Углы сруба, углы сруба из бревен
Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.
Виды углов сруба
Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.
Угол в лапу
Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.
Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять.
Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.
Угол с остатком
В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.
Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком
Угол в охряп
Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.
Угол в чашу
Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.
Угол в курдюк
Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.
Как и зачем вырубают продольный паз
Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.
Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:
- При — 40⁰С от 140 мм и более
- При — 30⁰С от 120 мм и более
- При — 20⁰С от 100 мм и более
Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная.
Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.
Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.
Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.
Про межвенцовое утепление и утеплители
Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.
Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.
В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.
Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.
Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.
После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.
Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.
Конопатка сруба мхом
После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.
Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли.
Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.
После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».
После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.
В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.
Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.
Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.
Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.
из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео
Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.
Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:
- с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
- или без остатка.
При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.
Угол в срубе может быть с остатком или без
Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.
Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены.
От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.
С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.
Содержание статьи
- 1 Соединение бревен в углах с остатком
- 1.1 Сруб в чашу
- 1.2 Соединение в охряп
- 2 Рубка бревна с углами без остатка
- 2.1 Угол «в лапу»
- 3 Стыковка бруса с остатком
- 4 Соединение бруса в углу без остатка
- 5 Как соединить бус в длину
Соединение бревен в углах с остатком
Сначала поговорим о срубах из бревен.
В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.
Сруб в чашу
Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».
Разметка чаши верхней и нижней
По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.
Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают.
Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.
Виды чаши для соединения бревен в углах
Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.
Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам.
Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.
Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.
Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.
Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу.
В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.
Соединение в охряп
Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.
Бревно в охряп
Рубка бревна с углами без остатка
Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.
Угол «в лапу»
Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).
Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен
Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).
Соединение бревна без остатка. Угол в лапу
Порядок работ такой:
Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.
Стыковка бруса с остатком
Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».
Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп
Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.
Соединение бруса в углу без остатка
Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.
Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу
Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.
Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.
Соединение бруса встык
Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.
Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии.
Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.
Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.
Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно
Как соединить бус в длину
Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.
Соединение бруса в длину
Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить.
Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.
Meadow Valley Log Homes & Siding
Item Description
Pine Part # Smooth
Pine Part # Hewn
Cedar Part # Smooth
Cedar Part # Hewn
Full Tail Углы
См. Справочное руководство
См. Справочное руководство
См. Справочное руководство
См. Справочное руководство
Углы седловидного выреза
См. Справочное руководство
See Reference Guide
N/A
N/A
9″ V-Notched Corner 8′
3010100911-08
3010100911-08H
2010100911-08
2010100911-08H
9 ″ V-Notched Corner 10 ′
3010100911-10
3010100911-10H
2010100911-10
2010100911-10H
9 ″ V-Notched Corn 12ч
2010100911-12
2010100911-12H
9″ V-Notched Corner 14′
3010100911-14
3010100911-14H
2010100911-14
2010100911-14H
9″ V-Notched Corner 16′
3010100911-16
3010100911-16H
2010100911-16
2010100911-16H
7″ V-Notched Corner 8′
3010500708
3010500708H
N/A
N/ А
7″ V-Notched Corner 10′
3010500710
3010500710H
N/A
N/A
7″ V-Notched Corner 12′
3010500712
3010500712H
N/
N/A
6 ″ V-Notched Cornel 8 ′
N/A
N/A
N/A
6000026081
6 ″ V-Nothed Corner 10 ′
6 ″ V-Notched 10 ′
Н/Д
Н/Д
Н/Д
6000026101
4 ″ x4 ″ квадратный наружный угол 8 ′
3010600000-08
3010610000-08
0600000-08
2010610000-08H
96000 40005
2010610000-08H
96000-08
2010610000-08H
96000-08
2010610000-08H
600000-08
2010610000-08H
600000-08 3010600000-10
3010610000-10
2010600000-10
2010610000-10H
4″x4″ Square Outside Corner 12′
3010600000-12
3010610000-12
2010600000-12
2010610000- 12ч
3 ″ V-Notched Corner Log 8 ‘Peled
N/A
N/A
N/A
6000003813
4 ″ V-Notched Log A
N/A
N/A
6000004813
ЛОГ Внутри Угла 8 ′
3010101401-08
30101401-08H
N/A
N/
N/A
9000 2
N/A
401-08H
.
′
3010101401-10
3010101401-10H
N/A
N/A
LOG Внутри Угла 12 ′
3010101401-12
3010101401-12H
N/A
N/A
2,25 ″ Inside Insid
3011010202-08
3011010202-08H
2011010202-08
2011010202-08H
2.25″ Square Inside Corner 10′
3011010202-10
3011010202-10H
2011010202-10
2011010202- 10ч
2.25″ Square Inside Corner 12 ‘
3011010202-12
3011010202-12H
2011010202-12
2011010202-12H
3″ Square Inside Corner 8′
3011010302-08
3011010302-08H
N/A
N/A
3″ Square Inside Corner 10′
3011010302-10
3011010302-10H
N/A
N/A
3″ Квадратный внутренний угол 12′
3011010302-12
3011010302-12H
N/A
N/A
5″ Square Inside Corner 8′
3011023603-08
3011023603-08H
N/A
N /A
5 ″ квадратный внутренний угол 10 ′
3011023603-10
3011023603-10H
N/A
N/A
5 ″ Квадрат Внутренний Угловой 12 ′
336363-10003 5 ″ Квадрат.
