Пазогребневые плиты для перегородок размеры: Размеры пазогребневых плит — Размеры Инфо

Все о пазогребневых плитах и их применении

Все о пазогребневых плитах и их применении 13.04.2020 10:52

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Вы можете найти необходимые вам материлы на нашем сайте

Размеры пазогребневых плит для перегородок

ByAdminпод, руками, своими, современные, телевизор, тумбы

Широко применяются при устройстве межкомнатных не несущих перегородок гипсовые пазогребневые плиты. Технология их укладки проста и удобна.

❻

Вступление Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона.

❻

Зачем знать вес пазогребневой плиты? Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический.

Содержание

1. Силикатные пазогребневые плиты
2. Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты — ПГП
3. Пазогребневые плиты (ПГП): характеристики и монтаж

Силикатные пазогребневые плиты

Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе. Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал размеры пазогребневых плит для перегородок одним читать статью параметром — он лёгкий.

Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники.

Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты — ПГП

То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.

❻

Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне размеры пазогребневых плит для перегородок иметь ограничения по нагрузке. Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и размеры размеры пазогребневых плит для перегородок плит для перегородок и вес читать далее, от различных производителей, может отличаться, что размеры пазогребневых плит для перегородок нужно знать при их покупке.

Вес пазогребневых плит Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми.

Как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит?

Принципиальной разницы между этими размеры пазогребневых плит для перегородок типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций. Кроме конструкции ПГП плиты, на адрес страницы вес будут влиять и размеры плит.

❻

Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров. Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм размеры пазогребневых плит для перегородок 28 кг, вес метра перегородки 84 кг. Влагостойкая полнотелая плита толщиной мм, весит 38 кг, вес 1 кв. Стандартная плита Кнауф толщиной мм весит продолжить кг, вес метра перегородки кг.

Пазогребневые плиты (ПГП): характеристики и монтаж

Вес пазогребневой плиты Волма Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты мм компанией Волма НЕ выпускаются.

❻

Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной мм — 36 кг. Влагостойкость плиты не влияет на её вес.

Пазогребневые плиты Русеан Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг. Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты мм весят 37 кг.

❻

Вывод Размеры пазогребневых плит для перегородок видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.

Новый инструмент, рубим блоки как печенье! Пазогребневые плиты, монтаж, нюансы!

Шпунтовые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, установка

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки. Материал для них найти не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерной нагрузки на пол, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. Также желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это перегородки из гипсокартона и пазогребневые плиты. В этой статье мы поговорим о шпунтовых.

Содержание артикула

• 1 Что это за материал и его виды
  • 1. 1 Влагостойкость и пустотность
  • 1.2 Технические характеристики
• 2 Силикатный или гипсовый?
• 3 Как построить из плиты с языком и закусочными
  • 3.1 Markup
  • 3.2 Подготовка к фундаменту
  • 3,3 Для улучшения звукоизоляции
  • 3,4 Подготовка плиты для установки
  • 3,5.0010
  • 3.7 Уголок
  • 3.8 Отвод
  • 3.9 Проем дверной

Что это за материал и его виды

Шпунтовые плиты (сокращенно ПГП) или блоки крупноформатные в конструкции перегородок плита, на концах которой образованы гребень (шип) и паз. Отсюда и такое название – пазогребневые плиты. Это:

Для улучшения свойств в раствор добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Гипсовые ПГП имеют и другое название – гипсокартонные листы. Оно и понятно: гипсовый раствор заливают в формы. Вот «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области применения пазогребневые плиты могут быть рассчитаны на нормальные условия эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкий для лучшей идентификации, с зеленоватым оттенком.

Сплошные и пустотелые различаются по весу и прочности

Плиты пазогребневые и гипсовые как гипсовые, так и силикатные бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые, более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелым и полым нужно делать исходя из нескольких факторов:

• Звукоизоляционные характеристики … Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет производиться в отдельном слое (лучший вариант) или если это не столь важно.
• Перегородочные грузы … Если вам нужно повесить на стены полки, мебель, закрепить какие-то тяжелые предметы, то лучше использовать монолит.
• Пол или нагрузка на пол … Менее тяжелые (пустотелые) блоки лучше класть на деревянные полы или старые деревянные полы.

