Рубрика: Своими руками

Декоративный кирпич своими руками | shop.mycona.ru

Содержание статьи:

• Из чего и как создать кирпичики
• Подбираем формочки
• Какие существуют технологии по отливке искусственного камня
• Готовят заливку так

Оформить красивую отделку интерьера квартиры или загородного коттеджа, и при этом с минимальными финансовыми расходами — это возможно. Штукатурка с различной структурой, обои могут обойтись не дешево. Давайте рассмотрим способы, как сделать декоративный кирпич своими руками. Изготовить имитацию кирпичной стены, монтировать ее не сложно. Примерно также, как работа с кафельной плиткой. В последнее время такой вариант стал очень популярным. Есть возможность экспериментировать и воплощать собственные дизайнерские фантазии.

Из чего и как создать кирпичики

Выбирая материал, руководствуйтесь тем, где планируете разместить искусственный камень. На внутренние стены подойдут стройматериалы из штукатурки, из гипсокартона, из шпаклевки. Наружная отделка — стены, фундамента дома, ограждения, требуют более выносливых к перепадам температуры изделий из цемента.

Подходящая текстура для изготовления — формовочный гипс — ГФ 10. Достаточно дорогой, но удобный в эксплуатации, время затвердевания около 10-20 минут. Кирпичики получаются красивыми и долговечными.

Возможно заменить алебастром «Г 5», в домашних условиях применяют также гипсовый не плотный шпаклевочный раствор. Если добавите в массу клей «ГКЛ», получите прочный кирпич, отличного качества.

Портландцемент “М 500”, с наполнителем из речного песка, применяют для производства плитки из бетона.

Подбираем формочки.

Самые универсальные и удобные — полиуретановые или силиконовые. Они обладают нужной пластичностью, из них легко извлекаются детали. Долговечность и качество на высоте, удовлетворит любого мастера. Для коммерческих целей есть другие матрицы, с повышенными показателями прочности. Недостатком является высокая стоимость.

Ёмкость можно смастерить самому, подойдет деревянная или картонная коробка, либо опалубка.

• Необходимый рельеф и узор поверхности можно придать несколькими способами.
• Взять тонколистовую жесть, смять ее так, чтобы при оттиске на лицевой части образовались впадины, по виду похожие на природный материал.
• Перед этим смочите ваш штамп маслом или солидоловой смазкой. Так избежите прилипания раствора.
• Такой же лист может быть дном формы. Бортики соорудите из дощечек.
• Как матрицы используйте оттиски, созданные на скульптурном пластилине. Раскатайте пластилин на толщину примерно 2 сантиметра, затем прижмите к нему любой узор или желаемую фактуру.
• На формочку нанесите силикон из аэрозоля, для ухода за авто. Это облегчит извлечение отливки.
• Подберите предмет для опалубки, растопите парафин и подождите полного затвердения.  
• Далее с помощью стамески вырежьте углубление по виду напоминающее кирпичную поверхность, нижнюю стенку сделайте рельефной.

Матрицы из парафина и пластилина не могут прослужить длительный период, их придется делать заново. Если пользоваться аккуратно и бережно, можно достичь количества в 40 штук. Смастерите несколько ёмкостей, тогда этого будет достаточно для облицовки помещения.

Силиконовые и полипропиленовые требуют некоторых затрат. Нужно купить специальные строй-составы и следовать инструкции описанной производителем.

Готовые плитки-декор, натуральный колотый камень, можно использовать как шаблоны.

Каждая емкость-опалубка обрабатывается внутри солидолом. Лицевой стороной уложите на днище шаблоны-фактуры, оставьте между ними зазор примерно от 0.5 до 1 сантиметра. Заливайте таким образом, чтобы все покрылось силиконовым наполнителем на один см, Оставьте застывать на пару дней.

Когда изделие и шаблоны будут извлечены, нужно оставить просушиться еще на 5-7 дней.

После полного застывания, а это около 10 суток и можно монтировать.

Какие существуют технологии по отливке искусственного камня.

Для начала, займитесь подготовительными работами, приготовьте все, что понадобится для отливки.

• Необходимые материалы и компоненты:
• Красители, пигменты.
• Полиуретановая формочка.
• Гипс “ГФ 5” и другой.
• Песок и цемент.
• Таз или любая посудина для смешивания раствора.
• Дрель-миксер с подходящей насадкой.
• Шпатель, нож.
• Добавить прочности шпаклевке или составу из гипсовой смеси можно, добавив специальный монтажный клей.

Готовят заливку так:

• Алебастр — 2 части или строй-гипса 2,5 ч.
• Клей монтажный — 1 ч.
• Хорошо размешайте все составляющие сначала в сухом виде, потом добавьте постепенно воду, в такой пропорции 700 грамм основы на 1 л. жидкости.

Есть еще рецепты:

• Гипс сухой ГФ 10, берите 6 ч.
• Гашеная известь 1 ч.
• Готовьте столько, чтобы хватило только на одну полноценную заливку.
• Бетонные изделия состоят из 3-х ч. цемента к 1 ч. песка.
• Применяйте добавки из полимеров, чтобы придать дополнительную прочность. Следуйте инструкции предоставленную изготовителем.
•  Клей ПВА тоже подойдет для таких целей — 200 гр на десять литров общего количества раствора.
• Берете заранее подготовленные матрицы, ставите на плоскую и ровную поверхность.
• Заливаете готовую смесь, даете время на затвердевание.
• Сформированную плитку извлеките, нанесите красители из акрила. Имитировать кирпич удачно смогут оттенки — умбра или охра. Окрашивайте ориентируясь на естественный тон природного материала.
• Внешний декор при внутренней отделке, закрепляйте клеем, предназначенным для таких целей. 
• Затем пройдитесь по местам стыковки специальной затиркой. Удалите лишнее и очистите поверхность.

Чтобы облегчить себе задачу, рекомендуем приобрести формы-матрицы в нашем интернет-магазине. Компания уже 13 лет работает на рынке. Мы владеем большим производственным цехом, необходимыми знаниями тонкостей в производстве, следим за новыми тенденциями. 

Весь товар соответствует экологическим и технологическим требованиям европейского стандарта качества.

• Подходит для различных субстанций: из цемента, бетона, полимербетона и прочее.
• Не требует дополнительных навыков. Особенных условий. Не боятся перепадов температуры и влажности.
• Высокая степень эластичности.
• Повторение фактуры.
• Пригодны для многоразового использования.
• Повышенная стойкость к физическим, химическим и прочим агрессивным воздействиям. Это очень важно при промывании и очистке.
• Приемлемая цена.
• С нами вы быстро вернете вложенные средства, особенно, если деятельность поставлена на коммерческий поток.
• Длительный срок эксплуатации.
• Техподдержка и консультация.
• Предоставляем пакет тех. документации.
• Соблюдаем стандарты ГОСТа.
• Используем лучшие составы и сырье. 

Оформляйте заявку, не выходя из дома, с вами свяжутся менеджеры, ответят на все вопросы и помогут с выбором. Заказ отправим в любой регион Российской Федерации. Имеем дилерские представительства в Казахстане и Крыму, а также в городах Омск, Смоленск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Пермь. На весь товар даем гарантию 6 лет. Форма оплаты: на банковский расчетный счет для ООО и ИП.

Как сделать кирпич своими руками, Кирпич из глины и соломы

Как сделать кирпич своими руками? Это смотря какой кирпич, поскольку их придумано великое множество – сырцовых и обожженных для печи, элитно-декоративных и с добавкой навоза. Но основная технология для различных кирпичей все же имеет больше сходства, чем различий: сначала подбирают состав смеси по наличию материалов в данной местности, уточняют рецептуру и заготавливают сырье. Например, для глиняного кирпича на постройку дома нужно очень большое количество сланцевой карьерной тугоплавкой глины, а для саманного – нужны глины с несколько другими качествами и особым образом заготовленный наполнитель из резаной соломы. Затем замешивают, добиваются однородности и пластичности массы, формуют, обжигают или сушат кирпич. Кирпичи ручной формовки делают штучно и применяют для художественного декора, а кирпичи для забора или сарайчика можно сделать своими руками из глины и песка. В наше время множество секретов старых мастеров утеряно, но интерес к натуральным стройматериалам неуклонно растет: например, к саманному строительству.

Кирпич из глины и соломы чаще называют саманным кирпичом, а солома (сечка, мох, древесные опилки и стружки, резаный камыш или измельченное волокно натуральных утеплителей и др.) применяется в качестве утеплителя. Вяжущее в саманных кирпичах – это глина, также обязательны добавки кварцевого песка, торфа или навоза в естественно-влажном состоянии. Чтобы сделать саман прочнее, на современной частной стройке добавляют в замес цементные и известковые вяжущие (пушонку).

Навоз (или торф) для самана – не наполнитель или заменимая добавка, а стабилизирующий агент, и если достать коровий (конский) навоз сложно, то для его замены готовят особый перегной. Процесс похож на сооружение компостной кучи, но сырье берут очень влажное (овощная ботва и очистки, трава и лист, различные сочные сорняки) и перемешивают с вязким раствором глины. Готовность стабилизатора в нормальных условиях тепла и влаги – примерно через 3-4 месяца. Саман — древнейшее изобретение наших предков и отличный, теплый дом для современных последователей зеленых технологий. Внешне дом из самана может быть сараем, а может быть верхом эстетики.

Размешивают саман ногами в ямах или больших емкостях вроде ванн. Есть специальные приспособления – грунтомесы, похожи на миниатюрные бетономешалки.

Сушка самана тоже имеет свои особенности: кирпич сушат три дня плашмя, а дальше – на боку, причем каждые 2-4 дня переворачивают кирпичи другим боком. Зимой сушка самана в средней полосе невозможна, для качественного кирпича нужно оборудовать отапливаемое закрытое помещение.

Кирпич из глины и песка

Для хорошего кирпича из глины и песка самое важно условие успеха – наличие подходящей глины. Глина для обыкновенного красного кирпича должна быть достаточно, но не чрезмерно жирной, а проверяют глину на жирность несколькими способами – визуально, делая комок в ладони и наблюдая за его «поведением» при падении с высоты и сдавливании; лепят блины диаметром 10 см и после особой сушки без атмосферной воды и солнца тестируют на трещины – это стандартный способ проверки глин.

На частной стройке кирпич из глины имеет смысл изготавливать в больших объемах, сделав предварительно ряд тестов: проверяют качества смеси из глины и песка на каждом этапе формовки и сушки кирпича, вносят коррективы в подбор состава глина/песок. Кирпичи из глины в домашних условиях можно делать только двух видов – сырец и обожженный кирпич. Но этого вполне достаточно для любых построек на участке, декора и благоустройства. Кирпич без обжига обходится дешево и годен для небольших построек, заборов, беседок, малых форм.

Обожженные кирпичи собственного изделия у мастеров не уступают фабричным и подходят для стройки дома. Различные виды ручных кирпичей и плиток ручной формовки выполняются штучно и порой имеют немалую ценность. Домашний кирпич можно делать любых размеров, но проверенная временем стандартная форма 250*120*65 мм всегда себя оправдывает. В самодельных формах для кирпича можно делать оснастку для пустот – конические или прямоугольные выступы. Такой кирпич легче не в ущерб прочности, поскольку отлично сцепляется с раствором, удобнее в кладке и требует значительно меньше сырья. Учитывая, что самородную глину готовить в высшей степени трудоемко, а покупать в больших объемах дорого, многие мастера предпочитают формовать пустотелые кирпичи.

Кирпич из опилок и цемента

Такие кирпичи привычнее называть арболитом. По технологии эти кирпичи одни из самых сложных, поскольку требуют выполнения целого ряда условий при подготовке древесного наполнителя:

• Опилки и стружка предпочтительны хвойных пород, в идеале – сосновые;
• Вся древесная органика перед замесом должна быть совершенно сухой, а это не так просто, поскольку в древесине много внутренней влаги. Хранение и сушка опилок должны полностью исключить влагу в будущем наполнителе, а если применить опилки с прелью, можно получить арболит с грибком и плесенью. Даже остаточное брожение целлюлозной массы приводит к вздутию готовых блоков в период созревания, а иногда можно наблюдать даже разрывы.
• Химическая нейтрализация опилочного наполнителя выполняется добавлением ингибитора (хлорида кальция, сульфата алюминия и др. ). Также применяют жидкое стекло и другие силикаты, известь, глинозем сернокислый – с той же целью: минимизировать действие сахаров и бродильные свойства свежей древесины.

Для арболитовых кирпичей нужны только мелкие, тонкие опилки. Щепу перед нейтрализацией дробят. Арболит на мелком наполнителей цельный, связанный и прочный с сохранением некоторой пластичности.

Простота подготовки опилок для арболита и незатратность – это плюс, кроме того, из арболита можно прессовать кирпичи «для себя», то есть в индивидуальных формах и нужного размера, стандартный предельный габарит блоков от 200 до 300 мм по высоте и ширине; и 500 мм по длине. При точной технологии можно делать даже панели из смеси сухих нейтрализованных опилок (примерно 90%) и цемента М500 (до 10% по массе).

Строительные материалы|10 марта 2020 в 06:41|
Как сделать кирпич своими руками, Кирпич из глины и соломы

Тонкая кирпичная стена своими руками — Shanty 2 Chic

148,9 тыс.
акции

• Facebook

• Твиттер

Привет, ребята!

Я так рад поделиться с вами своим последним проектом! Те из вас, кто следит за нами в Instagram и Facebook, следили за моим прогрессом за последние несколько дней. Изначально я собирался назвать пост «Как установить тонкую кирпичную стену», но понял, что есть, наверное, 100 способов и разных способов сделать это, поэтому я изменил его. Сегодня я делюсь тем, как я завершил свою тонкую кирпичную стену своими руками, которая увенчалась полным успехом. Вот какая она получилась! Имейте в виду, что мне все еще нужно выдвинуть разъемы вперед, чтобы добавить пластины, но я не мог дождаться, чтобы поделиться. 😉

А-а-а, тебе это не нравится? Я радуюсь каждый раз, когда захожу 🙂

И, похоже, он был там всегда, что и было моей целью на протяжении всего проекта. Я думаю, что это добавляет характер его комнате. Итак, поехали. Я постараюсь быть максимально подробным, чтобы доказать, что любой может сделать этот проект, но задавайте мне любые вопросы, которые у вас могут возникнуть.

Сначала поговорим о продуктах.

Существует множество изделий из тонкого кирпича. Я смотрел, смотрел и остановился на бренде под названием 9.0028 Изделия из камня Коронадо . Мне больше всего понравилось, как выглядела их продукция. Я чувствовал, что они выглядели более аутентично, чем некоторые другие бренды тонкого кирпича.

У них есть ТОННА продуктов и вариантов тонкого кирпича. В итоге я остановился на типе под названием Special Used Brick в Tribecca. Coronado продает многие свои продукты через Lowe’s, но на их сайте также есть указатель продукта ЗДЕСЬ , который поможет вам найти, где можно приобрести их продукт.

Так выглядят тонкие кирпичи.

Все они представлены в разных цветах и ​​текстурах, что придает им стильный винтажный вид.

Я использовал где-то 4-5 коробок для этой стены размером 12 x 9 футов.

Вот стена моего сына до того, как я начал. Я покрасил остальные стены на прошлой неделе. и оставил этот неокрашенным, так как собирался его замуровать. Я снял все крышки с тарелок и убедился, что стена почти чистая. Я положил несколько досок на землю, потому что это грязный проект. Вы также можете использовать плотную плотную бумагу, которая поставляется в рулонах. Я также использовал свой уровень, чтобы провести несколько прямых линий вдоль стены. Я присмотрелся к кирпичной установке, но эти стены держали меня в узде.

Я решил использовать сверхмощный миномет, чтобы приложить мину к стене. Я решил использовать ProBond от The Tile Shop . Я использовал тот же самый раствор, чтобы установить мой новый пол из керамической плитки из искусственного дерева. Его очень легко смешивать, и он работает как шарм.

Все дело в том, чтобы найти правильную консистенцию при использовании этого материала. Я решил работать в небольших количествах при смешивании. Я научился этому на собственном горьком опыте 🙂  Сначала наполнил ведро водой примерно наполовину, а потом решил добавить разбавитель. Ой. Для него требуется очень мало воды по сравнению с продуктом, поэтому у меня осталось ведро с тонким слоем, которое я едва мог собрать, и в итоге осталась тонна отходов, потому что он затвердел до того, как я смог с ним работать. Урок выучен. Пожалуйста. Проба 2… Я добавил очень небольшое количество воды на дно ведра, а затем медленно добавлял разбавитель, пока не довел его до нужной консистенции. Я нашел эту замечательную лопатку для смешивания в Home Depot.

Он легко крепится к моей дрели Ryobi, а потом вы в основном печете на кухне 🙂

Чему я здесь научился…  Сначала я попытался положить тонкий набор на стену, а затем добавить кирпичи. Уложив небольшой ряд, я решил, что гораздо проще нанести разбавитель на обратную сторону кирпича с помощью зубчатого шпателя. Это будет твой лучший друг!

Я просто наношу слой на обратную сторону каждого кирпича вот так…

А затем прижал его к стене и немного покачал, чтобы он идеально встал на место. * Если ваш кирпич вообще двигается или пытается провиснуть, я бы добавил в вашу смесь больше разбавителя. Если это правильная консистенция, кирпичи не будут двигаться. Я начал с нижнего левого угла с полного кирпича, а затем поместил следующий ряд прямо над ним по центру между кирпичами под ним. Я коснусь резки кирпичей ниже.

Я спускался по стене, поднимая по 3-4 кирпича за раз. Я решил не использовать прокладки. Я хотел, чтобы стена выглядела как винтажная, и я чувствовал, что небольшое изменение было бы здорово для общего вида.

Смешайте столько раствора, сколько сможете сделать примерно за 30 минут. Он начинает лечиться, и вы не можете добавить воду, чтобы снова смягчить его. В течение всего процесса мне «помогали» две маленькие вещи, поэтому я делал несколько рядов, затем проверял, какие бедствия они создавали, а затем смешивал еще одно ведро раствора. Кроме того, обязательно очищайте ведро между каждой смесью раствора. Он легко смывается водой, но вам нужно вытащить из ведра старый материал, который начинает затвердевать, прежде чем смешивать новую партию. Другое решение — каждый раз использовать новое ведро, но это может дорого обойтись 😉

Прогресс…

Как видите, я оставил места, где нужно было разрезать кирпичи, и сначала закончил все свои полные кирпичи. Дальнейший прогресс…  На этом снимке вы можете увидеть моего #помощника… 😉

Как только все целые кирпичи оказались на своих местах, я начал с обрезанных кирпичей. Я начал с использования кирпичного долота. Это отличный маленький инструмент, который я нашел в Home Depot. Вы кладете его туда, где вы хотите, чтобы ваш разрез был на кирпиче, и ударяете молотком по вершине долота. Я обнаружил, что это работало примерно в 70% случаев, и действительно работало лучше всего, когда я разрезал кирпичи примерно пополам. Поскольку мне нужны были более мелкие разрезы, я обнаружил, что кирпич довольно легко сломается, поэтому я достал свою портативную пилу для плитки Ryobi. Эта пила — БОМБА. Он недорогой и чертовски прост в использовании.

Мины немного грязные извините! Все, что вам нужно сделать, это снять крышку и заполнить ее водой до линии заполнения.

Закройте крышку, и вы в деле. Включите пилу и протолкните кирпичи через пилу, проталкивая кирпичи руками. Старайтесь вообще не прикасаться к лезвию… Очевидно. Эта пила проще в использовании, чем торцовочная пила.

