ленточное основание
Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками
Виды фундамента для каркасного дома: плитное основание
Фундамент под каркасный дом: винтовое основание

По большому счету, ставить вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома, будет неправильно – лучшего фундамента нет и быть не может. Дело в том, что каждый тип фундамента предназначен для того или иного типа почвы, где он проявляет свои преимущества. Мало того, на выбор фундамента того или иного типа оказывает влияние и вес строения, и его конфигурация, и даже площадь и наличие или отсутствие подвала. Именно последним моментом и обуславливается наибольшее распространение ленточного фундамента, который позволяет создать подвал под домом. Но суть не в этом, в данной статье мы поговорим об особенностях строительства фундамента того или иного типа – вместе с сайтом stroisovety. org мы разберем вопрос, как сделать фундамент для каркасного дома своими руками?

Фундамент для каркасного дома фото

Фундамент для каркасного дома своими руками: ленточное основание

Начнем именно с него, так как это наиболее распространенный тип фундамента, который используется в процессе строительства каркасных домов. Среди его преимуществ можно выделить экономичность (в отличие от плитного фундамента, на него уходит меньше материала), как и говорилось выше, возможность обустройства подвального помещения, надежность и простота изготовления своими руками. Кроме всего прочего, в зависимости от глубины залегания и толщины стен ленточного фундамента, он в состоянии выдерживать постройки любого веса – частные коттеджи для него вообще не проблема. В общем, если говорить о том, какой фундамент лучше для каркасного дома, то ленточное основание будет самым главным претендентом на это звание.

Как и говорилось выше, построить ленточный фундамент своими руками не сложно – самое трудное во всем это деле заключается в изготовлении опалубки. Об этом чуть позже, так как технологию его возведения нужно изучать по порядку.

1. Котлован. Сами понимаете, что копать его вручную очень трудно. Некоторые люди в попытках минимизировать трудозатраты на производство данного этапа работ вместо котлована выкапывают траншеи – это, мягко говоря, неправильно, так как произвести качественную гидроизоляцию такого фундамента невозможно. А она необходима, так как без нее деревянный каркасный дом будет тянуть влагу из грунта через бетон, в результате чего срок службы строения значительно сокращается.
2. Опалубка. Для нее понадобится заготовить металлические или деревянные щиты, с которых и формируется ленточная опалубка – щиты крепко, а главное надежно, скрепляются между собой так, чтобы бетон их не раздавил. Для этой цели, как правило, применяются трубки и шпильки с гайками – первые фиксируют расстояние между двумя щитами, а вторые стягивают их и не дают распадаться наружу.
3. Армирование. Для фундамента нужен объемный каркас из арматуры, которая увязывается друг с другом с помощью проволоки – здесь сварка не используется, так как она сделает фундамент жестким, и при малейших подвижках грунта он лопнет.
4. Бетонировка. Хотите получить действительно надежное основание для дома? Тогда весь фундамент лучше заливать за один раз – только так можно получить монолитное основание каркасного дома. Здесь без вариантов – весь бетон в нужном объеме лучше заказать на специализированных предприятиях.

   Ленточный фундамент для каркасного дома фото

Если бы не необходимость создания большого котлована в процессе решения вопроса, как сделать ленточный фундамент для каркасного дома, его можно было бы назвать идеальным вариантом для каркасных строений. Но, как говорится, существуют и более простые технологии.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Это еще более экономичное основание для каркасных домов – используется для легких одноэтажных и даже двухэтажных строений. Если говорить о небольшом одноэтажном домике, то столбчатый фундамент для него сделать своими руками очень просто – если же речь идет о двухэтажном доме, то без специальной техники здесь не обойтись. Почему? Да потому, что нужны глубокие и не широкие выемки в грунте, которые можно сделать исключительно с помощью буровой установки.

Столбчатый фундамент для небольшого каркасного дома изготавливается следующим образом.

1. Выкапывается яма размером полметра на полметра и глубиной как можно больше. Здесь все просто, и работа эта больше физическая, чем умственная. Такие ямы выкапываются по углам строения однозначно и между ними с шагом в полтора метра – опоры данного типа нужные везде, в том числе и в местах установки внутридомовых перегородок.
2. Дальше вяжется прямоугольный объемный каркас из арматуры размером 400 на 400мм и длиной сантиметров на 20 больше глубины ямы, в которую он и опускается.
3. Дальше небольшая опалубка высотой 250мм, которая сформирует наружную часть столбчатой опоры – соединить вместе четыре доски, так, чтобы они образовали прямоугольник размером 500 на 500мм, не так уж и сложно.
4. Бетонировка. Прелесть этого фундамента заключается в том, что каждую опору можно лить по раздельности – это дает шанс сэкономить на покупке готового бетона. В таком объеме его можно приготовить даже лопатой в корыте за несколько заходов, не говоря о простой бетономешалке .
5. Дальше ждем полного высыхания столбчатых опор и производим гидроизоляцию их верхушки – сначала бетон покрывается битумной мастикой, а потом оклеивается рубероидом в два слоя.

   Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома фото

Завершает процесс изготовления столбчатого фундамента для каркасного дома кирпичная кладка – именно с ее помощью обвязочный брус каркасного дома устанавливается в уровень горизонта. Перед установкой деревянных балок верхняя часть кирпичных столбиков также должна подлежать гидроизоляции.