Учитывая несколько факторов, звукоизоляция — это последнее, на что следует обратить внимание. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии монтажа (на виброгасящих прокладках), а также путем изготовления дополнительного слоя звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то различия в характеристиках заключаются только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большого количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу. Из-за большого количества этих добавок они дороже, так как эти добавки дорогие. При этом они повышают прочность (М50 по сравнению с М35).

Кстати, вы можете проверить «не отходя от кассы» действительно ли у вас влагостойкие ПГП или только стандартные зеленого цвета. Просто налейте немного воды на поверхность. Стандартные плиты его быстро впитают, а на водоотталкивающих плитах он долго будет стоять в луже.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, то сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь вешать на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикат. Производители также выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называются межквартирными блоками.

Технические характеристики блоков перегородочных пазогребневых гипсовых

Чем еще отличаются силикатные плиты от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартном варианте они обладают не такой высокой впитывающей способностью. Он не такой низкий, как у влагостойких блоков, но этот материал можно без проблем использовать в любом влажном помещении (13% против 26-32%). Недостатки этого материала – больший вес (при равных габаритах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикат или гипс?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых и силикатных блоков, то последние при равных параметрах хуже проводят звуки (40-43 дБ для гипсовых блоков и 48-52 дБ для силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТ и ТУ

Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше теплопроводность). Ключевым моментом в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить дополнительными слоями из специальных материалов, но уменьшить вес перегородки нет возможности. А если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Для того, чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение определенных условий:

В целом необходимо строго соблюдать все рекомендации, строго соблюдайте технологию. Тогда пазогребневые перегородки не отличаются по прочности и надежности от кирпичных, но возводятся в несколько раз быстрее.

Разметка

Кладка перегородки из шпунта начинается с разметки. Если у вас есть лазерный конструктор самолетов, все просто: вы разворачиваете самолет, рисуете линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Требуется отвесная линия. То, что не помещается в смартфон, не является измерительным инструментом. Лучше купить в хозяйственном магазине или сделать из шпагата и грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию чертим на потолке, по отвесу переносим на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основу, на которую будем укладывать блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен наклоняться вперед или назад, если смотреть сбоку.

Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо пометить. С дверными проемами все просто – размечаем их на полу. С окном сложнее — нужны маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже упоминалось, основание должно быть идеально ровным, без наклона в какую-либо сторону. При наличии отклонений залить на бетонный пол выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливается раствор. Минимальная толщина слоя 3 см. Для получения гарантированно качественного результата используйте самовыравнивающуюся смесь. Только учтите, что не слишком большие ошибки «выравниваются сами собой». Вам все еще нужно вручную распределить состав. Просто сметайте шпателем, разгоняя раствор по всей длине, и мелкие неровности выравниваются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и укрыли полиэтиленом

Накрываем залитый бетон полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не опустится ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура ниже, период увеличивается. При температуре 17°С и чуть ниже — уже недели 2… Промазываем ровное основание бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеем, на который будем укладывать ПГП.

Если пазогребневые блоки будут укладываться на деревянный пол, перегородка должна проходить по балке — на этот раз. Во-вторых, выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, соединяем его в полдерева, дополнительно промазывая стык столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основным недостатком перегородок из гипсокартона является не слишком высокая звукоизоляция. С силикатными блоками ситуация лучше, но тоже не идеальна. Поэтому мы рекомендуем прокладывать по периметру перегородки виброизоляционную ленту. Не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие прокладки значительно улучшают ситуацию.

Лента пробковая для улучшения звукоизоляции при устройстве пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу из битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы чуть меньше ширины блоков. Его укладывают на выровненное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами. Раствор наносится на обработанную бетонным контактом поверхность (после высыхания) слоем 2-3 мм. Уложите ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузырьки воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Проверить ровность пузырьковым уровнем.

Подготовка плит к укладке

При использовании силикатных пазогребневых плит подготовка не требуется — они не имеют пазовых/гребневых верхней и нижней поверхностей. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Плиты силикатные пазогребневые имеют плоские верх и низ

При работе с гипсовым пазом сначала нужно определиться, шипом или пазом вверх будете ставить блоки. Удобнее работать, когда паз направлен вверх, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили укладывать ПГП пазом вверх, на всех блоках первого ряда необходимо вырезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Полученный срез получается неровным. Выравниваем его рубанком.