Обратите внимание, как пропал мой лак для ногтей 🙁

Да… это не проект для маникюра. Я сделал все разрезы и заполнил все открытые места на стене. Вот она до того, как я добавил раствор!

Время заливать раствором!

Это продукт, который я использовал для затирки швов … Менее 5 долларов за мешок, детка, и я потратил чуть больше 1 мешка на эту стену.

Вернуться к смешиванию снова. Еще раз о постоянстве. Ваша затирка должна быть намного тоньше, чем раствор. Вот продукты, которые я использовал для затирки. Сначала я смешал раствор в ведре с водой.

Я использовал мешок для затирки, чтобы нанести всю затирку. Это в основном то же самое, что и мешок для глазури, когда вы выпекаете, но намного больше. Я клал в мешок около 4 чашек затирки за раз, чтобы она не становилась слишком тяжелой. Затем я выдавливал его через пакет и по каждой линии. Я работал бы в пространстве примерно 4 × 4 фута за раз. Затирка должна быть достаточно жидкой, чтобы пройти через мешок для затирки. Если это не выходит легко, добавьте еще немного воды в смесь и попробуйте еще раз. Это затирка сразу после того, как ее выдавили из пакета.

Каждое пространство, которое я создал, настраивалось примерно на 10-15 минут, а затем я возвращался и использовал этот изящный маленький инструмент, чтобы немного сгладить его.

Если вам нравится вид старой кирпичной стены, она вовсе не обязательно должна быть идеальной! Если вам нравится совершенство, вам нужно найти другой мастер-класс 😉

Это я сразу после полной заливки стены… #happy.

Имейте в виду… Это грязно. А я любитель беспорядка, поэтому комбо получилось примерно таким…

Но моется легко! Покончив со стеной, я решил, что мне нужна более грубая отделка, поэтому я решил намазать ее раствором. Я сделал это, смешав немного раствора, который был в пакете, с водой с помощью губки.

Потом я просто протер им всю стену. Мне нравится ощущение беспорядка, которое он придает всему этому. Любить это.

Здесь вы можете видеть, что нижняя часть стены начала затвердевать и светлеть, но верхняя часть темнее, где раствор еще затвердевает.

И вот опять она вся конченная!

Ответы на несколько вопросов, прежде чем вы их зададите…

~Вы устанавливали кирпич раньше? Нет… это мой первый раз, когда я устанавливаю какой-либо кирпич. Для этого не требовалось ничего, кроме правильных продуктов и небольшого количества усилий… и терпения!

~Сколько времени это заняло? Весь проект занял около 24 часов, разбитых на 4-5 дней.

~ А как насчет открытых сокетов? Да, я чиню крышки пластин. Просто еще нет.

~Что с отделкой? Кирпичи достаточно тонкие, чтобы сидеть чуть ниже моей отделки. Вместо того, чтобы снимать всю красивую отделку с окон и земли, я решил приклеить все до самой отделки, и я очень доволен результатами. Вы можете решить поступить иначе в своем проекте.

~ Сколько стоил этот проект? Ммм… Насколько я могу судить, эта стена стоила от 600 до 700 долларов, включая расходные материалы. Размер стены 12 x 9 футов, чтобы помочь вам оценить свой собственный проект.

~Что за полки на картинках? Вы еще этого не увидите 🙂  Учебник скоро!

Большое спасибо, ребята! Я надеюсь, что вдохновил вас заняться своей собственной кирпичной стеной. Удовлетворение от того, что я начал и закончил все сам, было самой лучшей частью! Это действительно проект, который может сделать каждый из вас! Обещать!

148,9 тыс.
акции

• Facebook

• Твиттер

Кирпичные кострища своими руками — 15 вдохновляющих идей для двора

Купить сейчас

Собраться у костра, пообщаться и поболтать в компании — это лучшее время, о котором вы когда-либо могли мечтать!

Однако само собой разумеется, что для этого вам понадобится кострище. Ведь без костровой ямы нет огня (по крайней мере, безопасного огня, так как мы не предлагаем вам волей-неволей поджигать различный дворовой мусор).

Хорошей новостью является то, что если у вас в настоящее время нет ямы для костра, ее довольно легко получить. Как, спросите вы? Ну, вы, конечно, можете сделать свою собственную яму для костра своими руками! В этой статье мы предоставим вам наши любимые решения для костра, полностью сделанные из кирпича.

Обратите внимание: прежде чем вы начнете проектировать кострище своей мечты, вы должны убедиться, что кострища разрешены в вашем конкретном муниципалитете. Во многих городах и пригородах могут действовать постановления, запрещающие использование личных костровых ям.

1. Простая кирпичная яма для костра

Вот простая в исполнении идея кирпичной ямы для костра, предложенная FamilyHandman.com. Это потребует среднего уровня навыков, но обойдется вам совсем недорого, так как расходные материалы просты и их можно найти в любом среднем строительном магазине. Помогает то, что в этом подробном руководстве изложены все материалы, которые вам понадобятся, и проведет вас через пошаговый процесс, которому вы можете следовать. В нем даже есть советы от опытного каменщика, что является приятным плюсом.

2.Каменная или кирпичная яма для костра

В этом уроке от DIY Network показано, как можно сделать яму для костра из бетонных блоков, но вы также легко можете использовать кирпичи. То, что вы будете использовать, на самом деле будет зависеть от того, какой материал более распространен в вашей конкретной области. В нем показано, как можно аккуратно укладывать камни (или кирпичи) поверх раствора, чтобы создать прочную яму для костра профессионального уровня. Проверьте это!

3. Яма для костра из декоративного кирпича

Если вы ищете место для костра, которое не только добавит практичности вашему двору, но и украсит его, обратите внимание на это красивое место для костра. Многослойный кирпичный подход не только выглядит модно, но и является довольно практичным местом для костра. Яма для костра предлагает одну сторону, которая выше другой, а это означает, что вы можете сесть за высокую сторону ямы для костра, если ветер не такой. Точно так же, если вы пытаетесь согреться, вы можете сесть перед более короткой стороной костровой ямы.

4. Яма для костра с половинной стенкой

Эта яма для костра выводит подход «половина стены» на совершенно другой уровень. И ладно, технически этот сделан из бетонных блоков, но вы можете так же легко сделать его и из кирпича — это полностью зависит от того, какой материал у вас есть. Если у вас достаточно кирпичей, чтобы сделать стену немного толще, она также может служить скамейкой для гостей.

5. Яма для костра в яме

Не все ямы для костра нужно строить с нуля — у вас также есть возможность выкопать яму в земле и использовать ее в качестве ямы для костра. В некотором смысле на самом деле проще построить яму для костра, предварительно выкопав яму в земле. Получите идею в Tuff Guard Hose.

6. Ярлык Костровая яма

Иногда вам нужна яма для костра, но у вас нет времени на ее создание. В этом учебном пособии от Bitter Root DIY показано, как можно построить очень простую яму для костра из кирпича из материалов, которые в общей сложности стоят всего 50 долларов. Доступно и просто — чего еще можно желать от костра, сделанного своими руками?

7. Круглая яма для костра

Эта круглая костровая чаша также сделана из камня, но вы можете добиться такого же эффекта, используя вместо нее кирпичи. Идея состоит в том, чтобы создать округлую яму, а затем сделать ее выше с одной стороны, чем с другой. Положение, показанное на этой фотографии, немного странное (кажется, оно находится сбоку от дома), но мы уверены, что вы сможете воспользоваться этой прекрасной идеей и построить ее в задней части своего двора. Такое размещение будет намного безопаснее и с меньшей вероятностью вызовет пожар.

8. Мозаика из крупного кирпича

Если вы из тех людей, которые готовы превратить обычный проект на открытом воздухе в произведение искусства, то у нас всегда найдется место для костра для вас! Однако эта красивая кирпичная яма для костра от Country Farm Lifestyles займет много места, поэтому вам понадобится достаточно большой задний двор, чтобы ее осуществить. Вам также нужно будет иметь немного навыков в кладке кирпича, чтобы осуществить замысловатый узор, который здесь разыгрывается. Если вы никогда раньше не занимались кладкой кирпича, сегодня может быть хороший день, чтобы начать!

9. Кирпичная яма для костра «Стоунхендж»

Мы не можем придумать никакого другого способа описать эту конкретную яму для костра, кроме как назвать ее ямой «Стоунхендж». знаменитого английского аттракциона. Помимо внешнего вида, эту яму для костра очень легко сделать, и она хорошо защищает глаза от дыма.

10. Подвесная кирпичная яма для костра

Это не столько костровая яма, сколько открытый огонь, на который можно повесить корзину, но мы решили, что ее стоит включить в этот список, поскольку она делает то же самое! Чтобы вытащить эту конкретную яму для костра, вам также понадобится помощь камня, но мы ценим то, что сама яма так аккуратно выложена кирпичами.

11. Яма для костра из красного кирпича

У вас завалялось много красных кирпичей, и вы не знаете, что с ними делать? Вы можете превратить их в яму для костра! Красные кирпичи не только структурно создают хорошее место для костра, но и имеют уникальный внешний вид и добавят ярких красок вашему заднему двору. Это пошаговое руководство от Hunker покажет вам, как можно сделать удобную яму для костра, используя только красные кирпичи и немного клеевого раствора.

12. Кирпичный внутренний дворик со встроенной ямой для костра

Этот следующий для всех вас с причудливыми задними дворами! Этот красивый кирпичный внутренний дворик имеет место для костра посередине, что делает его отличным местом для развлечений. Чтобы осуществить это, вам может понадобиться помощь профессионала, а это значит, что это не совсем сделай сам. Но, может быть, у вас есть профессиональный друг, который может помочь вам осуществить это!

13. Яма для костра из остатков кирпича

Что делать, если вы хотите сделать кострище из кирпичей, но кирпичи, которые лежат вокруг, не совсем эстетичны? К счастью, есть решение, которое предполагает использование тяжелого раствора. Вы можете найти инструкции о том, как сделать яму для костра из оставшихся кирпичей здесь.

14.Brick Rocket Stove

Это больше похоже на гриль, чем на костровую яму, но если вы в первую очередь ищете яму для костра, чтобы можно было готовить еду на улице, то вы действительно можете искать что-то более похожее на это.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

26.08.2022 в 16:38

Общество

615

Поделиться

Ламинат – одно из самых востребованных напольных покрытий. И вопрос, как укладывать ламинат своими руками, весьма актуален – не каждый имеет материальную возможность обратиться к строительным бригадам. К счастью, уложить ламинат своими руками, используя пошаговую инструкцию, вполне реально, в результате вы получите экологичный, эстетичный, практичный, прочный пол.

Фото: Global Look Press

Шаг 1. Кладем подложку под ламинат: от пробки до фольги

Как бы красиво ни выглядело ламинированное покрытие, но если оно неровное или скрипит, это портит все остальные положительные впечатления от него. Сделать вашу жизнь комфортнее и убрать возможные посторонние шумы поможет специальная подложка, которой несколько типов. 

Пробка относится к натуральным покрытиям, что важно при выборе подложки в спальню или детскую. Она хорошо противостоит плесени и гнили, ее легко укладывать своими руками. Служит долго, неплохо нивелирует посторонние шумы и мало повреждается. Недостатком является ее водопроницаемость.

Укладка из хвойного дерева поставляется в виде плитки. Она не создает парникового эффекта, потому что хорошо пропускает воздух. Вагонка из хвойных пород доступна толщиной от 4 мм и толще, что следует учитывать при выборе материала для укладки своими руками. Она несколько уступает по эластичности пробки.

Вспененный полипропилен не боится влаги и изменений поверхности пола. Толщина материала, который нужно укладывать, составляет от 2 мм до 5 мм. Волнистая структура поверхности позволяет его проветривать, что является положительным эффектом. Недостаток – при больших нагрузках пузырьки воздуха лопаются, и подложка со временем деформируется и проседает, что снижает ее качество.

Подложка из фольги хороша тем, что позволяет создать эффект, сравнимый с эффектом термоса, то есть удерживать тепло. Существуют как односторонние подложки из фольги, так и двухсторонние, которые можно укладывать на бетонный пол.

Пенополистирол долговечен, выдерживает значительные нагрузки и способен правильно выравнивать пол. Он также не пропускает влагу.  Из положительных качеств особенно можно выделить хорошую теплоизоляцию, которую вы может создать своими руками.

Комбинированные подложки состоят, как правило, из двух материалов – используется как пенополистирол, так и его конкурент полиэтилен. Все это позволяет увеличить полезные характеристики такой подложки в теплоизоляционном направлении.

Шаг 2. Выбираем схему укладки: «клик» или  «лок», и приступаем    

Способ без молотка — замок «клик»

Функция самостоятельной укладки основана на том, что каждый отдельный слой ламината крепится к другому посредством пазов. Качество укладки определяется используемым замком. От этого зависит, будет ли поверхность ровной и правильной, какова ширина зазоров, будет ли пол скрипеть и может ли когда-то разойтись по швам. Качество замков и правильная технология всей сборки напрямую влияет на прочность всей конструкции.

Сегодня замки, применяемые при пошаговой укладке делятся на «лок» и «клик» (lock и click).

В нашей стране большая часть продается с замком «клик». Эта модификация считается более современной, к ней есть хорошие инструкции. Здесь замыкающий шип выполнен в виде плоского крюка, который легко и правильно входит в специально предусмотренную площадку в пазах. Благодаря этому крепко держатся панели, уложенные своими руками. Можно легко пошагово по инструкции укладывать пол, и если будет необходимость разобрать его до четырех раз и более. И даже при больших нагрузках практически не возникает щелей.

Поскольку пазы полностью соответствуют форме крючков, его может, правильно соблюдая пошаговую инструкцию, при желании укладывать даже непрофессионал. Только нужно четко следовать пошаговым правилам сборки, чтобы не повредить панели и действовать аккуратно во избежание возникновения щелей. Главное пошаговое технологическое действие: аккуратно и точно завести панель в паз под углом 45 градусов. Потом легкими волнообразными движениями надо поставить панель горизонтально. Когда произойдет сцепка, послышится щелчок. Именно поэтому замок получил такое название.

Очень важно, что покрытие с замком «клик» универсальное, подходит и для дома, и для офиса, и помимо того, что его можно, как конструктор, собирать и разбирать без молотка по инструкции, хорошо моется и имеет приятную текстуру.

Как настилать с замком «лок»

Ламинат с замком «лок» самый недорогой и давно используется в нашей стране. Такие панели делаются на фрезерных станках. Соединительный элемент пошагово вставляется в паз и скрепляет панели.

Однако этот вариант считается устаревшим и выпускается фирмами, которые давно не обновляли свое производство. Пошагово разобрать такое ламинированное покрытие без видимого повреждения практически невозможно, да и при пошаговой сборке по инструкции иногда его можно повредить из-за торчащих элементов замка «лок». К тому же эти самые элементы от ходьбы быстро стираются

Важным моментом здесь при укладке своими руками являются зазоры: если их не замазать герметиком или мастикой при пошаговом монтаже, то попадание в них даже малой толики воды может привести к тому, что пол покоробиться.

Для этого типа очень важна ровная подложка под ним. Если его наложить на неровный пол, зазоры между панелями будут иметь разную ширину и в целом неприглядный вид.

И тут при пошаговой работе не обойтись без молотка, хотя и деревянного: при сборке шип им забивают в паз, для чего требуется недюжинная сила. Причем колотить следует до того момента, пока не исчезнет зазор. Можно применять и обычный железный молоток, но тогда нужно действовать особенно правильно и осторожно.

Многие из тех, кто занимался пошаговой укладкой с замком «лок» рассказывают о том, что стыки во время работы нужно постоянно контролировать на всей поверхности пола в целом, а сами энергетические затраты на то, чтобы укладывать данный вид, слишком велики. Однако у замка «лок» есть важный плюс – если технология полностью соблюдена, он очень надежный. К минусам относится, как уже было сказано, его практически полная неразборность, быстрая изнашиваемость скрепляющего элемента и щели между панелями. В итоге такой замок не слишком хорош для эксплуатации в течении многих лет.

Шаг 3. Правильно обрезаем ламинат

Ламинат продается большими листами, но можно его обрезать своими руками по размеру, который подходит именно вам. Есть специальные инструменты и методы для резки без сколов.

Измерьте площадь установки покрытия рулеткой, добавьте по 2,5 см со всех сторон на случай, если при разрезании появятся сколы или трещины. То есть вам нужно будет купить на 5-10 процентов больше материала, чем изначально предполагается. Стандартный размер листов составляет, как правило, 1,2 м × 2,4 м. Принесите купленные листы в дом и оставьте их примерно на 72 часа. Если вы не дадите листам возможность акклиматизироваться, вы можете получить покрытие, которое растянется или согнется.

Существует много эффективных режущих инструментов, но независимо от того, какой из них вы выберете, лезвие должно быть очень острым и тонким. Обязательно работайте согласно инструкции. Помимо режущих инструментов понадобятся пылезащитная маска, рулетка и маркер.

Разложите листы на плоской поверхности лицевой стороной вверх, отмерьте необходимую длину и нанесите линии разреза непосредственно на готовую поверхность.

Чтобы сделать такие прямые пропилы правильно, лучше всего подойдет циркулярная пила или ручная пила. Держите лист лицевой стороной вверх. Используйте режущий инструмент так, чтобы аккуратно отпилить линию. После того, как вы сделаете разрез, влажной тканью сотрите остатки маркера с поверхности. Будьте осторожны при обращении с только что разрезанным листом – край будет очень острым. Если вы хотите избежать сколов, приклейте кусочек скотча вдоль линий разреза. Он отлично справляется с уменьшением сколов.

Важные детали

В большинстве случаев ламинированное покрытие следует укладывать параллельно самой длинной стороне комнаты или дома. Это создаст более естественный вид пола и лучше подчеркнет длину комнаты.

Если есть окно, через которое в комнату попадает солнечный свет снаружи, укладывайте его своими руками в направлении, перпендикулярном окну. Длинные линии ламинированного пола тогда будут параллельны направлению света, попадающего в ваши окна. Нашим глазам легче двигаться в направлении света и вдоль длинных линий.

От входной двери или основной точки входа лучше класть в направлении прямой видимости. Хорошо, если направление станет перпендикулярным этой двери. Это поможет плавно ввести взгляд внутрь дома или комнаты.

Можно создать неповторимую атмосферу в комнате, если уложить покрытие по диагонали через всю комнату. Дело в том, что ламинированное напольное покрытие, расположенное по диагонали, создает иллюзию размера, нарушая прямоугольный вид комнаты, из-за чего маленькая комната будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле.

Если вы хотите, чтобы длинная узкая комната выглядела шире, определите направление длинных и коротких стен этой комнаты. Затем укладывайте покрытие в направлении, параллельном коротким стенам комнаты. Оно заставит взгляд больше сфокусироваться на ширине комнаты, а не на ее длине.

При этом следует помнить, что не существует неправильного или правильного способа укладки в определенном направлении и нет четких инструкций. Это часто зависит просто от предпочтений в дизайне. В конце концов, вы можете положить листы своими руками в любом направлении, которое вы считаете для себя правильным и приемлемым.

Мнение специалиста — Алексей Можаров, мастер по ремонту:

– В продаже имеется огромный выбор ламината с разной степенью защиты. Вам остается определиться, какой материал купить, тонкий или толстый, влагостойкий или нет, светлый или темный. Затем нужно убедиться, что пол подготовлен к укладке. Он должен быть ровным и гладким. Убрать любые неровности можно любыми подручными средствами,

Как показывает строительная практика и опыт ремонта квартир, особенно в старинных домах, укладка ламинированного покрытия обязательно осуществляется рядом с трубами или батареями.