Виды фундамента для каркасного дома: плитное основание

Вся прелесть фундамента данного типа заключается в том, что он позволяет изготовить в каркасном доме бетонные полы. Мало того, такой фундамент отлично подходит для подвижных грунтов – плита будет просто перемещаться вместе с ними, не причиняя дому никакого вреда. И это еще не все – в процессе изготовления плитного основания дома нет необходимости в проведении глобальных земляных работ, предусматривающих рытье котлована. По сути, это весьма толстая бетонная подушка, залитая на выровненной поверхности.

Изготавливается такой фундамент весьма просто, но, опять-таки, нужен монолит, который достигается единовременным бетонированием всей опалубки. Представить технологию заливки плитного фундамента для каркасного дома можно в виде четырех этапов работ.

1. Планирование местности. Здесь все просто, но на некоторых участках без бульдозера не обойтись – нужно просто создать ровную площадку.
2. Установка опалубки высотой не менее полуметра. Вообще это расчетная величина, которая зависит от веса постройки. Как и во всех случаях, опалубка должна быть надежной, так как в большинстве случаев речь идет о большой массе бетона.
3. Армирование. Стандартно это трехъярусный объемный каркас из арматуры – три сетки с ячейкой 200 на 200мм, расположенных одна над другой. Увязывается, как и во всех случаях, с помощью проволоки.
4. Бетонировка, о которой говорилось выше – здесь важен монолит, который достигается единовременной заливкой всего объема бетона. Также не следует забывать и об усадке бетонной смеси с помощью глубинного вибратора, который уплотняет бетон и выгоняет из него воздух, делая основание прочным на все сто процентов.

   Фундамент для каркасного дома своими руками фото

Несмотря на то, что внешне плитный фундамент для каркасного дома выглядит просто, все же при его изготовлении имеется масса тонкостей. Кроме того, к его недостаткам причисляют большое количество бетона и трудоемкость выполнения работ.

Фундамент под каркасный дом: винтовое основание

Это очень простой в изготовлении фундамент, который применяется в процессе строительства домов на заболоченной местности – это одна из разновидностей столбчатого основания, для изготовления которого применяются винтовые сваи. На небольшую глубину их вполне реально вкрутить и вручную. Но в большинстве случаев для этой цели применяется специальная техника.

Винтовой фундамент для каркасного дома фото

Винтовой фундамент для каркасного дома делается достаточно просто – сначала ввинчиваются сваи в заранее размеченных местах, потом они срезаются в одной плоскости горизонта, на них навариваются специальные площадки, к которым и крепится обвязочный брус основания дома. Как вариант, собирается металлоконструкция из металлического уголка, на которой отливается бетонный армопояс. Такой фундамент может даже использоваться для строительства кирпичного дома.

И в заключение темы про фундамент для каркасного дома своими руками добавлю только одно – технология изготовления любого основания дома не покажется сложной, если заранее изучить все ее тонкости и нюансы. Только владея ими, можно соорудить поистине прочное, надежное и долговечное основание для дома.

Автор статьи Александр Куликов

Устройство столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Каркасный дом на столбчатом фундаменте

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома вполне возможно и доступно. Такой вариант основания считается недорогим и традиционным видом фундаментов малоэтажного строительства. Нельзя сказать, что эту конструкцию просто построить из подручных материалов. Прежде чем определиться с выбором вида опорной несущей конструкции дома – фундамента, надо учесть категорию грунтов под основание, просчитать нагрузку от стен и крыши, выполнить грамотную разметку. Устройство несущего основания здания – это, прежде всего грамотный расчет, правильный подбор материалов и последовательное выполнение технологического процесса строительства.

Содержание

• Особенности столбчатых фундаментов
• Способ возведения столбчатых фундаментов
• Виды столбчатых фундаментов
  • Подготовительные работы
  • Инструкция по устройству монолитного столбчатого фундамента
  • Инструкция по устройству сборного столбчатого фундамента
• Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков
• Видеопример устройства столбчатого фундамента:
  Укрепление столбчатого фундамента ростверком
  • Материалы для изготовления
  • Армирование монолитного ростверка
  • Заполнение бетоном ростверка

Особенности столбчатых фундаментов

Дом каркасного типа относится к классу зданий облегченной конструкции с характерными точечными нагрузками на фундамент. Обычно в таких домах не предусматривается строительство подвала и поэтому выбор столбчатого фундамента в качестве несущего основания будет целесообразным и экономичным.

Деревянный столбчатый фундамент

Например, при строительстве деревянного дома под несущие деревянные балки или брусья устраиваются отдельные столбы, которые и будут воспринимать нагрузку от их веса. Если строительство каркасного дома производиться в местности, где основным строительным материалом будет дерево, то возможно устройство столбчатого фундамента из древесины. Обрезки диаметром от 15 до 30 см комлевой части бревен из сосны или дуба подойдут для фундамента в виде «стульев», устанавливаемых в вертикальном положении в открытый котлован.

Характерной особенностью столбчатого фундамента является то, что точечная нагрузка от веса конструкции дома, передается на отдельные столбы фундамента, а не на бетонную ленту, как у ленточной конструкции основания.