Внимание! Плита должна быть отрезана абсолютно ровно. От этого зависит, насколько прочно выдержит стенка из пазогребневых плит. А нарезанные пазогребневые пластины должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения исправить практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания пыль сметается щеткой и можно возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень похожа на кирпичную. Есть только несколько особенностей. Поскольку перегородка обычно примыкает к стене, если к ней обращен шип, то он срезается пилой, поверхность выравнивается рубанком, убирается пыль. Далее порядок действий такой:

Таким образом строится весь ряд. Последнюю плиту обычно необходимо разрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося зазора – зазора для шва. Не увеличивайте зазор — стабильность снизится. Для большей уверенности стык можно усилить металлическим уголком. Два-три уголка на каждый ряд. Достаточно.

Второй и последующие

Плиты пазогребневые укладываются с интервалом швов — кирпичом. Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Лучший вариант — половина. Отрежьте половину всей пластины, при необходимости срежьте шип, установите его. Далее кладка ничем не отличается. Третий ряд начинается снова с целого блока, четвертый с половинки и т. д.

После укладки каждого блока проверьте правильность его расположения. При таких размерах блока ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок мы предварительно проверяем уровнем на вертикаль/горизонтальность. а затем, положив планку горизонтально, захватывая соседние блоки и проводя сверху вниз, смотрим, чтобы не было просветов. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности – одна из основных задач

Угол

Если возводимая стена из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы было удобнее работать, создайте угловую опору. Это может быть уголок с достаточно широкими полками или две доски, соединенные под 90°С. Устанавливаем конструкцию на место, проверяем правильность монтажа, временно закрепляем ее к потолку и полу.

Как сделать внешний (выступающий угол)

У одной из плит отрезаем боковой шип, упираем его край в установленный упор, выравниваем, задавая направление киянкой. У второй пластины также отрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, вбиваем в плотный контакт (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда необходимо сделать вырез в уже установленной плите под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем пропилы. Затем с помощью штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента снимаем лишнее, выравниваем канавка, делая ее того же размера и формы, что и канавка. Убираем пыль щеткой или строительным пылесосом.

Необходимо сделать бороздки

Второй ряд кладем начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. Нанесите раствор на торец нижнего блока. Берем половинку блока, отрезаем боковой шип, устанавливаем его нижним в подготовленный паз (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он также должен упираться в заданный угол. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Также необходимо учитывать ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут надежнее, если их выполнить с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех установленных плит срезан боковой шип. Стыки промазывают клеем, три блока подгоняют друг к другу с помощью киянки. При этом также необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярна – то есть угол составлял 90°.

Схемы соединения

Второй ряд строим так, чтобы середина блока была над стыком. Для его установки также потребуется сделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребневой — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Для повышения надежности соединения в местах стыка устанавливаются усиленные металлом перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с армирующей балкой или без нее. Без армирующего бруса можно обойтись, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если пол сделать из ПГП длиной 900 мм. При этом стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но длина всей части блока справа и слева от проема не менее 445 мм.

В момент монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которая опирается на столб, упирающийся в пол) или сборной из досок конструкцией, как на схеме справа. В этом случае сначала соберите из досок П-образную перемычку, закрепите ее саморезами к расположенным внизу блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Приложите блок, отметьте, как резать. Получается два Г-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Нанеся раствор в нужных местах, они устанавливаются.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если используются пазогребневые плиты длиной 667 мм, под проем более 660 мм необходимо установить арматурный брус. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины. Можно использовать сухие деревянные балки толщиной от 50 мм (предварительно обработать антисептиком). Брус должен выступать за пределы дверного проема на 400-450 мм.

Soundline-PGP Super, звукоизоляционная панель для тонких стен и перегородок — Бескаркасная звукоизоляция тонких стен и перегородок

Панели Саундлайн-ПГП Супер предназначены для улучшения звукоизоляции перегородок из пазогребневых гипсовых плит и пенобетона толщиной не более 100 мм. Панели без зазора и каркаса крепятся к перегородке с любой стороны с помощью универсальных саморезов или анкерных дюбелей.

Soundline-PGP Super, звукоизоляционная панель для тонких стен и перегородок

Цена по запросу

Свяжитесь с нами

Описание

Область применения:

Применяется для устройства звукоизоляционного покрытия легких однослойных перегородок из гипсокартона или газобетона, а также для демонтажа стен и перегородок.