Обойти эту сложную ситуацию можно очень просто, не прилагая лишних усилий. Нужно только вырезать пласт ламината, который будет прилегать к отрезку трубы, соизмеримый с выступом. Если вы отрезали кусок значительно меньше требуемого, то это можно легко исправить на месте. А если у вас выемка оказалась слишком велика, то залейте имеющееся место монтажным клеем. Если у вас светлый ламинат, для заполнения пространства можно использовать смесь клея и опилок. Таким образом, лишнее пространство станет менее заметным.

Подписаться

Авторы:

• Ольга Шеметова

Яд Вашем

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

• Как почистить засаленные рукава пуховика без стирки: простой способ

  27851

  Калмыкия

• Что положить на лобовое стекло вечером, чтобы утром не бороться с ледяной коркой: хитрость для автомобилистов

  22215

  Калмыкия

• Развожаев: Киев попытался повторить теракт семилетней давности

  17466

  Крым

  Фото: //t. me/razvozhaev/

• Самое страшное место в Дзержинском районе Ярославля так и останется страшным

  9944

  Ярославль

• Съедайте в день два яйца вкрутую: вы быстро заметите изменения

  7006

  Калмыкия

• 1 таблетка – и любое растение окрепнет на глазах: необычный стимулятор роста за копейки

  6834

  Калмыкия

В регионах:Ещё материалы

Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция

Стелить ламинат сразу после покупки не рекомендуется (даже если требует жена). Это написано производителем в инструкции к любому ламинату. Он должен отлежаться у вас дома. А еще можно значительно сократить расход напольного покрытия. Это зависит от способа укладки.

Как укладывать ламинат правильно и какой самый экономичный способ? Последовательность работ, по настилу ламината своими руками, рассмотрим пошагово в этой статье. Как и когда его можно класть на различные виды основания.

Если вы еще не были в магазине, рекомендую почитать статью про выбор ламината по качеству. В ней описаны все нюансы и особенности хорошего ламинированного покрытия. И надеюсь, вы помните, что его нужно брать на 5-10% больше.

А те, у кого коробки с ламинатом лежат дома и ждут укладки, помните:

• Они должны пролежать не менее 48 часов (ровно 2 дня) при температуре от + 18 градусов в помещении для укладки. Это нужно, чтобы ламинат «привык» к микроклимату комнаты.
• Ни в коем случае не прислоняйте упаковки с ламинатом к стене. Он должен лежать на полу все два дня горизонтально. Так как дощечки могут выгнуться и класть их, потом будет крайне неудобно (это из горького опыта).
• Наберитесь терпения, ведь укладывать ламинат своими руками первый раз быстро не получится. Надеюсь, вам поможет эта пошаговая инструкция.

Содержание

1. Какой инструмент нужен для укладки ламината – 27 раз отмерь и 1 раз быстро отпили
2. Подготовка пола – как выровнять пол под ламинат, чтобы он потом не скрипел
3. Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки
4. Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка

Какой инструмент нужен для укладки ламината – 27 раз отмерь и 1 раз быстро отпили

Первый шаг определиться с принадлежностями. Полный «джентльменский» набор инструмента – значительно облегчает укладку. И не просто облегчит, а намного ускорит процесс. Весь список инструмента, который нужен для укладки ламината, покупать не обязательно. Можно что-то заменить. Хотя рекомендовал бы попросить у друга, брата, свата или соседа. Если в вашем наборе чего-то не хватает.

1. Простой карандаш (желательно с мягким грифелем), угольник (значительно ускоряет замеры), рулетка (3-5 метров) – для правильной разметки;
2. Электролобзик или болгарка, в крайнем случае циркулярка– чтобы быстрее распилить ламинат. Подойдет и простая пила с мелкими зубьями. Но ей вы будете очень долго отпиливать нужный кусок ламината. А стелить еще дольше. Пилить ламинат придется по любому. Если в комнате есть трубы, нужна дрель и сверло по дереву. Чем и как правильно резать ламинат, читайте по ссылке.
3. Молоток + специальная подбивка (также можно использовать кусок ламината) – нужно легонько простучать для плотной стыковки замков;
4. Скоба (крючок или струбица) – чтобы добивать последний ряд в конце укладки. Можно использовать обычный гвоздодер;
5. Канцелярский нож, скотч – склеивать и, при необходимости, обрезать подложку;
6. Клинья (подкладки, кусочки) – для установления зазора между стеной и ламинатом. Их нужно заранее напилить, если еще нет обрезков от ламината;
7. Уровень (чуть не забыл) – проверить основание. Класть ламинат можно только на ровный пол. Допускаются неровности до 5 мм на 2 м2.

Ну и не забываем про подкладочный материал под ламинат + клеенку для пароизоляции. В статье про выбор подложки рассказано, какую выбрать, и зачем она нужна.

Подготовка пола – как выровнять пол под ламинат, чтобы он потом не скрипел

Шаг номер 2 — готовим ровное, крепкое и чистое основание. Пока наш дорогой и качественный ламинат отлеживается в комнате, мы проверяем полы. Чем лучше мы их подготовим – тем дольше пролежит ламинированное покрытие.

Как правило, стелить ламинат можно на:

• Бетонную стяжку (чаще всего). Берем уровень и смотрим ровная ли наша стяжка. Если есть перепады более 5 мм, придется ровнять. Иначе появится скрип, со временем. Не слушайте, если говорят, что подложка все выровняет. Также стяжка должна быть сухая. Если вам ее положили только вчера, нужно выждать как минимум 30 дней. Очищаем бетонный пол от мусора. Это значит соскрести шпателем остатки шпатлевки, подмести и пропылесосить.
• Деревянные полы. Первым делом проверяется крепкий ли пол (не скрипит, доски не шатаются, не прогнили) При необходимости укрепляем именно саморезами, меняем старые дощечки. Далее уровень вам в помощь. Хотя старые полы редко бывают ровными. Чтобы выровнять деревянный пол, сверху стелят один или несколько кусков фанеры (с зазорами между ними 3-5мм). Затем все пылесосим;
• Керамическую плитку. Как укладывать ламинат на плитку? Здесь те же требования – ровная, крепкая и чистая. Нужно досконально изучить плиточное покрытие. Все ли плиточки целые, не шатаются и ровно лежат. В противном случае заменить керамику в нужных местах. Некоторые заливают бетоном отдельные участки. Помните про чистоту керамической поверхности;
• На линолеум тоже можно. Здесь линолеум выступает в качестве подложки. Нужно посмотреть, на чем он лежит. Это будет либо — стяжка, либо деревянные полы или плитка. Он должен быть без «волн».
• Можно попробовать на старый ламинат. Как это правильно делать смотрите по ссылке.

Итак, наш пол готов, можно стелить ламинат. Тем более, он уже пролежал 48 часов в квартире. Далее выбираем способ  настила.

Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки

Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев.

1. По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски, будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения;
2. Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты. Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво;
3. Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво.

Вам будет интересно — что можно сделать из обрезков ламината

Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков.

Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов.

А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты.

Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка

Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов.

• Класть ламинат нужно с отступом от стены 8-10мм. Для этого используем заранее нарезанные колышки. При укладке первой доски их засовывают и с узкой и с широкой стороны. Если вы уложите ламинат вплотную к стене – он может вздуться (встать дыбом). Так как обладает свойством расширяться (сужаться) при перепадах температур. После завершения работ по укладке эти клинья снимают;
• Перед укладкой ламината нас интересует ширина комнаты (замеряем рулеткой). Это нужно, чтобы узнать размеры (по ширине) доски в последнем ряду (минимум 5-10см). Делим ширину помещения на ширину ламели + отступ от стены с 2 сторон по 1см;
• Застилаем пароизоляционную пленку по всей комнате. Можно немного внахлёст на стену. Затем склеиваем скотчем стыки;
• Наверх на клеенку укладываем подложку для ламината. Здесь важно застелить ее без нахлестов на стыках (их нужно скрепить скотчем). Как вы ее положите вдоль или поперек не важно. Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия.

Если все готово начинаем укладывать ламинат. И здесь главный вопрос — откуда начинать стелить. Мастера обычно начинают ряд с дальнего левого угла комнаты.

Первый ряд – он сложный самый! Первую дощечку укладываем на пол в левом углу. Далее берем два колышка и подпираем ее с 2 сторон от стены. Вторую ламель торцом (узкой частью) подносим к первой и соединяем их под углом 30-40 градусов. Края должны точно совпадать – поэтому подгоняем идеально. Затем, когда замки вставлены друг в друга, не спеша опускаем вторую дощечку. Если между ними виден зазор, можно присоединить их повторно.

Таким же способом приставляем торцами следующие куски ламината. При этом помним про зазор 10мм. Каждую новую доску отделяем колышками от стены. В конце ряда целый кусок ламината может не лечь. Замеряем сколько нужно отпилить с учетом отступа от стены. Если получится доска 30-40 см, с нее можно начать новый ряд.

Мы должны обеспечить при укладке что-то похожее на кирпичную кладку. Это важно для устойчивости пола. А если второй ряд начинается с целой доски ее нужно разрезать пополам.

Второй ряд – ламината. Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда.

И так собирается в комнате весь пол. Если у вас есть трубы их можно красиво обойти. Для этого делаем необходимые замеры и сверлим отверстия в ламинате.

Но вас еще ждет последний ряд, он сложнее первого. Здесь нам придется распиливать ламели и вдоль и поперек. А чтобы их надежно вставить используем струбицу. Надеюсь, вы вначале правильно сделали замеры, и последняя доска получилась 5-10 см. Это с учетом зазора от стены.

Теперь снимаем колышки и можно начинать установку плинтусов. Ну, вот и все. Наши муки (кому-то в кайф) закончились – ламинат уложен и радует глаз. Открываем шампанское и отмечаем. Только не разлейте на пол, останутся пятна. А вообще любую влагу лучше сразу же вытереть тряпкой. Ламинированные полы не любят воды.

17 основных шагов по укладке ламината

Он прочный, красивый и подходит для любого декора, но одна из лучших особенностей ламината заключается в том, что многие люди могут укладывать его самостоятельно. Если у вас есть выходные, немного утонченности и хорошее отношение, вы тоже можете самостоятельно уложить ламинированный пол.

Вот 17 основных шагов по укладке ламината в первый раз.

Содержание:

• 1. Выберите напольное покрытие.
• 2. Рассчитайте необходимое количество.
• 3. Дайте полу акклиматизироваться.
• 4. Соберите инструменты.
• 5. Снимите существующую отделку.
• 6. Подготовьте пол для установки новых досок.
• 7. Установите промежуточные слои.
• 8. Обрезать дверные косяки.
• 9. Выберите макет.
• 10. Подготовьте первый ряд досок.
• 11. Установите первые доски.
• 12. Отрежьте последнюю деталь в первом ряду.
• 13. Расставить ряды в шахматном порядке.
• 14. Уложите основную часть напольного покрытия.
• 15. Вырежьте и разместите последний ряд.
• 16. Установите на место накладку и переходники.
• 17. Очистка.

1. Выберите напольное покрытие.

Большинство современных ламинированных напольных покрытий предназначены для плавающей укладки, что означает, что их не нужно приклеивать или закреплять на полу. Вместо этого он защелкивается с помощью системы «язычок-паз».

Предлагается в широком диапазоне стилей, которые могут имитировать плитку, дерево и многое другое. Он также может различаться по своей конструкции, в том числе по толщине досок и по тому, интегрирована ли подложка в продукт.

Статья по теме

10 шагов по удалению ламината

Сегодня ламинат является популярным напольным покрытием. Он бывает разных цветов и текстур, долговечен и прост в установке. Однако может наступить момент, когда вы захотите заменить существующий ламинированный пол на что-то новое…

2. Подсчитайте, сколько вам понадобится.

Измерьте длину и ширину комнаты, чтобы определить, какую площадь вы будете закрывать. Вам понадобится немного больше, чем это, чтобы учесть обрезку деталей по размеру, допущение ошибок или размещение поврежденных материалов. Эксперты обычно рекомендуют добавить 5-10% к вашему расчету коэффициента отходов.
Затем найдите площадь в квадратных футах на коробке с ламинатом. Разделите квадратные метры на это количество, а затем округлите до ближайшего целого числа.

3. Дайте полу акклиматизироваться.

Этот шаг легко пропустить, но если вы хотите сделать работу правильно, вам нужно оставить новый пол в помещении на 48 часов или более. Почему? Потому что это даст материалам время акклиматизироваться к влажности и температуре в помещении, поэтому после укладки они не сместятся и не деформируются.

Статья по теме

10 экономичных вариантов напольных покрытий для обновления вашего дома и увеличения стоимости

Напольные покрытия бывают разных стилей и вариантов, поэтому вы можете легко найти множество способов снизить расходы, одновременно повышая ценность вашего дома в процесс. Вот 10 вариантов недорогих напольных покрытий, которые помогут вам контролировать полную стоимость замены напольного покрытия…

4. Соберите свои инструменты.

Для укладки ламината не требуется много специальных инструментов — достаточно нескольких основных предметов. Наиболее важными являются то, чем можно резать доски (пила) и способ плотно вставить их на место.

Ламинат легко режется. Вы можете использовать торцовочную пилу, циркулярную пилу, настольную пилу, резак для ламината или даже ручную пилу. В любом случае, рассмотрите возможность использования алмазного диска, чтобы убедиться, что он может прорезать материал без повреждений.

Для укладки панелей вам понадобится резиновый молоток или колодка и молоток. Тяга будет полезна для последнего ряда.

Вам также понадобятся некоторые основные предметы: защитное снаряжение, рулетка, карандаш, универсальный нож и молоток. Клейкая лента полезна для маркировки досок, чтобы порезаться и предотвратить появление сколов.

5. Снимите существующую отделку.

Чтобы снять плинтуса, сначала проведите канцелярским ножом по верхнему краю рядом со стеной, чтобы пробить все места, которые могли быть закрыты краской. Затем используйте монтировку, чтобы аккуратно снять отделку со стены.

6. Подготовьте пол для новых досок.

Для нового пола необходимо подготовить твердую гладкую поверхность. В некоторых случаях вы можете работать поверх существующего напольного покрытия, например, винилового. В других случаях вам нужно будет поднять ковер или половицы, чтобы открыть нижний пол.

Черный пол должен быть в хорошем состоянии: ровный и гладкий. Если вы работаете с бетонным полом, используйте шпаклевку, чтобы сгладить любые сколы или трещины. Если у вас деревянный пол, убедитесь, что древесина находится в хорошем состоянии.

Вам необходимо заменить все доски, имеющие признаки гниения или повреждения. Удалите все выступающие части, такие как гвозди, подметите и пропылесосьте, чтобы собрать стружку.

7. Установите промежуточные слои.

Чтобы выровнять черновой пол и погасить вибрации, уложите подложку из пеноматериала. Некоторые подложки поставляются с пароизоляционным слоем, который вам понадобится, если вы укладываете пол во влажных или очень влажных помещениях. Если это не часть пенопласта, можно установить отдельный слой пароизоляции.

В большинстве случаев подложку можно просто положить на землю. Не накладывайте швы внахлест, потому что это может сделать поверхность неровной, но вы можете соединить кусочки клейкой ленты, если это поможет сделать подкладку ровной.

При использовании ламинатных досок со встроенным слоем пеноматериала можно отказаться от отдельной подложки.

Статья по теме

10 лучших способов поддерживать свой дом в порядке

Ваш дом, скорее всего, является самой дорогой покупкой в ​​вашей жизни и безопасным убежищем, которое обеспечивает центр повседневных дел, отдыха и воспоминаний. Он не остается в отличной форме без некоторых усилий, но с любовью и организованным графиком обслуживания вы можете справиться с обслуживанием без дополнительного стресса…

8. Обрезать дверные косяки.

Обшивка вокруг двери может быть сложной для снятия и иметь сложную форму, поэтому самое простое решение – убедиться, что под ней достаточно места для пола. Если вам нужно освободить место, используйте ручную пилу или лобзик, чтобы удалить ровно столько материала, чтобы планка скользила под ним.

9. Выберите макет.

Выберите начальную стену; вы будете укладывать доски параллельно ему. Обычно это самая длинная и прямая стена, но вы также можете выбрать фокус комнаты (например, стену с камином).

Измерьте перпендикулярно этой стене и разделите на ширину панелей, чтобы определить, сколько рядов вам понадобится. Остаток — это ширина последнего ряда, и вам нужно будет обрезать последний ряд досок до этой ширины.

Убедитесь, что последний ряд имеет ширину не менее двух дюймов. Если это не так, добавьте половину узкой ширины к половине нормальной ширины. Используйте полученное измерение в качестве ширины как для первой строки, так и для последней строки.

Статья по теме

20 умных способов увеличить стоимость вашего дома

Если вы думаете о продаже своего дома, вы, несомненно, думаете о его стоимости и о том, как рынок будет относиться к вам с точки зрения разумной цены продажи. Здесь мы обсудим некоторые идеи от незначительного до умеренного…

10. Подготовьте первый ряд досок.

Рассчитайте, сколько досок вам понадобится для ряда, измерив длину комнаты и разделив ее на длину одной доски. Так как первый ряд будет упираться в стену, может оказаться полезным обрезать край шпунта досок в первом ряду. Вы можете обрезать последнюю доску в это время, если хотите, но может быть проще отметить нужную длину после того, как вы уложили первый ряд.

11. Поместите первые доски.

Наконец-то можно укладывать первые доски. Начните с угла комнаты и работайте вдоль первой стены. Вам нужно будет оставить зазор — около 3/8 дюйма — по краям комнаты, чтобы пол мог расширяться.

Вы можете сохранить этот зазор, поместив прокладки между досками и стеной. Убедитесь, что каждая доска лежит ровно и плотно прилегает к соседней, используя резиновый молоток или колодку для постукивания и молоток по мере необходимости.

12. Отрежьте последнюю деталь в первом ряду.

Чтобы измерить последнюю часть ряда, переверните доску, поместите ее заподлицо со стеной и отметьте место начала следующей доски. Разрежьте доску по этой отметке, затем поместите ее в конец линии.

13. Разместите ряды в шахматном порядке.

Чтобы половые доски выглядели в шахматном порядке, не начинайте каждый ряд с цельного куска. Вместо этого начните второй ряд с половины панели, а третий ряд с четверти панели. Продолжайте этот узор по всей комнате.

Если эффективное использование ваших материалов важнее для вас, чем точный рисунок, после первых трех или около того рядов вы можете начать использовать самую последнюю панель, чтобы начать следующий ряд.

Статья по теме

Что нового в 5G для вашего дома?

Вы слышали? 5G произведет революцию во всем и отправит нас в технологическую утопию! Нет, подождите, это будет означать крушение человеческой цивилизации! Или, может быть, как почти каждая новая технология, она будет хуже, чем мы надеемся, но лучше, чем мы опасаемся. Итак, давайте оставим эти дебаты на другой день и обсудим то, что вы действительно хотите знать…

14. Уложите основную часть напольного покрытия.

Теперь, когда у вас есть начальная строка, пришло время добавить вторую. Начиная с части доски, которую вы только что обрезали, поместите шпунт в паз (примерно под углом 45 градусов), затем вдавите его на место. Используйте резиновый молоток, чтобы убедиться, что новая доска ровно стоит на полу и плотно прилегает.

Можно использовать еще один отрезанный кусок, вставив его в паз под углом и ударив по нему молотком, так как трудно постучать по панели сбоку, когда она находится на одном уровне с полом.