Способ возведения столбчатых фундаментов

В строительстве столбчатые фундаменты устраивают следующими способами:

• Монолитный. Конструкция представляет собой вид бетонного столба с армированием пространственным металлическим каркасом, состоящим из четырех рабочих прутов из арматуры диаметром от 10 до 18 мм и распределительной из гладкотянутой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Монолитный столбчатый фундамент обладает достоинствами железобетонных конструкций с высокими техническими показателями по прочности и надежности.
• Сборный. Строительным материалом для сборного столбчатого фундамента служит кирпич, легкобетонные камни (шлакоблок или бетонит), бутовый камень, железобетонные блоки. Такой фундамент возводится быстро и не требует многочисленных затрат на опалубку, арматуру как для монолитного фундамента. К недостаткам относится наличие многочисленных швов соединения материалов, что приводит к ослаблению конструкции.

Схема столбчатого фундамента каркасного дома

Виды столбчатых фундаментов

Главными факторами при расчете нижней отметки залегания столбчатого фундамента считается определения класса грунта, уровня промерзания и наличие грунтовых вод на строительной площадке.

В зависимости от этих показателей, конструкции фундаментов можно условно разделить на следующие виды:

1. Заглубленный с подошвой нижней отметки больше глубины промерзания грунтов на 500 -1000 мм. Рекомендуется для строительства фундаментов на глинистых грунтах с большим количеством грунтовых вод, способных размыть основание.
2. Фундамент с мелким заглублением в грунт на 400 -700 мм. Естественно, на таком участке не должно быть грунтовых вод.

Варианты незаглубленного столбчатого фундамента

Независимо от типа возведения и материала возведения столбчатый фундамент рекомендуют устанавливать на песчаную подготовку.

Существует такая закономерность: чем больше заглубление основания фундамента, тем меньше толщина песчаной подушки. При мелком заглублении фундамента толщина песка составляет до 500 мм, а при заглубленном – 200-250 мм.

Для того, что бы правильно обустроить столбчатый фундамент для каркасного дома, рекомендуется произвести расчет его параметров и составить исполнительную схему расположения отдельно стоящих столбов. Располагают элементы фундаментов по углам и под несущими конструкциями каркасного дома с таким расчетом, чтобы допустимое расстояние между столбами не превышало 2 или 2,5 м. Желательно за расчетом обратиться к специалисту – архитектору для грамотного сбора действующих нагрузок на фундамент и привязки конкретных условий участка под застройку.

Подготовительные работы

Снятие растительного слоя перед устройством столбчатого фундамента

На планируемом участке под установку столбчатого фундамента каркасного дома снимается плодородный почвенный слой и выполняется разметка ям для размещения отдельно стоящих столбов. Забиваются колышки, и по единому горизонтальному уровню натягивается веревка или шнур.

Пересечение шнура укажет на расположение центров столбов фундамента. Выкапываются на расчетную глубину ямы с некоторым запасом для устройства дренажной и песчаной подушки, а также для монтажа опалубочной системы. Извлеченный из траншеи грунт убирается с территории постройки, чтобы после первого дождя площадка под застройку не превратилась в глиняное месиво.

Важно тщательно измерить диагонали между колышками – верхние отметки будущих столбов должны быть в единой плоскости с минимальным перекосом в 1 см. Лучше всего использовать для этих целей длинную рейку с уровнем или строительный лазерный уровень.

Инструкция по устройству монолитного столбчатого фундамента

Возведение столбчатого монолитного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. После разметки места положения фундаментов производятся земляные работы по выкапыванию траншеи под каждый отдельно стоящий столб.
2. Дно траншея тщательно защищается, подсыпается песок на толщину до 100мм.
3. Песчаную подушку необходимо пролить водой и аккуратно уплотнить. После высыхания песка приступают к установке опалубки.
4. По проектному размеру столба фундамента устанавливается съемная или неразборная опалубка из подручных материалов: доски, фанеры, пенополистирола, металлических щитов.
5. Опалубка надежно укрепляется, что бы при заливке бетоном опалубочная конструкция не развалилась и не расползлась. Профессиональные строители советуют стены опалубки дополнительно герметизировать пленкой ПВХ, чтобы не протекала бетонная смесь через щели.
6. Если есть необходимость армирования, то в опалубку вставляется пространственный арматурный каркас или длинные анкерные болты для последующей фиксации обвязки фундамента.
7. При затвердении бетонной смеси меняется цвет бетона с темно – серого на светлый цвет. Такое изменение цвета говорит о том, что бетон набрал 70% проектной прочности и пора снимать опалубку.

Монолитные столбы фундамента

После снятие опалубки конструкцию фундамента следует обмазать смолой или битумом, чтобы исключить попадания капиллярной влаги. Рекомендуется обратную засыпку столбов фундамента выполнять глиной с тщательной послойной утрамбовкой.

При возведении столбчатого фундамента под каркасный дом своими руками следует помнить, что производить работы следует только в теплое время года до первых заморозков. Если это обязательное требование будет нарушено, тогда конструкция фундамента будет уложена на промерзшее грунтовое основание и, следовательно, фундамент при размораживании грунтов просто разрушится.