3011023603-12H
Н/Д
Н/Д
Профили и угловые стили для бревенчатых домов
При выборе размера, формы и внешнего вида бревен покупатель бревенчатого дома избалован выбором. Вот как можно перемещаться по профилю бревна и параметрам стиля угла.
Итак, теперь, когда вы знаете варианты древесины, из которых можно выбирать, как превратить это сырье в дом? Сначала вам нужно выбрать, хотите ли вы внешний вид фрезерованного дома или дома ручной работы. Основные различия здесь заключаются в размере и однородности бревен, а также в технике их подготовки.
Бревна ручной работы подготавливаются, как следует из названия: люди, а не машины, обрезают, придают форму и режут бревна до тех пор, пока они не станут пригодными для строительства в соответствии с вашими планами. Форма бревен обычно очень органична и неровна, что придает дому своеобразный вид.
Фрезерованные бревна проходят через автоматизированный окорочный станок, а затем компьютеризированную лесопилку, которая формирует и распиливает каждую древесину до точного, одинакового диаметра и «профиля».
Ознакомьтесь с нашим руководством по различиям между фрезерованными и изготовленными вручную бревнами здесь:
Предыдущий
Следующий
Машинно-фрезерованный вариант
1. Отрежьте до однородной формы и размера.
2. Для соединения бревен можно использовать скошенную кромку или шип-паз.
Шведский колпачок
также является опцией.
3. Обычно с бревен удаляют кору для обеспечения одинаковой текстуры и цвета.
4. Углы имеют одинаковую длину для точной подгонки и аккуратного внешнего вида.
5. Щель часто не нужна, но ее можно использовать в эстетических целях.
Фото: Bradon Malone, Home: Honest Abe Log Homes
Бревенчатые профили
Если вы выбираете бревенчатый дом из бруса, выбор профиля — ваш следующий шаг после выбора породы. Профили и то, как ваши бревна соединяются друг с другом, значительно повлияют на внешний вид вашего дома как внутри, так и снаружи. Это также включает в себя то, как они пересекаются в углах.
Помимо личных предпочтений, на ваше решение может повлиять регион, в котором будет находиться ваш дом. Например, бревенчатые дома квадратного профиля со скошенными углами распространены на юго-востоке США и в Аппалачах. В Скалистых горах очень популярны профили круглого сечения и шведского профиля с углами встык и проход или с седловидным вырезом.
Но не чувствуйте себя привязанным к региональным предпочтениям. Бревенчатые профили и угловые системы будут хорошо работать практически в любом климате, и вы можете захотеть, чтобы ваш бревенчатый дом выделялся из общей массы.
Форма бревен может сильно повлиять на внешний вид вашего дома. Вот самые популярные стили.
Предыдущий
Следующий
Иллюстрации Кэссиди Пик.
Как бревна становятся стенами — стили интерфейса
Бревна пересекаются по углам, но надежно опираются друг на друга по всей длине стены. Существует три основных способа проектирования полноразмерных систем поддержки:
Flat-On-Flat
Горизонтальные интерфейсные поверхности Flat-on-Flat, пожалуй, самые простые.
Обычно они используют угловой дизайн встык и проход, сухую или хорошо выдержанную древесину, которая не склонна к скручиванию или деформации, хороший герметик и график забивания гвоздей. Бревна обеспечивают широкую основу для поддержки, но нет второй линии защиты, если бревна скручиваются или деформируются, а герметик не работает.
Шведская балка
Шведская балка представляет собой вогнутую конструкцию, в которой верхняя часть нижнего бревна оставлена естественно круглой или фрезерованной, а нижняя поверхность срезана до вогнутой формы или формы полумесяца. Два внешних края вогнутой поверхности упираются в круглую вершину нижнего бревна, обеспечивая две точки уплотнения и широкое опорное основание.
Шпунт-паз
Для обработки поверхностей шпунт-паз требуется прецизионное фрезерное оборудование, которое врезается в горизонтальную поверхность в продольном направлении, образуя одинарную, двойную или тройную конфигурацию шпунт-паз. Язычки, как правило, находятся сверху, где они не будут собирать и удерживать воду, а канавки обычно фрезеруются на дне.
Когда бревна укладываются друг на друга, шпунты и пазы соединяются друг с другом, создавая герметичное соединение, а внутренние и внешние края поверхностей обеспечивают широкую основу для структурной устойчивости.
Ваш профиль бревна повлияет на то, как бревна будут подогнаны друг к другу по горизонтали. Ознакомьтесь с распространенными методами.
Предыдущий
Следующий
Иллюстрации Кэссиди Пик.
Стили углов
То, как ваши бревна пересекаются в углах, является одной из самых определяющих особенностей вашего дома.