Повторяйте процесс для второго ряда снова и снова, пока не покроете весь пол, за исключением последнего зазора у стены.

15. Вырежьте и разместите последний ряд.

Если вам не очень повезет, то последний ряд досок придется разрезать вдоль. Измерьте их так же, как и на концах рядов, перевернув их и отметив, где они перекрываются с существующими досками. Чтобы затянуть последний ряд, вам нужно будет использовать тягу, чтобы установить каждую доску на место.

Статья по теме

12 распространенных ошибок при планировке кухни, которых следует избегать

Если вы намерены остаться в своем доме, но ваша кухня не соответствует вашему образу жизни и не добавляет удовольствия во время, которое вы проводите там, пришло время для ремонта. Обновление кухни требует тщательного планирования, и легко упустить из виду некоторые важные вещи, особенно в планировке. Вот список распространенных ошибок планировки кухни и способы их избежать.

16. Установите на место накладку и переходники.

С помощью пистолета для гвоздей (или молотка и гвоздей) установите на место снятую накладку. Переустановите переходные планки (или поместите новые переходные планки) там, где новый ламинат соприкасается с другими поверхностями. Переходные полосы обычно имеют металлическую направляющую, которая крепится к полу, и декоративную деталь, которая защелкивается сверху.

Наконец, добавьте линию молдинга для обуви по краю комнаты. Это закроет оставленный вами зазор расширения, придав комнате законченный вид. Зашпаклюйте и покрасьте обшивку по мере необходимости.

17. Уборка.

Уберите все инструменты, правильно утилизируйте материалы и подметите пространство. Поскольку клей не используется, вы можете переместить мебель обратно в комнату и сразу же начать ее использовать.

Ламинированные напольные покрытия являются одними из самых удобных в использовании напольных покрытий. Шаги, описанные здесь, помогут вам установить пол, который будет выглядеть красиво и профессионально.

Как укладывать ламинат » Денежная яма

Ламинат может быстро преобразить внешний вид комнаты. Планки соединяются друг с другом без необходимости традиционного крепления или клея, что делает их идеальными для установки своими руками. Вот что вам понадобится для этого удовлетворительного проекта среднего уровня.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Универсальный нож
• Монтировка
• Молоток
• Вакуумный пылесос для влажной/сухой уборки
• Уровень
• Измерительная лента Уровень
• Ручная пила
• Лобзик
• Полотно для ламината
• Настольная пила
• Твердосплавное полотно с 40 зубьями
• Ударный брусок
• Резиновый молоток
• Тяговая планка
• Стусло

  2 1,9 дюйма 1

  Копировальная пила Brad Nailer

МАТЕРИАЛЫ

• Ламинат
• Подложка
• Влагозащита
• Распорки для пола

1,1-дюйма

• Переходы и плинтус0 Штифты или 4D-гвозди
• Набор гвоздей
• Наполнитель для дерева
• Силиконовый герметик

Приступая к выполнению этой задачи своими руками, убедитесь, что у вас есть надлежащее защитное снаряжение. На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Прочтите инструкции. Начните с прочтения инструкций, прилагаемых к напольному покрытию. Хотя все ламинаты укладываются одинаково, детали различаются в зависимости от марки. Внимательно прочитав инструкцию, вы ознакомитесь с тем, как следует укладывать напольное покрытие вашей марки.

ШАГ ВТОРОЙ

Приправьте пол. По крайней мере, за 48 часов до начала укладки положите новый пол в комнату, где вы будете его укладывать. Этот процесс, называемый выдержкой, позволяет напольным материалам адаптироваться к температуре и влажности в помещении. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, как приправить напольное покрытие.

ЭТАП ТРЕТИЙ

Снимите базовый башмак. Удалите любой базовый башмак или четверть круга с плинтуса с помощью молотка и монтировки. Сделайте надрез вдоль верхнего края отделки канцелярским ножом, прежде чем поддевать его, чтобы ограничить сколы краски.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ

Подготовка чернового пола. Перед установкой вам необходимо проверить и подготовить черновой пол, чтобы убедиться, что он чистый, сухой, ровный и прочный. В некоторых случаях можно нанести один слой винилового покрытия. Если вы недавно сняли ковровое покрытие, убедитесь, что все скобы для ковриков удалены. Независимо от материала основания пола, убедитесь, что он прочный и устойчивый, и тщательно пропылесосьте его. Некоторые ламинатные полы имеют подложку на нижней стороне каждой части. Если у вас нет, раскатайте подложку, заклеив все швы клейкой лентой.

ШАГ ПЯТЫЙ

Подготовка к первым рядам. Перед установкой решите, как вы будете ориентировать доски. Доски обычно располагаются параллельно самой длинной стене комнаты. После того, как вы приняли решение, измерьте всю комнату и вычтите от половины до трех четвертей дюйма, чтобы учесть расширительные прокладки вдоль каждой стены. Разделите результат на ширину планки, не считая язычка. Если осталось менее двух дюймов, обрежьте доски первого ряда так, чтобы ширина последнего ряда была не менее двух дюймов. Всегда удаляйте язычок с каждого куска ламината, который вы будете использовать в первом ряду. Этот тип разреза называется разрезным.

ШАГ ШЕСТОЙ

Начните первые ряды. Начните с двух рядов досок в виде кирпича со смещенными стыками на расстоянии пары футов от стены. Положите цельную доску [корень 00:03:36]: стороной от стены. Держите вторую часть под углом 45 градусов, вставляя язык в конец первой части. Опустите его, пока он не зафиксируется. Выровняйте края, при необходимости вставив язычок в канавку.

ШАГ СЕДЬМОЙ

Закончите начальные ряды. Вставьте половинку доски в первый ряд, наклонив ее под углом 45 градусов, установив шпунт в часть первого ряда и опустив ее, чтобы она зафиксировалась на месте. Продолжите второй ряд, зафиксировав конец новой детали, слегка приподняв ее, чтобы оставить язык. Поднимите внешний край обеих частей, пока вы не сможете вставить язычок в канавку первого ряда.

ШАГ ВОСЕМЬ

Установите проставки. После того, как вы закончите первые два начальных ряда, придвиньте сборку к стене. Поместите распорку для каждой ноги вдоль каждой доски. Если планка заканчивается на одном уровне со стеной, добавьте распорку на конце планки. Эти распорки, которые вы удалите позже при установке, позволят полу адаптироваться к изменениям температуры и влажности.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ

Работайте через всю комнату. Используя тот же метод наконечника и замка, который вы использовали в первых двух рядах, пройдите через комнату, вставляя распорки вдоль стен по мере продвижения.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ

Разрыв последнего ряда. Установите и соедините полные доски вместе со второго по последний ряд. Возьмите лом во всю ширину и проведите его рифленой стороной вдоль стены, держа карандаш или маркер напротив его язычка. Это позволит вам отметить линию разреза на ваших досках, оставив при этом необходимый зазор для расширения. Пронумеруйте доски, прежде чем отсоединять и разрывать их.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ

Установите последний ряд. Начиная с первой части в пронумерованной последовательности, наклоните край шпунта ко второму и последнему ряду досок. Опустите его и с помощью тяги и молотка зафиксируйте на месте. Наклоните конец языка следующего куска на место. Соедините ее с предыдущей деталью, опустите и прикрепите к предпоследнему ряду. Опять же, используйте тягу и молоток.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Добавьте отделку. Снимите прокладки и установите накладку базовой колодки с помощью компрессора и пневматического гвоздезабивателя. Молдинг для обуви придаст законченный вид, закрыв зазор между полом и стеной.

ЭТАП ТРИНАДЦАТЫЙ

Установка дверных переходов. Производители напольных покрытий предлагают специально разработанную отделку для плавного перехода между различными типами напольных покрытий. Когда вы дойдете до дверного проема, сделайте надрезы на полу в проеме, оставив достаточно места для переходного элемента.

как правильно? Подробная инструкция, видео Новости и Акции ⭐ Салон дверей и пола Albero 🚪

Системы соединения ламинатных досок! Особенности монтажа ламината на разные типы пола. Схемы и способа монтажа

Содержание статьи

1. Укладка ламинат
2. Раскладка ламината
3. Способы укладки ламината
4. Поверхность
5. Тип соединения
6. В какую сторону укладывать ламинат: направление
7. Какой стороной уложить подложку под ламина
8. Последний ряд

Укладка ламината

Ламинат смело можно назвать наиболее популярным напольным покрытием XXI века. Материал устойчив к химическим и механическим повреждениям, за ним легко ухаживать, поэтому стелить его разрешается не только в жилых помещениях, но и в офисах, административных заведениях и т.д. По желанию можно выбрать изделия с разным форматом, цветом, текстурой. Кроме того, ламинат легко укладывать. От правильного аккуратного монтажа покрытия напрямую зависит срок его эксплуатации. Поэтому этот вопрос следует рассмотреть более подробно.

Правила укладки ламината

Технология укладки ламината не такая проста, как кажется на первый взгляд. Чтобы не было разочарований, стоит прислушаться к советам профессионалов.

1. Ламинат не укладывается на водяной теплый пол.

2. Пол для укладки ламината должен быть ровным с неровностями на просвет не более 1-2 мм на 1 погонный метр.

3. Перед укладкой ламината его нужно внести в комнату, не раскрывая упаковки уложить коробки в центре комнаты. Температура в комнате должна быть 15 — 30 °C и влажность 40-70 %. Так он должен пролежать не менее 48 часов.

4. В силу естественных условий ламинат сжимается и расширяется в процессе эксплуатации, поэтому необходимо оставлять 8-10 мм между стенами и досками ламината. Для этого при укладке используют специальные клинья, которые устанавливают между досками ламинатом и стеной.

5. Под ламинат укладывается специальная подложка. Подложка укладывается встык и склеивается монтажным скотчем. Удачно подобранная олщина подложки – важный момент.

6. Какой стороной укладывать подложку под ламинат? Всё зависит от разновидности самой подложки. Если она имеет рифленую сорону, то этой частью нужно прикладывать к полу, а ламинат монтировать на гладкую часть. Если же материал дополняется фольгой, нужно класть так, чтобы ламели укладывались на фольгу.

Раскладка ламината

Раскладка ламината – это не самый сложный процесс, особенно при наличии некоторого опыта в строительном деле. Тем не менее, изучить вопрос стоит, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, которые можно допустить в процессе работы. Практика показывает, что продуманный заранее алгоритм работы и качественная подготовка существенно упрощают укладку ламината.

Важнейшим моментом, от которого зависят дальнейшие действия, является создание проекта напольного покрытия. Никаких сложностей в этом нет – достаточно взять лист бумаги, начертить на нем помещение, где будет укладываться ламинат, и проставить все размеры. Используя подобную схему, можно еще до начала работы иметь представление о том, как будет выглядеть конструкция пола.

При проектировании стоит обратить внимание на то, в каком положении будут находиться ламинированные панели относительно источника солнечного света.

Схема раскладки ламината необходимо еще и для определения количества материала, которое потребуется для выполнения всей работы. Лучше купить ламинат с запасом.

Способы укладки ламината

Диагональная укладка ламината

Эффектно будет смотреться комната и зрительно увеличится ее площадь, если стелить ламинат по диагонали. Правда, этот способ значительно сложнее предыдущего, предполагает большое количество отходов – 10-15%.

Ламинатные доски должны соединяться между собой таким же образом, как и в предыдущем варианте, однако процесс имеет несколько технических особенностей, которые следует учесть.

1. Осуществлять монтаж можно по одной из следующих схем:

• из центра комнаты по диагональной линии, а затем в удобном направлении;
• начиная с самого удаленного угла в направлении слева направо.

2. Укладка под 45 градусов относительно стены. В противном случае, покрытие будет выглядеть неаккуратно.

3. Определить точную линию, с которой следует приступать к укладке, можно благодаря натянутой по диагонали комнате (между противоположными углами) тонкой нити.

4. Укладка ламината по диагонали требует больше места от стены, оставить нужно промежуток между стеной и доской 10-15 мм.

Укладка ламината елочкой

Укладка елочкой – наиболее сложный и длительный способ монтажа. Использовать придется специальный ламинат для художественной кладки. В основном, плашты для такого монтажа имеют меньше формата, имеют специальные торцевые крепления. Их делят на 2 вида – А и В – для левой и правой сторон.

Направление укладки ламината можно выбирать разное:

• в поясницу основного источника света;
• вдоль него;
• по диагонали.

Как и во всех предыдущих вариантах, начинать работу лучше с угла, не забывая о техническом отступлении.

В зигзагообразный ряд дощечки ламината укладываются под углом 45 или 90 градусов.

Палубная укладка ламината

Палубная раскладка ламината пользуется огромным успехом. Благодаря ей удается добиться красивого рисунка на полу, а также значительно сэкономить расходный материал, работать, получая минимум отходов. Суть расположения ламелей в следующем: каждую ламель следующего ряда укладывают ровно на уровне половины предыдущей. Мастера рекомендуют заранее сделать ровную подложку и рассчитать положение досок относительно друг друга.

Правильная укладка ламината, в том числе и хаотичная укладка ламината, предвидит 8 этапов.

1. На предварительно подготовленную поверхность укладывается подкладка. Ее можно выложить сразу на всю площадь поверхности, или же на 2-3 ряда, постепенно добавляя новые листы материала.
2. Первую доску кладут вдоль стены, начиная с угла. Расстояние ламината до стены должно составлять примерно 8-12 мм. Это нужно для нормальной последующей усадки покрытия.
3. Вторая доска первого ряда размещается вплотную к торцу первой доски и соединяется замком. Для скрепления ламината с системой “Click”, стыкуемую доску нужно приложить верхней частью замка к нижней доске, а затем поднять вверх под углом примерно 45 градусов и лишь затем соединить.
4. Чтобы расстояние между досками было минимальным, по всему свободному краю нужно «пройтись» молотком и резиновой киевлянкой. Это следует делать максимально осторожно, чтобы не повредить замок.
5. Так же крепятся все последующие доски. Последнюю доску в ряду нужно подрезать до соответствующего размера.
6. Второй и все последующие ряды должны укладываться на поверхность таким же образом, что и первый. Единственное отличие – крепиться они должны сначала поперечными замками, а затем продольными.
7. Если на пути работы будут мешать трубы, арки или другие элементы, в ламинатной доске следует предварительно вырезать дыру, нужного диаметра или аккуратно срезать кусок, что может мешать надежному креплению.
8. Крепить плинтус и расставлять мебель рекомендуется не раньше чем через сутки после завершения процесса монтажа.

Важно! Если укладывать ламинат приходится на кухне, тогда стыки между досками лучше загерметизировать специальным средством для ламината.

Другой важный вопрос, который так часто пытаются выяснить начинающие мастера – как правильно стелить покрытие: класть ламинат вдоль или поперек. Нет какого-либо единого стандарта, все же большинство владельцев предпочитает продольное размещение ламинатных досок. Такой способ монтажа имеет целый ряд преимуществ:

• минимальное количество отходов;
• скорость выполнения работы;
• отличный внешний вид: монтаж ламината параллельно самой длинной в комнате стене создает иллюзию идеально ровного пола.

Укладка ламината в разбежку

Укладывание ламината в стиле «хаос» считается модной тенденцией среди дизайнеров помещений. Производители ламината предлагают дощечки разных цветов и размеров, пол смотрится необычно и красочно. Это достаточно дорогой и затратный способ расположения ламината, подходит для отделки по эксклюзивным проектам.

 Укладка ламината в шахматном порядке

Шахматный строгий порядок рекомендуется использовать для однополосных панелей, в этом случае будет соблюдена симметричность рисунка. Мастера отмечают достаточно большой расход материалов, но в то же время надежность и прочность такого метода укладки. Шахматный расклад подходит для помещений с выверенной конфигурацией, в других случаях шахматные клетки могут потеряться на фоне сложной отделки.

Поверхность

Укладка ламината на деревянный пол

Деревянный пол – экологичный и традиционный вариант напольных покрытий в частных домах. Однако эстетический вид и стабильность структуры существенно изменяются со временем. Обновить облик пола поможет ламинат. Подготовить деревянное основание к укладке ламината нужно в несколько этапов.

1. Снять все старые плинтусы и саморезы, гвозди, которыми они прикреплялись к поверхности.
2. Проверить покрытие на наличие плесени и грибка. Пораженные доски нужно заменить новыми.
3. Скрипящие доски следует укрепить, прикручивая их шурупами к деревянным лагам.
4. Заметные выступы лучше стесать рубанком в один уровень.
5. Если деревянный пол имеет перепады по высоте более 2-3 мм, нужно выравнивать его. Лучший способ для этого – монтаж листов фанеры. Для надежной фиксации такие нужно закрепить шурупами каждые 15 см.
6. Укладка подкладки под ламинат.
7. Можно стелить ламинат выбранным способом.

Укладка ламината на стяжку

Бетонное основание является наиболее простым и, по сути, классическим вариантом для монтажа ламината. Пошаговая инструкция по укладке ламината предусматривает от исполнителя последующих работ.

1. Убедитесь, что поверхность достаточно ровная и чистая. Если предварительно оставалась стяжка, следует убедиться, что она полностью высохла.
2. Застелать по всей площади бетонного пола гидроизоляционный материал. Оптимальным и недорогим вариантом станет полиэтиленовая плёнка. Лучше, чтобы она была сплошным куском. Материал должен заходить на стену примерно на 4 см. Если использовать приходится отдельные куски пленки, тогда следует производить наложение частей друг на друга, хотя бы на 10-15 см. Края кусков пленки нужно скрепить скотчем.
3. Далее укладывается выбранная подкладка под ламинат. Если он состоит из отдельных кусков, в местах стыка куски нужно также зафиксировать скотчем. Сплошные листы подкладки следует укладывать таким образом, чтобы их края не приходились на продольные стыки ламинатных досок.
4. Начинать монтировать ламинат уместно с самых сложных участков. Большинство мастеров рекомендуют для начальной точки выбрать самое проходное место – первый ряд от двери.

На бетонном полу стелить ламинат можно любым из популярных способов. Все равно удачно подойдут варианты: по диагонали, елкой, в ряд или другие.

Укладка ламината на пробковую подложку

Пробковая подложка практически по всем характеристикам опережает синтетические заменители. Она натуральная, и соответственно, экологически безопасна. Вдобавок к этому среди прочих натуральных материалов кора пробкового дуба, которая является основным материалом в производстве пробковой подложки, наиболее предпочтительна, ведь она не вызывает аллергической реакции, не подвержена гниению, порче всевозможными насекомыми, паразитами,  грибковыми наростами.

Укладка ламината на пробковую подложку производится с учетом того, что для подложки в качестве нижнего слоя обязательно необходимо использовать полиэтиленовую пленку. Пробковые подложки имеют длительный срок службы и их использование возможно повторно при смене ламината.

Все основания, на которые будет производиться укладка пробковой подложки обязательно должны быть чистыми, сухими, ровными и твердыми, не должно быть трещин, не должны быть загрязненными веществами, которые способны ухудшить склеивание (жир, пыль, краска).

Укладка ламината на хвойную подложку

Хвойная подложка представляет собой спрессованные отходы деревообрабатывающей промышленности и хвойную составляющую. Все компоненты тщательно измельчаются, пропариваются, прессуются, после чего обрезаются до необходимых размеров. Существует и рулонная модификация.

Резать материал достаточно трудно так, чтобы край получился ровным. Поэтому при выкраивании используйте острый резак.

Главная рекомендация по укладке — направление по диагонали комнаты, если ламинат будет монтироваться по прямой.

С учетом направления укладки, рассчитайте необходимое количество листов.