Инструкция по устройству сборного столбчатого фундамента

Каркасный дом может устанавливаться на сборном столбчатом фундаменте. Технология его устройства намного проще, чем устройство монолитного фундамента. Если в качестве материала используется кирпич – железняк, то при его кладке существует несколько тонкостей:

• Устройство таких фундаментов возможно на сухих грунтах без горизонтальных подвижек.
• Нижний ряд кирпича укладывается на песчаную подушку, или на бетонную подготовку.
• Стандартная ширина кирпичных столбов составляет 250 х 250 мм или 380 х 380 мм. Желательно каждый 5 ряд армировать металлической гладкотянутой проволокой диаметром 5 или 8 мм, или арматурными стержнями из рифленой стальной арматуры диаметром до 10 мм.

Столбчатый кирпичный фундамент

При устройстве кирпичной кладки следует пользоваться строительным уровнем, чтобы стены получились строго вертикальными. Швы между кладкой можно не заделывать, так как обязательно будет производиться оштукатуривание кирпичных поверхностей столбов.

Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков

Намного быстрее можно построить столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 200 мм х 200мм и высотой 400 мм. Технология укладки блоков аналогична с технологией кирпичной кладки. Особенностью устройства блочных столбов является необходимость выполнения обмазочной битумной гидроизоляции боковых поверхностей и прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя нижнего бетонного блока. Монтируются бетонные блоки на цементно-песчаном растворе, швы между ними заполняются раствором.

Для возведения каркасного дома столбчатый сборный фундамент из бетонных блоков будет идеальным решением.

Видеопример устройства столбчатого фундамента:

Укрепление столбчатого фундамента ростверком

Укрепить столбчатый фундамент можно с помощью ростверка. Ростверк – верхняя часть фундамента, равномерно распределяющая действующую нагрузку несущих элементов каркасного дома. Обычно выполняется в виде железобетонной, металлической или деревянной рамы. Ростверк и отдельно стоящие столбы связывают и создают единую фундаментную замкнутую систему, увеличивающую прочность и надежность фундаментов.

Вид ленточно-столбчатого фундамента

При этом значительно снижается риск опрокидывания отдельных столбов или отклонение по вертикали при горизонтальном движении грунтов. На смешанных грунтах, когда один столб опирается на песчаный грунт, а другой – на глинистый, возможно появление перекосов всего здания и появление трещин на стенах здания, поэтому устройство ростверка на таких грунтах будет обязательным условием обеспечения надежности основания дома.

Ростверком можно выровнять ошибки при возведении отдельных столбов с неодинаковыми верхними уровнями.

Материалы для изготовления

Целесообразно применять ростверк для монолитных и сборных конструкциях фундаментов. Если дом каркасного типа выполнен из деревянных конструкций, то в таком случае нижний венец деревянного будет выполнять функцию ростверка.

В строительстве различают два вида ростверка: верхний и с нижним расположением. Верхний ростверк располагается выше отметки уровня грунта, а низкий ростверк непосредственно над землею. Для создания ростверка используется, как правило, железобетонные или бетонные монолитные фундаментные балки. Древесина или металл используются гораздо реже.

Монолитный бетонный ростверк представляет собой висячую конструкцию, опирающуюся на верхнюю часть столбчатого фундамента. В строительстве применяется два варианта создания подобной конструкции: опалубка с дном на верхнем уровне столбов и опалубка по высоте столбов до уровня поверхности земли.

Пустое пространство между нижним основанием ростверка и землею засыпается сухим песком. В обоих случаях внутренняя часть опалубочной системы закрывается слоем гидроизоляционного рулонного материала насухо. Опалубку устанавливают на 5 см выше предполагаемого уровня бетона. Для каркасного дома высота высокого ростверка составляет 25 см или 30 см, низкого – 50 см при ширине от 25 до 40 см в соответствии с сечением столбов.

Армирование монолитного ростверка

Армирование монолитного ростверка

Воспринимать нагрузку в теле монолитного бетонного ростверка будет пространственный арматурный каркас. Изготовление арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:

1. Заготавливаются четыре стержня стальной арматуры периодического (рифленого) профиля диаметром от 10мм до 18 мм равными по длине монолитной балки ростверка.
2. Для создания пространственной конструкции заготавливаются хомуты в виде отдельных стержней равных по ширине и высоте ростверка. В качестве хомутов применяется стальная гладкая проволока диаметром 5мм или 8 мм.
3. С помощью вязальной проволоки арматурные стрежни связываются в единый каркас, в котором четыре стрежня большего диаметра будут выполнять функцию рабочей арматуры, а хомуты будут монтажной или распределительной арматурой. Монтажная арматура устанавливается в каркасе с шагом от 200мм до 400мм.
4. При установке каркаса важно не забывать о необходимости создания защитного слоя между арматурным каркасом и стенками опалубки не менее 30 мм. Для этой цели используют самодельные металлические изделия или специальные пластиковые подставки.

В опалубке устанавливают закладные детали из подручных материалов (обрезки пластиковых или металлических труб) для организации продухов и для крепления нижней обвязки ростверка.

Заполнение бетоном ростверка

После монтажа арматурного каркаса приступают непосредственно к заполнению опалубки бетонной смесью. Бетон заливают равномерно, не допуская образования пустот и полостей в теле монолитного ростверка. При бетонировании желательно применять строительный вибратор или, в его отсутствии, длинный обрезок арматурного стержня или совковую лопату. Бетонную смесь аккуратно разравнивают по заранее отмеченному горизонтальному уровню.