ВНИМАНИЕ! Тонкая перегородка должна быть покрыта Soundline-PGP Super только с одной стороны. Двусторонняя обшивка бессмысленна: эффект дополнительной звукоизоляции заметно проявляется при односторонней обшивке и не увеличивается при нанесении слоя с другой стороны перегородки!

Принцип действия:

Тонкие перегородки из пазогребневых гипсокартонных плит или выдувного бетона толщиной 80-100 мм имеют характерное снижение резонанса (отсутствие роста) по звукоизоляции в очень важном для звука диапазоне расстойка 200-600 Гц. При установке с одной стороны перегородки панели Soundline-PGP Super толщиной 23 мм уменьшают прохождение резонансного звука в этом частотном диапазоне. Поэтому общая звукоизоляция перегородки + Soundline-PGP Super повышается на 6-10 дБ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная конструкция и принцип действия запатентованы в РФ и странах СНГ.

Состав:

• Элемент пазогребневый из гипсоволокна (толщина 20 мм)
• Мат стекловолоконный многослойный Вибростек-В (толщина 3 мм)
• Компенсационные шайбы (диаметр 24 мм)

Отличительные особенности:

• малая толщина панели — всего 23 мм
• дополнительная звукоизоляция перегородки — до 10 дБ
• простой монтаж — не требуются эластичные прокладки и герметики!

Характеристики

Физические и технические характеристики:

Размер панели без конька — 1200х600х23 мм
Удельная плотность — 24,3 кг/м2
Масса одной панели — 17,5 кг
Количество отверстий для крепления — 8
Диаметр монтажных анкерных дюбелей — 8 мм

Изоляция от воздушного шума

Acoustic tests have been carried out by acoustic laboratory NNGASU, Nizhny Novgorod:

Frequency, Hz	100	125	160	200	250	315 ​​	400	500
Звукоизоляция стены из пазогребневых плит толщиной 80 мм, дБ	29,0	25,8	22,8	31,4	31,0	33,2	34,0	35,6
Общая звукоизоляция стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм + Саундлайн-ПГП Супер 23 мм, дБ	33,1	26,1	32,6	31,0	34,1	35,7	43,9	39,7
Частота, Гц	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
. Звукоизводительная звукоизоляция
.	35,4	38,1	40,6	41,4	44,2	46,0	47,6	48,9
Суммарная звукоизоляция стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм + Саундлайн-ПГП Супер 23 мм, дБ	41,9	46,9	50,0	52,5	54,3	54,3	55,6	58,4

Монтаж

• Панели Soundline-PGP Super монтируются с любой стороны тонкой перегородки толщиной 80-100 мм.
• Каждая панель имеет 8 узлов для крепления к поверхности. Панели легко устанавливаются снизу вверх, слева направо.
  Гребни обрезаются в первой панели по короткой и длинной стороне, а в следующих панелях первого ряда только по длинной стороне.
• Для крепления панелей Soundline-PGP Super используются обжигаемые штифты диаметром 8 мм и длиной не менее 60 мм. Допускается крепление панелей Саундлайн-ПГП Супер на стены и перегородки из гипсоблоков универсальными саморезами диаметром 5-6 мм и длиной не менее 60 мм без предварительного засверливания.
• Панели соединяются пазогребневым соединением. Шпунтовые стыки дополнительно стягиваются саморезами 3х25 мм по гипсокартону через каждые 150 мм. При закрытии ряда панель можно обрезать, и отрезанная часть переходит на следующий ряд. Панели вырезаются с помощью электролобзика, слой стеклянной вуали срезается острым ножом.
• Вырезанные части панели длиной менее 250 мм не используются. Панели монтируются со сдвигом поперечных швов в соседних рядах. Расстояние между стыками должно быть не менее 250 мм. Если в панелях последнего ряда паз не прорезан, исходя из фактического размера стены, полосы гипсоволокнистых или гипсокартонных листов толщиной 10 мм вставляются в пазы и крепятся к панелям саморезами 3х25 мм поверх гипсокартона. гипсокартон.
• Если панель полностью расположена на поверхности стены, она устанавливается только с помощью шести креплений (центральные сборки не используются).