Материал заносят в комнату и расстилают в несколько рядов.

Каждая секция укладывается с перекрытием шва, а между кромками листов оставляют зазор 1 мм.

Швы скрепляют металлизированным скотчем. 

Укладка ламината на фанеру

Прежде чем класть ламинат на фанеру, ее нужно также правильно уложить. Работать с цельными листами крайне неудобно – они слишком большие, из-за чего их сложно перемещать и укладывать, особенно, работая в одиночку. По этой причине опытные мастера всегда раскраивают листы на одинаковые квадраты. Их размер обычно подбирается исходя из размера и особенностей планировки помещения.

Полученные квадраты раскладываются на полу с соблюдением 2 правил:

1. Между кусками обязательно оставляется температурный зазор в 10 мм, а также такой отступ оставляется между крайними квадратами и стенами.

2. Листы располагаются по методу кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы избежать появления длинных швов и стыков четырех углов.

Укладка ламината начинается с дальнего левого угла помещения. Ламели располагаются в том направлении, куда в комнату падает свет – так будут меньше заметны стыки. От всех статичных объектов (стен, дверных коробок, труб отопления) откладывается расстояние в 10-15 мм. Для этого удобно использовать обрезки реек или ламината. Зазор позволит материалу ламината свободно расширяться под влиянием изменений температуры и влажности, не приводя к деформации всего покрытия.

Укладка ламината на наливной пол

Так как сухая смесь для наливного пола состоит из нескольких важных компонентов, то перед ее приготовлением нужно подготовить подходящую емкость, в которой поместится содержимое всей упаковки.

После изучения инструкции можно приступать к приготовлению смеси.

Также стоит придерживаться оптимальной температуры воздуха в помещении, которая не должна быть ниже 10 градусов по Цельсию.

Приготовленную смесь нужно вылить непрерывно и быстро, для разравнивания слоя используйте шпатель, а для удаления пузырьков воздуха зубчатый валик.

Для более оптимального и быстрого нанесения наливной стяжки начинайте процесс с дальнего угла комнаты по отношению к входной двери.

Срок высыхания наливного пола у каждого производителя разный, он варьируется от 24 часов до 14 дней и напрямую зависит от основного компонента и толщины нанесенного слоя. Ускорять его никоим образом нельзя, иначе будут потеряны эксплуатационные характеристики покрытия, что чревато последствиями для ламината.

На наливной пол можно укладывать любой ламинат без ограничений независимо от его вида и характеристик. Не стоит забывать о специальной подложке под ламинат, которая укладывает на наливной пол и служит дополнительным защитным барьером для эксплуатации ламелей.

Тип соединения

Выбирать схему укладки ламината в комнате следует с учетом способа крепления самих досок друг к другу. На рынке сегодня представлены изделия с тремя основными вариантами крепежа.

1. Клеевой способ. Самый старый способ монтажа покрытия. С появлением ламината с замковыми системами соединения фактически утратил свою актуальность.
2. Система Lock. Предусматривает наличие на ламинатной доске с одной стороны гребня, с другой – пазу. Монтируя покрытие, нужно гребень одной доски вставить в паз другой и зафиксировать.
3. Система Сlick. Этот способ соединения ламината очень похож на предыдущий, однако гребень имеет несколько более сложную форму, а именно соединение элементов происходит благодаря нажатию на доску сверху.

В какую сторону укладывать ламинат: направление

Поперечная укладка ламината

Ламели кладут поперек комнаты, то есть укладывают их вдоль короткой стены. Поскольку здесь чаще всего располагают окно или источник света, швы между панелями будут четко видны.

В поперечном варианте доски начинают укладывать вдоль короткой стены. Этот способ более трудоемкий, чем продольный, так как требует частой подрезки материала. Соответственно, увеличивается расход панелей. Несмотря на то, что обрезки из одного ряда можно укладывать в другом, на подрезку дополнительно нужно закладывать до 15% от общего количества материала. 

Укладка ламината от окна

Как правило, при окне на узкой стороне помещения, вопросов о том, как стелить ламинат, вдоль или поперек комнаты, не задается — продольно дневному освещению, что считается классикой для этого вида напольного покрытия. Такой способ раскладки гладких ламелей создает монолитный, единый пол с незаметными соединительными швами, в результате чего недорогой материал создает стильный интерьер квартиры (дома).

Укладка ламината от двери

Монтировать ламинат в дверной проем можно тремя способами, а именно:

1. Устройство специальных пазов. Чтобы доска свободно «вошла» под дверной короб, откосы в нижней части немного подрезаются. После этого ламель без проблем входит в образованные распилы;
2. Укладка перед установкой короба. При проведении капитального ремонта, нередко сначала монтируют ламинат, после чего уже «подгоняют» откосы по размеру;
3. Предварительная обрезка ламелей. Перед укладкой ламелей в дверной проем, панели, прилегающие к откосам, подрезаются, что позволяет произвести монтаж вплотную к стене и дверной коробке.

Какой стороной уложить подложку под ламинат

Выполнять укладку фольгированного изделия нужно в том направлении, в котором будет монтироваться ламинат. Стелить подкладку так, чтобы отражатель был расположен сверху. На полосе, которая сосредоточена вдоль стены, оставить припуск. Он будет составлять несколько сантиметров. Монтаж всех полос ведется встык, и крепятся при помощи фольгированного скотча. Клеит его нужно предельно аккуратно, чтобы не было сминаний краев материала и щелей. Толщина подложки должна быть одинаковой по всей площади.

Последний ряд

Последний ряд обычно надо пилить по всей длине стены. Берем доску (целую или обрезок, зависит от разбежки), прикладываем ее на предпоследний ряд слева, гребнем на себя (к предпоследнему ряду). Рулеткой замеряем расстояние от лицевой стороны уложенного пола до стены в крайних точках будущей доски и местах искривления стены (если таковые есть). Вычитаем из расстояний величину зазора и переносим разметку на заготовку. Отпиливаем по разметке. Вставляем заготовку в паз и с помощь гвоздодера/струбцины доводим замок до щелчка. Таким же образом делаем остальные доски. Укладка последнего ряда ламината – финальный этап работы.

Как правильно класть (стелить) ламинат: видео

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция для новичков

Содержание статьи

• 1 Можно ли так делать
• 2 Подготовка основания под укладку
• 3 Технология укладки
  • 3. 1 Проверка условий
  • 3.2 Подготовка основания
  • 3.3 Укладка гидроизоляции и подложки
  • 3.4 Сборка финишного покрытия
  • 3.5 Установка молдингов

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

   Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как укладывать деревянные полы

Как укладывать деревянный пол Quick-Step

Нашли деревянный пол своей мечты? Благодаря нашей системе защелок Uniclic® (Multifit) вы можете установить ее в кратчайшие сроки и без каких-либо хлопот. Засучи рукава!

СДЕЛАЙ ЭТО

САМИ

• Уложите пол самостоятельно с помощью нашего удобного  Система защелкивания Uniclic (Multifit)
• Совместим с подогревом пола
• Простота использования Инструкции и видео по установке в вашем распоряжении

Пошаговое руководство

Как самостоятельно уложить деревянный пол Quick-Step

ШАГ 1 : Выберите способ укладки: защелкивающийся или приклеиваемый

Паркетный пол

можно укладывать одним из двух способов: защелкиванием, также известным как «плавающая установка», или приклеиванием. Если вы выберете метод защелкивания, при необходимости проще заменить отдельные доски, не повреждая остальную часть деревянного пола.

Прежде чем приступить к работе, мы рекомендуем всегда проверять инструкции по укладке для вашего пола и метод укладки.

• Скачать инструкцию по установке
• Загрузите инструкции по установке Intenso
• Загрузите инструкции по установке Disegno

ЭТАП 2 : Подготовьте черновой пол

Дальнейшие действия зависят от типа основания, с которым вы работаете, поэтому вам придется его осмотреть. Мы настоятельно рекомендуем работать на ровном, устойчивом и чистом основании. Не забудьте проверить, нет ли незакрепленных деталей – щепок, незакрепленных досок, плитки и т. д. 

Насколько большими могут быть швы в вашем существующем плиточном полу? Как можно выровнять неровности?

Как насчет теплых полов? Не торопитесь, чтобы прочитать инструкции по установке, чтобы вы были полностью готовы к началу работы!

ШАГ 3 : Выберите подложку или клей

Выбор правильной подложки или клея — в зависимости от предпочитаемого вами метода укладки — является важной частью беспроблемной укладки вашего совершенно нового паркетного пола.

Наши специально разработанные подложки Quick-Step являются влагонепроницаемыми, изолирующими, шумопоглощающими и самовыравнивающимися. Благодаря гладкой верхней поверхности укладка деревянного пола и последующее его расширение не составляет труда.

Предпочитаете работать с наклеенной установкой? Мы обеспечим вас и там высококачественным клеем, который точно прослужит вам всю жизнь и сохранит ваш паркет на месте.

ШАГ 4 : Соберите инструменты

Хотите сэкономить несколько походов в магазин бытовой техники и избежать других ненужных перерывов во время установки? Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть несколько необходимых инструментов под рукой.

Молоток и пила входят в число обычных подозреваемых, но есть несколько других инструментов, которые сделают вашу жизнь намного проще.

ШАГ 5 : Установите подложку

Если вы решили укладывать деревянный пол с помощью подложки, пора начинать! Если вы предпочитаете установку на клей, вы можете перейти к шагу 6. ​​

• Раскатайте подложку и прижмите ее как можно ближе к стене.
• Укладывайте по одному ряду и следите за тем, чтобы двигаться в том же направлении, в котором вы планируете укладывать пол (см. шаг 6).

№

• Используйте клапан и клейкую ленту для легкой установки подложки со встроенным влагозащитным экраном. Если вы не можете использовать клапан и полосу, используйте клейкую ленту, чтобы соединить ряды вместе, чтобы сделать установку влагонепроницаемой.

ШАГ 6 : Укладка деревянного пола

Следующие инструкции необходимы как для приклеивания, так и для плавающей установки.

1. Во-первых, проверьте, сколько полных рядов досок вам понадобится, разделив ширину комнаты на ширину доски.
2. Отметьте на стене место, где вы будете укладывать последнюю цельную доску. Последняя планка должна быть шириной не менее 4 см для удобства монтажа.
3. Распакуйте свои доски и перемешайте их, чтобы избежать одинаковых рисунков и цветовых вариаций.

№

4. Для получения оптимального результата начните укладывать первый ряд досок из твердой древесины вдоль самой длинной стены , но не вплотную к ней (поскольку стены редко бывают идеально прямыми).
5. Следите за тем, чтобы чередовали выравнивание , чтобы торцевые соединения последовательных рядов никогда не совпадали. Между ними рекомендуется оставлять не менее 30 см.
6. Вставьте первую доску второго ряда в первую доску первого ряда (см. видео) и продолжайте в том же духе.

ШАГ 7 : Распилите деревянный пол

Это душераздирающе, но от этого никуда не деться: вам придется распилить деревянный пол, чтобы убедиться, что он идеально подходит для вашего помещения. Но не волнуйтесь! Мы покажем вам, как именно это сделать, и вы будете поражены результатом.

Наденьте перчатки и используйте карандаш , чтобы нарисовать линии разреза. Всегда смотрите на свои доски верхним декором поверхности вверх.

ШАГ 8 : Отделка деревянного пола в стиле

Деревянный пол уже почти готов! Теперь пришло время завершить картину подходящими плинтусами, отделочными профилями и другими изящными штрихами . Ведь все дело в деталях.

Остались вопросы?

Нужна помощь в завершении вашего проекта?
Загляните в наш справочный центр, в котором есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы!

Перейти в наш справочный центр

Укладка ламината — наш дом своими руками

Узнайте, как укладывать ламинат, с помощью этого пошагового руководства и видео. Это отличная самоделка, которая может значительно освежить ваш дом!

Этот пост в блоге был первоначально опубликован в мае 2013 года и рассказывает о строительстве нашего дома и укладке ламината. Сегодня я обновил его видеоуроком ниже. Мы все еще ЛЮБИМ наши ламинированные полы более 5 лет спустя, и я определенно рекомендую ламинат и эту конкретную марку всем, кто ищет!

Посмотрите мое видео, чтобы увидеть, как мы укладываем ламинат, и взглянуть на другую комнату, которую мы ремонтируем в нашем доме в этом году:

Мы только что пережили очень интенсивную, очень успешную неделю работы над нашим домом своими руками. Наше самое большое достижение на этой неделе? Заканчиваем укладку нашего великолепного ламината !

Я не могу сказать достаточно хороших слов о нашем этаже. Удивительно, как пол мгновенно превращает строительную зону в дом, и этот ламинат сделал именно это.

Компания Lowe’s Canada была достаточно щедра, чтобы сотрудничать со мной в нашем проекте напольных покрытий, и мы решили уложить красивый высококачественный ламинат производства Allen + Roth под названием 9. 0007 Дуб Прованс .

Что мне нравится в Allen + Roth, так это то, что их продукция действительно в тренде, но не обходится в кругленькую сумму. Например: мой вкусный ламинат. Это дымчато-серо-коричневый оттенок с легкой деревенской текстурой. Доски красивые и широкие, и они текстурированы, чтобы соответствовать рисунку дерева на них. Одной из моих любимых особенностей этого ламината являются серо-черные скошенные края, которые определяют каждую часть. Дерево выглядит слегка обветренным, но в хорошем, величественном старом французском универсале как-то так.

Вы только посмотрите на эту текстуру (и на бороду Маленького Си, сделанную из шоколадного мороженого)!

Почему мы выбрали ламинат?

Ничего другого я не хотел. Действительно! На мой взгляд, ламинированные полы — лучший выбор для домов с маленькими детьми и/или домашними животными. Ламинат очень устойчив к царапинам и потертостям. Это действительно просто установить самостоятельно (я не шучу!), И это здорово, если у вас ограниченный бюджет, как у нас.

Мы уложили все 2000 квадратных футов ламината Allen + Roth Provence Oak от Lowe’s примерно за 5 полных дней. Эти дни были разбиты на несколько частей по несколько часов за раз. Команда была разнообразной — я, мой муж, мой папа, мой брат и пара друзей — все приняли участие.

Вот как мы укладывали наши ламинированные полы:

Полы поставлялись с очень подробными инструкциями и фотографиями. ПЛЮС номер для вызова помощи. Это было доказательство дурака!

Мы позаботились о том, чтобы сложить наши коробки с ламинатом на противоположных концах комнат, с которых мы начинали, чтобы мы могли двигаться к ним.

Подложка для этого пола не нужна, но мы решили использовать недорогую подложку из пеноматериала, чтобы скрыть любые небольшие провалы и неровности на нашем черновом полу. Сначала мы просто положили подложку и позволили ей плавать (мы не использовали ленту или скобы).

Мы оставили немного места в начале и по бокам наших рядов, как было предложено в инструкции. Это помогает смягчить любое смещение полов, которое может произойти позже по дороге. Вы можете купить специально предназначенные для этого места или мы нарежем небольшие кусочки ламината, чтобы использовать их в качестве разделителей своими руками.

Мы решили расположить наши доски случайным образом (что на самом деле вовсе не случайно, потому что вы должны следить за повторяющимися длинами или узорами древесины). Мы просто нарезаем доски разной длины, чтобы начать ряды, чтобы создать эффект шахматного расположения. (Я использовал своего нового друга, циркулярную пилу.)

После того, как первый ряд был готов, мы начали второй. Эти доски защелкиваются очень легко — сначала защелкивается длинная сторона. Вы просто слегка приподнимаете его и вставляете в ряд раньше.

Затем наступает очередь короткого соединения. С помощью молотка и специально изготовленного пластикового бруска (в нем есть канавка, чтобы не сломать шпунт ламината) мы забили ламинат в предыдущий кусок ряда.

Мы позаботились о том, чтобы каждое соединение было красивым и аккуратным. В настоящее время у нас в гараже есть ламинат, и он очень хорошо изношен, за исключением стыков, которые не были забиты должным образом.

Мы продолжили в том же духе, разрезая доски по мере необходимости, чтобы они подходили к шкафам и дверям.

Мы использовали циркулярную пилу, настольную пилу и очень удобную ручную японскую пилу, чтобы сделать небольшие надрезы.

Один человек может уложить ламинат (и мы иногда так и делали), но мы обнаружили, что быстрее всего это делается командой из двух человек. Один человек может укладывать ламинат, а другой резать, или вы можете уложить два ряда одновременно.

Нам удалось НИКАКИХ переходов или соединений из комнаты в комнату, что просто чудо, учитывая нашу планировку. Наверху нам пришлось начинать с двух разных комнат и надеяться, что ламинат встретится в одном месте на лестнице. Это произошло! Еще одно преимущество ламината — каждая деталь идеальна и прямоугольна.

Чистка мягкой мебели: чем и как удалить загрязнения в домашних условиях

Способы чистки мягкой мебели в домашних условиях

Если в вашем городе есть химчистка мягкой мебели, то можно доверить это дело профессионалам. Специалист выполнит всю работу на дому всего за несколько часов. Подушки можно и нужно сдавать в химчистку отдельно. Однако допустим, что вы хотели бы сэкономить и сделать все своими руками. Эффективная чистка мягкой мебели бывает двух видов.

Сухая чистка.Можно заняться чисткой и самостоятельно, если у вас имеется пылесос с насадками для чистки мягкой мебели. С его помощьюможно избавиться от пыли и ее обитателей – пылевых клещей, которые могут жить в глубине вашего любимого кресла. Выбирайте пылесос с функцией очищения паром. Такой аппарат нагревает пар до 80 градусов по Цельсию и способен избавить вас от аллергенов и пыли. После уборки можно обработать помещение с помощью кварцевой лампы. Чистить мягкую мебель таким способом актуально, если на ней нет въевшихся пятен или разводов. В противном случае вам потребуется процедура посерьезнее.

Для мебели с обивкой из деликатных тканей рекомендуется выбирать минимальную мощность пылесоса.

Влажная чистка. Если обивку вашего дивана можно обрабатывать водой и чистящими средствами для мягкой мебели и ковров, действуйте по следующей схеме:

1. Если чехлы с подушек дивана или кресла можно снять, то постирайте их в вашей стиральной машине отдельно. Не забудьте предварительно изучить инструкцию: некоторые виды тканей могут повредиться при машинной стирке. Лучше всего стирать чехлы в режиме деликатной стирки с щадящими моющими средствами.

2. Застелите пол вокруг дивана газетами или полиэтиленовыми пакетами, чтобы брызги не запачкали поверхность.

3. Протестируйте средство для чистки на небольшом участке обивки, чтобы убедиться, что оно не испортит ткань.

4. Как быстро почистить мягкую мебель к приходу гостей? Нанесите средства для чистки мягкой мебели сперва на спинку дивана, затем на подлокотники, сиденье и нижнюю часть. Наносите средство на небольшие квадраты, примерно 40 на 40 см, и растирайте его щеткой в течение 30 секунд. За это время оно проникнет достаточно глубоко для того, чтобы удалить загрязнения, но не настолько, чтобы диван было сложно высушить.

5. Убедитесь, что на диване не осталось разводов,и соберите остатки чистящего средства пылесосом, если он рассчитан на влажную уборку. Некоторые хозяйки рекомендуют не пылесосить, а оставить мягкую мебель на некоторое время, чтобы она высохла естественным образом.

Материал обивки мебели и способы его очистки

Мини-опрос

По какому отличительному признаку Вы понимаете, что поверхность на кухне или в ванной продезинфицирована достаточно тщательно?