Выполнить столбчатый фундамент своими руками можно не только с помощью указанных в статье методов. Домашние мастера – умельцы, могут использовать для столбчатых фундаментов небольших каркасных домиков разнообразные металлические или асбестовые трубы. Можно выбрать комбинированный способ сочетания разных материалов при возведении отдельных столбов.

Строительство фундамента дома своими руками виды и материалы | Сделай сам

Состав ✓

• ✓ Монолитный, бетонный.
• ✓ Фундаменты из материалов под каменную кладку (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:
• ✓ Материалы, из которых изготавливаются данные типы фундаментов
• ✓ Монолитный бетон.
• ✓ Бетонные и керамзитобетонные блоки при устройстве фундаментов.
• ✓ Какой фундамент делать для какой постройки дома?
• ✓ Гидроизоляция – как и чем?
• ✓ Какой фундамент дешевле?

Мало кто станет спорить с тем, что фундамент – это основа дома. А в вопросе постройки фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов – «как яхту назовешь, так и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, самая незначительная.

На страницах сайта как-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большинство инструкций, находящихся здесь, рассчитаны на выполнение работ с своими руками, без привлечения дорогостоящих строительных бригад, а потому просчитаться в таком ответственном деле, как возведение фундамента, домовой мастер не имеет права.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие бывают схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего изготавливают фундаменты?
• Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
• Можно ли строить монолитные фундаменты без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к началу вопроса о фундаментных стенах.

Они бывают:

Монолитные, бетонные.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на грунтах, склонных к большой осадке (т.н. называется пучинистостью), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (нередки случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, а к сожалению некоторые углы дома на глиняном, особенно когда речь идет о до больших домов, например, жилого коттеджа на двух-трех хозяев).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, сложенных из опалубочных блоков или кладочных строительных материалов, где армирование обычно осуществляется с помощью сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент самый тяжелый из всех остальных видов, при работе на нем всегда нужна пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы сделать, а по завершению можно демонтировать опалубку . По времени это тоже не очень быстро, так как требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифры обозначают:

1. цокольный этаж

2. монолитная бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Фундаменты из материалов для каменной кладки (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в обычном режиме, например, уровень грунтовых вод значительно глубже нижней границы фундамента, так называемая «подушка» или «подошва». .» Их изготавливают из керамзитобетона или бетонных блоков, как наполненных (полнотелых), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Конструкция каменного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с тем же монолитным, при достаточном навыке своими руками возвести их можно без особых проблем. Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также выигрыш времени при их монтаже – это не трата денег на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что раствор успевает схватиться до продолжить дальнейшее строительство «сейсмопояса»» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из каменных элементов. На рисунке цифрами:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментной стены (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Материалы, из которых изготавливаются эти типы фундаментов

Монолитный бетон.

Построен из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки приходится «тут подпирать, тут подпирать», что естественно занимает много времени. Кроме того, его часто делают одноразовым, что сильно удорожает конструкцию, дерево теперь «кусается».

Выход один — аренда многоразовой опалубки. В зависимости от площади строящегося объекта самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (весьма условно, конечно, за пару дней можно и немного управиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не такой уж и дорогой. К тому же такая опалубка в работе гораздо удобнее, не надо бегать по площадке и подпирать осыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении цокольного этажа, а также при строительстве на грунтах, склонных к большой осадке (это становится понятно при составлении генплана, например, и в целом , умный архитектор всегда привлекает внимание).

Если ваша строительная площадка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать бетон, который имеет гораздо меньшую степень влагопоглощения. Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю правильно выполненными гидроизоляционными работами.

Блоки бетонные и керамзитобетонные при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбрать первый тип блоков. Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче – килограммов 15-20).

Степень водопоглощения у них также низкая, но такие характеристики, как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любых размеров, длин и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- Кладка фундамента из кирпича и блоков, 2- фундамент залит из бетона

Блоки пустотелые бетонные

Удобны тем, что их пустоты после монтажа можно заливать вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получаете дополнительный выигрыш в прочности конструкции, так как получается своеобразная несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51:40:25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтального шва, но многие прекрасно его дополняют ( как при обычной несъемной опалубке) с вертикальным армированием – арматура до процесса заливки бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (практически как у полнотелых).

Рис. 3. Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков. Номера обозначены:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. Блоки пустотелые бетонные опалубочные

4. Бетон заливают в пустоты блоков опалубки

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. наружная стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предостережений для строительной площадки, например, такой же высокий уровень грунтовых вод, который может подняться, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают на свою продукцию таких ограничений. А вот жить в доме то вам.

Если вы все-таки приступили к работам по устройству фундамента из этого материала, то помните — обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, иначе разводка, которая делается на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от фундамента основное помещение, а в самом подвале все швы, образованные кладкой, необходимо заполнить раствором.

Керамзитовый материал с высоким, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — главная опора дома.

Так как фундамент является основой дома, хотя и скрыт в земле, то необходимо уделить особое внимание его устройству и строительным работам:

Главное — нагрузка! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ. Ситуация, при которой вы заложили фундамент легкого дома из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни сего, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долговечностью и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подходить максимально ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома. Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подняться из подвала на стены.

См. также: Строительство фундамента и его взаимосвязь с массой полов и стен дома

То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и основа вещей также неразделимы. Правильное утепление нужно в первую очередь для того, чтобы сохранить тепло в подвале, не дать ему уйти в землю, предотвратить появление мостиков холода, которые могут возникнуть при допущении ошибок в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя тот вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, который вы можете сделать сами, своими руками и желательно без помощь извне.

Если вы заказывали проект строительства дома и там указан материал, который рекомендует вам автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на свой страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой размеры всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение количества денег, которые придется на это потратить.

Самый простой вариант такой замены — замена материалов для кладки на монолит, из которого можно залить фундамент любой желаемой толщины, нужно только немного подогнать стойки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочих «самостоятельных мероприятий» в этой части недопустимы и могут закончиться очень плохо. Наименьшие — это трещины, большая не рассчитанная заранее усадка и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу.

Проект дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал для его изготовления — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование ни в коем случае не обязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подгонять под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями это сделать будет сложнее, т.к. их ширина зависит от размера, на который производит производитель их, и они могут не всегда совпадать с проектом (взять тот же сейсмопояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены, которые впоследствии будут разрушены).

Здания с трехслойными стенами можно строить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – межстенка, слой утеплителя, обшивка.

Сама стена может быть выполнена из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или залитые из монолитного бетона, возможно их комбинирование. Например, несущую делают из блоков и обкладывают кирпичом или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров из блоков, так и на малозаглубленном монолитном. Разница здесь невелика, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется цокольный этаж, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке их потом очень сложно оштукатурить.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, ищут правильный баланс.

Тип материала, из которого впоследствии будет сделан фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для начала закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать себя счастливчиком, т.к. выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (прежде всего, качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше делать из монолитного бетона. Водопоглощение у него незначительное, воды он впитывает очень мало, и это количество не влияет на его прочность, к тому же, это малое количество не сломает его зимой — не то количество. Для гидроизоляции применяют водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и в нее заливается бетон, часть которого накрыть пленкой для предотвращения выхода воды из раствора слишком быстро, но опять же, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «вырубать» лопатой, то можно обойтись и без Это.

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите массу времени и конечно же своих сил. Главный минус этого способа заливки в том, что бетона уйдет чуть больше, чем при «опалубочном» способе. Второй недостаток этого метода заключается в том, что усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется откопать и зачистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же, что и к глинистым – к ним применимы любые методы и материалы. Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не задерживается и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или в другом месте, неудобном для строительства, то выбор очевиден — здесь подходит только монолитный железобетонный фундамент, так как он более прочный и, следовательно, лучше подходит для неровностей нагрузки на конструкцию.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода — пожалуй, один из самых ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке нужно обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не что иное, как минеральная или битумная мастика, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный, это просто рубероид или пленка. Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции подушек стыка фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод при расположении их уровня ниже подошвы фундаментов гидроизоляция является надежной защитой фундаментов. Он может быть оклеенным (из рубероида или пленки) и обмазочным (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (верхний): Надлежащее утепление монолитной стены фундамента

На схеме цифрами обозначены:

1. этаж, устроенный на земле, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно изготавливается из двух слоев рубероида, проклеенных мастикой

   .

4. монолитная опорная подушка

5. Теплоизоляция

   уменьшает утечку тепла через фундаменты и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает стены фундамента от впитывания влаги. Он может быть изготовлен на битумной или минеральной основе либо из рубероида, либо из пленки, которая крепится к пенопласту битумным клеем.

Рисунок 5 (ниже). На схеме показано устройство утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный профиль из водонепроницаемого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Плиты теплоизоляции фиксируются битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного пенополистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. гидроизоляция пенопластом из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента, образуя дополнительный слой горизонтальной изоляции

10. изоляция цокольного этажа

Все эти способы гидроизоляции конструкции фундамента хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию, или их уровень не слишком высок. Если это так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Изготавливается из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойных, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть через них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется делать подвальные хозяйственные помещения отапливаемыми, то без этого просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья Что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Утепление стен подвала необходимо всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще вытесняет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Также срочно необходимы дренажные устройства. Сам по себе дренаж – это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне залива, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо делать на любом грунте и в любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Водоотвод вокруг подвала и его устройство, на схеме указаны цифры:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. изоляция цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. фундаментная подушка

9. отмостка

10. обратная дрена

11. толстая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий сливной трубы

Сейсмопояс и его сооружение

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента бывает полезно сделать такую ​​добавку, как сейсмопояс.

Сейсмопояс представляет собой не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированный арматурой.

Такие пояса, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают, когда дом строится в сложных геологических условиях, если нет, то надобность в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «мирного ».