По приятному запаху от поверхности

0%

По блеску на поверхности

0%

По характерному звуку при трении пальцем по поверхности

0%

По отсутствию пятен на поверхности

0%

0 Голос (-ов)

Чистка мягкой мебели – процедура довольно ответственная. Ведь есть особо нежные и требовательные материалы, которые не терпят использования агрессивных средств. Велюр, флок и замшу следует чиститьспециальной салфеткой из микрофибры, предварительно смоченной в мыльном растворе. Чистую ткань можно просто промокнуть полотенцем по направлению ворса.

Замшу и нубук рекомендуют чистить специальной резиновой щеткой.

Обивку из кожи или кожзаменителя лучше чистить предназначенными для этого средствами или специальными салфетками. Знатоки народныхсредств рекомендуют наносить на такую мебель слегка взбитый яичный желток, который следует оставить на 10–15 минут, после чего протереть влажной тряпкой. Будьте осторожны при тестировании новых способов чистики и не забудьте тщательно протереть поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки яичного белка с обивки.

Обивку из вискозы и натурального шелка в домашних условиях стоит чистить только мягкой щеткой для одежды.

Использование специальных средств для чистки мягкой мебели

Если вам слишком дорог ваш любимый диван и экспериментировать с народными методами удаления пятен нет никакого желания, можно приобрести специальные чистящие средства:

• шампунь,

• порошок,

• пену,

• спрей.

Например, пена обеспечивает глубокое проникновение вглубь текстильного материала, за счет чего можно избавиться даже от застарелых пятен. А вот шампуни лучше использоватьтолько для свежих загрязнений. Отличным помощником в уборке будет универсальное чистящее средство для текстиля и поверхностей, Cif спрей Ультра быстрый, против сложных пятен, которое быстро вернет мебели идеальный внешний вид. Его можно использовать на текстильной обивке. Так что, если вы не знаете, чем почистить мягкую мебель от пятен в преддверии прихода гостей максимально быстро, обязательно возьмите этот спрей на заметку.

Пена, которую не нужно смывать, отлично подойдет для замши. А вот кожу нужно держать подальше от любого профессионального порошка для глубокой очистки, в состав которого входит спирт. Иначе есть риск повредить покрытие обивки.

Способы удаления пятен народными средствами

Многие хозяйки предпочитают все делать самостоятельно, чтобы точно знать состав жидкости, которой будут обрабатываться их любимые предметы интерьера. И сейчас мы расскажем, чем почистить засаленную мягкую мебель, а также вывести пятна, если под рукой нет профессионального средства.

Мыльный раствор. Отлично подходит для придания свежего вида «уставшей» мебели. Если на диване или кресле нет сильных загрязнений, однако внешне он уже не выглядит новым и привлекательным, приготовьте специальный раствор из 10 граммов стружки хозяйственного мыла и половины стакана теплой воды. Также допускается использование кондиционера для белья или средства для мытья посуды (актуально для жирных пятен). Взбейте как можно больше пены и нанесите ее на проблемные зоны обивки. Старайтесь, чтобы на материал попадало минимальное количество воды, так как она образует дополнительные разводы. Тереть не нужно, пусть пена просто впитается. Спустя примерно полчаса избавьтесь от остатков при помощи пылесоса, а затем протрите материал сухой салфеткой. Для очистки деревянных вставок в подлокотниках рекомендуется приобрести удобные универсальные чистящие салфетки Cif для очищения поверхностей без разводов (влажные).

Раствор уксуса. Хорошо помогает при наличии на мягкой мебели пятен крови. Если загрязнение совсем свежее, его можно легко и быстро удалить холодной водой (теплая только ухудшит ситуацию). Для застарелых пятен поможет следующий вариант домашнего чистящего средства. Приготовьте раствор из литра воды и двух столовых ложек уксуса. Нанесите его на ватный диск и аккуратно протрите пятно по направлению от его краев к центру. Для особо сложных случаев дополнительно можно использовать мыльный раствор. Обязательно просушите обивку.

Сода. Актуальна для удаления пятен от вина, пива и прочего алкоголя. Если загрязнение свежее, его можно просто обильно посыпать сухой содой. Она прекрасно впитывает в себя жидкости. Оставьте ее примерно на час, а после соберите при помощипылесоса. Как видите, чистка мягкой мебели своими руками – не такое уж и сложное занятие.

Соль для выведения жирных пятен. Приемы пищи на мягкой мебели нередко приводят к неприятным казусам. Жирные пятна особенно сильно видны на светлой обивке и сразу бросаются в глаза. Если вы хотите привести в порядок любимое кресло или диван, густо засыпьте проблемный участок материаласолью. Оставьте ее на пятне минимум на час. Для застарелых загрязнений может дополнительно потребоваться мыльный раствор. После всех манипуляций дайте обивке просохнуть. Если вы до сих пор находились в раздумьях, как почистить светлую мягкую мебель, не навредив ее красивому оттенку, то теперь точно знаете, как решить подобную проблему.

Антистатик от шерсти. Проблема накопившегося на мягкой мебели ворса знакома большинству владельцев домашних животных (за исключением некоторых пород кошек и собак). Если вам надоело постоянно собирать со своей одежды целые пучки шерсти после того, как посидели на диване или кресле, обработайте обивку обычным антистатическим спреем. Распылите средство на перчатку или салфетку, а затем пройдитесь ими по поверхности мебели. Ну и конечно, не забывайте регулярно вычесывать своих любимцев. Теперь ваши питомцы могут спокойно спать там, где им хочется, без риска доставить неудобство своему хозяину.

Выведение чернил с обивки.Как почистить мягкую мебель от грязи, если она была испачкана пастой шариковой ручки? Все довольно просто. Кожаная обивка легко очищается при помощи крема для рук или спирта (его стоит использовать очень аккуратно во избежание возникновения белых пятен, предварительно рекомендуем проверить стойкость краски материала на незаметном участке). Нанесите средство на ватный диск и с небольшим нажимом (но не трите сильно, чтобы не размазать чернила по еще большей площади поверхности) протрите испачканную область. Удалите остатки салфеткой. Если пятно не убирается сразу, процедуру следует повторить до достижения желаемого результата.

Ухаживайте за своей мягкой мебелью правильно, и она прослужит вам долгие годы. Используйте специальные средства или пробуйте народные методы. Главное – правильно подбирать их под тип материала обивки.

Часто задаваемые вопросы о том, как почистить мягкую мебель в домашних условиях

Как чистить мебель с тканевой обивкой?

Используйте универсальное чистящее средство для текстиля и поверхностей, Cif спрей Ультра быстрый, против сложных пятен с антибактериальным эффектом. Оно быстро удалит даже сложные пятна и не оставит после себя разводов.

Как провести сухую чистку мягкой мебели самостоятельно?

Используйте пылесос со специальными насадками для чистки мягкой мебели. Желательно выбирать модель с функцией обработки паром.

Каким средством можно почистить мягкую мебель?

Все зависит от материала обивки. Велюр, флок и замшу следует чистить мыльным раствором. Чистую ткань можно просто промокнуть полотенцем по направлению ворса. Для замши и нубука подойдет специальная резиновая щетка. Обивку из кожи или кожзаменителя лучше чистить предназначенными для этого средствами или специальными салфетками.

Химчистка дивана, как осуществить самостоятельно, рекомендации

Главная » Чистка

Чистка

На чтение 7 мин Просмотров 541

Чтобы мягкая мебель прослужила длительное время необходимо правильно за ней ухаживать. Со временем на поверхности обивки образуются пятна, оседает пыль, что в результате может основательно испортить весь внешний вид мебели. Если покрывало или накидку можно просто постирать, то с обивочным материалом дело обстоит сложнее. В этом случаем поможет только химчистка дивана на дому. Но прежде чем производить этот процесс стоит ознакомиться со всеми особенностями.

Содержание

1. Средства для чистки
2. Народные
3. Бытовая химия
4. Разновидности очистки
5. Экстракция
6. Сухая чистка
7. Шампунирование
8. Особенности ухода в зависимости от типа обивки
9. Как восстановить цвет
10. Сколько времени занимает
11. Видео

Средства для чистки

Чистка дивана своими руками это достаточно сложный процесс, к которому необходимо подойти с особой внимательностью. Стоит приобрести действенное средство, которое сможет с легкостью вывести все пятна из мягкой мебели. Это дело можно доверить профессионалом, но все же лучше провести этот процесс самому. Какие средства способны не только вывести всю грязь из обивки, но и обновить ткань?

Народные

Чтобы быстро очистить грязь, пыль с поверхности мебели быстро, но при этом, не покупая дорогих химических средств, можно использовать народные способы. Кроме этого эти средства всегда есть под рукой, и они достаточно дешевые.

Выполнить химчистку в домашних условиях можно при помощи народных средств:

• применение мыльного раствора — этот раствор может с легкость удалить пятна от чая, воды, а также небольшую заселенность обивки;
• использование уксуса и соли в пропорциях 2:1. Соль с укусом нужно смешать. Эту смесь необходимо нанести на марлю, марля прикладывается на испачканное место дивана. Диван взбивается до полного очищения марли;
• загрязнения от чая или кофе можно убрать при помощи хозяйственного мыла или раствором лимонной кислоты с концентрацией 5 процентов;
• пятна от крови можно удалить при помощи обычной холодной воды. Для этого воду следует налить на пятно и потереть щеткой или губкой;
• жирные загрязнения, пятна от красного вина хорошо удаляются при помощи поваренной соли;
• загрязнения от сока можно удалить уксусом с нашатырным спиртом. Эти средства смешиваются в равных пропорциях;
• воск от свечи можно убрать при помощи салфетки и горячего утюга. Салфетка прикладывается к месту с воском, ее следует прогреть, прогладить утюгом. Чтобы полностью удалить все остатки воска потребуется проделать несколько таких операций;
• пятна от кофе, чая, вина, жира, помады можно удалить при помощи пищевой соды. Для этого в соду необходимо добавить воды, влажная кашица из соды прикладывается к загрязнению.

Использование мыльного раствораУдалить воск помогут салфетка и горячий утюгСоль и уксус помогут в очистке мебели

Бытовая химия

Можно использовать бытовые средства для очистки диванов в домашних условиях. Химические смеси помогут избавиться от разных пятен, они вычищают грязь быстро и сохраняют качества обивки.

На рынке моющих средств имеются различные пятновыводители, которые можно применять в процессе химчистки мягкой мебели и диванов:

• пятновыводители в виде пены — хорошо себя зарекомендовало моющее средство Ваниш. Пена обладает плотной структурой, поэтому при нанесении она практически не увлажняет тканевый материал обшивки мебели. Но применять следует согласно правилам в инструкции. Для начала нужно приготовить пену, затем она наносится на загрязненную область дивана. Все удаляется при помощи сухих салфеток или пылесоса;
• в виде порошков — с пятнами различного рода могут справиться обычные порошки. Химчистка чехлов от дивана с применением средств в виде порошков поможет очистить их от всей пыли грязи, после этого они будут выглядеть как новые. Помимо бытовых порошков можно использовать соль, мел, соду. Для того чтобы очистить загрязнение порошком, его следует дополнительно смочить или растереть порошок при помощи влажной щетки, губки или тряпочки;
• пятновыводитель Dr. Beckmann — это эффективное средство, которое может справиться с разными пятнами – от кофе, масла, жира, крови, чая, чернил, клея. Может выпускаться в нескольких формах. Не наносит вред ткани, отлично сохраняет все ее свойства;
• в виде мыла — хорошим средством в виде мыла является Антипятин. Мыло можно применять для любых разновидностей материала. Химчистка кожаного дивана при помощи этого средства поможет убрать не только загрязнения, но и придаст обивке блеск. С тканевой обивки при помощи мыла можно убрать пятна от жира, травы, крови, масла.

АнтипятинПятновыводители Dr. BeckmannВаниш

Разновидности очистки

Если вы не можете очистить свой диван или боитесь повредить обивку, то в этом случае следует воспользоваться услугами профессионалов. Тем более применение профессиональной химчистки дивана позволит быстро очистить трудно выводимые пятна и в полной мере сохранить все качества ткани.

Очищение обивки может проводиться несколькими способами:

• экстракция;
• сухая чистка;
• шампунирование.

Экстракция

Экстракция является одним из эффективных методов очищения поверхности мягкой мебели. Во время этого метода используются специальные шампуни низкопенного типа и экстракторная машина.

Особенности этой очистки:

• средство заливается в специальное оборудование;
• далее шампунь под давление подается на поверхность обивки;
• во время этого процесса поступает глубоко в структуру материала и под давление подается обратно в машину вместе с грязью.

Этот метод позволяет удалять даже глубокие пятна. Можно использовать при загрязнениях подложки.

Сухая чистка

Сухое очищение обивки осуществляется при помощи сухой пены. Важно чтобы в пене содержание влаги составляло не более 5 процентов.

Проводится данная очистка следующим образом:

• пену необходимо распределить по всему дивану;
• далее пена за счет своих составляющих компонентов вытягивает, растворяет все загрязнения;
• в результате вся пыль, грязь поднимается наверх;
• эта пена помогает удалить даже сложные загрязнения, трудновыводимые пятна.

Сухая чистка

Шампунирование

Шампунирование — это влажная уборка мягкой мебели. Этот метод производится при помощи роторной машины.

Правила проведения работ следующие:

• на поверхность обшивки нужно нанести высокопенный состав;
• состав пенного средства проникает вглубь обивки, растворяет всю грязь;
• в результате все загрязнения поднимаются на поверхность;
• далее все удаляется, смывается специальной экстракторной машиной.

Шампунирование

Особенности ухода в зависимости от типа обивки

Стоит помнить, что очистка дивана напрямую зависит от типа обивки. Поэтому необходимо знать какие средства можно использовать для определенного типа ткани обшивки мебели:

• флок, шенилл, велюр — различные жирные пятна можно удалить при помощи мыльного раствора с применением салфетки из микрофибры, пятна от косметики, чернил удаляются спиртовым раствором. Пятна от кофе, чая, вина удаляются порошком;
• шелковая обивка — в этих случаях можно использовать щетку с мягким ворсом, ее необходимо дополнительно обернуть салфеткой из хлопка. Очищаются пятна с применением слабого раствора перекиси или нашатырного спирта;
• замшевая обивка — можно использовать сухую очистку. Также отлично помогает мыльный раствор;
• кожа — химчистка кожаного дивана может производиться при помощи мыльного раствора, медицинского спирта или водки.

Натуральная кожаФлокЗамш

Как восстановить цвет

Часто кожаный диван со временем теряет свою яркость, его цвет становится тусклым. Для того чтобы он стал как новый можно воспользоваться красками для кожи.

Как восстановить цвет дивана:

• для начала нужно хорошо очистить поверхность обивки от загрязнений, пятен;
• далее на место с потертостями необходимо нанести краску;
• использовать краску можно в форме спрея или жидкости. Если она имеет вид жидкости, то ее следует наносить специальным тампоном;
• краска наносится в несколько слоев;
• для быстрого высыхания можно использовать фен.

Краска для кожиВосстановление цвета кожи

Сколько времени занимает

Очистка и восстановление обивки обычно занимает не более 2-3 часов. Все можно выполнить самостоятельно, главное, использовать необходимые чистящие средства. Весь процесс несложный если иметь хоть небольшие навыки, то все можно выполнить самостоятельно.

Очистка дивана в домашних условиях – это необходимое условие, чтобы мягкая мебель прослужила длительное время.

Важно все выполнять правильно, чтобы не повредить обивку. Если же вы побаиваетесь делать это самостоятельно, то можно воспользоваться профессиональной помощью.

Видео

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Как почистить обивку естественным путем с помощью средства для чистки обивки своими руками

Узнайте, как почистить обивку естественным путем с помощью этого средства для чистки обивки своими руками. Самодельный очиститель отлично работает, а ингредиенты недорогие. №

Поддержание чистоты обивки от пятен – непростая задача. Этот простой рецепт чистящего средства для обивки своими руками поможет сохранить вашу мягкую мебель в лучшем виде.

Несколько лет назад мы купили новую мебель. Мне понравился светло-кремовый цвет, потому что он был свежим и ярким!

Я и не подозревал, на что способны три года и два маленьких мальчика. Пятна от еды, пролитые напитки и некоторые загадочные следы сделали мое любимое кресло немного грубым. Настолько, что я прикрыла его пледом, чтобы скрыть все следы.

В конце концов я решил, что сделаю все возможное, чтобы вывести все эти пятна с помощью простого домашнего средства для чистки обивки.

Моющее средство, уксус и пищевая сода… ​​О боже!

Моющее средство само по себе хорошо

Для начала я попробовал почистить обивку раствором воды и натурального стирального порошка, что определенно помогло мне удалить всю грязь со стула. Я просто растворил 2 столовые ложки моющего средства в 2 чашках теплой воды и протер стул тканью из микрофибры. К тому времени, когда я закончил, мои воды стали коричневыми, а мой стул стал намного светлее.

Поскольку на улице прохладнее, я решил открыть окна и поставить вентилятор перед креслом наверху. Это помогло ему высохнуть намного быстрее. Когда он высох, я заметил, что некоторые стойкие пятна все еще остаются.

Моющее средство и белый уксус лучше

Чтобы избавиться от этих пятен, я решил снова почистить обивку, но на этот раз я добавил немного белого уксуса в чистящий раствор. Я всегда нахожу, что уксус очень хорошо справляется с трудновыводимыми пятнами. Попробуйте это натуральное средство для чистки ковров и пятновыводителя домашнего приготовления, в состав которого также входит уксус!

Смешав второй раствор, я снова отскреб весь стул. Я сделал это, потому что на моей мягкой мебели часто остаются водяные знаки, когда я вычищаю ее, поэтому я не хотел рисковать. Кроме того, никогда не помешает снова почистить другие области! Я просто поскреб немного сильнее места, где были пятна.

Моющее средство, белый уксус и пищевая сода — лучшие

Обивка снова стала чище, но я все еще мог видеть эти стойкие пятна, глядящие на меня! Так что пришло время начать чистить чем-то более абразивным. Я решил сделать пасту из пищевой соды и воды, а затем втереть ее в пятна.

Затем я сделал еще один проход чистящей жидкости, чтобы стереть пасту салфеткой из микрофибры и дать креслу полностью высохнуть. После высыхания этих стойких пятен больше нет! Мой стул снова был практически новым.

• Ведро

• Салфетка из микрофибры

• 2
  столовые ложки
  бесплатный и прозрачный стиральный порошок
  (я использовал ЭКОС)
• 2
  столовые ложки
  белый уксус
• 2
  столовые ложки
  пищевая сода
  (если пятна плохие, см. ниже)
• 2
  чашки
  теплая вода

1. Начните делать чистящее средство для обивки своими руками, смешав воду, стиральный порошок и уксус в большой миске или ведре. Аккуратно перемешайте, чтобы объединить

2. Смочите салфетку из микрофибры чистящим раствором, затем отожмите немного жидкости.

3. Очищайте мебель, аккуратно протирая ее круговыми движениями, периодически смачивая ткань по мере необходимости. Вы не хотите замачивать ткань, но хотите, чтобы на поверхности было достаточно раствора для очистки.

4. Дайте мебели высохнуть на воздухе.

5. Повторить при необходимости.

6. Для удаления стойких пятен сделайте пасту из пищевой соды и воды и аккуратно протрите пятно. Повторите шаги 1-4, чтобы смыть пасту.

Ткань моего стула состоит из 100% полиэстера, и этот метод сработал хорошо. Однако, если ваша мягкая мебель изготовлена ​​из другого материала или другого цвета, я рекомендую вам проверить этот метод на небольшом незаметном участке, прежде чем продолжить.

Протестировав небольшой участок, вы можете проверить, как чистящая жидкость работает с вашим конкретным изделием. Разные материалы и разные цвета ткани могут оставлять пятна или обесцвечиваться при использовании некоторых чистящих средств. Береженого Бог бережет!

instagram

Сделали по этому рецепту?

Упомяните @diynatural или пометьте его #diynatural!

Теперь вы знаете, как почистить обивку естественным путем! Дайте нам знать, как этот рецепт работает для вас.

*******

Эти самодельные чистящие средства для обивки работают так же хорошо, как и купленные в магазине варианты

Фото: istockphoto.com

Даже самые осторожные из нас могут испачкать грязь и пятна на обивке мебели , но купленные в магазине химикаты — не единственный выход из дилеммы пятен. Готовые чистящие средства для обивки часто содержат ингредиенты, которые вы предпочитаете держать подальше от дома, и они также могут быть дорогими или слишком жесткими для некоторых тканей. Между тем, чистящее средство для обивки своими руками можно сделать из менее абразивных бытовых продуктов. Большинство ингредиентов, на самом деле, можно найти на обычной кухне.

Чистящие средства для обивки, сделанные своими руками, часто недороги, безопасны для домашних животных и детей и эффективны для удаления стандартных пятен и обивочных тканей. Чистка мебели требует некоторого терпения, поэтому будьте готовы аккуратно работать с тканью, чтобы предотвратить скатывание или повреждение.

СВЯЗАННЫЕ: Полное руководство по чистке всей вашей мебели

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Недавно я провел несколько недель, тестируя лучшие чистящие средства для обивки, что привело к тому, что большое количество времени было сосредоточено на удалении пятен. Ключом к удалению пятна является (а) чистка его как можно скорее, (б) знание типа чистящего средства, которое лучше всего подходит для данного типа ткани, и (в) осторожность и терпение.

Перед чисткой любой обивки мебели найдите инструкции по уходу за тканью и код очистки, которые должны быть на бирке. Следуйте этим инструкциям, чтобы не повредить ткань. Следующие коды указывают тип чистящих растворов, включая чистящие средства для обивки, которые можно использовать для очистки ткани.

W означает очиститель на водной основе. Эти ткани можно очищать пятнами с помощью средств на водной основе. Они также достаточно прочны, чтобы выдерживать легкое трение и, возможно, всасывание чистящего средства для обивки. Однако будьте осторожны, чтобы не перелить ткань водой, которая может оставить пятна от воды.

Ткани S требуют растворителей, то есть их можно чистить только в химчистке. №

Ткани W/S можно чистить чистящими средствами на водной основе или растворителями для сухой чистки.

Реклама

X — ткани с маркировкой нельзя чистить сухими растворителями или водой. Только вакуум или мягкая щетка. Однако, если ткань нуждается в большей чистке, чем предлагает пылесос, лучшим вариантом будет профессиональная чистка.

Независимо от кода, протестируйте небольшой незаметный участок ткани, чтобы увидеть, как она реагирует. Кроме того, регулярная чистка обивки облегчит удаление грязи. Чем раньше удаляются грязь и пятна, тем легче они удаляются.

Как приготовить жидкий очиститель для обивки

Фото: istockphoto.com

Жидкий очиститель для обивки или дивана следует наносить с осторожностью. Даже ткани с маркировкой «W» или «W/S», которые могут обрабатываться жидким чистящим средством, могут получить пятна от воды при слишком большом количестве воды. Этот самодельный очиститель использует только пену из смеси, чтобы уменьшить количество воды на ткани.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

– Вода
– Жидкое средство для мытья посуды
– Ведро
– Ручной миксер или венчик
– Щетка с мягкой щетиной или салфетка из микрофибры
– Пылесос (дополнительно)

ШАГИ

1. Смешайте 4 стакана воды с ¼ стакана средства для мытья посуды в ведре. Используйте ручной миксер или венчик, чтобы хорошо перемешать смесь. Цель состоит в том, чтобы создать хороший слой мыльных пузырей.
2. С помощью щетки или мягкой ткани нанесите на головку щетки достаточное количество пузырьков/пены, а не воды. Постарайтесь свести к минимуму количество воды, попадающей на ткань.
3. Начинайте с верхней части предмета мебели, чтобы пена не попала в уже очищенную область при капании. Аккуратно втирайте раствор в ткань. Часто промывайте щетку или тряпку, высушите ее как можно полнее (или возьмите новую тряпку) и повторно наносите пену по мере необходимости.
4. После очистки загрязненного участка или завершения работы над частью мебели слегка смочите вторую салфетку для сухой чистки и протрите ею только что очищенный участок. Дайте области высохнуть на воздухе.
5. При необходимости распушите волокна пылесосом.

Как приготовить средство для сухой чистки обивки

Фото: istockphoto.com

Средство для сухой чистки обивки подходит для многих тканей, включая кожу (но для уверенности проверьте бирку). Этот простой чистящий раствор, предназначенный для тканей с маркировкой «S» или «W/S», быстро испаряется, предотвращая повреждение ткани. Нежная рука дополнительно защитит ткань от повреждений при очистке. Существует также дополнительный шаг, если запахи также необходимо удалить.

SUPPLIES

– Spray bottle
– Isopropyl alcohol
– Water (if cleaning leather)
– Microfiber cleaning cloths
– Vacuum (optional)
– Baking soda (optional)

STEPS

1. Fill a пульверизатор с 2-3 стаканами изопропилового спирта, растворителя, который растворяет пятна. (Чем больше предмет мебели, тем больше изопропилового спирта вам потребуется.) Слегка распылите квадрант обивки и аккуратно протрите область тканью из микрофибры. Возможно, вам придется нанести повторно, но нанесите минимальное количество спирта, необходимое для удаления грязи. Дайте ткани полностью высохнуть, прежде чем использовать пылесос для распушения волокон.
2. Если есть запахи, которые нужно устранить, насыпьте на ткань пищевую соду толщиной около ¼ дюйма. Оставьте пищевую соду на ткани на 30–60 минут. Затем используйте пылесос, чтобы полностью удалить пищевую соду.

Совет : При чистке кожи разбавляйте изопропиловый спирт водой, чтобы избежать высыхания и удаления с кожи верхнего покрытия. Начните с четырех частей воды на одну часть спирта, чтобы быть в безопасности.

Реклама

Как сделать пятновыводитель для обивки

Фото: istockphoto.com

Средства для чистки обивки содержат растворитель или поверхностно-активное вещество, вещество, которое помогает воде проникать в грязь и пятна, разбивать грязь и смывать ее. Пятновыводитель делает то же самое, за исключением того, что растворитель или поверхностно-активное вещество находятся в более высокой концентрации для устранения более высокой концентрации вещества, вызывающего появление пятен. Эта конкретная смесь также может использоваться в качестве чистящего средства для автомобильной обивки своими руками, и она предназначена для тканей с маркировкой «W» или «W/S».

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

– Белый уксус
– Изопропиловый спирт
– Распылитель
– Чистящие салфетки из микрофибры
– Пищевая сода (по желанию)
– Пылесос (по желанию)

ШАГИ

903 стакан изопропилового спирта, налив оба в пульверизатор. Белый уксус — это слабая кислота, которая помогает растворить пятна и рассеять запахи при высыхании. Спирт является растворителем, который еще больше разрушает пятна.

Распылите смесь на пятно и оставьте на 1–2 минуты. Аккуратно промокните пятно салфеткой из микрофибры, удаляя как можно больше пятна.

11 идей для создания кровати из паллет в стиле лофт своими руками — ВикиСтрой

Кровать из поддонов подойдет и для других стилей, главное подобрать удобную конструкцию, которая впишется в общую картинку интерьера. Ниже представляем вам на выбор десять идей, как из паллет собрать кровать, удобную и очень простую в сборке. Не стоит удивляться, что в предложенных вариантах кардинально меняется конструкция ложа и дополнительных аксессуаров. Даже из таких простых строительных «кирпичиков», как поддоны, можно действительно собрать самые разнообразные и причудливые конструкции.

Изголовье для кровати

Для начала представляем кровать с красивым декоративным изголовьем. Деревянные поддоны срабатываются из самых различных пород древесины с очень широкой цветовой гаммой, потому можно легко подобрать себе материал для создания красивых инсталляций, например как это удивительные изголовья для обычной кровати.

Передвижная кровать

Самый простой вариант кровати. Составляются в ряд несколько поддонов, закрываются дополнительными досками все промежутки, оставляя лишь небольшие зазоры. В качестве основной изюминки устанавливаем кровать на четыре или шесть мебельных колёсиков. Вот и получилась кровать, которую можно легко и в любой момент передвинуть на новую позицию.

Выдвижная кровать

Очень тепло приняли в обществе ставшие популярными двойные кровати. В них под основным ложем есть еще одна кровать, которая легко выдвигается, так как установлена на колёсиках. Так из одной кровати получается еще дополнительное спальное место.

Больше простора под кроватью

В маленькой спальне каждый квадратный сантиметр на вес золота. Так почему бы не выделить больше места для складирования вещей под кроватью?

С помощью поддонов, как целых, так и разобранных, легко поднять кровать на полметра и даже выше и организовать огромные ниши, в которых будут располагаться ящики с вещами, которые не так часто приходится доставать.

Плавающая кровать

Точнее это висячая кровать, но ощущения от отдыха на ней больше походят на размеренное плавание. Кровать, сработанная из поддонов легко удерживается четырьмя канатами с креплениями на потолке. Такой вариант идеально впишется в просторное помещение, оформленное в стиле лофт. Не стоит сомневаться, что и сон на такой кровати однозначно многим понравится.

Парящая кровать

Весьма специфический подход. Кровать опирается на ножки или одну массивную подпорку, расположенные глубоко под кроватью, ближе к её центру. Визуально такая конструкция будто парит над полом. С подсветкой такая кровать смотрится и вовсе фантастически.

Кровать-шкаф с полками

Изящество и практичность можно найти даже в самых простых и с виду примитивных решениях. Это просто составленные стопками поддоны. Они формируют большое количество полок и ниш, в которых можно хранить вещи. Поверх всей конструкции располагается обширное ложе на двоих.

Кровать на подъёме

Из поддонов проще простого составить пандус под кровать. С дополнительной подсветкой и элементами декора получается потрясающая композиция в стиле лофт, при том, что способ её создания до неприличия прост.

Массивная детская кровать

Отличная идея сложить завышенную детскую кровать из толстых брусьев от поддонов. Изголовье сложной формы изобилует нишами для хранения игрушек и в то же время отлично подходит для установки светодиодной подсветки, которая обязательно понравится детям.

Детская кровать с домиком

Еще один великолепный вариант детской кроватки. Спальное место расположено на подъёме, к которому можно подняться по лестнице. Под кроватью расположился отличный детский домик для игр.

Дополнение к детской кроватке для самых маленьких

Простой поддон на колесиках отлично уместится под кроваткой. Он может стать дополнительной площадкой для игр. Главное, что игровая поверхность при этом слегка поднята над уровнем пола, так чтобы ребенку, который только недавно начал садиться, было удобнее играть. Плюс ко всему такую площадку не жалко, если её начнут разукрашивать или бить по ней игрушками.

Если просто так взглянуть на обычный деревянный поддон, вряд ли возникнет мысль, что на этом можно спать. И вот, оказывается, есть масса практичных и неординарных решений. Достаточно проявить толику фантазии, а на поиски материалов и сборку такой мебели не потребуется много времени и сил.

рмнт.ру

Как сделать кровать LOFT — 250 фото, идей и мастер-классов

кровать из дерева в стиле лофт

Стиль лофт понятие довольно обширное и охватывает как интерьер помещения в целом, так и отдельную мебель. Чаще всего этот термин можно встретить в руководствах по дизайну интерьера. Не будем углубляться в историю, а рассмотрим, как сделать кровать в стиле лофт своими руками на конкретных примерах. Современная кровать лофт в основном состоит из линейных и минималистских элементов, сдержанных цветов, таких как черный, серый или белый, без украшений, фигурных композиций и прочих излишеств. Материал не имеет большого значения, вы можете сделать кровать в стиле лофт из дерева, металла, фанеры или сочетая все это в одной модели. Здесь мы подобрали всего несколько примеров с мастер классами и ссылками на инструкции, хотя вариантов может быть гораздо больше. Нашу подборку фото кроватей в стиле лофт можно посмотреть в галерее внизу статьи.

Кровать в стиле лофт своими руками

Проект отличается внешней простотой и четкими геометрическими формами, характеризующими стиль лофт. Сделайте кровать в стиле лофт своими руками из натурального дерева. На сайте первоисточнике, куда вы можете перейти по ссылке под галереей, найдутся списки расходных материалов и необходимых вырезов, полезные рекомендации по декорированию готового предмета мебели.

На сайте приведены чертежи с размерами, но автор подчеркивает, что строгое соблюдение совсем не обязательно. Можете менять размеры, подгоняя к любому имеющемуся матрасу.

Данную модель автор делает без использования карманных отверстий, соединяя углы шурупами и клеем для дерева. Для шурупов сначала следует просверлить отверстия сверлом 3/8, а потом скрыть головки дюбелями. Готовая кровать обрабатывается морилкой, чтобы подчеркнуть структуру натурального дерева. Проект создан в программе SketchUp, на сайте вы можете, при желании, скачать файл в формате skp. Просмотреть его можно только в соответствующем ПО, которое достаточно просто найти в интернете.
Но идеальным вариантом будет все же программа SketchUp. Она не раз еще пригодится вам в дальнейшем для 3D-моделирования интерьеров и предметов мебели.

Источник фото: www. modernbuilds.com/diy-platform-bed

Кровать лофт из труб: проект своими руками без инструментов

Сборка кровати простая и не потребует особой профессиональной подготовки. Чтобы сделать кровать в стиле лофт из труб без инструментов, вам понадобится набор труб с резьбой. Сколько материала и каких размеров придется приобрести, четко указано на сайте первоисточнике, перейдите по ссылке под галереей.

Проект не сложный, однако требует объяснений, поэтому всех желающих сделать своими руками кровать из труб автор приглашает посмотреть видео на своем сайте. За 6 минут просмотра вы получите наглядную инструкцию, более убедительную, чем слова, где вы узнаете все советы и рекомендации по этому проекту.

Источник фото: www. instructables.com/DIY-Pipe-Bed-With-NO-Tools/

Кровать в стиле лофт из бруса

Проект предполагает, что кровать будет сделана из цельного, необработанного бруса лиственных пород деревьев. Сделав кровать в стиле лофт из бруса, вы получите очень крепкое и долговечное спальное место с гарантией здорового сна. Породы деревьев, самые популярные и широко доступные для кроватей — это дуб и бук.

Здесь вам предлагается сделать кровать из необработанного массива дерева, бруса 150Х150. Вес конструкции получится очень большим, но если делать все так, как предлагает автор, то сборка кровати не будет трудной. Массивные деревянные балки просто укладываются друг на друга, удерживаясь благодаря собственному весу. Клей и шурупы не пригодятся, нужны лишь деревянные дюбеля. Собирать кровать лучше в той комнате, где планируется установка и постоянное нахождение.

Источник фото: www. selbst.de/balkenbett-einfach-stylisch-bett-aus-balken-selber-bauen-36634.html?image=0

Кровать чердак лофт для подростка

Кровать чердак позволит максимально эффективно использовать ограниченное пространство небольшой комнаты. Сделайте кровать чердак лофт для подростка, и вы получите идеальный участок под кроватью для рабочего стола. Плюс уютная зона для отдыха и сна, оригинальный интерьер комнаты, все в одном флаконе.

На своем сайте автор делится некоторыми секретами, оригинальными идеями мебельного производства. Есть интересные соображения насчет крепления кровати чердака, решение проблемы с опорами, рассуждения о конструкционных винтах и магнитном искателе. Если захотите сделать своими руками подобную конструкцию, переходите на сайт первоисточник, воспользовавшись ссылкой под галереей. Кровать чердак лофт получается очень прочной и надежной, способной выдерживать большие нагрузки.

Источник фото: www. youcanman.com/diy-loft-bed-for-boys-room/

Кровать из дерева в стиле лофт своими руками

Проект для всех, кто хочет быстро, просто и недорого сделать простую кровать. Автор в своем проекте использовал доски и бруски из тополя, так что эта кровать из дерева в стиле лофт своими руками сделана из натурпльной древесины. Для планок и опор потребовалось немного фанеры, все пиломатериалы стоили меньше 15 000, согласитесь, не очень дорого.

Здесь приводятся рекомендации, как делать каркас кровати из стандартных пиломатериалов, а не из необработанных деревянных заготовок. Доски сначала обрезаются до нужных размеров, размеры даются типовые для обыкновенных кроватей. По инструкции, приведенной на сайте первоисточнике, изготавливаете раму и спинки кровати. Для изголовья можно использовать доски 1Х8, если они есть, но можете, как автор, склеить их из нескольких досок поменьше. Инструкцию, как сделать кровать лофт из дерева, можно прочитать на сайте, ссылка ниже.

Источник фото: www. woodshopdiaries.com/diy-modern-bed/

Односпальная кровать своими руками в стиле лофт

Простая в изготовлении кровать выглядит очень аккуратно. Если проект вам интересен, и вы решили своими руками сделать односпальную кровать в стиле лофт, переходите по ссылке под галереей на сайт автора. Там вы найдете подробную инструкцию, полезные советы и список необходимых материалов и инструментов.

Источник фото: www. instructables.com/DIY-Twin-Bed/

Каркас кровать в стиле лофт

Вот настоящий стиль минимализма – просто, функционально и выглядит очень аккуратно. Урок показывает, как изготовить каркас кровать лофт в натуральную величину. Первые четыре разреза положите в прямоугольник, чтобы верхние и нижние доски располагались внутри других внешних досок. Равномерно распределите в центре прямоугольника вырезанные три по 2Х4 и скрепите все шурупами, просверлив отверстия дрелью. Вы построили платформу, которая будет находиться сверху.
Под ней делайте другую платформу, которую вы не хотите видеть, чтобы она находилась под кроватью. Под верхнюю платформу следует поместить доски, чтобы определить место нахождения будущей вставки. Подробные инструкции смотрите на сайте первоисточнике.

Источник фото: www. thisminimalhouse.com/moreblog/blog/2021/02/22/how-to-easily-build-a-difficult-custom-bed-frame

Кровать платформа своими руками

Вот еще одна современная и актуальная модель кровати лофт, собранная своими руками. Для этого стиля характерно, что кровать платформа своими руками выполнена из доступных пиломатериалов. Согласно инструкциям автора, идеальная ширина промежутка между матрасом и краем платформы — примерно 20 см.

Четкие геометрические формы стиля лофт выглядят очень привлекательно. Внешний вид нравится многим, но внушают опасение острые углы.

Автор считает, что углы вполне возможно сделать закругленными, сам он за полтора года использования кровати ни разу не ударился, а кроме того, это хороший повод для тренировки осторожности.

Чтобы сделать такую красоту, вам понадобятся специальные инструменты.
Список инструментов есть на сайте первоисточнике, по ссылке ниже галереи переходите на сайт, там вы найдете много интересного. Например, совсем не обязательно иметь рубанок, чтобы придать доскам гладкость: стиль лофт может отличаться некоторой нарочитой, показной неаккуратностью.
Ножки кровати должны иметь длину около 15 см, можете купить такие в магазине, выбрав по своему вкусу. Но для кровати в стиле лофт лучшим вариантом будет сделать их самостоятельно. У вас найдется четыре отрезка бруса, обточите каждый из них в виде конуса и прикрепите шурупами. К нижней части каждой ножки прикрепите резиновую накладку, если хотите защитить от повреждений пол.