Заливается при возникновении в ней необходимости, независимо от материала, из которого сооружается сам фундамент, и, как правило, является завершающим этапом возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не строили базу, главный критерий цены это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это также повлияет на стоимость (точнее, на ее увеличение в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетонный, наполнительный фундамент будет зависеть (помимо стоимости самой работы) и от опалубки — это может как удешевить, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант это аренда, например , как бетономешалка и бетононасос, а если делать своими руками из пиломатериалов, то делать это с целью потом разобрать опалубочную конструкцию и применить используемую в ней древесину в остальной конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все же лучше заказывать заводской, цену строительства можно не снижать. А вот то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (ровно, фундамент заливается сразу гораздо прочнее, чем заливается кусками — сегодня метр, завтра метр и т.д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работ. Если вы выбрали для себя этот вариант, то в таком случае будьте внимательны только с шириной бетонной подкладки – вам нужно будет сделать ее заранее с шириной для купленных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже второго варианта, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и цена их будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в полностью или частично — есть еще значительный поток решений. Ну и в армирование стоит добавить, армирование сейчас очень дорогое.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно планировать дальнейшие перестройки или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве широко применяются столбчатые фундаменты с уширением внизу, выполненные по технологии ТИСЭ. Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то ему незачем обманывать. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного надзора трудно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину заложения фундаментной колонны. В конце работы заказчик видит только головки, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые застройщики даже пытаются вырыть контрольные ямы рядом со столбами для проверки. Эта неблагодарная работа заключается в том, чтобы выкопать яму возле столба глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный щуп. Нужно просто воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом до упора в шляпку «грибка». Глубина погружения щупа сразу покажет качество уплотнения опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундаментный фундамент с уширением: 1 — грибковая шапка; 2 — ножка «грибка»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть будет крепким фундамент.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают строительство столбчатого фундамента под своим домом из-за его дешевизны. К тому же такая база строится достаточно быстро – всего за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения садовых домиков, легких бань, жилых домов из мелкого бруса на непахучем грунте. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, падать на бок или выпирать. В таких условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержимое:

1. Необходимость замены столбчатого фундамента
2. Способы замены столбчатого фундамента
3. Выбор нового фундамента для дома
4. Замена столбчатого фундамента своими руками
   • Подготовительные работы
   • Подъем деревянного дома
   • Строительство нового фундамента
   • Нагрузка на новый фундамент

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, построенные в прошлом веке, имеют в основе примитивный столбчатый фундамент. Столь древнее сооружение представляет собой стояние из кирпича или камня, часто довольно ветхое, ненадежное и давно устаревшее. Требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Важнейшая причина разрушения столбчатого осадочного фундамента, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Этот процесс происходит в результате различных физических, механических и гидрологических изменений, проходящих в нижнем слое почвы и снижающих его несущую способность. Фонд фактически перестает выполнять возложенные на него задачи. Зачастую изменения свойств грунта вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

А при установке нового дома на столбчатый фундамент, последний очень быстро начинает косить или провисать и тянуть за собой дом. Особенно, если речь идет о больших и тяжелых деревянных домах (9на 9 метров и более) и коттеджи. В этих случаях такое основание использовать категорически не рекомендуется, т.к. идет значительная нагрузка, и здесь рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально строить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Сразу хочу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, выполнявших строительство. Это связано с явлением пучения почвы при ее оттаивании после зимнего промерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая южные столбы, которые оказываются на рыхлом размере земли, в то время как северные столбы стоят на своем месте на твердом мерзлом грунте.

Даже если вкопать в землю на 2 метра и залить бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб с бетоном, они не выдержат грунта. Уровень горизонта все равно будет нарушен, и произойдет перекос дома в целом. В этом случае фундамент ремонту не подлежит и бессмысленно пытаться выровнять столбы цоколя, нужно помнить: если блоки передвигались хотя бы раз, то после зимы они каждый год будут менять свое горизонтальное положение , и его необходимо заменить как можно скорее.

В таких случаях единственным правильным решением является замена фундамента. Эта процедура отнесена к разряду радикальных мер, призванных восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако стоит помнить, что фундамент целесообразно заменять для строений, конструкция которых после замены грунта может прослужить несколько десятков лет.

Способы замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает от 5 до 10 дней, а подъем жилого дома осуществляется снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, тем самым облегчение работы. А вот замена основания при осадке внутренних стен жилого дома требует вскрытия перекрытия для исправления дефекта.

Существует несколько методов замены фундамента под деревянным зданием:

• Косметический ремонт – самая простая методика, не предполагающая больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно просто вырезать гнилой участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при такой частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
• Демонтаж стен представляет собой вид строительных работ, предусматривающий выполнение полного демонтажа стен, после чего производится замена нижнего венца сруба. Способ надежный, но от мастеров требует изрядно терпения и времени на разборку и сборку конструкции.
• Демонтаж фундамента. Для этого вам придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и затем восстановить основание под дом.
• Замена венцов путем поднятия конструкции домкратом считается самым популярным методом, по отзывам замены столбчатого фундамента, так как позволяет качественно и быстро заменить фундамент.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома – сложный процесс, требующий тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с проектом будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Существуют такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливаются в местах точек максимальной нагрузки пересечения стен. Столбы изготавливаются из камня, бетона или кирпича и устанавливаются на расстоянии 1-2 метров вплотную. Приспособлен для обслуживания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовидными стенами, не создающими значительных нагрузок на основание. Несмотря на простоту, столбчатые фундаменты можно подобрать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового дома, а также других хозяйственных построек.

Свайный фундамент

2. Буронабиш представляет собой разновидность столбчатого основания, только в качестве несущих элементов используются асбестоцементные трубы, которые заполняются специальной смесью. Конструкция этого основания состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы располагаются одинаково и в наиболее значимых точках дома, например, в местах пересечения капитальных стен, и по углам строения. Коричневатый свайный фундамент считается оптимальным для построек на грунте с высокой водой.
3. Свайно-винтовой фундамент считается наиболее интересным типом фундамента дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что использовать его можно на любом участке, даже на неровном участке с перепадами высот. Кроме того, дополнительными преимуществами такого фундамента являются низкая цена замены столбчатого фундамента на свайно-винтовой и возможность многократного использования винтовых свай. Отсутствие специального оборудования считается недостатком.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и при этом обеспечивает высокую надежность и безопасность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент – монолитный и сборный. Сборные конструкции изготавливаются из бетона на основе опалубки, монолитные из блоков железобетонных и бетонных.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Конечно, заменить старый столбчатый фундамент можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в своих силах. В этом случае вам понадобится информация, представленная ниже, так как она позволяет сориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Несмотря на создание надежного фундамента и правильные расчеты при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и другие горизонтальные линии. Это свидетельствует о просадке дома под столбчатый фундамент и требует немедленной замены основания.

Однако перед началом работ необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченную водой поверхность поперек щелей устанавливают маяки из гипса. Понаблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если на них не образовались трещины, значит, деформация дома закончилась, и можно смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом можно без специальной строительной техники, стоит использовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточную силу, позволяющую поднять груз массой 10 тонн. При их отсутствии нецелесообразно думать о покупке такой техники, так как эту технику можно взять в аренду в любом железнодорожном депо.

Также понадобится стальной лом, кувалда, клиновые инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Для создания временных опор можно использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, играющие роль прокладок. В качестве площадки для установки домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерного переноса на нижние венцы дома усилием от домкрата потребуется разрезать стальную пластину, имеющую толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с ригелем, то перед началом работы последний придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднять дом с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднимать дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут хромать, что приведет к их отрыву и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо установить прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от ствола ели. Вместо металлических пластин можно взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируются на заранее подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно углубить в землю, чтобы придать ей максимальную устойчивость.

Количество отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднимать всю конструкцию, то количество временных опор должно превышать количество столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обычный колодец

Высота опор должна на 10-15 сантиметров превышать разницу расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, т. к. при подъеме дома опоры осядут, будучи вдавленными в землю. Поднимают домик по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не более чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу фиксируется временными опорами.

При обнаружении перегибов нижних венцов в результате подъема дома следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не унесло в сторону, так как при подъеме он изменит свой центр тяжести.

Стену следует поднять на высоту не менее 6 сантиметров, убрать сгнившие растяжки и опустить конструкцию на обрезки брусков, которые ставятся на временные опоры. Между бревнами и брусьями укладывается папа, который обрабатывается антисептиком, по ширине, равной двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и надежно закрепили его с помощью временных опор, можно приступать к демонтажу старого столбчатого фундамента. Разбивать бутановую и кирпичную кладку необходимо с помощью зубил, лома и других удобных в работе инструментов. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из почвы, раскачивая их в разные стороны. Можно использовать часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, для формирования нового фундамента.

Строительство нового фундамента

Рассмотрите возможность замены столбчатого фундамента на малогабаритный, который лучше всего подходит для одноэтажных домов. Как видно из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между безукладным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где впоследствии будут располагаться несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкоштучного фундамента:

1. Ленточный, мелкоштучный фундамент — экономичное решение. Если сравнивать это основание с заглубленными типами фундамента, то оно обойдется вам дешевле в два-три раза.
2. Мелкоразмерный фундамент требует меньших объемов работ, чем сооружение заглубленного фундамента. Сюда входят скромные земляные работы и простота обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента значительно сокращаются.
3. Мелкоразмерный ленточный фундамент позволяет, в отличие от безукладных оснований, сделать в жилом доме небольшой цокольный этаж, а также подвержен менее пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с земляных работ: выкопать траншею, глубина которой должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания. Траншея выкапывается П-образной формы это необходимо для формирования каркаса с арматурой для объединения всех участков фундамента в одну жесткую конструкцию.

Если предполагается строительство новых построек, примыкающих к дому, то необходимо копать траншею на основании проектной документации. На дне траншеи оборудуйте песчаную подушку. Затем приступайте к изготовлению и установке опалубки. Проще всего сделать его из досок, которые отпилены с одной стороны. Они легко переходят в щиты нужного размера. В этом случае стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их установки используются распорки и опорные колья, которые нужно вбить по периметру траншеи.

Внимательно проверьте правильность вертикального и горизонтального положения каждого экрана. Затем необходимо гидроизолировать внутренние части опалубки толпой или другим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого используют стальные арматурные стержни, диаметр которых приближается к 14-16 миллиметрам. Стержни соединяются в раме с помощью гладких стержней сечением 8-10 миллиметров.

На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных стержней до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его берут равным 5 сантиметрам, этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому уплотняйте раствор через каждые 200 миллиметров.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем верхнюю и боковые части фундамента следует гидроизолировать рубероидом или мастикой. Засыпать пазухи песком и защитить отмостку снаружи. После того, как бетон наберет достаточную прочность (близко к двум неделям), нужно уложить первый элемент ленточного фундамента из доски, на которую следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента – одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Поднимите угол здания до освобождения клиньев, осторожно вытащите их, затем постепенно разгружайте домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизоляционный фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролировать вершины основания основания и использовать при необходимости пропитанные деревом, пропитанные деревом или металлические элементы, защищенные от коррозии, если вершина вершины ниже требуемый.