Источник фото: www. instructables.com/How-to-Build-a-Modern-Platform-Bed/

Кровать в стиле лофт фото

Главной особенностью кроватей в стиле лофт является их простота и универсальность. В нашей галерее мы подобрали фото кроватей в стиле лофт для самых разнообразных интерьеров. Просматривая изображения, вы еще раз убедитесь, что традиционные формы и размеры спальных мест не ограничивают вашу фантазию, а подчеркивают немонотонность и органичность стиля.

Другие материалы в этой категории:

« Кровать в домашних условиях: 800 чертежей и фото своими руками


Кровать с подсветкой — 168 фото и мастер-классов своими руками »

14 бесплатных чертежей кроватей-чердаков своими руками для детей и взрослых

По

Стейси Фишер

Стейси Фишер

Стейси Фишер — эксперт по рукоделию, шитью и экономным находкам. Она делится своими знаниями о творениях своими руками, поиске халявы и составлении бюджета. Стейси была гостьей на «Шоу доктора Оз» и была представлена ​​​​в журнале Woman’s World Magazine. У нее почти два десятилетия опыта написания и редактирования.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 13.05.22

Ель / Алекс Дос Диас

Эти бесплатные планы кроватей-чердаков помогут вам построить красивую кровать, которая будет памятью для вашего ребенка или внука для будущих поколений.

Кровать-чердак — это кровать, на которую можно подняться по лестнице или приставной лестнице, под которой есть место для стола, форта, хранилища или игровой площадки. Он придает небольшой комнате больше пространства, и ребенок по-настоящему почувствует себя королем своего замка.

Все эти бесплатные планы кроватей-чердаков включают пошаговые инструкции, схемы, фотографии, видео, а иногда и комментарии пользователей, чтобы вы могли получить успешный и увлекательный опыт сборки. Это отличный промежуточный проект по деревообработке, который действительно проверит ваши навыки.

14 бесплатных чертежей кроватей-платформ своими руками

• 01
  из 14

  Ана Уайт

  Хотите верьте, хотите нет, но вы можете построить потрясающую кровать-чердак всего за 50 долларов. Это отлично подходит для ограниченного пространства, а уникальная лестница дает вам больше места на стене. Строительство занимает всего два часа.

  Полный список покупок, список инструментов, общие инструкции, схемы и цветные фотографии помогут вам в сборке.

  Кровать-чердак Junior Camp с лестницей от Ana White

• 02
  из 14

  Построй что-нибудь

  С уважением, Marie Designs разработала эту бесплатную кровать-чердак и план детского клуба для Build Something, который вам понравится.

  Письменные инструкции по сборке с цветными фотографиями, список инструментов и материалов, а также список деталей и вырезов помогут вам собрать эту кровать в кратчайшие сроки.

  Детский клуб и кровать-чердак от Build Something

• 03
  из 14

  Ана Уайт

  Эта кровать идеально подходит для детей, интересующихся пожарными. Пространство под кроватью можно использовать для кровати-платформы или даже комода.

  С некоторыми изменениями в плане вы даже сможете включить столб на другом конце лестницы для еще одного контакта с пожарной частью.

  Как и во всех этих бесплатных планах кроватей, вы можете увидеть список покупок, список инструментов, список вырезов и подробные пошаговые графические и текстовые инструкции по сборке кровати-чердака.

  План кровати-чердака пожарного депо от Аны Уайт

• 04
  из 14

  На плаву

  Этот план кровати-чердака от Afloat.ca также очень прост, и его должно быть легко собрать. Это простая, но прочная кровать-чердак, которую вы сможете передавать из поколения в поколение.

  Вам сообщат, какие именно материалы вам понадобятся для завершения этого проекта, и есть множество подробных инструкций, которые помогут вам в этом.

  Планы кроватей-чердаков от Afloat

• 05
  из 14

  Дом из дерева

  Как показано на картинке, в этой планировке много места для хранения и место для письменного стола под кроватью.

  Ссылка на PDF-файл показана в The House of Wood, где у вас будет доступ к материалам и списку вырезов, а также к иллюстрациям и размерам для каждой части проекта.

  План кровати-чердака из конструктора Lego из деревянного дома

• 06
  из 14

  Лоу

  Этот план позволяет вам построить современную кровать-чердак с легким доступом по лестнице, двумя односпальными кроватями сверху и достаточным количеством свободного пространства внизу для стола, ящика для игрушек или сидения.

  Как будет собираться кровать, можно посмотреть видео-обзор, но есть и подробные пошаговые инструкции с картинками по раскрою деталей, сборке кровати и изготовлению лестницы.

  Вы также можете найти полный список необходимых инструментов и материалов.

  Младшая кровать-чердак от Lowe’s

• 07
  из 14

  Ана Уайт

  Используйте этот бесплатный план кровати-чердака, чтобы построить относительно дешевую, компактную комбинацию кровати, письменного стола и книжного шкафа.

  Этот план включает в себя список необходимых инструментов и материалов, а также все инструкции по его сборке.

  План кровати-чердака с небольшим книжным шкафом и письменным столом от Аны Уайт

• 08
  из 14

  Инструкции

  Это очень интересная кровать-чердак, потому что, хотя она похожа на другие в этом списке, она также сильно отличается. Он спроектирован так, чтобы выглядеть как ретро-автобус, поэтому верхняя часть используется как кровать, а внутри — игровой домик.

  На этом плане двухъярусной кровати подробно описаны все пиломатериалы, оборудование и инструменты, а также акценты, которые вам понадобятся для выполнения работы. Иллюстрации и реальные изображения показаны, чтобы помочь вам в этом.

  Двухъярусная кровать и домик для микроавтобуса от Instructables

• 09
  из 14

  Ана Уайт

  Подобно изображенному выше, этот план бесплатной кровати также разработан Анной Уайт и похож на пожарную часть, но вместо этого выполнен в виде коттеджа с тремя большими окнами.

  Все необходимые инструменты и материалы четко перечислены, а инструкции разбиты на более чем 20 шагов с изображениями.

  Кровать-чердак Little Cottage от Ana White

• 10
  из 14

  Конфиденциальная информация о дизайне

  План кровати-чердака не включает в себя ничего необычного — это просто две односпальные кровати, поднятые достаточно высоко, чтобы освободить место для хранения под ней.

  Ориентировочная стоимость этой кровати-чердака составляет от 100 до 150 долларов. Список инструментов, пиломатериалов, распилов и материалов, которые вам нужны, перечислены на веб-сайте, а также очень подробные изображения с цветовой кодировкой и письменные инструкции.

  План двуспальной низкой кровати-чердака от The Design Confidential

• 11
  из 14

  Инструкции

  Этот бесплатный план поможет вам построить кровать-чердак своими руками с двумя лестницами, по одной из которых можно взобраться, а по другой поставить свои любимые книги.

  Этот бесплатный план включает инструкции по сборке, цветные фотографии и схемы.

  Кровать-чердак с лестницей для книжных полок от Instructables

• 12
  из 14

  Блог Home Depot

  В Home Depot есть план кровати-чердака «сделай сам», который придает современный вид обычному традиционному проекту. Лофт построен над кроватью, показанной на фото, создавая уютное место для сна с нестандартным изголовьем.

  Вы найдете список материалов, список вырезов, письменные пошаговые инструкции и цветные фотографии.

  Современная кровать-чердак из блога The Home Depot

• 13
  из 14

  Сидней Борн / Getty Images

  Следуйте этим очень подробным шагам, чтобы построить кровать-чердак со столом. Этот план пытается сократить общую стоимость за счет использования различных пиломатериалов и размещения их у стены для специальной поддержки.

  План состоит из 5 шагов, поэтому обязательно используйте ссылки в нижней части страницы на Renovation-Headquarters.com, чтобы найти другие части.

  Недорогая кровать-чердак от Renovation Headquarters

• 14
  из 14

  Дом ручной работы

  Это простой бесплатный план кровати-чердака, но в нем есть дополнительные детали, такие как занавеска и веревочная лестница, которые вы можете включить или исключить по своему вкусу.

  Хотя вы можете сами изменить вырезы и детали, план, как он есть, делает всю кровать длиной почти 11 футов и шириной чуть более 3 футов.

  Вместе с этим планом показаны изображения, письменные инструкции и список расходных материалов.

  Как сделать кровать-чердак из дома ручной работы

Столбы забора плюс поддон равняется…..

Кровать-чердак в деревенском стиле!!

Комната Тобина не очень большая. Но что затрудняет обустройство, так это то, что в его маленькой комнате пять дверей и два окна. Правильно, ПЯТЬ ДВЕРЕЙ! Два небольших шкафа, дверь в комнату его брата, дверь в прихожую и дверь в его ванную. Эта комната называлась громкой и чистой для кровати-чердака.

Летом мы получили новый металл для крыши нашего гаража , и металл пришел на очень большом поддоне. Я сразу понял, что это будет идеальная основа для кровати-чердака. И вот однажды я выглянула в окно наверху и увидела свою любимую подушку на мусорном баке. Я в панике выбежала, чтобы помешать отцу выбросить мой драгоценный негабаритный поддон. О нет, заверил он меня, он использовал его для своей «лесенки». Его не бросали! Наша семья известна своими безопасными методами работы.

Также летом, когда я убирал беспорядок в сарае, я сфотографировал несколько старых столбов забора и попытался продать их в нашей группе Facebook для продажи. Никаких укусов. Какая? Где все творческие люди? Ну, может после того, как они увидят этот пост, у меня появятся потребители….

Итак, вернемся к кровати-чердаку.

Я умоляла и умоляла Хабби, но потребность в кровати-чердаке, казалось, осталась без внимания. В конце концов я сказал Тобину, что если он хочет кровать-чердак, папу должен убедить он, а не я! Что ты знаешь. Папа слушал Тобина! 🙂

У нас почти такой же разговор, как и всего несколько недель назад, о постройке каминной полки . Это было так:

Хьюбби: Ну, мне придется съездить к Лоу за дровами.

Я: Ни за что. У нас достаточно обрезков и прочего, наверняка вы сможете найти достаточно дерева, чтобы что-нибудь придумать. Не нужно тратить деньги!

Муж: Ты смешон.

Я: Поищи в сараях. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь.

И он буквально «пришел с чем-то», как видите….. 🙂

Я: Эммммм, ты их почистил перед тем, как поднять??

Свет бра находится не в очень хорошем месте. Это была единственная «проблема» с размещением кровати. Он должен был располагаться либо над источником света (который казался слишком близким к потолку), либо ниже (что, казалось, оставляло тесное пространство для стола). Мы решили, что под светом будет лучше, и в итоге высота оказалась идеальной.

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы увидеть стол в его «до» состоянии, который я подобрал сломанным на бордюре.

Если вам интересно, как он забирается в постель ночью, он использует высокий деревянный складной стул. Однажды я нашел его за пару долларов на гаражной распродаже, и теперь я знаю, почему я его купил.

Кирпич своими руками как сделать из глины и соломы в домашних условиях?

Изготовить кирпич своими руками для многих кажется непостижимой задачей. Еще бы, воображение сразу рисует громадный кирпичный завод с печами для обжига, горами обогащенной глины и снующими, словно муравьи людьми. Самодельный кирпич по сравнению с заводскими условиями кажется нелепой поделкой, пародией. Не берите глупостей в голову, а лучше вспомните голливудский блокбастер «Троя» о многомесячной осаде города объединенными силами противника. Стены этой крепости были изготовлены по технологии, схожей с кустарным изготовлением кирпича-сырца и самана. И если выстояла Троя, то что мешает выстоять вашему кирпичу.

Оглавление

• 1 Где нет лесов, но есть глина
  • 1.1 Размер имеет значение
• 2 Кустарное производство кирпича
  • 2.1 Вначале была глина
• 3 Глина, солнце и вода — наши лучшие друзья
  • 3.1 Формы и методы формовки
• 4 Заключение

Где нет лесов, но есть глина

Кирпич и его прообраз саман широко использовались в качестве основного строительного материала в южных безлесных местностях. Само слово саман, дословно обозначает солома, в переводе с тюркского языка. На юге из самана и кирпича сырца активно строят не только здания, но даже заборы.

Стоит сказать что является кирпичом в обобщенном понимании этого слова. Кирпич это строительный материал прямоугольной формы произведенный на основе минерального сырья и обладающий рядом принципиальных качеств: прочностью, морозостойкостью и водостойкостью.

Имеет несколько основных разновидностей:

• Керамический, он же глиняный и он же красный кирпич. Производится из определенных сортов глины с последующим высокотемпературным обжигом и медленным охлаждением;
• Силикатный, он же белый. В массе своей состоит из песка и извести;
• Саманный, формуется из глины и наполнителя, которым могут выступать солома, навоз, древесные опилки, отходы зерноочистки и прочее;
• Гиперпрессованный состоит из сухой минеральной смеси путем воздействия на нее чрезвычайно высокого давления;
• Био, в качестве связующего при его производстве используется био цемент, полученный в результате микробиологического преобразования карбоната кальция воздействием определенных видов бактерий.

Кроме этого стандартный кирпич имеет три основных грани, которые определены государственными стандартами и которые формируют его геометрические показатели:

• Постель — основная рабочая сторона изделия, которая расположена параллельно линии кладки. Имеет самую большую площадь;
• Ложок — плоскость, расположенная перпендикулярно постели и имеющая среднюю площадь, относительно остальных;
• Тычок — имеет наименьшую площадь из всех граней, который также расположен перпендикулярно постели. В обиходе тычок именуется торцом.

Размер имеет значение

Для удобства использования этого строительного материала, выпускаемого множеством производителей еще в далеком 1927 году был принят отраслевой стандарт, регламентирующий размеры товарной продукции:

• Номинальный формат НФ 1 имеет базовые размеры 250×120×65 мм, все остальные являются производными от номинального;
• Полуторный 1. 4 НФ 250×120×88 мм;
• Двойной 2.1 НФ 250×120×138 мм;
• Еврокирпич 0.7 НФ 250×85×65 мм;
• Одинарный модульный 288×138×65 мм.

Для удобства использования при проведении работ по кладке производители выпускают ряд изделий имеющих пеполномерный формат по длине:

• 3/4 — 180 мм;
• 1/2 — 120 мм;
• 1/4 — 65 мм.

Кустарное производство кирпича

Наиболее качественным и универсальным материалом является красный глиняный или керамический кирпич.

Однако он имеет ряд принципиальных моментов, часто вызывающих непреодолимые трудности:

1. Керамический необходимо подвергать высокотемпературному обжигу с четко заданными параметрами. Это очень дорого в плане затрат топлива и энергии, так и в плане создания и поддержания качественного технологического процесса.
2. Сырьем для такого кирпича является глина с выровненным, то есть максимально одинаковым составом минеральных веществ в массиве. Такие месторождения редки и как правило залегают на большой глубине от поверхности.
3. После обжига возникают внутренние напряжения, которые снимаются просчитанным алгоритмом постепенного снижения температуры.

Справедливости ради необходимо сказать, что до середины позапрошлого века даже промышленное производство кирпича в больших объемах имело все признаки кустарного с широким применением ручного труда от подготовки сырья до формовки и укладки готовой продукции.

Очень важное, а порой решающее значение для получения качественного продукта имеет глина. Глина в процессе смешивания с водой дает удобную для формовки пластичную массу, она при воздействии высоких температур и обезвоживании приобретает свойства камня. Основной задачей кустарного производства является подбор такого сырья и таких режимов сушки, который обеспечит на выходе изделие достаточной прочности даже без применения высокотемпературного обжига.

Вначале была глина

Как известно, господь бог из глины вылепил человека. Вылепить из глины кирпич несоизмеримо проще, куда сложнее вылепить качественный продукт. Глина в своем составе имеет частицы песка, чем больше которых, тем более легко кирпич отдает воду при сушке без деформаций и разрывов поверхности. Чем песка меньше, тем отформованное изделие будет подвержено образованию трещин, но и удельная прочность такого изделия будет выше.

Если недалеко от вашей усадьбы есть глубокий глинистый овраг, то для начала необходимо провести испытание образцов на соответствие требованиям, предъявляемых к керамическому сырью . Для этого добавив в глину небольшое количество воды раскатывают глиняное тесто в блин диаметром 120-150 мм и толщиной 5-7 мм, так же необходимо сформировать шарик диаметром 50-70 мм и оставить их для полного высыхания в тени на проточном воздухе. Они дадут результаты по факту полного высыхания, а быстрый ответ может дать колбаска, толщиной 10-12 мм и длиной около 100 мм.

Из колбаски необходимо свернуть полное кольцо и осмотреть ее тело на наличие трещин. Чем больше трещин, тем больше песка в массе глины. Иногда, колбаску свернуть не удается вовсе, она просто разрушается, тогда перед вами не глина, а суглинок, который по своим свойствам близок к супеси. После высыхания блина и шарика так же оценивают наличие трещин в теле. Кроме этого высушенный шарик должен сохранять свою целостность после свободного падения с высоты 100-120 см на твердую поверхность. Если испытания пройдены, то вам повезло.

Глина имеет необходимые качества. Если же нет то не все потеряно и их можно улучшить применив приемы обогащения. Одним из которых является классический способ сельских печников — вымучивание. В 200 литровую бочку воды засыпается третья часть глины и заливается равным количеством воды, после чего глина активно замешивается с помощью строительного миксера до состояния густой сметаны.

Вода в процессе добавляется до полного объема емкости. Побеление воды является знаком для «снятия сливок», сливается примерно 1/3 часть жидкости, остальное оставляется в покое до полного оседания мути. После этого вода окончательно сливается, а с глины снимается верхний слой порядка 3-5 см, так называемого «глиняного ила». Оставшаяся глина должна значительно улучшить свои качества относительно показателей жирности.

Важно! Если глина слишком жирная, то ее можно отощить. Некоторые советуют делать это чистым карьерным песком. Однако наилучшие варианты дает мелкая кирпичная крупка, которая остается в месте выгрузки и боя кирпича.

В домашних условиях можно изготовить так называемый саман. Тем более, что такая технология доказала свою жизнеспособность уже на протяжении многих веков. Саман это кирпич из глины и соломы. Очень часто в него добавляются пластификаторы, которые способны на порядок повысить качество готового продукта. Это может быть и свежий навоз и жидкое стекло и известь.

Саман имеет ряд преимуществ, которые носят достаточно серьезное значение для частного производителя:

• Низкая себестоимость, обусловленная отсутствием дорогостоящего обжига;
• Огнестойкость, особенно в вариантах с небольшим содержанием органического наполнителя;
• Высокая экологичность материала, основанного исключительно на природных компонентах;
• Тепловая инерционность массива самана;
• Отличная звукоизоляция;
• Возможность саморегулирования влажности внутри помещения, за счет высокой гигроскопичности сырья.

Как видим такой кирпич, который можно использовать для строительства бани, имеет целый ряд очень привлекательных качеств, обусловленных его свойствами по тепло и звукоизоляции, однако есть и серьезные недостатки:

• Низкая устойчивость к воздействию влаги. Достаточно короткий цикл морозостойкости такого материала. Отчасти проблема решается организацией хорошей гидроизоляции фундамента и обустройству высокого цоколя. Необходима защита поверхности от внешнего воздействия путем глухого оштукатуривания массива самана;
• В толще самана могут жить грызуны, заводиться насекомые, распространяться грибки и мхи. Проблема грызунов может решаться добавлением в раствор во время формовки толченного стекла.

Основные показатели саманного кирпича при условии полного высыхания и набора прочности: